Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. TM Feed Хабрахабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Geektimes Публикации Пользователи Хабы Компании Песочница. Мои отношения с радио- и микроэлектроникой можно описать прекрасным анекдотом про Льва Толстого, который любил играть на балалайке, но не умел. После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата, которые я забываю практически сразу, в принципе, удается собирать несложные схемы и даже придумывать свои, благо сейчас, если неохота возиться с аналоговыми сигналами, усилениями, наводками и т. Сегодня речь пойдет о пайке. Знаю, что многих новичков, желающих поиграться с микроконтроллерами, это отпугивает. Но, во-первых, можно воспользоваться макетными платами , где просто втыкаешь детали в панель, без даже намека на пайку, как в конструкторе. Так можно собрать весьма кучерявое устройство. Но иногда хочется таки сделать законченное устройство. Если деталей немного, то можно использовать монтажную плату без дорожек я использовал такую для загрузчика GMC Но вот паять таки придется. Особенно, если вы этого никогда раньше не делали. Я, возможно, открою Америку, но буквально несколько дней назад я сам для себя открыл волшебный мир пайки без особого геморроя. До сего времени мое понимание сути процесса ручной пайки было следующим. Берется паяльник желательно с жалом не в форме шила, а с небольшим уплощением, типа лопаточки , припой и канифоль. Увы, у меня такой метод работал очень плохо, практически не работал. Детали нагревались, но припой никуда с паяльника не переходил. Очевидно, что проблема была в катализаторе, то есть канифоли. Пока ты тащишь паяльник к месту пайки, вся почти канифоль успевает сгореть. Именно поэтому, кстати, мне была совершенно непонятна природа припоя, внутри которого уже содержится флюс какой-то вид катализатора, типа канифоли. Все равно, в момент набирания припоя на паяльник весь флюс успевает сгореть. Экспериментальным путем я нашел несколько путей улучшить процесс: Лудить места пайки заранее. Реально, при пайке деликатных вещей, типа микросхем это крайне непрактично. Тем более, обычно, их ножки уже луженые. Крошить канифоль прямо на место пайки. Увы, после такой пайки плата вся обгажена черными заплесами горелой канифоли. Хотя она и изолятор, но порой не видно дефектов пайки. Поэтому плату надо мыть, а это отдельный геморрой. Да и само выкрашивание делает пайку крайне медленной. Так я паял Maximite. Увы, тут тоже есть проблемы. Не все жидкие флюсы являются изоляторами, и плату тоже надо мыть, например, ацетоном. Итак, мы почти уже у цели. Я так подробно все пишу, так как, честно, для меня это было прорыв. Как я случайно открыл, все, что нужно для пайки несложных компонент — это паяльник, самый обычный с жалом в виде шила: Все дело в процессе. Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена у вас не будет второй руки, чтобы держать. В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке. Припой на паяльник брать НЕ НАДО. Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть. Ключевой момент тут, как вы уже поняли, это подача припоя и флюса прямо на место пайки. Ясное дело, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок по такой методике сам запаяет Maximite за час. Напомню основные признаки хорошей пайки: Много припоя еще не значит качественного контакта. Капелька припоя на месте контакта должна закрывать его со всех сторон, не имея рытвин, но не быть чрезмерно огромной бульбой. По цвету пайка должна быть ближе к блестящей, а не к матовой. Если плата двухсторонняя, и отверстия неметаллизированные, надо пропаять по указанной технологии с обоих сторон. Стоит заметить, что все выше сказанное относится к пайке элементов, которые вставляются в отверстия на плате. Для пайки планарных деталей процесс немного более сложен, но реален. Планарные элементы конечно, не самые маленькие даже проще для пайки в некотором роде, хотя для самодельных устройств уже придется травить плату, так как на макетной плате особого удобства от использования