Дапее на керн 1 надевают отформованный по кривизне диффузора узел вставки и надежно закрепляют его по центру керна с помощью клея и маленьких клинышков из спичек. Следует убедиться, что при колебаниях диффузора с максимальной амплитудой он не упирается в тело вставки, но зазор при этом не должен превышать Затем, намазав узкий торец керна 1 клеем, производят финишную сборку. Ввиду того, что в данном типе ЭДГ верхний край собственного керна возвышается над зазором на 7 мм, чрезмерных смещающих усилий, вызываемых полем зазора, не возникает, тем более, что процессу сборки помогает заранее наклеенное на противоположный керн направляющее кольцо. Сразу же после нанесения клея его должно быть минимально необходимое количество вновь стягивают винтами обе головки через дополнительные крепежные отверстия по меткам совмещения. Затяжку винтов производят постепенно и попарно перекрестно, не допуская перекоса. Зазор между фланцами диффузоро-держателей является для магнитной системы замыкающим и должен быть шириной 0, При затяжке этот зазор выдерживают одинаковым для всех винтов, от этого зависят соблюдение плоскостности приклейки вставки-керна и качество магнито-провода. Следует убедиться, что стыковка прошла успешно и не произошло смещения, приводящего к затиранию катушек при полной амплитуде смещения диффузора. После этого край диффузора с удаленным гофром приклеивают к гофру другой головки так, чтобы не произошел перекос, приводящий к нарушению центровки подвижной системы. При этой процедуре может возникнуть необходимость в принудительном смещении диффузоров навстречу друг другу до Не стоит опасаться некоторого смещения катушек в зазоре, так как образующаяся после переделки квазидифференциальная конструкция мало чувствительна к нему. Направляющее кольцо и отрезок алюминиевой трубы на дополнительном керне играют роль ко-роткозамкнутых витков и дополнительно демпфируют электромеханическую систему. Это не приводит к ослаблению центрирующей функции подвеса, так как увеличившаяся база вывешивания объединенного диффузора компенсирует увеличение радиальной гибкости подвеса. Во избежание засорения зазоров в окна диффузородержателя внешней ЭДГ необходимо сразу вклеить панели акустического сопротивления ПАС из искусственного войлока, а внутреннюю головку обернуть марлей в 2 - 3 слоя. Для придания законченного внешнего вида войлок красят черным анилиновым красителем. На этом доработка ЭДГ заканчивается. Если у радиолюбителя возникнет желание применить ЭМОС с пьезодатчиком, то его можно установить позднее на внешней стороне диффузора внутренней ЭДГ, это защитит его от воздействия шума. В результате переделки получен симметричный электродинамический излучатель, который практически не изменяет своей индуктивности даже при большом смещении звуковых катушек. Конструктивным путем у него подавлены четные гармоники, снижена резонансная частота. Отдача громкоговорителя значительно повысилась за счет частичного объединения магнитных систем. Добротность головки, напротив, снижена и соответственно увеличено затухание в результате исключения подвижного объема воздуха из "междиффузорной" области и замены его неподвижным поглотителем в виде вставки из звукопоглощающего материала. Полученный после переделки головок квазидифференциальный излучатель обеспечивает хорошее качество звуковоспроизведения низших частот с обычным УМЗЧ, однако наиболее полно его преимущества слышны при эксплуатации совместно с УМЗЧ, имеющим высокое выходное сопротивление. Низкочастотный громкоговоритель с таким двухкатушечным излучателем надо подключать к отдельному УМЗЧ для низших частот. Его звуковые катушки соединяют синфазно параллельно и подключают к усилителю без фильтра. Звучание описываемого сабвуфера можно охарактеризовать как мягкое и мощное, с глубокими "теплыми" басами, широким диапазоном. Повышение качества звучания современных акустических систем достигается главным образом за счет применения новых материалов и технологий. Конструкторы зарубежных фирм "Jamo" и "Paradigm" разрабатывают АС, состоящие отдельно из низкочастотного звена сабвуфера и двух высокочастотных громкоговорителей. Сабвуферы представляют собой корпус с расположенной в нем и делящей его на 2 объема акустической панелью с установленной на ней динамической НЧ-головкой. Эта головка передней поверхностью диффузора работает на один замкнутый объем корпуса, а задней - на второй, с фазоинвертором, настроенным на определенную частоту. Конструкции с двумя фазоинверторами, настроенными на разную частоту, называют системами с двойной настройкой. Некоторые сабвуферы состоят из двух НЧ-головок на основе принципа "Push-Pull", установленных друг против друга и находящихся в акустической связи. В отдельных конструкциях используются НЧ-головки с двумя звуковыми катушками. Это позволяет подключать АС к двум