Что делать, если на машине быстро садится аккумулятор?
Аккумулятор «помер» за ночь... Что делать?
Как проверить утечку тока в автомобиле. Мультиметром или попросту тестером + подробное видео
Здравствуйте Последние месяца появилась такая проблема, относительно новый аккумулятор около года ему , разряжается при стоянке автомобиля. Если авто стоит дня, разряжается полностью, и даже с прикуривателя не заводится, приходится с чужого аккумулятора заряжаться. При этом, если ездить каждый день - всё отлично. Отчего это может быть? Что то "высасывает" аккумулятор во время стоянки, или банально аккумулятору новому крышка? При езде аккумулятор заряжается точно хорошо, так как приходится ездить на дальние расстояния Нужно померять ток утечки. Для этого взять тестер, скинуть клемму безопаснее "-" , и при выключенном двигателе измерять ток в разрыве между клеммой аккумулятора и проводом автомобиля. Нормальный ток не должен превышать 50 мА. Проблема в том, что не выключаться может много чего Если есть утечка - ее проще всего искать последовательно вынимая предохранители, пока утечка не пропадет. Берем тестер,включаем его последовательбно в цепь аккумуляторна и мерим ток,машину заводить не надо,зажигание выключено,если видим потребление ,то по одному вытаскиваем предохранители что бы узнать, что сажает аккумулятор. Спасибо, попробую вечером или завтра утром, сейчас нет доступа к инструментам А бывает просто лампочка в багажнике не выключается Берем тестер,включаем его последовательбно в цепь аккумуляторна и мерим ток,машину заводить не надо,зажигание выключено,если видим потребление ,то по одному вытаскиваем предохранители что бы узнать, что сажает аккумулятор Спасибо, как раз была такая идея, попробую: Я думаю, что просто с акб не повезло. Возможно и так, не хотелось бы: Спасибо всем, буду пробовать, отпишусь если получится что то найти. Если последовательное отключение предохранителей не поможет выявить источник потребления,то попробуйте отключить провода от генератора. Пробитый диод в выпрямителе тоже может давать утечку. Также можно проверить плотность и цвет электролита в аккумуляторе,если есть возможность его открыть. Если электролит темный и мутный,то аккумулятор надо менять. У меня жрала аккум магнитола долбанная в стендбае потребляет мА и сжирала аккум за неделю. Я не могу давать никаких советов. Просто ситуация очень похожа на мою. Я в марте приобрела новую Laguna 3 в салоне. Казалось бы аккумулятор тоже новый,но не тут то было. Он разряжался после стоянки. В итоге несколько раз приходилось заряжать от других автомобилей. Через несколько дней после безуспешных попыток привести его в чувства в этом же салоне он просто умер. Мне заменили его на новый. А они этого ох как не любят Доброго времени суток, господа форумчане. Неделю назад появилась такая проблема: Товарищ помог, подзарядили АКБ, теперь заводится, но я езжу каждый день, т. Скинул клемму - , померял ток утечки - мА. Я так разумею, это нормально 30 мА - это не страшно. Короче, я в прострации, идей никаких нет. Электрики браться за такую геморную работу браться не хотят и я их понимаю. На фирменный сервис с туманной перспективой бесплодных поисков ехать не горю. Помогите советами, мнениями, в т. Если ток утечки достаточно приличный, то аккумулятор не при чем? Буду очень признателен за любую помощь! Много раз с подобным сталкивался, правда не на Лагуне. Аккумулятор скорее всего не причем. У сестры сейчас ВАЗ понимаю, что параллель не очень, но тем не менее если поставить на сигнализацию и не заводить два дня - разряжается в ноль. Если машину закрыть ключем без постановки на сигналку - через любой срок заводится без проблем. Если магнитола подключена стандартно начинает работать только при повороте ключа , то её ток потребления - несколько микроампер. Если же работает и без ключа, ну тогда Самый простой способ проверить работоспособность если ставишь в гараже или на платной стоянке - снять клему, а через 2 дня одеть. Если не разрядился, то утечка и соответственно наоборот. Возможно это хреновый аккум. И искать ничего не придётся. Это случай для исправного аккумулятора Но, если осыпались пластины что вполне может произойти при неправильной эксплуатации, качества материалов и тп тогда происходит замыкание одной-нескольких банок и все, можно выбрасывать. Ее в любом случае придется скидывать - для диагностики, устранения утечки, замены аккумулятора Логичнее это узнать в реношном СТО, думаю не так дорого. Все-таки самый простой способ - это померять ток утечки. Нужен тестер за рублей, 3 минуты времени и не надо ничего ждать. Я уже писАл, что нормальный ток - до 50мА. Однако сил на прокручивание стартера у аккума может не хватить сил и через 2 суток мы еще 30мА от сигналки не посчитали. Я уже писАл, что нормальный ток - до 50мА Сегодня поехал к следующему автознатоку - он убеждал меня, что 0,,3 А - это нормально, мол он таких клиентов отправляет и советует не париться, но я, пожалуй соглашусь с тобой, lifcey. Аккум, кстати, 78 Ач. Парится стоит если не ездите в день по км каждый день. Ток разряда мА это серьёзно, за сутки простоя это 0. В реали львиная доля этого тока уйдёт на гидроусилитель, топливную, свет И конечно же добавьте к этому ещё и работу стартера во время завода. Именно по этому при малых поездках количество заряда в вашем аккуме будет