Делаем ручную косу для травы
Как наладить косу обыкновенную
Простая коса
Основные части косы 1 — нож полотно косы; 2 — косовище ручка косы; 3 — рукоятка косы; 4 — клин; 5 — кольца крепление ножа и клина ; 6 — шпагат. Несмотря на внешне очень простое устройство, пожалуй, ни одно крестьянское орудие не требует такой тщательной наладки, как коса. Она должна быть лёгкой, острой и долго не тупиться. Неспешное кошение хорошо подобранной и настроенной косой вовсе не трудно — всё происходит как бы само собой: Коса состоит всего из четырёх частей: Длина полотна косы подбирается по росту и физическим возможностям, поэтому они выпускались и выпускаются нескольких типоразмеров. Для этого последовательно правой и левой рукой охватывали нож, начиная с носика. Сейчас длину косы определяет её номер. Нож косы 1 — обушок; 2 — пятка; 3 — шипик; 4 — полотно; 5 — лезвие; 6 — остриё. Но, как мы говорили, искать надо тщательно: Кроме того, ещё проблематичнее найти лезвие для левшей. В России практически единственным промышленным предприятием по выпуску кос является ОАО Артинский механический завод Челябинск. При выборе косы можно исходить из следующих ориентиров. Покупая косу, особое внимание, разумеется, обращайте на её полотно. Хорошее полотно, взятое за пятку, при ударе о массивный деревянный предмет издаёт чистый протяжный звук высокого тона. Взяв нож за пятку, уприте носик остриё в твёрдый предмет и слегка надавите. Хороший нож при этом будет равномерно прогибаться, и после отпускания — принимать исходную форму. Можно попробовать оценить качество ножа и обычным гвоздём из мягкой стали. Проведите им поперёк лезвия ножа. Если с гвоздя срезается стружка, то коса отлично закалена. Если же нет, то коса закалена плохо, и будет быстро тупиться. Косовище ручки должно быть и прочным, и упругим одновременно. Для этих целей прекрасно подходит косовище, сделанное из молодой ели, диаметр ствола которого на высоте — миллиметров от шейки корня составляет 35—40 миллиметров. Со ствола удаляют кору, сучки. Ствол сушат в тени, затем шлифуют. Можно обжечь косовище паяльной лампой и пропитать раствором воска в скипидаре. Конечная длина косовища в зависимости от роста должна быть в пределах 1 —2 миллиметров. Его конец можно заострить, это удобно при точке косы в поле. Затем стамеской выбирают аккуратное углубление под шипик. Косые кольца с регулирующими болтами на рынках встречаются часто. Очень важным элементом косы является рукоятка. Она может быть регулируемой что удобнее или неподвижной. Неподвижная рукоятка надёжнее в смысле крепления, но неудобна, если косой пользуются разные люди. Для закрепления неподвижной рукоятки её можно сделать из любой древесины и тщательно обработать в косовище стамеской выбирается прямоугольное или квадратное отверстие. Соответственно, на рукоятке делается шип. Рукоятку шипом забивают в отверстие и шип расклинивают. Дополнительно его соединение можно усилить шурупами или саморезами. Важно отметить, что обычно плоскости, в которой находятся рукоятка и нож должны составлять некоторый угол. Поэтому удобнее и гораздо быстрее изготовить регулируемую ручку старым проверенным способом. Регулируемую ручку проще всего изготовить из свежесрезанной ветки ива, черёмуха длиной — миллиметров и диаметром 25—30 миллиметров. Длина выемки в среднем это 80 миллиметров определяется диаметром косовища, а глубина — несколько меньше половины диаметра заготовки. В вырезанном участке выбирают желобок, который предотвратит поломку заготовки при её огибании вокруг косовища. Обогнув заготовку рукоятки, её концы сильно стягивают прочной бечёвкой или капроновой нитью. Для предотвращения скольжения под рукоятку можно подложить лист тонкой резины например, вырезать из старой велокамеры. Изготовление рукоятки косы 1 — канавка под шпагат; 2 — желобок в вырезе; 3 — боковина выреза. Что касается имеющихся в продаже