каналам стереофонического усилителя НЧ. Диапазон частот, воспроизводимых этими AC - Мною было изготовлено несколько сабвуферов подобной конструкции. Использовались отечественные НЧ-головки 75ГДН Сабвуферы действительно дают, как сказано в рекламе, " Хочу поделиться опытом изготовления наиболее удачной для повторения конструкции сабвуфера с одной НЧ-головкой. Стенки корпуса соединены друг с другом рейками 20х20 мм с помощью клея и шурупов. Акустическая панель с отверстием под НЧ-головку крепится внутри корпуса АС. Задняя стенка корпуса - съемная, на ней устанавливаются НЧ-фильтр и клеммы фильтр НЧ - типовой для многополосных АС. Трубы фазоинверторов - с внутренним диаметром 75 мм, длиной 50 и мм, толщина их стенок должна быть не менее 3 мм. Диаметр отверстий для фазоинверторов на чертеже не указан и зависит от диаметра использованных труб. Внутренняя поверхность корпуса сабвуфера оклеивается ватином или поролоном. НЧ-головка крепится к панели винтами. Щели между панелью, НЧ-головкой и стенками корпуса герметизируются пластилином и поролоном. Задняя стенка крепится через поролоновую прокладку. Корпус АС оклеивается шпоном или синтетической пленкой. Отверстия фазоинверторов оформляются декоративными накладками в виде колец. Радио и связь, Рекламный каталог фирмы "Paradigm". Рекламный каталог фирмы "Jamo". Решение снимать параметры своего динамика было принято после недельной возни с программами расчета саба несмотря на жуткую лень делать это , в которых выяснилось, что эти параметры сильно влияют на размеры ящика и на АЧХ соответственно. Для того, чтобы понять, какие параметры нужны и с чем их едят, а также каким макаром их заполучить не имея под рукой толковых измерительных приборов и пойдет речь в этой главе. Писать буду кратко, кто хочет - может почитать более детально в прилагаемой литературе, из которой был собран материал. Далее нужно собрать следующую схему: Может показаться странным, но динамик в основном характеризуют три параметра, предложенный Тиллем и Смоллом:. Fs - частота резонанса в открытом пространстве; Qts - полная добротность динамика; Vas - эквивалентный объем. Fs - это частота резонанса динамика без какого-либо акустического оформления. Она так и измеряется - динамик подвешивают в воздухе на возможно большем расстоянии от окружающих предметов, так что теперь его резонанс будет зависеть только от его собственных характеристик - массы подвижной системы и жесткости подвески. Другими словами, Qts -характеризует эффективность динамика на резонансной частоте. Vas - объем воздуха, который обладает гибкостью величина обратная упругости такой же, как и подвижная система динамика. При размещении динамика в закрытом ящике ЗЯ гибкость воздуха внутри ящика добавляется к гибкости подвижной системы динамика и его резонансная частота изменяется. Существует следующая закономерность, при помещении динамика в ящик объемом Vas его резонансная частота Fs и добротность Qts возрастают в 1,4 раза. Измерить эти параметры при первый взгляде на конструкцию довольно геморойно, но проделав это один раз - все сомнения пропадают - всё оказывается достаточно просто. Для начала надо подготовиться: Подключив выход на вход - можно посмотреть чего генератор вытворяет: Я взял цифровой и стрелочный, и сравнил результаты для проверки. Расчет и проектирование ящика. Расчеты показали у Бандпасса относительно неплохие размеры и неплохой спад на низах, однако всё равно спад сильно зависел от объема и пришлось идти на компромисс, немного уменьшив ящик до 65л. Расчеты я провел сразу в трех программах, дабы проверить верность того, что я соорудил. Я использовал WinISD 0. Понравилась мне больше всего первая прога, вторая была жутко глючной на то она и Alpha , но в некоторых отношениях полезной, третья - просто подтвердила мои расчеты у неё очень неудобный интерфейс - плохо менять параметры на лету, подбирая значения для размера камер и фазоинверторов, а после каждой загрузки нужно в метрическую систему переключаться. Итак чего получилось - смотрим графики взять файлы проектов можно будет далее: Это наиболее простой в изготовлении тип акустического оформления АС. При простоте конструкции, обладает многими достоинствами, но К. П наименьший по сравнению с любым другим типом акустического оформления - как следствие необходимость нехилой мощи и возможный выход динамика из строя от чрезмерных стараний: Для расчета характеристик здесь есть всего один параметр - объем ящика. Допустимая подводимая мощность здесь максимальна, а искажения, вносимые динамиком - наоборот, минимальны. Фазоинвертор существенно более капризен к выбору параметров и настройке, поскольку выбору, под конкретный динамик, подлежат уже три параметра: Бандпасс БП 4-го и 6-го порядков Bandpass. Путем выбора соответствующих объемов и частоты настройки передней камеры, можно