постепенно снижатся, не успевая пополнится, и когда ещё у вас ток утечки ма - это приводит к полному разряду аккума. Если можно, поподробнее, пожалуйста. Померил таки ток утечки, между минусом аккумулятора и минусовой клеммой. Я не очень понимаю, что значит 40 мА отсечка у мультиметра, показания были порядка 4,2-,4,5. Это 45 мА, или ? Переключатель нужно выставить на нужное значение, заведомо бОльшее измеряемого, напр. Потом если значение невелико можно переключиться на мА. Красный провод дб воткнут в клемму мультиметра у которой написано "мА". Тогда мультиметр будет показывать миллиамперы. Приведенные показания говорят либо о неисправном тестере, либо о неправильном его использовании, либо о плохом контакте. Думал,что только у меня такая фигня,оказывается у многих. В прошлом году,зимой,в морозы,прихожу в гараж,а акк-р сел,даже лампочки не горят. Неделю не ездил до этого. Я был в шоке,новая машина,новый акк-р,Измерил ток утечкиmA!!!! Стал искать,оказалось не выключается лам-ка в багажнике. Больше ничего не нашел. Съездил в салон,ничего не нашли,а мне говорят: И ничего не докажешь. Хотя знаю,что ток утечки не должен превышатьmA, maxmA. Теперь снимаю клему,если неделю не езжу. Акк-р за неделю практически не разряжается. Kruk Как вариант - ток больше мА, поэтому и показания неправильные, а если переключал на 40, так вообще мог прецезионный резистор спалить в тестере. Надеюсь не спалил, мультиметр не дешевый, автоматика ж должна защищать. Там стоит предохранитель, кстати его пришлось менять перед проверкой, старый был тухлым. Лампочка в багажнике к сожалению гаснет, это было бы лёгкой проблемой. Вытаскивать на морозе по одному предохранители очень уж не хочется Вопрос ещё к знатокам Может ли быть проблема в сигналке? Идёт ли на неё предохранитель, можно ли его вытащить и проверить? Есть просто мысль, что либо в сигналке штатная , либо в пищалке которая почему то не работает , стоит мёртвый аккумулятор, который только тянет ток на себя, а сам не заряжается Может такое быть или бред? На самом деле на картинке правильно нарисовано, но в жизни все проще и без картинок из учебника. По большому счету все равно на какой клемме мерить -сила тока от этого не изменится, и так же не принципиально соблюдать полярность подключения, так как даже самому затрапезному китайскому тестеру за р полярность не важна -он просто выдаст значек "-" при обратном влючении старых дедушкиных стрелочных тестеров это не касается. Kruk, Версия с умершим аккумом в сирене вполне вероятна -отключи разьем на ней и проверь. Кстати -дохлый аккум легко заменяется парой универсальных аккумуляторов от обычных радиотелефонов цена около руб за штуку -припаиваешь их к плате проводками, а сами укладываешь под плату. На самом деле на картинке правильно нарисовано Я разве сказал, что на картинке неправильно нарисовано? По большому счету все равно на какой клемме мерить -сила тока от этого не изменится Все правильно говорите, только лучше рвать минусовую клемму из соображений безопасности, так как именно она соединена с корпусом авто, и в случае ее случайного замыкания на корпус ничего не произойдет. Kruk Купи китайский тестер за рублей. И приготовься к тому, что предохранители повынимать придется. Начни с общего предохранителя допоборудования у нас в Л2 он под пепельницей находится. А что криминального тогда произойдет если, отключенная от аккумулятора, плюсовая клемма случайно замкнет на массу? Возможно скинутся настройки чего-нить чисто теоретически. Плюс велика вероятность того, что одна ваша рука коснется плюсовой клеммы аккумулятора, а другой рукой вы обопретесь на металлическую часть корпуса. В Лагуне правда такую хрен найдешь, но можно постараться. В Лагуне правда такую хрен найдешь, но можно постараться А практически -НИЧЕГО не произойдет! В Лагуне правда такую хрен найдешь, но можно постараться Оставшиеся два пункта - актуальны. Ну только если так!!! Оставшиеся два пункта - актуальны. PS По нормам тех. ВСЕ энергоавтономные блоки аккум сигналки или память настроек имеют развязку по цепи питания!!! Возьмите провод прикуривателя и замкните плюс на минус. Хорошо если только ожегами отделаетесь. Мало ли что может упасть на этот злощасный плюс. В руках амперметр в конце концов одим проводом коснулись плюса аккумулятора, другим - корпуса машины. Провода оплавите, руки обозжете. А можно было просто скинуть минусовую клемму Убивает не напряжение а ток и частота. Когда скидываешь минусовую клемму, плюсовая закрыта. Частота убить не может, так как она является хар-кой тока, а не электрической величиной. Частота убить не может, так как она является хар-кой тока, а не электрической величиной Частота убивает, высокочастотное напряжение при одинаковом протекающем токе намного опаснее наших 50 герц. Поражений электрическим тогком есть нескролько видов, среди которых есть термическое нагрев тела при протекании тока подобно нити накала лампы и нервно-паралитическое - это когда частота сбивает мышечный ритм и вызывает фибриляцию А ток тоже является количественной мерой перемещения электронов в проводнике Я рад за Ваши познания, но убивает все-таки ток. У него есть характеристики - сила и частота. Это все равно, что запустить в чела кирпич, и сказать что он умер от скорости этого кирпича. При протекании через человека постоянного тока достаточно