рукояток, то, на наш взгляд, они не стоят внимания. По разным причинам, главная из которых та, что продаваемые изделия крайне ненадёжны. А коли рукоятка постоянно ёрзает по косовищу, работы не будет. Только измучаетесь и проклянёте инструмент. Подготовить косу к работе — значит, заточить полотно, отбить лезвие, посадить нож на косовище и отрегулировать косу. Любая неверно выполненная операция приведёт к тому, что кошение превратится в тяжкий и безрезультативный труд, отбивающий всякую охоту ещё раз брать косу в руки. Собираясь всё-таки освоить искусство кошения косой, не покупайте уже собранных инструментов, ограничьтесь покупкой лезвия и крепежа, а всё остальное сделайте самостоятельно, это вовсе не так трудно, как кажется! Проведя небольшое исследование на стоительных рынках Москвы и Подмосковья, мы установили, что ножи Артинского механического завода очень неплохого качества в продаже есть в основном это ножи пятого и шестого номеров, то есть самые ходовые. Стоят они порядка — рублей. Купив нож, его необходимо заточить с нижней или внутренней стороны. Делать это надо либо на низкооборотном электроточиле чтобы не пережечь сталь , либо напильником с мелкой насечкой. Точить надо на ширину 15—20 миллиметров. Затачивать лезвие необходимо до появления тонкой бородки, или заусенца, на лезвии. Его снимают абразивным бруском. Можно заточить нож на половину толщины, а дальше отбить её. Отбивка косы — не менее важный процесс, чем заточка. Смысл отбивки заключается в том, что по всей длине лезвия его утоньшают, при этом упрочняя метал в зоне режущей кромки. Отбитая коса легко и без пропусков срезает траву, долго не тупится. Поговорим сейчас о том, как отбить косу. Отбивают нож косы с лицевой или внешней стороны на ширину 1,5—2,0 миллиметра не более трёх. В настоящее время на рынках есть удобный и дешёвый прибор-косоотбойник в продаже замечено несколько моделей стоимостью от 60 до рублей. По принципу действия они все одинаковы, и различаются лишь деталями. Пользоваться им просто см. Заострённая часть вбивается в неподвижный предмет полено, бревно. Нож косы вставляется горизонтально, режущей кромкой в прямоугольную прорезь внешней стороной вверх. А по подпружиненной части производятся удары молотком весом — граммов. Работать с косоотбойником может практически неподготовленный человек, ведь прорезь позволяет точно и на нужную длину установить необходимую для обработки часть лезвия. Отбивку начинают с пятки лезвия, постепенно передвигаясь к острию. После отбивки лезвие должно стать тонким, но не иметь волнистости. У правильно отбитой косы режущая часть ножа после отбивки должна иметь еле заметный желобок и реагировать на усилие ногтя пальца, то есть поддаваться нажиму ногтя незначительно изгибаться и сейчас же возвращаться в исходное положение. Перед насадкой ножа косовище ставят в вертикальное положение заострённым концом вверх и на уровне пупка косца на косовище делают метку здесь будет крепиться ручка. Затем нижний конец косовища стесывают так, чтобы подъём лезвия полотна в разрезе по средней части ножа составлял 10—20 миллиметров для косьбы на ровном лугу и 25—35 миллимтеров — для местности с кочками, ухабами, оврагами для обычного дачного участка рекомендуем остановиться на цифре 20—22 миллиметра. На стесанной плоскости делают аккуратное углубление для шипика пятки. Перед тем как сделать углубление, нож косы прикладывают пяткой к стесанной плоскости косовища и добиваются, чтобы расстояние от места присоединения ручки к косовищу до обушка пятки равнялось расстоянию от того же места на косовище до носика ножа. При этом пятка ножа должна располагаться примерно посередине стёсанной плоскости косовища. После этого отмечают карандашом положение шипика на плоскости косовища и делают углубление для шипика так, чтобы шипик входил в углубление с небольшим натягом. Для проверки подъёма лезвия