построить сабвуфер с широкой полосой пропускания, но ограниченной отдачей, то есть колокол будет низким и широким, а можно - с узкой полосой и очень высоким к. Бандпасс - капризная штука в расчете и самая трудоемкая в изготовлении. Зато динамик закопан внутри - меньше риск повредить динамик и практически отпадает необходимость в полосовом фильтре хотя на практике выяснилось - что всё равно желателен. Провал в середине не убирался ну никак - такой вот динамик: На увеличение объема я идти не хотел, мне надо было вписаться в комнату, ящик кстати немаленький всё равно. Но я думаю, таким провалом можно пренебречь - ведь провал в 3Дб очень небольшой просто график растянут по высоте , а если учесть неравномерность АЧХ самого динамика в 10Дб, то про это просто можно забыть. К тому же, это все равно идеализированная АЧХ, в жизни всё куда сложнее и запутанней: Провал можно сделать меньше, если сузить частоту, но мне хотелось дотянуть АЧХ до Гц, что не совсем удалось, но в Гц уж точно попал: Тут же замечу - середина всё равно слышна в сабе через толстую дырку, так что активный фильтр не помешает, что я потом и исполнил в усилке. Расчет фазоинверторов сводится к заданию внутреннего диаметра трубы в метрах и проверке значения "Vent mach" на зеленый цвет, когда становиться красным - плохо - слишком большой поток воздуха, т. Тут же надо смотреть на длину фазоинвертора, чтобы она вообще вместилась в ящик, а желательно ваще до середины. Я долго не мог списаться в размер, ибо увеличивая диаметр, для нормального потока воздуха, длинна фаза сразу становилась немерянной. Длинна зависит от диаметра и частоты, на которую настроен фаз - поэтому играться можно еще и частотой. При этои будет меняться АЧХ, учтите это. Если учесть, что туда надо впереть еще звукопоглотитель - это очень малый запас. Трубы я пользовал канализационные пластмассовые. Тут замечу, что 70мм трубы есть, но их не так валом как 50мм и мм. С увеличением верхнего фаза, сразу стал лучше работать нижний. Поскольку я занимаюсь по долгу своей работы 3D моделированием, я так и сделал - взял программу SolidWorks и создал там 3D модель. Программа сама рассчитала мне объем. Еще одной проблемой был материал и его толщина, а программа сразу позволяла увидеть размеры каждого элемента, учитывая, как раз, толщину листа и стыковку друг с другом, то есть я автоматически получал размеры каждого элемента. Ну про МДФ я даже задумываться не стал, хотя конечно лучший вариант. Задача стояла найти ДСП мми, но она оказалась практически невыполнимой. Самый распространенный ДСП 16мм или 18мм ламинированный польский. Потом я понял, как правильно сделал, не купив ламинированный ДСП. Да и 18мм обычный найти не удавалось около 1,5 недель. Те что были в магазинах - невозможно допереть домой, ибо лист сильно большой. Я уже обзвонил все конторы и прошелся по всем рынкам. Нервы начинали сдавать - я уже почти пожалел, что связался с сабом, ибо всё, кроме материала ящика, было уже куплено. Начал обдумывать как бы склеить 16мм ДСП и 4мм фанеру, но клеить упорно не хотелось - для этого надо специальный клей и нехилый пресс. И тут позвонил друг, попросил помочь привезти ему домой цемент. В качестве прокладок в стеллажах, у них лежали 22мм листы ДСП. Но хозяина не было и пришлось ждать Поискав опять хозяев цемента и не найдя их: Мы опять вернулись к ДСП. Это круто подумал я, и отказался, глядя на эти толстенные листы. И тут он предложил мне 18мм, простое шлифованное ДСП - оказывается оно используется как транспортные листы для ламинированного сверху и с низу. Так сам в жизни не выпилишь - ровненько, точно по размерам. Да, о чём это я? Ах да - о ящике. Как вы догадались это 3D модель. Длинна фазоинверторов видна на скриншотах программы выше и составляет 19см верхнего и 25см нижнего, внутренние диаметры соответственно мм и 70 мм. В задней стенке дырка под панельку разъемов. В качестве ножек были изготовлены на заводе шипы из стали и закалены. Размер я выбирал на свой вкус. В найденных статьях народ делал шипы раза в 2 больше, а я не хотел сильно высоко ставить саб, чтобы шипы не были видны, ведь конструкция и так не низкая. Шипов надо 4, на 3 подставках я опробовал - жутко неустойчивая конструкция. Это в колонках можно обойтись тремя, поскольку они не глубокие и центр тяжести у них спереди. По высоте шипы ровнял шайбой, она понадобилась только одна, затем проверял на заведомо ровной поверхности задней стенке. Далее рассмотрим этапы сборки конструкции Вырез дырок в ДСП я опущу, будем считать, что они вырезаны. Я всё вырезал электролобзиком. Без него труба было б мне наверное. Брус им тоже классно обрезать, одно плохо - жужжит он неимоверно. Предварительно я закруглил верхние внутренние края бруса. Брус 20х30мм крепиться шурупами длинной 45мм. Под шурупы я везде высверливал отверстия предварительно. Вся