Технология изготовления тротуарной плитки в домашних условиях
Бытовой ремонт №1
Мастер-класс: как сделать тротуарную плитку своими руками
Тротуарная плитка как материал для мощения пешеходных дорожек и площадок на даче или приусадебном участке хороша прежде всего тем, что почва под ней сохраняется живой. Состав почвенной микрофауны на глубине 35 см под вымосткой и под газоном рядом практически одинаков. Поэтому вымощенный плиткой участок не угнетает растущие рядом деревья, а они, в свою очередь, пускают поверхностные корни естественным образом, а не вспучивают ими покрытие. Достигается это благодаря тому, что покрытие из плитки влаго- и паропроницаемо, см. Причем испарение из-под вымостки не капиллярное, как через пересохший верхний слой грунта, а замедленное, как после рыхления почвы. Это касается только плодовых деревьев и кустарников огурцы с помидорами по плитке, конечно, не сажают , но засухоустойчивость и урожайность древесных культур после мощения возрастают, а газон рядом дольше сохраняет свежесть без поливки. Второе, не менее важное ее достоинство — высокие декоративно-эстетические качества, см. Располагая некоторой долей творческого воображения и художественного вкуса, можно из типовых образцов создавать своими руками уникальные композиции, настоящие мозаики на земле. А долговечность плиточного покрытия, выполненного из качественных материалов с соблюдением технологии, превышает 10 лет в местах общественного пользования. На даче оно будет практически вечным. Что касается собственно мощения, то его имеет полный смысл произвести самому, если вы не совсем уж белоручка и деньги вам карман не рвут. Укладка тротуарной плитки технологически очень проста см. Расходы на мощение, не считая собственного времени, сократятся вдвое-вчетверо, смотря по тому, много ли в ваших окрестностях мостовщиков и насколько они загружены. Если дом загородный, и придется вызывать бригаду из города, экономия будет еще больше. Однако о самостоятельном изготовлении плитки стоит крепко подумать. Простая серая плитка стоит от руб. Фасонная идет по руб. Норма отгрузки для бесплатной доставки в пределах городской черты — т, что достаточно для мощения кв. Доставку за город всегда нужно оплачивать, и выгрузка на месте тоже всегда платная; если хозяйская — в течение получаса. Итого квадрат готового покрытия обходится не дешевле руб. С другой стороны, на изготовление квадрата самодельной плитки понадобится ведро цемента марки от , три ведра отсева с песком, г пластификатора, г пигмента и, возможно, с полкило геотекстиля для армирования если дорожка ведет, например, к гаражу. Все вместе это обойдется в руб. Если мостить квадратов, экономия выходит до 10 руб. Казалось бы, овчинка выделки не очень-то и стоит. Но нужно учесть, во-первых, что рынок буквально наводнен продукцией множества мелких местных фирм. Почти в любом городе РФ с населением более 30 плитку кто-то, да делает. И качество этой продукции, мягко говоря, оставляет желать лучшего: Дефекты начинают проявляться на году, когда и гарантия кончилась, и фирмы той, скорее всего, уже нет. Исходя из площади в те же квадратов, сумма экономии на самодельной возрастает уже до 35 руб. Во-вторых, эстетика и престиж. И для этого не нужно быть художником-мозаичником, умеющим выкладывать многофигурные композиции. А оно, между прочим, стоит немало и быстро изнашивается. У самой стойкой формы для плитки ресурс не более отливок, а стоит она руб. Плюс расходные материалы — формы, чтобы отработали свое, нужно промывать специальными составами, см. В целом, при надлежащем качестве продукции, получить ее себестоимость менее руб. Ничего не попишешь, рынок перенасыщен плиткой, и удержаться на плаву можно, только имея солидную производственную базу. Итак, ясно, что для себя, особенно для дачи или на селе, весь плиточный цикл лучше прокрутить самому. Нужно только работы не бояться, а времени хватит — за лето можно замостить квадратов, чего чаще всего более чем достаточно. Вот и давайте разберемся, как же за эту самую плитку взяться и довести дело до полного успеха. Первое и самое главное — отливочная форма формы. Формы для плитки выпускаются в продажу под штучную отливку первая слева поз. Первые бывают резиновыми от руб. Вторые, как правило, полиуретановые, стоят где-то до руб. В работе на своем участке, если требуется дорожка под натуральный камень, а не с регулярным узором, последние экономнее: Формы для штучных плиток иногда отливают самостоятельно из силикона по той же технологии, что и для искусственного камня третья слева поз. Кроме того, реагенты для промывки форм от остатков бетона разрушают