большой силы, чел умрет именно от нервно-паралитического воздействия, а уж никак не от термического. Только вот я не пойму - к чему мы это затеяли? Я ж не говорю, что полезете в плюсовую клемму и непременно убъетесь. Вероятность скажем получения ожегов больше. Хотите - скидывайте плюс. Вобщем продолжается моя эпопея, аккум снова сел. На дохлом аккуме меряю ток утечки - 0,33А. Начинаю дёргать предохранители в салоне - всё тухло кроме одного, отвечающего за магнитолу и часы - 0,1А снимается, ток утечки 0,22А Дёргаю предохранители в салоне - на третьем слева ток утечки падает. Что это может такое быть? При выключенном зажигании работает? Потестили предохранители, вынимали вставляли, вот нашли в чём проблема. Сняли с генератора провода, поставили обратно, проблема не в нём В итоге перестал работать стартёр, вообще, не крутит, хотя аккумулятор в порядке заряжался с проводов прикуривателя , сигналка перестала работать, с ключа закрывается, а если дверь открыть то поворотники не моргают ЧТо это такое может быть, изза чего может не работать стартер вообще? Предохранители вроде все прозвонили, в норме. Стартер подключается без предохранителей. Либо аккумулятор, либо плохой контакт проводов на аккумуляторе и стартере. А в чем проблема-то была? Если стартер работает напрямую с аккумулятором, при этом аккумулятор заряжен нормально даже пробовали прикуривать , но стартёр совершенно не двигается, где ещё может быть проблема? При этом на панели приборов в момент зажигания всё штатно, но ничего не работает физически: Походу не щёлкает даже реле стартера, на него должен же идти поидее предохранитель Получается физически мы трогали только предохранители, салонные и подкапотные, снимали минусовую клемму и соединяли провода прикуривая с другой машины, и снимали все 3 провода с генератора, потом вернули как было. Ещё правда пробовали ключами для сигнализации выключить пищалку под капотом тоже , но думаю дело не в этом должно быть Поидее проблема должна быть в предохранителях, не доходит сигнал до реле стартера и он не движется, правильно я понимаю? К стартеру можно подобраться? Если есть возможность, то можно замкнуть чем-нить типа отвертки плюс силовой обмотки стартера на плюс втягивающего реле тока аккуратней - будет искрить, и на нейтралку не забудь поставить. В худшем случае скачать электросхемы, найти цепи запуска, вооружиться тестером и звонить Моя проблема с утечкой решилась. Оказалась виноватой кнопка блокировки задних стеклоподъемников. Отключил разъем - утечка снизилась до почти нормальной - 60 мА. Вопрос - почему не определялась цепь стеклоподъемников при вынимании соответствующего предохранителя? Ответ, мне кажется, в следующем: Видно, с аккума на стеклоподъемники шло практически напрямую. Буду рад, если поможет кому-нибудь. Очень похоже что у нас одинаковые симптомы и следовательно болезнь: Скажите пожалуйста, где находится этот разъём территориально, чтобы тоже его отключить? Прямо в двери, где находится кнопка сама, или в другом месте? Просто отсоединяете разъем от кнопки и все Спасибо, так и думал: Пока нет, завтра буду разбираться, грешу на предохранители, потому что больше ничего не трогалось Наконец то решил все проблемы. Утечка, как и было найдено shizikman вызывается кнопкой блокиратора задних подъёмников, после неё стоит какое то реле, которое видно и кушает постоянно аккумулятор, больше спасибо за наводку: Со стартером проблема оказалась банальна, подняли на сервисе, отошёл провод от стартера, клемма, поправили и всё зачирикало, оказалось что это просто совпадение, бывает такое раз в год, но это могло случиться в любой момент, но случилось сейчас. Всем большое спасибо за помощь и советы: Сама кнопки ни при чем? Да думаю не причём, кнопка то сама по себе ничего решать не должна, а какое то реле одназначно щёлкает и жужжит, наверняка изза него Съездил в отпуск называется: Это с новым аккамулятором и за 10 дней! Подскажите пожалуйста, как добраться до разъема под кнопкой блокировки задних стеклоподъемников? Мануала нет, а сам боюсь накосячить. Ток утечки постараюсь измерить, но похоже, это общая беда: Дак как я понимаю это следствие утечки Я часто включал и выключал эту кнопку и ниче не разряжается вроде Сигналка есть, но и до установки новой сигналки аккамулятор разряжался с очень уж большой скоростью купил машину совсем недавно, но уже при покупке заметил, что аккамулятор еле живой - после чего его поменял на новый, но собака, как оказалось, не тут порылась. Еще я заметил, что сильно греется место, где расположены кнопки стеклоподъемников. У жены на M2 такого нет, хотя блок идентичный. В общем, вечером буду развлекаться с тестером и бубном: Подскажите, как докопаться до подкнопочного пространства? У меня пока план такой - снимаем минус с батарейки, подключаем в разрыв тестер. Если ток большой, то 1. Смотрим лампочку в багажнике 2. Колдуем с предохранителями 3. Оключаем кнопку блокировки задних стеклоподъемников 4. Новый Год возле машины: Это та кнопка что на блоке на двери стоит??? Будет тебе счастье Дык, а как же Protect And Serve? Понятно, что Рено угонять никто не будет, но покалечить - легко. Добавлено через 2 минуты 8 секунд Это та кнопка что на блоке на двери стоит??? Поправьте, если не так понял, а то разберу себе дверь: Дык, а как же Protect And Serve? Спасибо, что обратили внимание. Я