сборка деревянных узлов ставилась на ПВА ЭКСТРА - это более густой ПВА, для более крепкого склеивания. Все углы промазывались силиконовым герметиком для дерева - он более твердый чем обычный для стекол и т. Но я думаю, можно и любым. Прикручиваем боковые стенки к брускам с внутренней стороны шурупами 35мм. Среднюю полку надо достаточно ровно вымерять. К боковым стенкам крепим спереди брус. Получается брус, спереди, по всему периметру большой камеры. Приклеиваем фазоинверторы к передней стенке. Я вклеивал их жидким металлом - такая твердая многокомпонентная фигня, по запаху как эпоксидка. Она разминается руками, получается как пластилин - мягкая и жутко липнущая. Твердеет почти моментально как только остывает, а если не остывает все равно твердеет минут через , поэтому с рук я неё снимал потом пемзой вместе с кожей: Я делал по всему радиусу утолщение у основания, для надежного крепления - торчат они всё же далеко. К тому же, идеально точно вырезать такое отверстие электролобзиком у меня лично не вышло, и эти неравномерности как раз чудно заделались жидким металлом. Фазоинверторы я обмотал оконным бумажным скотчем в слоев , очень плотно все приглаживая. Затем оклеил их линолеумом с утеплителем. Толщина фазов получилась мм эдак 7. Прикручиваем переднюю стенку к брускам с внутренней стороны шурупами 35мм. В верхней части прикручиваем её на уголки, для большей жесткости конструкции. Я использовал пластмассовые мебельные с крышечкой. Промазываем хорошенько по кругу - на фотографии видно белый герметик. В заднюю стенку я прикрепил колодку с разъемами. К верхней и задней стенке линолеум тоже надо приклеить. Можно оклеить в несколько слоев. Хорошая штука толстый ватин, но его достать я не смог. Прикручивал я их мебельными стяжками под внутренний шестигранник - отличная штуковина, крепит весьма прочно, главное не сорвать, если закручиваете дрелью, как я. Крепил в торец, тут надо быть аккуратным с ДСП - оно может и расслаиваться. Для стяжек сначала сверлиться одна длинная дырка, а потом в прикручиваемой отверстие увеличивается бОльшим сверлом. Две стяжки наверху спереди в переднюю стенку, остальные сверху верней крышки, а заднюю просто по всему периметру и в центре. Как притягивается видно по выступившему герметику, а притягивается хорошо. В дальнейшем я оклеил линолеумом и бруски тоже. Это была, так сказать, первая пробная сборка, дабы послушать - зазвучит или нет. Но у меня пока был только усилитель на 25Вт, на нём было пока нормально Тут я всё это дело бросил и стал собирать усилок на Вт, надо же было проверить конструкцию на максимум возможного. И не зря я опасался более мощного усилителя - тут то и выяснилось, что на максимуме верхний фаз хлюпает, а вот корпус был герметичен с первого раза - недаром я добротно промазал все швы и углы герметиком. Пришлось разбирать всю конструкцию, выпиливать бОльшую дырку и ставить более толстую трубу. Тут я уже и всё "утеплил" синтепоном окончательно. Внутри стало как в сугробе мягко, бело и тепло. Ну что сказать, зазвучал он достаточно неплохо - ровный мягкий бас. Для квартиры выше крыши хватает, тем более, что его не должно быть слышно в музыке, просто когда его подрубаешь - как объема музыке добавляется и такого солидного низкого звучания. Короче - добрая работа Всю конструкцию я планирую оклеить пленкой под дерево. Но для начала надо зашпаклевать и ошкурить края - как точно мне не отрезали на станке, как я не старался аккуратно все собрать - всё равно суммарная погрешность в 0,мм таки присутствует. Вот почему всё равно плох ламинированный ДСП, ведь у него надо сразу на торец клеить ленту - короче, будет криво. А о целесообразности строительства самому, можно и поспорить, глядя на затраты Рупорный громкоговоритель с чувствительной головкой способен обеспечить достаточную громкость даже с приемником, питающимся от энергии окружающего электромагнитного поля. Рупор, как известно, является акустическим трансформатором, согласующим высокий выходной импеданс головки громкоговорителя с низким сопротивлением окружающей акустической среды. Размеры рупора определяют диапазон эффективно воспроизводимых частот и "коэффициент усиления" относительно обычного оформления акустический экран. В недавнем прошлом рупорные излучатели в основном и обеспечивали концентрацию звукового потока в музыкальных инструментах, фонографах, граммофонах, мегафонах и прочих акустических конструкциях. Интерес к рупорным громкоговорителям возобновился, в частности, у редиолюбителей, занимающихся изготовлением радиоприемных устройств с эфирным питанием, требующих применения громкоговорителей с высоким КПД[1]. При сооружении акустических систем повышенной чувствительности, пригодных для работы, например, с ламповыми УМЗЧ небольшой мощности, очень полезной может оказаться конструкция с экспоненциальным рупором, разработанная