планарных элементов не будет. Итак, небольшой, почти теоретический бонус про пайку планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, емкости и т. Повторюсь, в домашних условиях есть объективные ограничения на размер элементов, которых можно запаять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что лично я паял обычным паяльником-шилом на В. Поэтому надо предварительно в некотором роде залудить пятачки, куда планируется поставить компонент. Тут, увы, уже не обойтись без жидкого флюса по крайне мене у меня не получилось. Фаза 1 Капаете немного жидкого флюса на пятачек или пятачки , берете на паяльник совсем немного припоя можно без флюса. Для планарных элементов припоя вообще надо очень мало. Затем легонько касаетесь концом паяльника каждого пятачка. На него должно сойти немного припоя. Фаза 2 Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов. Пристраиваете элемент на место пайки, держа его пинцетом. Если это микросхема, то надо держать за ту ножку, которую паяете. Для микросхем теплоотвод особенно важен, поэтому можно использовать два пинцета. Одним держишь деталь, а второй прикрепляешь к паяемой ножке есть такие пинцеты с зажимом, которые не надо держать руками. Второй рукой снова наносишь каплю жидкого флюса на место пайки возможно немного попадет на микросхему , этой же рукой берешь паяльник и на секунду касаешься места пайки. Далее процедура повторяется для всех ног. Если надо, можно подкапывать жидкого флюса. Когда будете покупать жидкий флюс, купите и жидкость для мытья плат. Увы, при жидком флюсе лучше плату помыть после пайки. Сразу скажу, я ни разу не профессионал, и даже не продвинутый любитель в пайке. Все это я проделывал обычным паяльником. Профи имеют свои методы и оборудование. Конечно, пайка планарного элемента требует куда большей сноровки. Но все равно вполне реально в домашних условиях. А если не паять микросхемы, а только простейшие элементы, то все еще упрощается. Микросхемы можно покупать уже впаянные в колодки или в виде готовых сборок. Вот картинки того, что я лично успешно паял после небольшой тренировки. Это самый простой вид корпусов. Такие можно ставить в колодки, которые по сложности пайки такие же. Эти элементарно паяются по первой инструкции. Следующие два уже сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным теплоотводом и жидким флюсом. Элементарные планарные компоненты, типа резисторов ниже, весьма просто паяются: Но есть, конечно, предел. Вот это добро уже за пределами моих способностей. Под занавес, пару дешевых, но очень полезных вещей, которые стоит купить в дополнение к паяльнику, припою, пинцету и кусачкам: Изобретателю этого устройства стоит поставить памятник. Налепили много припоя или запаяли не туда? Сам припой, увы, обратно на паяльник не запрыгнет. А вот отсосом убирается элементарно. Второй держите рядом взведенный отсос. Когда имеешь дело с ножками и проводами, может случиться, что разогретая ножка отпружинит, и припой с нее куда-то полетит, возможно, в глаз. С этим лучше не шутить. Запах канифоли — это круто! Hyperloop One впервые разогнала левитирующее шасси в техническом вакууме 10,1k Добавить в закладки Сутки Неделя Месяц Мозг как компьютер: Спиртовой раствор канифоли в банке из-под корректора с кисточкой не пробовали? Есть и готовый e-dep. Избыток легко отмывается спиртом, хотя для низкочастотных схем можно и не смывать. И то и другое. Можно купить готовый во флакончике с кисточкой, можно сделать самому — тупо спирт и в нем растворить канифоль. Еще можно ее растворить в глицерине — дольше растворяет, но на выходе будет что-то вроде паяльного жира — густая такая паста. Если добавить немного пропиленгликоля, будет расворять чуть быстрее и на выходе паста будет менее вязкая. Канифоль в глицерине — густая бежевая паста сама по себе никуда не течет практически. В остальном по свойствам оно ничем не отличается от остальных вариантов канифолевых флюсов. То есть смысл — чисто в консистенции и в том, что глицерин не дает ей высыхать, в отличии от быстросохнущего спиртораствора. Да не