тогда буду прозванивать цепь, отпишусь по результатам. Отключаю сигналку кнопка Vallet - мА. Из предохранителей вытаскивал только для допов желтый на 20А - без разницы. Все остальные по морозу не смог выковырять: Вообще то для нормального аккума Если старенький само собой саморазряд. Да и с новым может неповезти. У меня друг купил новый бош через месяц сдох. Если перед зимой у меня меньше Значит это не Bosch И никакой экзист не поможет. У меня Laguna II 1,9dci. Я начинал эту тему, вроде как всё выяснилось, но аккумулятор как садился так и садится, купил новый бош - та же фигня, в морозы за сутки Я даже не знаю куда смотреть, сейчас копаться в минус 25 в машине желания нет, теперь до весны: Вообще конечно очень напрягает. Но у меня проблема немного другого плана - ездил не зная проблем. Но в один пришел - ключик на старт - и на тебе - аккум в ноль, а стояла машина только ночь да мороз, все дела, но до этого в с первого раза. Зарядил, больше проблем не было. А недавно опять за ночь в ноль Плотность аккума отличная, то есть на него не грешу - видимо что-то где-то залипает и тупо кушает всю ночь Может у кого что подобное было? У меня у дяди первая лагуна - он новый аккум себе поставил - у него такая же беда была один раз Говорит что с такими токами утечки как говорят электрики она месяц должна стоять колом, то бы аккус сел, но никак не за ночь Есть идеи, что это может быть? Проверь ток утечки, ну а потом методом научного тыка с предохранителями. Но тут мало инфы. Дело в том что это не постоянное явление За полтора года это было 2 раза, то есть тут это дело не поймаешь. Я к тому, что может это очередной глюк в стиле Лагуна 2 как карточка или подсветка климата и кто-то с таким сталкивался. Измерять сейчас нету смысла - все хорошо - машина неделю может стоять и все ок. Машиной не пользовался недели 2. Пришёл в гараж, вставил карту, нажал Start, под капотом защёлкала релюшка и всё погасло, фары еле гарят, стёкла не опускаются. Аккуму около 6 месяцев. До покупки нового была такаяже фигня со старым, не придал этому значения. Кто знает что может быть? Мне кажется что дело не в АКБ. Сигнализация левая не установлена случаем? А вообще лучше Амперметром проверить потребление в дежурном так сказать режиме. Когда покупал аккумулятор, продавец чёт там мерял, сказал что всё в норме. Добавлено через 22 секунды если че могу тебе акб зарядить даже и проверить. Если ток большой, то поочередно вынимаем предохранители потребителей начиная с магнитолы. Пока ток резко не упадет до нескольких мА. Все обсуждалось уже и не раз В этой теме http: Сегодня замерил ток утечки. Если все правильно делал, то: Снял с АКБ минусовую клевму и замерял тестером между минусом АКБ и снятым минусовым проводом авто Л1,ф2. При касании контактами тестера показало сразу 85 погрешность Ма а потом стало падать и падать. Мне посоветовали что надо воспринимать первое значение. В итоге при проверке менялось не значительно, на единицы, существенного падения не дождался. Сигналки нет, что остается? Обычный тестер за руб При касании калевмы АКБ и провода - появляется 85мА, затем показания начинают падать если держать дальше контакты SKRD, мА - это не погрешность, а, видимо, предел измерений. Считать правильными нужно устоявшиеся показания. Скачок до 85 мА - это какие то емкости заряжаются.. До какой цифры предельно падают показания? Дома китайский показывает всегда вольта в сети, не мог долго понять. Кстати, когда, как писал ранее вынимал предохранители, особого эффекта не было, но когда отсоединил провод от генератора, ток очень существенно упал. Кстати, проверял эту историю и на Fluke у знакомого, та-же история с показаниями До какой цифры предельно падают показания?. Если основной пожиратель генератор, то в ремонт его. То ли где то утечка по мусору всякому скопилась угольная пыль от щеток , то ли плохой диод имеется. Спасибо, у меня возникли такие подозрения после прочтения этого топа. Просто других вариантов вроде нет, по крайней мере удаление всех основных пред-лей, которые могут гипотетически давать потерю я произвел, включая усилитель и саф, а сигналки как таковой нет, только штатный ключ зажигания с кнопкой ц. Музыка - от замка зажигания работает Вобщем последняя надежда на сгоревший диод, или действительно на грязь в генераторе. Кстати, зарядку генератор выдает штатную - 14,3V, может такое быть при сгоревшем диоде в мосту? Если в цепи возбуждения - может и при сгоревшем неполное короткое , но не долго и без серьезной нагрузки. Речь не про сгоревший диод, а про дефектный, с повышенным обратным током. SKRD, на вопрос мой так и не ответил: PHoneR, Да я помню про вопрос, просто нет пока возможности еще раз замерить, обязательно отпишусь. Если диод сгоревший, хоть один, при нагрузке генератор не даст напряжения 14,3 в. Приветствую всех по читателей данного форума! Прикурил, завелся, съездил к родителям у отца поставил аккум на зарядку на 4,5 часа током 5 ампер, аккуму 1,5 года, ка, banner, куплен новым. Приехал, дома перечитал большинство тем по электрике данного форума. Сегодня, на работе взял тестер, думаю, проверю работу реле-регулятора 13,,8 вольт с нагрузкой и без на работающем двигле , ток утечки, а то при зарядке обнаружилось, что маловато электролита в банках, а это говорит о: Пришел авто молчит, открыл дверь ключиком, проверил