доктором Р. Хичкоком США в середине прошлого века [2]. Размеры рупора американский изобретатель отрабатывал на малогабаритной прозрачной модели, добиваясь отсутствия завихрений, вызывающих интерференционные явления, при прохождении через звуковой канал дымовых струй. В прямоугольный корпус размерами xx мм Р. Хичкоку удалось встроить экспоненциальный рупор длиной 3 м, изогнув звуковой канал подобно трубе патефона. Такое акустическое оформление с соответствующим излучателем обеспечивает эффективное воспроизведение весьма низких частот — от 40 Гц и выше. Выходной раструб рупора имеет размеры x мм; его входная горловина рассчитана на установку динамической головки диаметром 8 дюймов 20 см с фланцами для крепления. Целочисленные в основном размеры в дюймах показывают, что соотношения элементов конструкции достаточно приблизительные. Входная часть звукового рупора состоит из двух параллельных каналов, объединяемых далее в один общий. Следует отметить, что подобная конструкция акустического оформления способна обеспечить исключительно эффективную работу сабвуфера, в котором используются сдвоенные головки по типу "Push-Pull Coupled Cavity" [3, 4]. Все детали корпуса выпилены из фанеры толщиной 12 мм и соединены с применением клея и шурупов. Хичкок выполнил из бальсы; этот экзотический материал вполне можно заменить пенопластом. Щели тщательно заделывают оконной замазкой. Габариты корпуса при необходимости можно изменить, обеспечив масштабированием постоянство соотношений основных размеров конструкции. АС со сдвоенной головкой. Вариант акустической системы с повышенным КПД на низких частотах. Харьков, Украина сабвуфер своими руками низкочастотные колонки акустические системы громкоговоритель низких частот НЧ излучатель 75ГДН. Автор публикуемой статьи предлагает оригинальный вариант конструкции НЧ излучателя с симметричной магнитной системой, выполненного из двух головок НЧ. Достоинства такой конструкции состоят в том, что большие амплитуды колебаний звуковой катушки не изменяют ее индуктивности, а нелинейные искажения четных порядков при этом минимальны. Для громкоговорителя низших частот сабвуфера , в основу которого положена конструкция С. Он изготовлен из двух электродинамических головок 75ГДН, доработанных по следующей методике. Сначала у обеих головок полностью удаляют приклеенный к диффузору сферический колпачок. Под ним обнаружатся два отверстия, заклеенных сеточкой Сеточки и следы клея следует удалить, а сами отверстия заклеить с двух сторон писчей бумагой, используя клей ПВА. Затем головки нужно временно стянуть винтами через крепежные отверстия в диффузородержателе и отметить маркером их взаимное расположение. Вблизи винтов в стянутых диффузородержателях сверлят дополнительные отверстия диаметром 2,5 мм. Далее, после разборки, в этих отверстиях одной из головок нарезают резьбу МЗ, а в другой их рассверливают до диаметра 3,2 мм для винтов через "штатные" отверстия головки крепят в корпусе громкоговорителя. Из низкоуглеродистой стали изготавливают дополнительную вставку керна 1 рис. Отрезок трубки 3 рис. Кроме того, нужно изготовить центральную вставку - демпфер 4 для излучателя. Для этого из двух листов ватмана или тонкого картона вырезают две развертки рис. Оба конуса склеивают вместе по большим основаниям используя надрезы по периметру и приклеивают их к трубке вставки. В нескольких местах конусы прокалывают острым шилом, а в одном из них, ближе к малому основанию, маникюрными ножницами вырезают отверстие диаметром После полимеризации бумагу удаляют, а поверхность вставки обрабатывают острым ножом и крупным наждаком для придания необходимой кривизны, соответствующей образующей диффузора см. После этого стальную керновую вставку 1 приклеивают по большему основанию эпоксидным клеем с наполнителем из феррита он применяется для склеивания ленточных трансформаторов к керну нижней по рис. Клей должен полностью затвердеть Выступающие из-под приклеенных деталей остатки клея удаляют. Статья взята с сайта pavel. Для расчета колонки необходимо знать, хотя бы основные параметры динамиков. Эти параметры валом лежат в интернете, но беда в том, что все как один, дают неправдоподобные параметры для 75ГДН для других не знаю. Но дело в том, что изменились они как выяснилось в 2 раза! А с параметрами из справочников, при расчете в программе, объем ящика получался 5 литров, это меня и насторожило. Кстати, практически во всех статьях, мной прочитанных были рекомендации измерять СВОИ параметры динамика. Далее нужно собрать следующую схему:. Может показаться странным, но динамик в основном характеризуют три параметра, предложенный Тиллем и Смоллом: Fs - частота резонанса в открытом пространстве;. Итог такой - для саба размеры элементов самое важное. Ну что, объемы определены, настало время рассчитать коробку и конструкцию. В этой статье автор рекомендует еще один вариант применения сдвоенных головок — в громкоговорителе НЧ с рупором, отличающимся высокой эффективностью электроакустического преобразования звуковых сигналов.
