= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Файл: >>>>>> Скачать ТУТ!
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Как ухаживать за виноградом в июне?
Как правильно сажать виноград летом
Календарь виноградаря
Продолжайте незаконченные работы по подготовке к новому сезону в винограднике, учитывая все уроки предыдущего года. Время от времени проверяйте состояние посадочного материала в хранилищах. Корневая система саженцев не должна быть пересушенной и переувлажненной. Приобретите удобрения, которые понадобятся вам для посадки винограда весной: Приобретите заранее в достаточном количестве средства защиты от вредителей и болезней. Их стоит покупать в надежных магазинах, чтобы вы были уверены в их качестве. От милдью, оидиума и антракноза: Желательно закончить до начала марта или же в первую неделю обрезку неукрывных сортов винограда, во избежание весеннего плача лозы. Осмотрите шпалеры на предмет исправности и освободите их от подвязок и остатков лозы, если это не было сделано ранее. Приобретите саженцы желаемых сортов заранее, чтобы не искать их в апреле — мае, когда уже необходимо проводить посадку. Проверьте наличие необходимых минеральных и органических удобрений, как для посадки, так и для подкормок винограда в течение всего года. Также необходимо заранее приобрести на весь сезон недостающие средства защиты от вредителей и болезней, пока еще есть время и работ в саду немного. Определитесь с местом, куда вы будете высаживать виноград. Это должен быть хорошо освещенный участок. Подготовьте опоры и проволоку для установки шпалеры. Она понадобится вам для подвязывания винограда. Это относится к укрытиям землей на черноземах и суглинках. Укрытие торфом, опилками или хвоей снимают до набухания глазков. В начале апреля в канавки, из которых бралась земля для укрытия кустов, внесите органику и минеральные удобрения и присыпьте землей. Можно сделать жидкую подкормку, совмещая ее с влагозарядным поливом. А Пучки лоз, не развязывая, прикрепите вертикально или наклонно к шпалере. Очистите их от земли и растительных остатков щеткой, если планируется искореняющее опрыскивание от болезней и вредителей при сильном поражении кустов. Проведите искореняющее опрыскивание кустов от болезней и вредителей, если они были сильно поражены в прошлом году. Кусты после раскрытия могут быть покрыты белым налетом плесени. Через пару часов, обветрившись, налет исчезнет. Во второй половине месяца, когда снижается вероятность заморозков и обязательно до набухания почек, сделайте сухую подвязку. Рукава подвяжите наклонно, а все плодовые стрелки — горизонтально к первой проволоке шпалеры, при этом концы нужно немного изогнуть вниз дугой. У правильно сформированного куста плодовые стрелки равномерно заполняют первую проволоку, не пересекаясь и не накладываясь одна на другую. В первых числах приступите к зеленым операциям. Первую обломку лишних побегов проводят после распускания почек. Удалите ненужные набухшие почки на многолетних частях куста. Также удалите двойники и тройники на плодовых стрелках, оставляя наиболее развитые. Следующую обломку побегов выполняйте, когда они достигнут длины см. Проведите третью обломку, когда побеги достигнут длины см. Таким образом окончательно устанавливают нагрузку кустов побегами и соцветиями. При образовании листьев обработайте кусты от вредителей и болезней фунгицидами. Если нет оидума, антракноза, черной пятнистости и в прошлом году они не свирепствовали, обработку в северных областях можно пропустить. При появлении виноградного клеща обработайте кусты до цветения в фазе листков одним из акарицидов. Удаляйте лишние верхние соцветия 2,3,4-е для регулирования нагрузки на куст, а нижние оставляйте, когда они только начинают различаться. В конце мая закончите посадку однолетних одревесневших саженцев, а когда минует угроза весенних заморозков, высадите зеленые вегетирующие растения в заранее подготовленные ямки. Это необходимо для лучшего опыления растений. До цветения обработайте виноград фунгицидами. Это связано с тем, что в период цветения