напругу на аккуме без нагрузки выдает аж 9 вольт , плюнул, пришел на работу, набросал данный опус. ВЧЕРА КУПИЛ НОВЫЙ АККУМ.. Скорее всего банка замкнута! А может и две! При зарядке на зарядном посмотри - все ли банки кипят пузырятся! Те которые не кипят те и замкнуты! Я когда аккумуляторщиком работал - делал такие. Магнитола Пионер со съемной панелькой плюс - до замка зажигания жрет 40 милиампер в выключенном состоянии. Снимаю теперь каждый раз панельку - ток утечки 25 милиампер, если верить тестеру. Что реально 40 миллиампер? У меня магнитола Сони как у тебя тянула миллиампер 0. Вот у меня это тянуло! Пишлось ставить тумблер и когда ухожу от машины больше чем на викенд - отрубаю полностью питание н магнитолу тумблером. А твои 40 миллиампер - это фигня. Это утечка 1 ампер в сутки, к машине можно месяц не подходить и пото она заведется с полтыка! Я же написал - может кому пригодится. Снял панельку и спи спокойно. Первначально замеры были сделаны китайским тестером, затем продублированы старым, советским и стрелочным впридачу это все один и тот же тестер. В среднем ток утечки до 70 мА 0,07А считается нормой, чем меньше - тем лучше. Отрубать питание на магнитолу не очень хорошо в плане того, что каждый раз ее приходится настраивать но новому. У меня ток утечки получился 0,22А, то есть милиампер. И даже не знаю куда копать В таких случаях, если не знаешь куда копать, советуют поступать так сузить круг поиска: Переходим к следующему и т. Затем нужно проанализировать полученные показания и сделать соответсвтующе выводы. Если бы они в Лагуне так легко доставались У меня тоже за одну ночь сел. Теперь помимо треска релешки под панелью и молчащего стартера, еще и загораются левые лампочки на приборке, когда ключ вставлен. Если вечером у Уручье кто-нибудь будет, помогите за вознаграждение. Уходит на всю машину! И копать есть где! Способ устранения один - выдергивать предохранители и смотреть показания, сразу сказал Мише. Но ему лениво копать: И я его понимаю - мороз же на улице, самому бы лень было. Вот у него было под 0,5А. Выяснилось что в задней двери концевик глючил и через лампочку коротил, лампочка при этом не горела, потому что у концевика сопротивление было большое. А вы говорите 3 элемента Если можно поподробнее - как концевик вычислил. Что меня начала напрягать плавающая неисправность поедатель тока. Высаживает аккум за пару дней, 1. Думал магнитолка, и вправду 40 мили ампер кушала - стал постоянно снимать панельку. Думал аккум, снял клемму - через 5 суток стояния на улице, на морозе, после подсоединения клеммы завелась с полтыка, аккумулятор крутил бодренько. В воскресенье приехал, открыл капот, с ключа закрыл все дверки, один вывод тестер к минусовому выводу аккумулятора, второй к клемме, снял клемму на разрывая соединения - ток утечки 25 милиампер. Какая то хреновинка начинает подмерзать и за 2 суток выкушивает 55 ампер часов. Выход один - сидеть с тестером и ждать. Кнопку блокировки задних дверей не трогаю. Ранее писали про реле - может оно. Копать всегда есть где, согласен. Вот только по поводу лампочки и 0,5 Ампера: Или потолочную никто выключать не пробовал?: Выяснил что что-то вытягивает АКБ около 2А. При вытаскивании предохранителей выяснилось что тянет F21 предохранитель салона 60А , но на нем целый салон, подскажите, что может тянуть в салоне 2А. К слову, не хочет опускаться заднее правое стекло, может ли там чтото тянуть 2А??? Это ты смотрел предохранители под капотом. А теперь бери и выдергивай последовательно предохранители в салоне. Можешь начать как раз со стекла-подъемников, раз уж есть подозрения. Локализуй проблему и тогда копай. Думаю так и сделаю! Но я как-то уже их дергал и ничего не вышло! Может подскажете где еще какае есть в салоне! Я дергал те что слева от панели водителя. Я его подергал, он таки прилично болтался, и дальний свет не включался но тянули именно фары, там очень тонкие контакты и их временами переклинивало, но фары не включались, а машинка думала что включены и тянула АКБ!!! Добавлено через 1 минуту 55 секунд А теперь подскажите пожалуйста где можно достать рычажок поворотов, желательно поновее!!! Прочитал Ваш ответ на форуме про разрядку аккумулятора во время стоянки. У меня Рено Лагуна 1. Исправный аккумулятор разряжается полностью даже не включается зажигание за часов при выключенном зажигании и неработающих внешних световых приборах. При этом не работают щетки стеклоочистителя все остальное работает , зафиксированы в промежуточном положении, то есть не в нижнем и не в верхнем, а где-то посредине на лобовом стекле. Может ли быть неисправность в реле? Спасибо заранее за помощь. Попробуй отключить клемму с моторчика дворников и посмотреть потребление АКБ. Может у тебя трапеция дворников закисла и мотор постоянно пытается ее крутить. Открути трапецию и подключи моторчик. Народ, чёт непонятно, что ЭТО - АКБ подошёл к концу или все же что то высасывает АКБ. Брал специально стрелочник, так как у него хорошая инерционность в отличии от цифровых приборов. Машина стоит закрытая на сигнализации заводской, то есть закрыта с карточки 2. Теперь в разрыве минусового провода стоит мультиметр в режиме Пост. Сразу видно ток, миллиамперы — 18мА, при этом стрелка амперметра отклоняется незначительно как бы в такт миганию светодиода на панели приборов. И при этом через 5 