Перед началом проектирования и сборки короба необходимо определиться с выбором динамика. Рекомендуем остановить свой выбор на дюймовых импортных динамиках, так как они наиболее часто используются в автомобильных сабвуферах и лучше всего подходят. Как подобрать динамик для сабвуфера мы подробно рассказывали в предыдущей статье. Конструкция короба также имеет важное значение: Существует несколько типов ящиков для сабвуфера. От конструкции короба напрямую зависит качество звука , которое Вы получите на выходе. Ниже представлены наиболее популярные типы сабвуферов:. Закрытый ящик — наиболее простой в изготовлении и проектировке, его название говорит само за себя. Низкочастотный динамик помещается в герметичный деревянный корпус, который улучшает его акустические характеристики. Изготовить сабвуфер в авто с таким корпусом довольно просто, однако он имеет самый низкий КПД. Бандпас 4-го порядка — это тип сабвуфера, корпус которого разделен на камеры. Объемы этих камер разные, в одной из них размещен динамик, а во второй — фазоинвертор воздуховод. Одной из особенностей этого типа сабвуфера является способность конструкции ограничивать частоты, которые воспроизводит диффузор. Бандпас 6-го порядка отличается от 4-го порядка наличием еще одного фазоинвертора и еще одной камеры. Есть два типа бандпасов 6-го порядка — первый имеет один фазоинвертор, а второй два один из них общих для обеих камер. Этот тип короба является наиболее сложным в проектировании, но выдает максимальный КПД. Фазоинвертор — сабвуфер со специальной трубкой в корпусе. Она выводит воздух и обеспечивает дополнительное звучание от задней части динамика. По сложности в изготовлении и качеству звучания этот тип нечто среднее между закрытым ящиком и бандпасом. Желая получить наиболее качественное звучание, можно остановить свой выбор на бандпасах. Но конструкция этого типа имеет множество деталей, которые надо тщательно спроектировать и просчитать. Все это можно сделать с помощью специальной программы WinlSD, которая не только определит оптимальный размер и объем сабвуфера, но и создаст его 3D модель, а также просчитает размеры всех деталей. К сожалению, эта программа требует хотя бы минимальный знаний в этой сфере и рядовому автолюбителю навряд ли удастся сделать все верно с первого раза. Тем более, для того, чтобы программа правильно работала, ей необходимы некоторые параметры динамика, которые также известны не всем. Если Вы не планируете принимать участие в соревнованиях по авто-звуку советуем отбросить бандпасы. Подробная инструкция по установке парктроника своими руками специально для вас! А вы знаете, что такое типтроник? Читайте статью о плюсах и минусах этой коробки передач. Фазоинвертор будет наиболее оптимальным решением для самодельного сабвуфера. Этот тип короба хорош тем, что трубка фазоинвертор позволяет лучше воспроизводить самые низкие частоты. Фактически это дополнительный источник звука, который содействует звучанию сабвуфера и повышает КПД. Материал для изготовления короба сабвуфера должен быть прочным, плотным и хорошо изолировать звук. Для этого отлично подойдет многослойная фанера или ДСП. Основные преимущества этих материалов — доступная цена и простота в обработке. Они достаточно прочны и обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Мы будем делать сабвуфер из многослойной фанеры толщиной 30 мм. В данной статье мы будем делать короб под сабвуфер с ти дюймовым динамиком. Рекомендуемый объем ящика для одного дюймового динамика — литров. Рассчитать короб под сабвуфер не сложно, вот примерная схема с размерами панелей. Можно приступать к сборке. Мы используем ти дюймовый динамик Lanzar VW Его диаметр 30 см, и первое что нужно сделать это вырезать отверстие под динамик. Минимальное расстояние от центра диффузора до стенки сабвуфера — 20 см. Вместо щели можно использовать классический воздуховод — трубку. Теперь собираем фазоинверторную щель и крепим ее к передней панели сабвуфера. Проходим по стыкам жидкими гвоздями и закручиваем саморезами. Далее собираем боковые стенки короба, предварительно смазав их жидкими гвоздями, и плотно закручиваем саморезами. На задней крышке короба нужно вырезать небольшое отверстие под клемник. Соединяем все части корпуса. Убеждаемся в том, что мы правильно вырезали и скрепили все части. Переходим к внутренней отделке короба. Первое, что необходимо сделать это проклеить все стыки и щели эпоксидным клеем или герметиком. Далее с помощью клея ПВА приклеиваем на всю внутреннюю поверхность короба шумоизоляционный материал. Теперь обтягиваем всю внешнюю плоскость короба карпетом, включая щель