предварительно не накрепко насаженную косу устанавливают ножом на ровную гладкую поверхность, как при косьбе. Между лезвием и полом должен быть необходимый зазор см. Затем с помощью шнура устанавливают захват косы, то есть отклонение носика ножа косы в наружную сторону от дуги, проведённой из точки присоединения ручки к косовищу через обушок пятки ножа. Для этого пальцем одной руки прижимают шнур к тому месту косовища, где будет присоединена ручка, а другой рукой подводят натянутый шнур к обушку пятки ножа, фиксируют эту длину шнура и, не сбивая отметки на шнуре, подводят его к острию носика косы. Если отмеченное расстояние на шнуре соответствует расстоянию от места установки ручки до носика, то захват равен нулю. В случае, когда расстояние до носика больше, — захват называют положительным, когда меньше — отрицательным. Обычно косцы устанавливают положительный захват в пределах 0—20 мм в зависимости от твёрдости и густоты травы, а также своей физической силы. Некоторые же косцы предпочитают даже отрицательный захват до 10 мм. Установка захвата косы 1 — положительный захват 0—20 мм ; 2 — шнур. Для кошения сочных луговых и лесных трав требуется меньшее усилие, чем жёстких. Поэтому и захват косы для косьбы сочных трав должен быть больше, чем для косьбы жёстких трав. Опыт показывает, что для нормальной неутомительной работы косца захват должен равняться нулю это универсальное значение, именно нулевой захват рекомендуется для работы на небольших дачных участках. После установки захвата нож, не смещая его положения, надёжно фиксируется клином или винтом. На закрепление ножа обращают особое внимание, так как самопроизвольное нарушение установленного захвата при косьбе влияет как на усилие при кошении, так и на качество работы. Встречаются и другие виды крепления: Из сказанного следует, что для серьёзных работ необходимо иметь в распоряжении несколько кос с различной величиной захвата — ведь отрегулировать его в процессе работы чисто конструктивно не представляется возможным. Однако для получения навыков работы достаточно иметь один инструмент с нулевым захватом, а уж в процессе обучения уяснить для себя, будете ли вы и дальше совершенствоваться в мастерстве. В заключительной части статьи мы добавим ещё немного теории поскольку хорошая теория — основа не менее хорошей практики , и расскажем о том, какие есть приёмы точения кос, и как оценить производительность инструмента. Главное отличие литовки от горбуши — длинная рукоять, позволявшая косцу делать значительный размах и срезать траву широкой полосой. Ими косили траву, некоторые зерновые культуры. Нож литовки был слегка изогнутым. Примерно на середине рукоятки имелось приспособление — палец или круглая рукоять для упора правой руки левая рука косца держала верхний конец рукояти. Подобные косы, сначала кузнечной, а потом фабричной работы были широко распространены по всей России. Косы делались из стали либо литой, либо тигельной [7]. В первом случае для точения достаточно было точильного камня, а во втором требовалось предварительное отбивание косы особым молотком. Успех в работе зависел от качества косы. Очень твердые и слишком мягкие косы не годятся для работы, несмотря на правильную точку: В России в 19 веке применялись косы со специальными приспособлениями: Коса с крюком грабками, пером имела вид граблей с длинными зубьями 2—5 зубьев на колодке, крепившейся вместе с косой к основанию рукояти. При косьбе зерновых срезанные колосья собирались ровными пучками в углублении между крюком и рукоятью и в таком же порядке сбрасывались косцом на землю. Благодаря крюку они не осыпались и ложились правильными рядами на землю, увязка колосьев в снопы была такой же удобной, как и при жатве серпом, вместе с тем процесс уборки ускорялся почти в три раза [8]. На Севере России для уборки хлебов употребляли косы с полотном. Полотном тканью