таких коротких отклонений стрелки, стрелка резко поднимается до 30 мА. Затем снова 5 раз коротких около мА и затем резко до 30мА. Далее снял с сигнализации карточкой, при этом амперметр не отключал поменял лишь диапазон. Ток 1,8А, через 15 сек ток упал до 0,,6А. Далее открыл водительскую дверь, и закрыл. Ток стал сразу 3,5А, через 15 сек ток упал до 1,8А. Закрываю карточкой машину на сигнализацию при этом фары не моргнули как обычно два раза. При этом после нажатия кнопки закрытия ток стал 1,8А, через 15 сек упал до 0,55А и стрелка также продолжала отклоняться на мА через 5 коротких отклонений. Ждал так на морозе 20 мин, ничего не изменилось ток так и не упал , через 30 мин так же ничего не произошло. Но, я подумал, чего ж не моргнули фары. Открываю машину —фары моргнули, закрываю также моргнули дважды как и обычно. Далее снимаю эту колодку, и теперь масса идёт через амперметр. Так как машину только что закрыл ток был 55мА, через сек ток упал резко до 18мА. И стрелка также продолжала отклонятся на 5 коротких и один до 30 мА. Почему когда закрыл машину по п. Почему когда подключен амперметр, то фары не моргунули? Дело в том, что если всё таки эти 0,55А есть, то они разряжают АКБ. А после него ток стал мА 0,55А. И не уменьшался в течении 20 мин, и даже 30 мин. Вот это не устраивает, и даёт неуверенность. Ведь два замера при разных условиях подключения - и два разных результата. Добавлено через 53 секунды да и на потребители наверное тоже Добавлено через 44 секунды а через 15 сек, гаснет подсветка в салоне. А магнитолу я и не включал же! А это о чем? Добавлено через 5 минут 8 секунд Напишу еще раз: Потребители через 30 мин. По моему все логично 1. Зато когда когда клемы подключены изначально к АКБ, и закрываю на сигналку, а затем в разрыв ставлю амперметр, то тогда ток уже падает до 50мА, а затем через 20 сек до 20 мА. А когда закрываем на сигналку, то какие могут быть потребители кроме её! Стрелка остаётся на этом показании, лишь незначительно на около 5мА отклоняется 5 раз , а затем резко на 20мА скачёк, далее опять 5 раз в так миганию светодиода и т. Но по большому счёту, стрелка остаётся на тех же мА. Добавлено через 1 минуту 28 секунд а если подождать 40 минут? Другое дело, что постоянные разрядки его все-таки убьют и как раз это вы обнаружите в одно прекрасное утро. Ток утечки на питание бортовых систем автомобиля во время стоянки не должен быть выше мА как правило. Теперь почему не моргнули фары. Общее сопротивление ламп габаритов и поворотников которые должны моргнуть около 2 Ом, а сопротивление тестера в режиме мА - около десятка Ом в зависимости от предела. Так что при попытке моргнуть фарами большая часть напряжения упала на тестере, а оставшегося напряжения не хватило для нормальной работы схем управления, поэтому вероятно ток и остановился на уровне мА. Если хочешь проверить в режимах - переключись на Амперы не меньше 20А. Добрый день, ну или вечер. Проблема та же что и у многих. Купил жене Рено Лагуна 1,6 комби хэчбек года, брал у чела который ездил в основном по выходным в деревню, так как сам работает на вахтовке водилой, так что тех состояние хорошее. Аккамулятор был заменен И тут вдруг проблемма: Еду в Автомир, проверяю по гарантии.. Диагноз- Аккум в норме ищите утечку. Еду к официалам , объясняю причину, записываюсь, говорят диагностика , уточняю с устранением неисправности-да. Приезжаю, загоняю, прошу поприсутствовать при диагностике,говорят что электрик пока еще занят с предыдущей машиной, так что мне позвонят как только ее возьмут. Добираюсь домой, прошло около часа звонят: Роюсь в инете распечатываю пару листов по поводу поиска неисправности, типа выдергивания предохранителей и т. На такие деньги расчета естественно не было. После длительного разговора не о чем, что если там еще что то полетело придется ждать запчасть возможно до месяца. Забираю машину, с меня сдирают руб за тех мойку и осмотр,хотя машину пригнал прямо с мойки , Естественно кроме замера тока утечки ничего не сделано: Это предистория Теперь в гараже с соседом, просто электриком подключили амперметр и стали выдергивать предохранители в коробке под капотом: Все посты прочел, но точно не понял что делать??? В машине все штатное: Если надо могу скинуть ВИН номер. Помогите плиз, жена в обидках Выдергивай предохранители в сало не прогу и смотри ток утечки как изменяется предохранители со стороны водительской двери. Машина закрыта и на сигналке - ток утечки 0,47 А Рено Лагуна 1,6 комби хэчбек года Ну вообщем дергал предохранители в салоне и вот результат: Водительская дверь открыта- ток утечки 1,56 А 2. Вытащен предохранитель F2 10 А значек ALIM UCH Электропитание ЦЭКБ- Элекропитание коробки с плавкими предохранителями и реле- Транспондер- Считывающее устройство- Кнопка запуска двигателя - ток утечки 0,01 А. Так что скорее всего виноват F5 Куда рыть дальше??? Автоэлектрик в салоне Рено в Великом Новгороде - дуб или таковым прикидывается. Может кто в Питере поможет из знатоков советом или ремонтом???? Так лагуна-то 2 всё-таки или 1? Ток утечки мА это очень много. Но, если всё же, лагуна-2, то надо мерить через минут 20, что ли, после закрытия, когда машина совсем "в сон" уходит. А как это точно определить исходя из ПТС??? Автомобиль RENAULT LAGUNA 1,6 , г. Вторая у него, хетч VIN VF1BG0 год - фаза1 Ну вот разобрались