силикон, и получить более отливок из одной формы не удается. Способ изготовления формы таков:. Монтаж формы производим на листе фанеры с чертежом, он потом понадобится для ее исправления и повторной сборки. Это позволит точно подгонять блоки, получая швы минимальной ширины, но форму время от времени придется перебирать. При работе ее нужно будет смазывать, как описано далее. Следующее, без чего хорошей плитки не получится — вибростол для уплотнения и дегазации раствора. Он на плитку нужен, для ее прочности и стойкости, с минимальным количеством воды, как на стяжку пола. Но отливка идет относительно мелкими фрагментами и довольно тонким слоем мм , поэтому сам по себе плиточный раствор ни за что не усядется как следует. Если на хозяйстве имеется достаточно толстая от 6 мм и тяжелая металлическая плита допустим, от старой кухонной плиты на дровах , негодная шина от легковушки и электролобзик или другой вибрирующий электроинструмент, то вибростол делается просто: Однако полной дегазации и гомогенности раствора таким способом не добиться, и вымощенная поверхность будет пригодна только для пешего хождения. Дорожку к гаражу или въездную от ворот нужно мостить плиткой полного качества. Вибростол для нее можно сделать такой же, как и для искусственного камня, см. Рабочая плита — из слоистого материала фанера, гетинакс, текстолит, стеклотестолит толщиной от 20 мм и размером примерно 1х1 м. Пружин нужно 9, по 3 на сторону и в центре. Еще нужны 4 поролоновых блока для гашения паразитных колебаний. Перед загрузкой и включением верхняя поверхность плиты выставляется горизонтально по уровню при помощи регулировочных винтов в основании стола. Вибраторов может быть 4 по углам, мощностью по Вт моторчики от настольного вентилятора или один в центре, около 60 Вт. Тут подойдет двигатель от напольного вентилятора или кухонной вытяжки. Эксцентрики на валы движков делаются из кусков стальной полосы мм толщиной, согнутых U-образно. Свободные концы эксцентриков стягиваются винтами. Из другого инструмента и оборудования для производства плитки понадобятся перфоратор на ,5 кВт с миксерной насадкой без бетономешалки можно обойтись, а дрель не вытянет по мощности , к нему ведра для дозировки компонент смеси и выварка или бадья на л для замеса. Затем, чистые стеклянные емкости на 0, и л и мерный стаканчик мензурка для приготовления присадок. Наконец, оцинкованный или эмалированный тазик и электроплитка для распалубки отливок и стол под них. Желательно все это разместить на небольшой отдельной производственной площади, хотя бы в сарайчике. Для выкладки понадобятся ведра под песок и щебень, резиновая киянка и уровень длиной от 1 м. Потом — трамбовка; можно — самодельная из стального листа и трубы или деревянного чурбака с прибитой к нему поперечиной-рукоятью. Нужно также обзавестись метровым правилом или полутером, штукатурными маяками или несколькими ровными обрезками трубы мм диаметром, длиной около метра и кельмой мастерком. Для смазывания пригодны только смазки, не содержащие нефтепродуктов: В домашних условиях промывать формы лучше всего крепким раствором обычной поваренной соли тузлуком , г на литр воды. Тузлуком нужно промывать немедленно по извлечении отливки. Кислые промывки на уксусе, соляной кислоте берут и присохшие остатки бетона, но портят материал форм, так что неизвестно еще, от чего они скорее придут в негодность — от абразии раствором или промывочных жидкостей. Специальные химически нейтральные ПАВ для бетона есть в продаже, но очень дороги. Их применяют только в особо ответственных случаях, скажем, для снятия брызг раствора с позолоченных куполов церквей. Известно более 10 рецептов растворов для плитки. Но большинство из них в источниках просто переписаны из фирменных спецификаций и рассчитаны на производство в промышленных условиях. Для домашнего изготовления серой плитки оптимальные пропорции сухой смеси на один замес таковы:. Воды для замеса понадобится л в зависимости от ее жесткости. Готовый раствор на кельме должен иметь зернистый, кашеобразный вид, но браться одним захватом, не распадаясь на комки. Вода должна быть чистой по ГОСТ на техническую воду. Больше песка в цветную смесь дают, чтобы не вымывался краситель. Но при этом а также из-за наличия самого пигмента цветная тротуарная плитка оказывается гораздо менее прочной. Поэтому в промышленных условиях цветную плитку для общественных мест часто делают слоеной см. Тем не менее, это все-таки возможно, если есть в наличии вибростол с гашением колебаний в ненужных направлениях паразитных мод, как говорят инженеры. Именно такой стол описан выше. Обработка на