и завязывания ягод винограду наибольшую опасность представляют болезни и вредители. Но в это время обработка пестицидами нежелательна во избежание ожогов. А как раз во время цветения в северных регионах проявляется милдью и оидиум. При перегрузке в первую очередь удаляют грозди на побегах, где их две удаляют верхнюю — она мельче , на побегах замещения, а также на слаборазвитых, поврежденных побегах с малым количеством листьев выше грозди. Как только ягоды достигнут размера горошины, проведите второе опрыскивание фунгицидами: В конце месяца в период горошения подкормите кусты жидкими. Ухаживайте за молодыми растениями, высаженными на постоянное место. Проводите поливы, подкормки и защиту от болезней. B этот период важно защищать виноград от грибковых болезней. Обработку проводят при жаркой сухой погоде через 20 дней после предыдущей. Используя системные препараты, больше внимания уделяют оидиуму. Он хорошо действует против милдью и в то же время защищает от оидиума. Также необходимо подкормить молодые саженцы, высаженные на постоянное место минеральными удобрениями из расчета 25 г на 10 л воды. Регулярно проводите зеленые операции: В конце месяца уже начинают созревать ранние сорта винограда: В начале августа подкормите молодые кусты, посаженные на постоянное место, фосфорно-калийными удобрениями, без азота. Если видно, что растениям не хватает влаги листья теряют тургор, увядают в середине дня , проведите умеренный полив с одновременным внесением фосфорно-калийных удобрений г на 10 л воды. Прекратите поливы со второй половины месяца. Если лоза вызревает слабо, сделайте внекорневые подкормки фос-форно-калийными удобрениями: Обрабатывать 1 раз в дней по верхнему ярусу листьев. При первых симптомах появления серой гнили проведите профилактическое опрыскивание марганцовкой г на 10 л воды. На сортах ранне-среднего сроков созревания проводите все те же работы, что и в августе на очень ранних и ранних сортах. Если обнаружится перегрузка урожаем какого-то отдельного куста, необходимо уменьшить количество гроздей на этом винограде. Нужно помнить, что в первую очередь питательные вещества идут на созревание урожая, и только после этого на вызревание лозы. Проведите внекорневые подкормки виноградных кустов фосфорно-калийными удобрениями, как и в августе. Кусты с урожаем обрабатывают коллоидной серой или марганцовкой. В первой декаде сентября начинают созревать ранне-средние сорта винограда: B начале месяца высадите одревесневшие саженцы винограда. Посаженный в октябре виноград хорошо укореняется. Затем кусты необходимо накрыть торфом или хвоей. Выкопайте саженцы из школки. Уложите их на хранение или высадите на постоянное место. Оставлять растения на зиму без хорошего укрытия нельзя, т. Укрывать школку трудоемкое занятие. Также поступают с саженцами из отводков. Если в предыдущем году кусты были сильно поражены вредителями и болезнями, проведите искореняющую обработку см. После обрезки укрывных сортов лозы снимите с опор, свяжите в наклонном состоянии в пучки и уложите в канавки. Все растительные остатки, листья, обрезанную лозу сожгите. На компост их не используют, во избежание распространения инфекции. Также до того, как почва промерзнет, необходимо закончить укрытие кустов на зиму, если используется земля. Там, где применяют другой укрывной материал торф, опилки, хвою , сделав предварительно канавки вдоль шпалеры, с укрыванием можно и подождать: Сделайте последний в этом сезоне влагозарядный полив, если вы не сделали этого в конце октябре. Учитывайте, что обезвоженный виноград хуже зимует. Приведите в порядок весь инструмент, который вы использовали для работ в винограднике, и сложите его до следующего сезона. Также в будущем сезоне вам понадобятся средства защиты от болезней и вредителей. Периодически проверяйте состояние посадочного материала. При подсыхании корневую систему саженцев увлажните, если же, наоборот, она чересчур влажная, нужно ее приоткрыть для проветривания. Осмотрите шпалеры на предмет неисправности. Также стоит очистить проволоку от остатков виноградной