что за машина Может опытные ЛагуноВеды помогут разобраться с проблемой утечки??? По-моему нормально - это что-то около 20 мА. Если подозреваешь F5, то отключай по очереди разъёмы со всех салонных ламп а для начала проверь все ли они горят Передний плафон, задний плафон, подсветка зеркал в козырьках, подсветка багажника, подсветка ног пассажира и водителя, подсветка в дверях. Вроде ничего не забыл. При открытой водительской двери вытащил предохранитель F5 и на компьютере кроме пиктограммы открытой водительской двери загорелась пиктограмма открытой передней пасажирской двери, хотя она закрыта, в связи с этим при постановке на сигналку свет весь гаснет но мозги думают что дверь открыта и какое то питание на нее идет и сажает аккум, для лампочек этого мало а для разряда аккума достаточно Я ему говорю что проверить концевик двери и тупо замкнуть на прямую , чтобы мозги думали что дверь закрыта и все гасили, но при вставленном предохранителе все работает нормально: Его диагноз- нужно что то делать с блоком комфорта менять Есть какие нибудь мысли по этому поводу?????????? И скока это удовольствие стоит если он сказал что только привязка нового блока к машине стоит 8 тысяч деревянных. Если вытащить предохранитель при открытой водительской двери, то на приборке загорается открытая пассажирская дверь? А если водительская закрыта, то что на приборке горит? И потом, ведь если предохранитель вынут, то утечка минимальна, так ведь? Ну да сам смотрел: Предохранитель F5 на месте водительская дверь открыта- горит пиктограмма открытой водительской двери Если водительскую дверь закрыть, то остается гореть передняя пассажирская дверь открытой Ну с вытащенным предохранителем утечка была мА это тоже многовато.. Если вытащить предохранитель при закрытой двери водителя, пассажирская на приборке загорится? Ну при закрытой водительской двери предохранитель я думаю вытащить не удастся Там снимается ЦЭКБС в месте блоком предохранителей и можно было бы вынуть предохранитель и при закрытой двери. Если вынуть лампочки пассажирской и водительской дверей ток сократится? За что отвечает предохранители 18 и 21 в моторном отсеке? После снятия предохранителя 21 падает до нуля так и с 18 предом. Насколько я понимаю, блок подрулевых переключателей. Если не прав - поправьте! Думал умер акб,купил новый хватило на неделю ездил каждый день. Зарядил старый хватило на сутки. Действия стандартные, описанные не раз и не два Проверить ток утечки, когда все выключено. До 10 мА- нормально, до 50 мА- терпимо. Если выше - искать цепь утечки тока. Если при прочтении того, что я тут написал, возникло много вопросов - прямая дорога к толковому автоэлектрику. Еду я как-то поздним, дождливым вечером. Ничего не предвещает беды. И тут раздается хлопок и шипение, как будто бы колесо проколол. Ни одно не спущено. Сразу же начинается проблемы с электроникой. Печка перестала реагировать на управление. Отключилась магнитола и загорелась лампочка подушек безопасности. Доехал до пункта назначения, слава богу оставалось проехать минут десять, глушу и снова завожу машину. В следующий раз, так уж получилось, завожу машину через неделю. Да что там не заводиться, аккумулятор сел на столько, что даже двери с брелка не открыть было. В итоге поехал к дилеру. А именно в Петровский автоцентр на Варшавском шоссе. Спасибо Капитан очевидность как говорится. Далее предложили поменять аккумулятор и отдать ещё р. После поднятого мною шума от идеи развести меня на лишние р они отказались. И поставив новый аккумулятор на пробу выяснили что у меня уходит ток. И заявили что ток у меня уходит через флеш карту. Которая воткнута в connection box. К слову, этот connection box стоит у меня уже два года. В и тоге привязались к тому что у меня стоит не оригинальный генератор. Хотя так же сказали, что он вырабатывает ток и дело в общем то не в нем. В итоге я послал этих товарищей, которые явно не хотели чинить мою машину, а хотели только денег сорвать побольше. Собственно в связи с этим я тут и пищу эту тираду. Может было такое у кого нибудь, или может подскажите хороший сервис с толковым электриком? Заранее благодарю за ответ. Ток утечки проверять при закрытом через карту авто через 5 минут! Делается это для того чтобы иммо встал в дежурный режим. Иначе ток учетки будет показывать в районе 1А. Иначе ток учетки будет показывать в районе 1А Ну это как бы само собой разумеющееся. Не хило они тебя на 4к развели и так ничего и не нашли Проверь ток утечки как я описал выше! Да и флеш карта больше Ма не потребляет! Добавлено через 26 секунд Ну это как бы само собой разумеющееся Не все об этом знают просто. У меня похожая проблема. Только ток утечки на предохранителе F5 мА, а на предохранителе F2 мА!!! Как искать решение проблемы? И как вообще найти концевики дверей, чтобы их проверить? За день может высадить аккумулятор. Но вот по закону подлости когда есть время заняться поиском неисправности утечка в пределах допустимого - 50 мА Может кто знает в есть ли в продаже амперметр с выносными клещами на щупах? Или может есть измерительный трансформатор тока, его как-нибудь одеть на минусовой провод и подключить к миллиамперметру, и таким образом постоянно мониторить авто на наличие тока утечки?? На что выставлять его для проверки утечек? Кто тебе такое сказал? Утечку, думаю, можно попробовать