нем отливок цветной плитки производится при непрерывном наблюдении в два этапа, см. О подготовке к замесу раствора отдельно почти ничего не пишут. Между тем, это весьма ответственный этап работы, от которого во многом зависит ее качество в целом, так как замес нужно делать не мешкая и точно по технологии. Литье в формы каких-либо особенностей не имеет. Единственно, что можно отметить — смазывать формы лучше смазками в аэрозольной упаковке спреями. Формы с отливками тут же ставят на вибростол. Дегазация с уплотнением для серой плитки-брусчатки продолжаются мин. Индикатор хода процесса — пенка. Она появляется, разбухает, потом начинает оседать. Тут и нужно снять форму, иначе пойдет расслоение раствора. Для цветной плитки приходится готовить сразу два замеса: Как только пошла пенка, стол выключают форму с него не убирают! Стол опять включают, и трясут отливку еще мин. Чаще всего вторичную протряску приходится делать по времени — во второй раз пенки может и не быть. А зачем вообще виброобработка? Да, есть рецепты, как изготовить плитку без вибрации, но их авторы, похоже, суть дела понимают плоховато. Главный враг плитки — пузыри в ее толще, пусть и совсем крохотные. В них на зиму остается вода, отсюда — морозобой. Но как тогда быть с отливкой на месте? Раствор для плитки застывает ничуть не быстрее обычного. В таком случае для временных емкостей отлично подходят тонкостенные одноразовые пищевые контейнеры: Они же выручают, если штучно отливаются очень мелкие фрагменты. В обычной форме они сразу вспениваются и расслаиваются, а если протрясти порцию побольше и тут же разлить по формочкам, выходят крепкими. Нужно только лить аккуратно, не нагоняя в раствор воздуху, а после отливки простучать формочки молоточком, пока поверхность раствора не выровняется. Продолжительность сушки отливок летом в средней полосе — не менее 16 часов. Во время сушки желательно промыть тузлуком, а затем чистой водой, замесную посудину. Хорошая плитка любит чистоту и аккуратность. Для распалубки штучных отливок ставим тазик на плитку и наливаем воду в него так, чтобы форма с отливкой в нее погружалась до бортика. Затем на мин ставим форму в горячую воду. При отливке на месте, если форма не выходит из отлитого блока, не пытайтесь греть ее феном — только сильнее застрянет. Форму вместе с прихватившимися к ней фрагментами поднимаем, переворачиваем, встряхиваем, перекашиваем слегка и т. Тогда их укладываем на места, а форму, если где-то сломалась при этом, чиним. Сломалась одна — работа не станет, пока помощник ее восстанавливает. В любом случае после распалубки форму нужно тут же промыть тузлуком, а затем ополоснуть чистой водой. Только что отлитую плитку сразу пускать в дело нельзя. Поэтому свежие отливки нужно выдержать под навесом на улице с неделю. После выдержки уже можно и положить плитку на место. Схема укладки площадей, не примыкающих к капитальным строениям, проста см. Засыпку, выравнивание, трамбовку и мощение нужно производить, стоя на земле. Наступать на поверхности, подготовленные под укладку, нельзя! Поэтому большие площади нужно мостить по участкам. Это касается и плитки, отливаемой на месте. В этом случае особенно важна предварительная планировка: Отмостку из плитки вокруг дома с фундаментом устроить гораздо сложнее. Тут проницаемость плиточного мощения становится во вред, и приходится делать подземный многослойный сток. Схема его кладки показана на рис. Вспомните, плитка не только пропускает влагу, но и удерживает ее в земле. А что хорошо огурцам на грядках, то может привести в просадке здания. Без бордюра плитка расползется, но бордюрный камень дорог и тяжел. Выложить бордюр тоже сложновато: Обойтись проще вроде бы никак нельзя, так как бордюр испытывает значительное боковое давление. Сейчас, специально для тротуарной плитки, найдено гораздо лучшее решение: Сделать такой бордюр элементарно просто: Если теперь подсыпать земли и лентой в 0,,7 м посеять снаружи газонную траву, то плитка держится на месте крепче, чем каменным бордюром. На узоры из плитки форм не напасешься, и выкладывать их удобнее из кусочков. Но резать плитку болгаркой — от пыли не продохнешь, без респиратора можно и заболеть. Профессионалы на такой случай используют специальный станок, устроенный по принципу гильотинных ножниц с режущими кромками из твердого сплава см. Им можно резать не только плитку, но и кирпич с кафелем. Однако для штучной работы для себя станок-гильотина подходит плохо: Они дают минимальное количество пыли. Новинка последнего времени — светящаяся тротуарная плитка см. За городом, в темноте, недолго и сойти с дорожки, споткнуться