лозы. С терминами и понятиями о винограде необходимыми виноградарю можете познакомится в этой статье — Словарь виноградаря. Загущенность куста — верный путь к потере урожая. Поэтому первое, что нужно для стимулирования урожая, — хорошая обрезка. Конечно, в этом случае надо помнить известную поговорку про то, что глаза боятся, а руки делают. Расскажу вам про несколько элементарных вещей, которые необходимы винограднику. Хорошей плодоносящей виноградной лозе нужно свободное пространство. В загущенном кусте много побегов, мало цветочных почек, лозы не вызревают, а болезни развиваются очень стремительно. Жалеть запущенный при этом когда-то бывший сформированным куст винограда не надо. Нормальная, сильная лоза — толщиной с карандаш и более, остальные невызревшие надо вырезать. Сразу удаляют все сухие, мертвые на срезе древесина серо-бурая , мелкие, изогнутые побеги. Винограду, который пришлось сильно обрезать когда практически не осталось нормальных лоз, а вместо них — заместители , на следующий год надо дать возможность восстановиться. Для этого срежьте половину кистей, которые он даст. Обрезка должна быть ежегодной. Эта культура не для садоводов, у которых растет все само по себе. Основную массу обрезают осенью, после листопада. Весной обрезка скорее корректирующая это не относится к молодым посадкам. Нужно помнить одно основное правило: Переизбыток азота приводит к тому, что лоза не будет вызревать. Виноград на азот реагирует отлично — при излишке куст может даже зажировать — даст много отменной и ненужной зеленой массы и толстых более 1 см побегов. Очень любит виноград хорошую заправку калием — в год до ведра золы на куст. Это количество золы можно заменить 0,5 кг калийного удобрения. К сожалению, к винограду очень хорошо прилипают заболевания. Поэтому, как бы вы ни противились использованию химических препаратов, их применение будет необходимо в случае поражения виноградника вредителями и болезнями. А лучшая мера — это профилактика, то есть своевременная обработка препаратами. Я опрыскиваю три раза за сезон. Первый раз куст можно обработать такой смесью: Второй раз опрыскать тем же раствором после цветения, третий раз — когда виноград размером с горох. Ко второму или третьему опрыскиванию можно добавить комплексное удобрение особенно если кусты слабые. Доза в два раза меньше рекомендуемой. Одинаково нехорошо и полное отсутствие обрезки, и неправильное ее проведение. Проводить обрезку в винограднике нужно регулярно. И для того чтобы качественно вызрела виноградная лоза, чтобы заложился хороший урожай на следующий год, а виноградные кусты хорошо перезимовали,- позаботиться необходимо как раз в августе. Пишу эти строки, и меня не покидает мысль о засухе этого года. За всю первую половину лета на 20 июля у нас не было ни одного дождя. На некоторых кустах коронки виноградных побегов уже выпрямились, то есть их рост уже прекратился,- а это всего лишь середина лета. Почва высохла настолько, что без полива виноград очень засухоустойчивое растение! И первое, что необходимо сделать,- полить виноградник в августе. Такой способ полива будет способствовать насыщению почвы влагой. Рекомендации по поводу того, что в августе виноград поливать уже нельзя, так как может пострадать урожай, к этой ситуации не относятся,- здесь уже надо буквально спасать растение. Если же пойдут обильные осадки, то необходимость в поливе отпадет. Это касается всего сада: А поскольку лоза растет до самых осенних заморозков, то необходима особая забота о виноградном кусте, направленная на то, чтобы лоза вовремя остановила свой рост, успела вызреть и успешно перезимовать. Поэтому главная зеленая операция августа — чеканка, проводится в начале месяца, это оптимальный срок. Она заключается в удалении верхушек зеленых побегов коронок в момент прекращения их роста. Это агротехническое мероприятие оказывает содействие созреванию урожая, вызреванию лозы и накоплению запаса питательных веществ. Очень ранняя чеканка, в период активного роста побегов июнь-июль , приводит к образованию большого количества