и на таком режиме посмотреть. Если больше - тогда перетыкаешь в дырочку выше, там где написано 10А и регулятор ставишь на Амперы и число Цеплять - в разрыв цепи. Красный пробник втыкаешь в дырку "10А", регулятор выставляешь на сектор "А", позицию "10" и меришь, например, сняв отрицательную клемму с батарейки. В зажиме зажимаешь красный пробник, на клемме АКБ фиксируешь например хомутом чёрный пробник. PS есть вариация что проблема в ключ-карте, давно не работает, авто открывается только механически. Акб менять VARTA E38 простояла у меня ровно год, сдохла Сейчас стоит С14 - не панацея На зиму куплю какого-нибудь Зверя Не хочется в деревне при бегать за зарядкой. На зиму куплю какого-нибудь Зверя у меня Зверь 74 А. Тоже акб за выходные зимой разряжался, хотя утечки не было при замерах, пока не стали панельку у магнитолы Сони, адаптированная для Лагуны откидывать. Акб менять VARTA E38 простояла у меня ровно год, сдохла Сейчас стоит С14 - не панацея На зиму куплю какого-нибудь Зверя Не хочется в деревне при бегать за зарядкой Лёш, думаешь? Лёш, ты прав, крайняя правая банка под клеммой "-" акб под замену, будем надеятся только это. Приехал домой, проверил ток утечки 0,16А в Надо дергать предохранители и смотреть на амперметр. Надо дергать предохранители и смотреть на амперметр вчера пришел, вытащил предохранитель на освещение салона, чтобы значения не путались, и начал дергать - ток показывал 0,16А, значения не менялось, когда вытащил четвертый предохранитель "коммуникационная система, магнитола" значение, как я понимаю, превысило 10А, на мультиметре стало показывать "1. Вообще когда потом машину закрыл с карточки, значение достаточно быстро устаканилось на 0,,04А. Я, кстати, припоминаю, что когда АКБ с зарядки приносил на авто, при накидывании минусовой клемы всегда искрило, и на предыдущем авто тоже самое было, то есть может это норма, возникновение такой нагрузки при подключении АКБ??? Отснял на видео, вот ссылка https: Это трындец проводу, или нужно лезть в генератор например? Наверное надо потрошить проводку. Генератор перебрать быстрее и проще, чем проводку.
BMW форум Фото Файловый архив Вход Регистрация. В теме В разделе По форуму. Или почему садится аккумулятор. Как найти утечку тока. Ответов 3 , Прочитано раз. BMW I T Кузов: Машина стоит в гараже сутки или трое, после чего не заводится из-за севшего аккумулятора. И аккумулятор садится несмотря на то, что в машине все выключено. Причина в утечке тока. Какой-то потребитель берет на себя ток, даже когда зажигание выключено. Хотя могут быть и другие. Так как же найти причину? Во-первых, необходимо выяснить действительно ли имеет место утечка тока, либо это просто сдохший аккумулятор. Для этого берем амперметр он присутствует в большинстве современных тестеров и подключаем массу автомобиля через него. То есть, снимаем провод с минусовой клеммы с аккумулятора, затем один контакт тестера присоединяем к минусу аккумулятора, а второй к этому проводу, который мы сняли с аккумулятора. Таким образом мы видим сколько ампер тока аккумулятор отдает в электропроводку автомобиля. Если амперметр показывает значение около 0,05 ампер то все в норме, но если больше, значит надо искать причину неисправности. Эти самые 0,05 ампер могут присутствовать, они идут на часы, сигналку. Если же идет потребление тока больше, чем 0,05 то необходимо найти тот потребитель, который берет на себя ток и устранить неисправность. Включаем амперметр на тестере как сказано выше, ложим его так, что бы он был виден хорошо, а сами вынимаем по очереди предохранители из блока предохранителей. Этим самым мы отключаем отдельные цепи в электропроводке автомобиля. Так вот, если при вынимании предохранителя показания амперметра снизились, значит в этой цепи находится тот потребитель, который берет на себя ток. Если же вы проверили все предохранители, а амперметр продолжает показывать наличие утечки, значит утечка находится в узле который не защищен предохранителем: Попробуйте отсоединить провода от этих устройств и повторить проверку. Но наиболее часто причиной утечки тока бывают магнитола и сигнализация, которые даже при выключенном состоянии потребляют много тока. Такое случается, если они неправильно установлены. В случае с сигналкой скорее всего придется обратится к специалисту, потому, что самому ее найти будет сложно. ArtAA Друг Клуба Сообщений: Думаю, это кому-то может пригодиться. Будет куда в поиск слать Цитата: Для меня есть два типа машин: Слава 5 Уважаемый форумчанин Сообщений: Кликните для изменения оценки. Обрывает подушку двигла помиги кто знает. Подскажите кто сталкивался с проблемой у меня бмв е34 4,4 механика блтк редуктор рвет подушку двигателя левую что делать? Приобретал для себя за 65 тыс. New BMW X3 Модельный ряд BMW года пополнился н ГУР BMW i e46 В течении более года руль издавал гул, а буквально 3 дня назад прямо во время езды прекратился и руль стал очень тяжело кр Модели BMW Программы для BMW Всё о BMW Клуб BMW Купить для BMW BMW 1 BMW TIS Выбор BMW Мероприятия клуба Заказ атрибутики BMW 3 BMW ETK Покупка BMW Вступить в клуб BMW 5 BMW INPA Обслуживание BMW Клубные BMW фото BMW 7 BMW WDS Продажа BMW Клуб на карте BMW X BMW DIS.
Сколько стоит huawei honor 6
Чертежная таблица а4
Магнезия 5 мл
Мужские кеды крючком схема и описание
Ай вон би лав бай ю текст