вопрос, я как бы в курсе про глицерин сам по себе Вы немного контекст не поняли, я не давал рецепт отдельного флюса с уникальными свойствами — по контексту выше просто дал еще один вариант растворения канифоли. Сами по себе и канифоль и глицерин с точки зрения качества пайки мало чем отличаются. Глицерин проще отмывать, тут вы безусловно правы. Его можно водой, а канифоль — спиртом. Однако и то и другое — жидкое. А смесь обоих компонентов можно сделать густой и не сохнущей в отличии от канифоли в спирте , что может быть удобно в определенных ситуациях. Например при пайке SMD. Удобнее конечно любой флюс плюс паяльная паста — на нее компоненты клеятся перед пайкой, в ней уже есть припой, останется только нагреть. Но если у кого нет этой самой паяльной пасты, то можно сделать почти то же самое проще: За счет густоты флюса все прилипает к площадкам не хуже, чем на паяльную пасту. Можно приклеить и на спирто-канифоль, но это на порядки неудобнее — спирт быстро испаряется, нужно ловить момент удобного приклеивания. На чистый глицерин особо ничего не приклеишь. Кроме прочего, при пайке растворенной канифолью в обоих случаях ее количество будет достаточно мало, чтобы загадить плату настолько, чтоб затруднить визуальный контроль пайки, как это описывается у автора. Так что если эстетичность платы не нужна, то можно и не мыть потом. А так-то конечно да. Глицерином тоже можно паять, более того — он гиппоалергенен, почти не горит — испаряется практически весь. В электронных сигаретах основа жидкости так же либо на пропилен-гликоле, либо на глицерине, либо на их смеси. Ароматизаторы обычно достаточно термостойки и врядли при их мизерном количестве как-либо повлияют на качество пайки. Но это я уже отвлекся от темы. Спасибо за новый, для меня, способ! Как-раз где-то у меня завалялась банка глицерина, как-нибудь при случае попробую. Предпочитаю, флакончик от лака для ногтей, IMHO, там более качественная кисточка. C лаком для ногтей самая проблема — отмыть его от лака. А так да, лучше не придумаешь. Ещё мне нравится название канифоли на спирту — лесная сказка: Причем, при определенной доле сноровки — без дополнительных приспособлений. Достаточно паяльника, жидкого флюса и легкоплавкого припоя. Но тут, при ручной пайке, очень многое зависит от качества печатных плат. Тогда скажем так — под такие форм-факторы сложно в домашних условиях печатную плату изготовить. Нет, для таких форм-факторов о домашнем изготовлении плат — речи не идет, конечно. Но пайка — возможна в домашних условиях. Используя фоторезист вполне реально изготовить такую плату дома, хотя конечно это требует определенной сноровки. А статья зачетная, автор молодчага!!! Утюг — вчерашний день! Ну, например, сплавы Розе или Вуда хрупки. Поэтому годятся только для безболезненного демонтажа. Запаивать можно обычным паяльником не дедушкиным 40Вт, конечно , но под микроскопом. Либо феном кусочек фольги решит проблему перегрева. Современные флюсы начиная от р безотмывочные, за исключением, разве что, узкоспециальных, активных. Что сказать, вы опытным путём открыли одно из основных правил пайки — припой должен плавиться не от паяльника, а от температуры спаиваемых деталей. Ваш технологический процесс форсирует наступление нужных условия. Вот и весь прорыв: Тем не менее, имеет право на жизнь и такой способ, как маленькая капля припоя уже на жале ровно столько, сколько надо для пайки относительно крупных ног, разъёмов. Капля канифоли на место пайки, капля припоя на жале, нагрев — и припой сам растекается по месту пайки. Очень нравится, как другие делают что-то своими руками, но сам не рискну. Ну другие тоже не сразу с паяльником в руках родились, тут закон часов тоже никто не отменял. Весьма мало людей сегодня умеют хоть как-то паять, это любо люди старой закалки, либо те, кто непосредственно связан с микро- и просто электроникой. Хотя слышал о людях, которых расслабляет простенькая пайка, вроде замены батареи в айподе. Там вроде нечего паять: Кое что добавлю насчет SMD. В первую очередь, если есть желание паять SMD, то