пасынков, которые являются нежелательными. Запоздалая чеканка вторая половина августа- сентябрь не способствует повышению содержания сахара в ягодах, вызреванию побегов. Чеканкой удаляются верхушка побега с верхними междоузлиями или мм от края коронки, если она к этому времени еще не распрямилась. Слаборослые кусты в ней не нуждаются. На побегах сучков замещения и на молодых неплодоносных кустах чеканку не проводят. При усиленной подкормке виноградных кустов и чрезмерном поливе в первой половине лета в августе на блюдается раздвоение или троение фасциация интенсивно растущей лозы. То есть сама фасциация является реакцией виноградного растения на чрезмерное внесение азотных удобрений минеральных -карбамида, аммиачной воды или селитры; или органических удобрений — навоза, перегноя, компоста и др. Все это в итоге отрицательно влияет на общее развитие куста: К фасциации побегов склонны некоторые сильнорослые сорта: В то же время это явление почти не наблюдается на слабо- и средне-рослых сортах: При фасциации закладываются неполноценные глазки, из которых в дальнейшем развиваются фрагменты лозы, и лоза подмерзает, даже будучи укрытой, и даже в мягкую зиму. Чтобы избежать этого и для обеспечения сбалансированного питания винограда, необходимо в августе раза, с интервалом дней, внести усиленные дозы фосфорно-калийных удобрений, прежде всего путем внекорневой подкормки. Внесение микроэлементов хелатные формы железа, меди, цинка, марганца также улучшают ситуацию. Конкурентов при фасциации стоит удалить, чтобы оставшаяся верхушка побега нормально развивалась. Ну и наконец, главное событие этого месяца — сбор урожая. В августе собираем и потребляем ранние и раннесредние сорта винограда. Эта группа сортов в основном не рассчитана на длительное хранение. Стараемся убрать с кустов вызревшие грозди в одночасье или в два-три захода, так как есть сорта, у которых урожаи созревает не одновременно. В это время созревают также некоторые технические сорта: Их собирают на переработку для получения соков и вина. В нашей местности не стоит рисковать, дожидаясь, пока в гроздях накопится большее количество сахара. Хлынут дожди, и урожай солнечных гроздей может пропасть. Все-таки у нас зона рискованного виноградарства. Как сделать красивый сад — планирование и разбивка сада своими руками Next: Виноград на даче — как и когда правильно сажать виноград Отзывы и комментарии: Ведь от того, как скоро и хорошо она вызреет сейчас, сколько запасет в себе углеводов, зависят ее благополучная зимовка и урожай будущего года. Дело в том, что вырабатываемые листьями углеводы в первую очередь тратятся на созревание ягод, а уж лозе они достаются по остаточному принципу. Поэтому тщательно слежу за тем, чтобы виноградные кусты, особенно поздних сроков созревания, не были перегружены кистями. Иначе морозостойкость растений настолько снизится, что первые осенние заморозки сильно повредят всю их надземную часть. При установлении затяжной холодной погоды лучше пожертвовать частью недозрелого винограда и собрать его за- ранее, чтобы и оставшиеся на кустах ягоды быстро созрели, и лоза успела подкрепиться углеводами. Если же погода хорошая, для кустов с большим перегрузом обязательно делаю внекорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями для стимуляции накопления сахара. Для особо ценных сортов для утепления и ускорения вызревания лозы устанавливаю вертикальные экраны кусты полностью укрываю пленкой или делаю микропарники для отдельных побегов. И еще одно сентябрьское дело: Являюсь счастливым обладателем огромного виноградника -растет около 20 различных сортов винограда. Каждый год обязательно обновляю лозу и высаживаю новые сорта или полюбившиеся старые. В возрасте лет винограду требуются особое внимание и специальные подкормки. Провожу их в июне или начале июля. Вношу азотные удобрения или органику. Предпочитаю подкармливать молодой виноград компостом, замоченным в воде с навозом 1: Также советую сделать внекорневую подкормку: Уже с середины июля азотных удобрений не даю, можно вносить только фосфорные.