фазоинвертора. Крепить его можно на эпоксидный клей или с помощью мебельного степлера. Далее вставляем и плотно прикручиваем динамик. Сабвуфер почти готов, осталось только протянуть провода от динамика к клемнику и подключить усилитель. Усилитель мы докупали, но его также можно сделать своими руками. Это довольно сложно, так как требует знаний и практики в области радиотехники. Также можно использовать готовые наборы и схемы для радиолюбителей, вроде Мастер-КИТ, и самостоятельно проводить сборку усилителя. Единственное требование к усилителю — его максимальная мощность должны быть меньше, чем максимальная мощность динамика. Смотрите также видео-отчет о изготовлении самодельного сабвуфера на 2 динамика. Надоело возить в багажнике огромный ящик? Тогда стелс сабвуфер просто создан для вас. Этот уникальный тип корпуса более практичный, чем классический ящик. Он не стоит квадратной коробкой посреди багажника и занимает меньше места. Зачастую стелс устанавливают во внутренней части крыла, иногда в нише вместо запасного колеса. Минимальный объем ящика, который требует дюймовый динамик для нормальной работы — 18 литров. Узнайте, какие документы нужны для замены прав при смене фамилии , и нужно ли еще раз сдавать на права. Недавно купили новый автомобиль? Прочтите советы по обкатке нового авто от опытных автомобилистов. После выбора места, где будет установлен стелс, освобождаем багажник и приступаем к изготовлению корпуса. Можно снять обшивку багажника в том месте, где будет установлен сабвуфер, чтобы поместить его еще ближе к крылу. Первым делом стелем на пол багажника полиэтиленовую пленку. Она выполняет сразу две функции: Далее обклеиваем внутреннюю сторону крыла монтажным скотчем в два слоя. Нарезаем стеклоткань небольшими кусками, примерно 20х20 см. На малярный скотч накладываем куски стеклоткани и проклеиваем эпоксидным клеем. Накладывать стеклоткань лучше внахлёст, чтобы не было очевидных стыков и швов. Лепим слои стеклоткани друг на друга, попутно смазывая их эпоксидным клеем, пока толщина листа не достигнет 10 мм примерно слоев. Материал будет застывать примерно 12 часов. Для ускорения процесса можно использовать лампу. Теперь вырезаем дно сабвуфера и приклеиваем к нашему корпусу. Стык обрабатываем герметиком или проклеиваем эпоксидной смолой. В этом конкретном случае форму нужно подогнать под петли багажника, чтобы наш самодельный сабвуфер не мешал ему закрываться. После того, как мы отрезали все лишнее, вырезаем из ДСП боковые стенки и верхнюю крышку. Листы ДСП необходимо проклеить эпоксидным клеем или герметиком, а затем скрепить саморезами. Короб из стекловолокна также приклеиваем с помощью эпоксидной смолы, а когда она высохнет — скрепляем саморезами. Для лучшей герметизации можно проклеить швы еще раз. Мы наложили еще один слой эпоксидного клея и прижали конструкцию песком, чтобы клей лучше взялся. Далее мы можем замерить переднюю панель и вырезать ее. С помощью лобзика вырезаем круг для динамика. Для того, чтобы надежно прикрепить переднюю панель к корпусу, нужно закрутить ее саморезами со всех сторон. То есть на всей внутренней части панели нужно установить бруски, на расстоянии чуть большем, чем толщина фанеры в нашем случае мы прикрепили бруски на расстоянии примерно 25 мм от края панели. Благодаря этому мы сможем закрепить переднюю часть сверху, снизу, по бокам, и самое главное — надежно прикрепить ее к округлому элементу. Вырезаем отверстие в торце для розетки. В конце было решено добавить еще два слоя стеклоткани и эпоксидного клея на изогнутую часть корпуса для стелс сабвуфера. Далее есть два варианта — покрасить сабвуфер, либо обтянуть карпетом. Покрасить немного сложнее, так как надо сначала выровнять поверхность. Для этого мы использовали универсальную шпаклевку. Выравниваем все наждачной бумагой, грунтуем и красим. Какие ахуительные советы по поводу усилителя меньшей мощности,чем сам динамик. Какой бессмысленный дурачок inkvizitor. Усилитель большей мощности, чем динамик спалит на максимальной мощности динамик быстрее, чем полоумный инквизитор свою ведьму. Усь меньшей мощности скорее спалит дин клипованным сигналом, это вроде известный факт. Усь желательно иметь мощнее, просто не наваливать по полной. Советчики Ал и Инквизитор. У саба есть два параметра. Номинальная мощность и максимальная. Так вот усь должен быть мощнее номиналки, но слабее максималки. Говоря о номинальной мощности, ты повторил мои слова. Интересно ещё насколько, она должна быть меньше. На 1 или на ? Ал и Инквизитор, исходя из каких расчетов теоретических выкладок пишите? Сами придумали или от друзей услышали или на интернет-ресурсах наслушались? Может просто поумничать решили? Если ввязались в спор, то давайте информацию с теоретическим подтверждением. Эти динамики требуют очень взвешенного подхода к выбору усилителя. Мягкий