лучше купить паяльную станцию с феном, это сильно увеличит возможности. Тогда практически все, что можно взять в пинцет станет достаточно просто паяемо. Очень важен тут флюс. Нужно найти и пользоваться флюсами типа No Clean которые обычно идут в шприцах. Изначально мой подход к пайке был следующий. Мою спиртом плату и опять мажу флюсом всю. Включаю фен примерно на градусов, на самый слабый поток и через широкое сопло начинаю нагревать плату с какого-то одного края. По мере того как облуженные площадки нагреваются, припой на них плавится, а так как детали лежат сверху то они посредством поверхностного натяжения сами центрируются по контактным площадкам. Тут есть несколько моментов на которые надо обращать внимание: Если детали едут не туда, то оперативно направлять их пинцетом. Корпуса имеющие большую площадь, например LQFP и дальше, лучше паять отдельно руками то есть они не прогреваются одновременно со всех сторон и часто их перекашивает так как припой с одной стороны уже поплыл, а с другой еще нет. Для корпусов у которых есть снизу термопад, например HVQFN32, лучше не лудить площадку этого пада, а намазать на нее капельку термопасты. Дело в том, что трудно облудить так, чтобы корпус не всплыл на припое. А с пастой он гарантировано припаяется снизу и ляжет, как надо. Если нет фена у паяльной станции, то его можно заменить обычным строительным, тогда плату надо греть снизу, где нет компонентов и внимательней следить чтобы не было перегрева. Ну а идеально, это приобрести самую простую печь, и после расстановки компонентов запекать плату. В этом случае паяется уже практически все, включая BGA корпуса. Как руками паять много выводные корпусы типа LQFP Не лудить площадки, ставить корпус на плату как есть, и закрепить пару углов, чтобы не сдвинулся. Мажем флюсом обильно весь ряд ног. Одеваем жало типа миниволна или просто иглу 1мм со срезанным под 45град кончиком. Скорость надо на глаз определить, но обычно 0. Обнаружите, что каждая ножка сама берет припоя сколько надо. Несколько поправок к статье. Не обязательно держать пинцетом за ножку микросхемы. Если по минуте ноги не греть то можно просто ее за корпус держать, ничего с ней не станет. Как альтернатива отсосу очень помогает оплетка для удаления припоя. Если ее приложить к припою и нагреть паяльником, то она соберет весь припой в себя и оставит чистую площадку. Очень нужна для убирания залипов между ног микросхем и для очистки площадок от припоя. В общем с правильными руками, флюсом и паяльной станцией за долл паяется дома уже практически все, что выпускается в мире. Все тоже самое, только не лудим площадки. Но конечно лучше в печи запекать. Простите за нескромный ворпос, но если у вас так совсем ничего не получалось, неужели не было желания погуглить? На Youtube милион обучающих видео, каждый блоггер — электронист считает основной миссией описать свой личный процесс пайки. Но, вы правы, информации море. Спасибо, про припой сразу вместо пайки не знал. Хотя я в этом деле даже на любителя не тяну: Насчет припоя в место пайки тут спорно для простых компонентов так как занимает вторую руку. Дело в том, что у автора изначально не получалось не из-за того, что припой брал в начале на жало, а потому что не было флюса на месте пайки. Флюс нагреваясь делается активным и именно это позволяет припою нормально перетечь в место пайки. Если место пайки намазать флюсом, то припой можно принести капелькой на жале паяльника и он отлично затечет куда надо. Подносить припой к месту пайки имеет смысл когда надо запаять разъем с большим количеством выводов. Тогда удобно обмазать все флюсом и грея паяльником каждую ножку тыкать в нее проволочкой припоя. Будет видно как он заполняет место пайки. Ясно, я в качестве флюса использовал канифоль. Теперь понимаю, что это уже как минимум прошлый век: Плату канифолью не испортишь: Кстати, про мощь оплетки для выпайки: Главное, чтобы все ноги были запяны. А потом просто проходимся оплеточкой и вуаля, слава поверхностному натяжению жидкостей, все очень аккуратно и чотко запаяно. Я иногда