обтягивался округло изогнутый прут, прикреплявшийся к основанию косовища. В некоторых случаях тканью закрывались зубья грабок, укреплявшихся там же. Связано это было, очевидно, с тем, что в северных районах России зерновые были более низкорослые и мелкие, в связи с чем могли падать сквозь отверстия между зубьями грабок. Они датируются концом 19 — серединой 20 века. Небольшое количество предметов, очевидно, объясняется тем, что в районах Карелии до начала 20 века, в основном, пользовались косами-горбушами, а появившиеся в это время косы-стойки широко применялись в крестьянских хозяйствах и в последующие десятилетия, вплоть до сегодняшнего дня. В фондах музея хранятся только лезвия от кос, и только два предмета имеют рукоять. Одна коса имеет на лезвии заводское клеймо. Чтобы отбить косу, нужна наковаленка например, из ролика диаметром мм от крупного подшипника, к торцу которого приварен костыль, забитый затем в деревянную колоду и закаленный слесарный молоток массой до г. Отбивать косу начинают от пятки по направлению к мыску, нанося не сильные, но точные удары клиновидной частью молотка в области режущей кромки косы на расстоянии 1, мм от края. Основная цель — в результате холодной ковки оттянуть режущую кромку еще на 1, мм от первоначального положения. Время от времени молоток окунают в баночку с водой, которую помещают рядом с наковаленкой. У опытного отбивальщика вся работа занимает не более получаса. В результате коса должна "брить" траву, невзирая на то, когда производится косьба — по росе утром или насухую в полдень. И еще о правильной "настройке" косы. Угол между воображаемыми поскостями, образованными "окосье-ручка", "окосье-полотно косы", — градусов. Ваш e-mail не будет опубликован. Лунный календарь Сотрудничество Содержание. Menu СЕКРЕТ ДАЧИ Sidebar. Дачные истории Дачные хитрости Разумное земледелие Удобрения Болезни и вредители Правильный полив Метод Митлайдера Лунный календарь Видео для садовода Юрист на даче Календарь дачника. Образцовый сад Плодовые деревья Кустарники Виноград Земляника Правильный огород Рассада В теплице Пряности и зелень Бахчевые Огурцы Помидоры Картофель Лук и чеснок Кукуруза Цветник и ландшафт Газон Цветы Заготовки — рецепты Домашнее вино Зеленая аптека Мини-ферма на даче Отдыхаем вкусно Секреты обрезки Праздники на даче Домашний огород Домашние цветы Дачные статьи. Строим дом Утепление Мансарда Стены Крыша Статьи Баня Умелец Электрик Отопление Садовые сооружения Интересные идеи для дачи Материал и инструмент Обзоры Обзор Познавательно Обзор материалов Обзор материала Обзоры материалов Обзор материалов строительства Статьи партнеров. Главная Материал и инструмент Коса, устройство. Коса Материал и инструмент. Строительный уровень — как правильно его выбрать. SCAN THIS QR CODE WITH YOUR PHONE. Профессиональный садовод Занимаюсь выращиванием растений как любитель с года на своем дачном участке, большой опыт и много полезных знаний. Виды декоративной отделки входной двери Обои. Свежие статьи Кукуруза на даче: Применение гербицидов и баковых смесей при выращивании кукурузы. Технология выращивания кукурузы на даче. Сорта и виды кукурузы. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Баня Компост Октябрина Ганичкина Полив Самогон Цветы видео уроки вино вишня выращивания овощей газон дача дачник день деревьев дизайн дом дома картофель. Главная Баня Видео для садовода Дачные истории Дачные хитрости Дачный отдых.
Свой бизнес чем заняться идеи
Узоры для кругового вязания спицами
Руки вверх 98 год
Сколько в среднем стоит педикюр
Человек со звезды актерский состав
Какие камни подходят в баню в печку
Статус задолбало все
Сколько мегабайт в 1 гигабайте
Салаты с грейпфрутом рецепты
Получить лицензию на алкоголь в москве
Сделать прописку в сочи
Ремонт зил 130 своими руками видео
Снять порчу адрес
Чертеж крыши дома
Ходатайство принимающей стороны образец