подвес не терпит перегруза. Поэтому оптимальный вариант вт … этого достаточно, чтоб раскачать динамики, но опасайтесь включать на полную. Вот один напишет фигню, другой прочтёт, оба думают, что так и есть, а на самом деле такую чушь несёте!! Усилитель по мощности должен быть слабее динамика и это факт! Да просто даже по тому, что если конденсаторы вздуются, выходные транзисторы полностью откроются по частоте выдаваемой трансформатором, а пока Вы отключите усилитель, динамик уже сгорит!!! ГДН имеет номинальную мощность 35 ватт!!!! От куда Вы взяли, что для двух таких динамиков нужен усилитель на ватт???? Такой вопрос, у меня есть усилок на ват и саб на ват номинала и ват максимала я их не покупал, просто отдали разные люди. Их установить вообще можно вместе, чтобы все нормально играло? Для Андрея Не буду с Вами спорить…возможно вы теоретик…Я практик. Работаю со звуком более 40 лет…Ни РАЗУ не вздувались конденсаторы… ни на одном усилителе…И вообще, если работать с головой …всегда все будет нормально. А чтобы не случилось того, о чем вы пишете…нужно знать некоторые хитрости подключения колонок к усилителям. А это приходит с опытом. Умножайте 35 на 4…что у нас получается? Можно…НО Первое — не перепутайте фазировку…Второе — сопротивление двух сабов не должно быть меньше 4 ом. Как же все берегут свои сабы ну спалил и спалил отдал перемотали за руб и всё дальше наваливай! Саб и ставят чтобы он долбил а не муркал в багажнике! Если затронул тех кто гонится за качеством звука и настройкой hz извините и мы др. Всем добра и мира!!!! Такой вопрос…купил вчера динамик пионер 30…ватт и усилок mac на ват…хочу сделать короб на него…что посоветуете? То что написано на динамиках это бред. Не говоря уже об усилителе. Все ваши китайские килловатники кикеровские и алпайновские выдают максимум ватт К тому же микрушные комбинированные усилители не отличаются особым качеством звука и частот. Настоящие ламповые 30 ватт раскачают любую акустику. Если учитывать что производитель пишет на динамиках, то плюс к этому ещё и короб же усиливает мощность почти в двое, это что же получается? В коробе надо клеить техническую вату по стенках, тогда бас будет чёткий и будет бить в землю, а не будет давить в грудь и от него будет болеть голова. Советую в сабе вклеить дощечки разной величины из разных пород дерева, звук будет ударяться о каждую и будет хороший эффект. Да уж, точной инфы нигде нет. Одни советуют одно, другие-другое. Хоть один бы написал конкретную инструкцию и единственно правильную. Единственно правильная инструкция — читать инструкции к изделиям!!! А от себя добавлю: О бустах и т. И будет вам щщастье в виде долгоживущих сабов и усей. Хоцца громкости и качества, валева и ветра? Готовьте денежки на более мощные и качественные девайсы. И соответственно делайте оформление сабов по потребностям в соответствии с рекомендациями производителя и параметрами Тилля и Смолла. ДА БЛЯ ГОРИТ ОН И ХРИПИТ ОТ ДОХЛОГО ГУ С ЕГО ДОХЛЫМИ 10 ВАТТ НА КАНАЛ. А перед этим будет долго играть. Приблизительно глянул параметры дина. Советую подобрать что-то на подвесе из вспененной резины, либо засунуть его в закрытый ящик. Есть пионеры за к дерева, которые отыграют лучше на порядок и погромче. Уведомить меня на почту о новых комментариях. Сервисы для водителей Проверка наличия и оплата штрафов ГИБДД Расчет расхода топлива Расчет расстояний между городами Тюнинг Электрическое и электронное оборудование Прокачка оптики Улучшения в салоне Автозвук Улучшения кузова Вождение Использование коробки передач Практические советы Женщины за рулем Автоправо Водительское удостоверение Нарушения и штрафы Оформление авто Техобслуживание Уход за авто Обслуживание ходовой Критические ситуации Автотовары Расходные материалы Покупка авто. Тюнинг Автозвук Делаем короб для сабвуфера своими руками: Тюнинг Автозвук Апр 25, Стоит обратить внимание на минимальное расстояние от стенок корпуса до динамика. Оно, как и объем всего ящика, рассчитывается по внутренней поверхности. Важно очень плотно закручивать саморезы, чтобы не оставить пустотелостей. Они будут создавать резонансные колебания, которые испортят звучание сабвуфера. Чтобы фанере было проще придать округлую форму, ее необходимо сначала намочить, придать ей нужную форму, закрепить и дать высохнуть. Для Урала ват, какой усилок посоветуете?! О великие умы интернета…. ГДН бывший 30ГД-2 …характеристика краткая Сопротивление: Да прихуярь вату досками на гвозди да и все. Звук мягкий будет я ебу…. Хехе… Да, смешно, конечно. А аргументировать смех можно попросить? Оставить комментарий Удалить ответ. Сравнивайте цены на запчасти для иномарок от 2 тысяч продавцов.
https://gist.github.com/aa425637bca85c9d0a8d20bfd2c59d18
https://gist.github.com/c3cb6af93e6ab82903bbb34300a32206
https://gist.github.com/8cbbcbd66edab68524f122479ecf913b