пользуюсь другим способом: Лишний припой улетает весь, остаётся ровно столько, сколько надо. Его можно купить в небольшой бутылочке с кисточкой. Спиртом можно отмывать остатки, но я никогда не отмывал. Если паять приходится часто, то все же, желательно, купить паяльную станцию. Тогда для каждого типа припоя можно установить нужную температуру и процесс паяния станет еще кручу. Можно посмотреть в сторону Solomon SL. Стоит, конечно, не как паяльник, но и не ERSA все же А в целом — так держать! Про паяльники тут вроде неплохо написано easyelectronics. Так там и о флюсах, и о пайке в целом тоже есть: С одной стороны, флюс заявлен как нейтральный и, соответственно, отмывки не требующим. С другой стороны, присадки-активаторы там все же есть и некоторые предпочитают отмывать на всякий случай. Так что тут на выбор получается. Флюс ЛТИ — для пайки нержавеющей стали, цинка, серебра, меди и ее сплавов. Нейтрален, после окончания пайки отмывки не требуется. Я читал по поводу отмывки. Пришел к выводу что это религия — кто моет, кто нет. Я ж не спорю, что мыть прямо запрещено! Помыть однозначно лучше будет. О божемой, вы убиваете Кенни. Не надо пользоваться говнофлюсами типа канифоли, паяльной кислоты, аспирина и прочего из прошлого века. В магазинах продаются отличные припои с флюсоми жидкие флюсы. Мой выбор — припои с воддсмывным флюсом и водосмывный флюс сам по себе. В Чип-И-Дипе тоже можно, но там раза в 2. Правильно выбирайте температуру паяльника. Если слишком маленькая — флюс сгорит до того как припой расплавится, слишком большая — не успеет сделать свою работу. В зависимости от массы жала рекомендую что-то в диапазоне , определяется экспериментально. То, что пишет пальная станция — не обязательно совпадает с реальной температурой. Если жало имеет вид серебристый — это необгораемой жало, к нему надо купить этакую мочалочку, в сухом виде жесткая, в мокром становится мягкой. Об нее жало надо вытирать. Никаких надфилей и зачистки жала механическим способом! На жале таким образом будет немного припоя. С одного конца жалом тыкаете в припаиваемые детали, другой рукой НЕМНОГО припоя с флюсом. Ждете, пока припой растечется по детали и они прогреются сухим жалом греть обе спаиваемые поверхности — только время зря терять , далее скармливаете еще немного припоя, и образуется очень красивое место пайки. Проверяете — гальтель кусочек припоя должна быть блестящей и гладкой. Если флюса из припоя маловато — кисточкой смазываете место пайки. Учтите, что в флюсе есть активные вещества, они расходуются при пайке и, даже если место пайки выглядит сырым, но вы там паяли уже пару раз — надо флюса добавить. SMD паяются пастой и феном. Паяльник — от лукавого, станции начального уровня с фенами стоят недорого, попробуйте. Пасту тоже берите с водосмывным флюсом. Водосмывный флюс — рулез форева. После траха вприсядку с отмывкой бензиново-изопропанольной смесью, в разных банках с разной степенью чистоты и так далее я перешел на водосмывный флюс и ура. Просто помыл под теплой водой, ополоснул в дистилляте — плата красивая и чистая, нигде ничем не воняет. Это что в голову на первое время пришло. К примеру, когда заскочил на день к знакомой девчонке в Питере, пришлось запаять антену гвоздем, раскаленным на газовой плите и аспирином. Припой спаял с платы от старого телика типа Рубин, который после благополучно ушел на помойку. И это кстати не единичный случай в жизни, где я паял гвоздем и аспирином. Еще в свое время меня удивила лимонная кислота. Прям залужает, даже если на ржавчину паять, ваще адовая вещь, советую попробовать кто ни разу не пробовал, будете удивлены. Взять можно на кухне в приправах. Флюс-гель на основе канифоли отлично работает, намного лучше и спиртового раствора, и твердой. Впрочем, я его использую только как дополнение припоя с флюсом импортный Asahi с той же канифолью. Паять ПОСМ — себя не жалеть , если что отпаять-пофиксить надо. Его надо отмывать химией. На этом для меня его преимущества переходят в разряд несущественных. Флюс-гелями я пользовался тоже, но с тех пор, как