и приложиться физиономией к альпийской горке, а то и напороться животом на прут ограждения. В продаже светящаяся плитка пока дорога, и светодизайн садовых дорожек могут себе позволить немногие. Более всего светоплитку используют для маркирования пешеходных путей. Для этого любую из уже уложенных плиток красят полимерной краской с эффектом светонакопления, ТАТ или ее аналогами. Эти краски безвредны, стойки к погоде и механическому износу. Красить нужно свежую и чистую лучше — еще не уложенную на место плитку летом с утра в хорошую погоду: При таких условиях хорошо видимое лунной ночью свечение продолжается около 10 часов. Для детских площадок и обрамления бассейнов хорошо подходит резиновая плитка из прессованной крошки перемолотых негодных шин, связанных полиуретаном вверху на рис. Для детей резиноплитка хороша своей мягкостью, а для мокрых мест тем, что, в отличие от цементной, абсолютно нечувствительна к регулярному обильному намоканию в жару. Разницы в качестве такой плитки, произведенной по холодной и горячей технологиям, нет. Обратные утверждения — отголосок торговых войн производителей. Плитки могут просто укладываться встык слева вверху на рис. Последние — дорогие, они предназначены для спортивных сооружений. Все резиновые плитки из крошки укладываются на полиуретановом клее — они легкие и под собственным весом держаться на месте не будут. При укладке, если требуется, легко режутся ножом. Особняком держатся цельные плитки из литой резины, справа внизу на рис. Они соединяются замками, подготовки поверхности под укладку не требуют. Но вид — неказистый, поэтому применяются более в промышленности. Кое-кто из производителей пытается ввести их в быт для временных дорожек, облагораживая декоративными вставками, но ходить по литой резине не особенно приятно и в обуви. Правда, служат такие дорожки очень долго, но для временного настила это не существенно. В продаже все чаще появляется пластиковая тротуарная плитка. Она дешевле в производстве, прочнее и, что немаловажно в наше время, экологичнее цементной. Цементная промышленность — один из мощнейших источников загрязнения окружающей среды. Кроме того, пластиковое литье очень точное, и можно получить более яркую, чем у цемента, окраску две поз. Тем не менее, для декоративных настилов пластик пока не может конкурировать с бетоном. Самое главное — пластиков, стойких к УФ-излучению, нет и не предвидится. Поэтому пластиковые плитки за года выгорают и начинают шелушиться. Второе — пластик очень легок и под собственным весом на месте не держится, как и резина. Плитку из него приходится укладывать на слой в см из цементно-песчаного раствора поверх гравийно-песчаной подушки. Работа усложняется, настил уже не дышит, и цемент все равно нужен. Другое дело — временные дорожки, собираемые из плиток на замках, две поз. Микрорельеф они облегают почти так же хорошо, как резиновые, дают почве дышать, выдерживают вес автомобиля и не требуют никакой подготовки подстилающей поверхности. Итак, чем же мостить дачный или приусадебный участок? Отмостку вокруг дома лучше сделать по старинке, из литого бетона, или поручить выкладку плитки профессионалам. Дорожки на участке дешевле всего будет выполнить из самодельной цементно-песчаной плитки: А вокруг бассейна, если он есть, лучше на 0, м положить резиновую плитку из крошки — не поскользнешься, и не начнет щербиться через года, как цементная. Мы тоже себе сами плитку хотим сделать, уже и вибро стол сами смастерили. Посмотрите видео, может Вы тоже подобный сделаете! Подписаться на ответы по почте. Дачный туалет своими руками пошагово: Делаем и кладем тротуарную плитку самостоятельно: Содержание Делать или покупать? О мелко-плиточном бизнесе Делаем плитку Мощение Плиточная экзотика Видео: Взаимодействие мощения плиткой с почвой. Декоративные покрытия из плитки. Формы для отливки тротуарной плитки. Схема формы для отливки тротуарной плитки на месте укладки. Схема укладки тротуарной плитки. Схема отмостки из тротуарной плитки. Гильотинный станок для резки плитки. Вывести все материалы с меткой: Строительство своими руками, загородный дом и участок. Использование фрагментов текстов сайта возможно при наличии активной ссылки на первоисточник. Полное и прямое воспроизведение материалов - только по согласованию с редакцией. Авторские изображения помечены watermark охраняются в соответствии с ГК РФ. Все материалы стороннего авторства взяты из свободных источников.
Тротуарная плитка – технология изготовления в домашних условиях, от раствора до сметы
Делаем и кладем тротуарную плитку самостоятельно: целесообразность, материалы, технология