купил 5л канистру Multicore Hydro-X, просто тупо не экономя флюс, мажу на плату большой кисточкой и не забочусь о том, будет он держаться или нет — будет, он там всю микруху зальет с головой. Что же касательно SMD, то у меня обычно пропайка мелкосхем на тему отсутствия перемычек выливается в один раз мазнул кистью, 4 раза по всем сторонам прошел микроволной, все, в отмывку. Шариков не бывает это что вообще? Пасту забочисткой наносить да, сложновато, но меня спасает только то, что это все ведь тестовые образцы для проверки дизайна платы, их надо сделать-то всего пару штук, дальше — только трафарет. Например, вот эта плата осторожно, оригинал файла, вот еще одна фотка была запаяна пастой и феном с нанесением пасты зубочисткой. Не знаю, хорошее ли качество пайки получилось, но оно работает и заработало сразу. Кстати не самолюбования ради, а для референса — качество пайки-то какое по бальной шкале? Что-то, может, можно сделать, чтобы лучше было? НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь. Фен и паяльная паста штука конечно хорошая, но ими тоже нужно учиться пользоваться. К тому же любые SMD деталюшки прекрасно паяются и паяльником с регулятором температуры. Паяльную пасту ну очень неудобно использовать, если нет stencil-а. Паяльником существенно быстрее собрать одну-две платы. Тут я с Вами категорически не соглашусь. Если мне нужно собрать одну маленькую платку, то я паяю паяльником, а если плат много, или плата большая, или плат несколько, то паяю феном, потому что так быстрее. Паяльную пасту наношу с помощью шприца. Самое сложное — нанести пасту и установить детали. А как вы ухитрились ее через шприц продавить? У меня ни тиноль, ни импортная паста тупо в иглу не пролезают. Если без иглы, то получаются слишком большие капли, которые потом оставляют кучу шариков, прилипших ко флюсу. О, это суперзнание, сам долго докапывался и разрабатывал технологию. Паяльная паста должна быть проверенная и качественная, что-то типа EFD Solder Plus SN62NCLR-A , она на основе сплава Sn62Pb36Ag2 с добавлением флюса класса NO CLEAN. Иголку нужно брать потолще, не тоньше 0. Обычно такая идет в комплекте к большим одноразовым шприцам. В аптеке на меня смотрели с большим удивлением, когда я выгребал у них шприцы, которые никогда никто не покупает. Иголку нужно отпилить поближе к основанию, тогда паста выдавливается легче. Понятно для чего — чтобы паста не засохла в трубке иглы и не закупорила её. Если паста долго лежала без дела, то перед продавливанием пасту нужно тщательно размешать, так как она загустевает и слеживается. Паста должна выдавливаться из шприца через иглу без значительных усилий. Если это по каким-то причинам не так, то слегка разбавьте пасту жидким безотмывочным флюсом. Разбавляйте без фанатизма, иначе паста будет сама вытекать из шприца, а нам это не надо. Для разбавления возьмите флюс EFD Flux Plus A no clean или аналогичный по качеству, неактивный. После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата Лудить места пайки заранее. Как вообще можно паять нелуженные детали? По хорошему, надо паять все элементы с помощью пинцета, так как Так более удобно паять Теплоотвод от элемента Запах канифоли — это круто! Это не дым от канифоли, нет — это души умерших транзисторов. Если флюс слишком быстро сгорает — я просто уменьшаю температуру жала, и тогда всё отлично доносится до места пайки. Жало в виде лопаточки, да. Ещё иногда, если обычная сосновая канифоль не берёт окислы, я капаю на место пайки хлоридом цинка, а потом — спиртом протираю. Всё прелестнейшим образом паяется. Олдскул тут только вредит. Прочитал заголовок статьи — подумал что статью про приготовление пищи выложили для начинающих на хабре и не такое можно увидеть, главное — грамотно объяснить, для чего это IT-шникам. Статья о компиляции и инсталляции пельменей была бы очень кстати. Есть еще такая неплохая штука, как stripboard её называют еще veroboard. Есть и специальное программное обеспечение для составления разводки stripboard. На stripboard, особо не напрягаясь, можно даже собрать самодельный дешевый Arduino. И протипировать удобно, и паять можно хоть тыщу раз. На работе валяются программатор и конвертер интерфейсов на такой плате собранные. Вполне себе приличная, сам такой пользуюсь уже больше года, никаких проблем не замечено. Какраз хотел спросить как на обычной мактке дорожки делать? Просто проводком или более хитрые способы есть? Если у Вас не breadboard и не stripboard, то для монтажа чаще всего используют либо тонкий многожильный МГТФ, либо одножильный провод в тефлоновой фторопластовой изоляции. Можно взять для монтажа обычный одножильный луженый или нелуженый провод, и в местах, где нужна изоляция, надевать на него фторопластовую трубку. Фторопластовую изоляцию с провода снимают либо обжигалкой, либо специальным инструментом. Монтаж можно делать также одножильным проводом в специальной лаковой изоляции, которая позволяет прямое лужение без применения кислот. Если есть лишние баксов на лазерный принтер, то макетку действительно желательно выкинуть. Сам промучался пару месяцев, потом плюнул и пошел купил принтер. Давно хотел написать пост про это приложение, но думаю, что лучше пусть это будет комментарий в этом посте: Замечательная и нужная программа для Андроида: Программа представляет собой целую кучу утилит, помогающих радиолюбителям и просто любителям паять, делать своё пахнущее канифолью дело. Но с запахом аспирина ни что не сравниться; Удачи в сием начинании. Автор, а научить мыть руки после пайки? Там ведь опасный свинец, который в процессе пайки попадает на руки, если не работать в перчатках и спец одежде. Человечество раньше из свинцовых труб воду пило и ничего, выжило. Запах канифоли, перегретой изоляции и свежего лака на платах — это просто кайф! А бывают паяльники, действующие по принципу шприца? Поднес, нагрел, ражал кнопку на паяльнике — и из его жала с дырочкой вышла капля припоя строго определенного размера а может быть, даже и с флюсом. Было бы классное дополнение к топику, если бы кто-то из опытных товарищей составит списочек, некий starter-kit, желательно со ссылками, всего того, что надо купить начинающему. Особенно еще не начавшему, у кого даже паяльника нет. Можно прямо у неё купить, можно просто на рынок пойти — ничего экзотического или дорогого в списке нет. Самое главное, это правильно составить правильный же список. А как лучше закрепить? Вчера паял этим методом да этого паял обычным дедовским , все отлично, но вот с закреплением деталей проблема. Кроме малярной ленты ничего что-то в голову не приходит. Метки лучше разделять запятой. Сейчас Вчера Неделя Качество продуктов упало. А вы хотели бы жить вечно? Интересные публикации Хабрахабр Geektimes. Космический зонд Juno прислал детальные снимки Большого красного пятна Юпитера. Авторизация OAuth для Xamarin-приложений Хабр. Микроконтроллеры в импульсных источниках питания. Этология [Роберт Сапольски, В Гарварде записали анимацию в ДНК живого организма. Linux Foundation представила бесплатный вводный онлайн-курс по Kubernetes Хабр. Разделы Публикации Хабы Компании Пользователи Песочница. Информация О сайте Правила Помощь Соглашение Конфиденциальность. Услуги Реклама Тарифы Контент Семинары.
Новости харькова 07 06 2017
Семья ростовых описание война и мир
Как правильно паять с канифолью платы
Сколько стоит 3 копейки 1991 л
3d max 2014 русский скачать торрент
Интернет эксплорер 10 для windows xp
Щелкунчик стихи мандельштама
Гидроузел омск сколько километров от города
Дома из монолитных панелей
Как приготовить борщ из кислой капусты
Скайрим убили лидиючто делать
Средство от кишечных коликов у взрослых
Присматриваемся к паяльникам для микросхем и выбираем нужный.
Что делатьеслиу ребенка повышены лейкоциты
Как избавиться от потливости навсегда
Как переводится help на русский
Магазин доминго кемерово каталог товаров
План профилактики дорожно транспортного травматизма в школе
Как паять паяльником на примерах пайки деталей
Брендинг в сфере культуры
План застройки 6 микрорайона одинцово
Вязание по спирали крючком
Дом мебелина партизанском проспекте 72 каталог