При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес. Читая и просматривая на форумах отзывы и предложения по глубине посадки кустов винограда, я прихожу к выводу, что все приёмы посадки хороши, но применительно к почвенно-климатическим условиям конкретной местности. И рекомендовать какой-то один способ посадки для всех местностей нельзя. Особенно это касается вопроса о глубине посадочной ямы и заглубления корневой системы. Для начала нужно эти приёмы сравнить и определить их положительные и отрицательные стороны. Начнём с рассмотрения глубокой посадки винограда, убеждённым сторонником которой является Н. Самое широкое распространение этот способ получил на юге России. В чём его достоинства? Во-первых, глубокая посадка хорошо защищает корневую систему при малоснежных и морозных зимах. На юге почвы лёгкие, они глубоко промерзают зимой. Находясь на глубине, корни защищены толстым слоем почвы, это своего рода зимнее укрытие. Весной и летом эти почвы из-за малоснежья быстро освобождаются от снега и легко и быстро прогреваются на большую глубину. Солнце там стоит высоко над горизонтом, и его лучи падают под более прямым углом к почве, чем у нас на севере. Корни в тёплой почве быстрее начинают свою трудовую деятельность по снабжению кустов питательными веществами. И кроне и корневой системе комфортно, и работают они активнее, чем у нас весной и в начале лета. У нас, в северной зоне виноградарства, почвенно-климатические условия довольно разнообразны и порой резко отличаются друг от друга. Во-первых, толщина снежного покрова может быть различной даже в соседних районах. Она может быть разной даже в пределах садового участка. Кроме того, в разные годы бывает разной. В иные годы может выпасть снег до 50 см, а иногда только см да ещё и с экстремальными морозами. Есть такие местности, где постоянно выпадает хороший снежный покров — более 50 см. Естественно, получаются как бы две разные климатические зоны. Рассмотрим вторую зону, как наиболее предсказуемую. Это в основном зоны с постоянным большим снеговым покровом предгорной, таёжной и подтаёжных зон , где снег не выдувается и ложится на незамёрзшую землю. Зачем виноградарям этой зоны делать заглубленные посадки? Земля почти не замерзает, потому что морозы наступают, когда земля уже закрыта приличным слоем снега. Корни чувствуют себя комфортно. Весной земля также быстро прогревается в зоне корней при мелкой посадке, и вегетация начинается у надземной части и корневой системы почти одновременно или с небольшой задержкой. Здесь мы можем себе позволить применить лёгкое укрытие на зиму. Кстати, я в последнее время практически не делаю зимнего укрытия. В таких условиях считаю неуместными и даже вредными рекомендации по заглублённой посадке. После стаивания большого слоя снежного покрова, много воды проникает в почву и она на глубине остаётся долгое время сырой и не прогревается. Совершенно другая картина наблюдается в зонах с неустойчивым снежным покровом. Вся беда в том, что мы не сможем спрогнозировать, предугадать, какая будет предстоящая зима: Но сделаем отступление и скажем, что и среди этих зон, есть ещё местности, где снега бывает почти всегда гарантированно мало. Это степные и ветреные места. Там, конечно же, предпочтительно будет сажать в глубокие ямы или в траншеи. Как я уже заметил, в зонах с непредсказуемыми условиями зимовки может несколько лет подряд выпадать приличный слой снега, а иногда случается малоснежная зима. Температурный режим каждой зимы также мало предсказуем. В связи с этим развернулась полемика, как лучше сажать виноград. Какой способ лучше - заглубленная или мелкая посадка? По-моему, оба способа хороши. Однако каждый из них доказывает свои достоинства лишь в отдельные зимы, в другие же проявляется отрицательно. Заглубленная посадка проявляет свои положительные качества в зимы с малым снежным покровом и сильными морозами, когда почва промерзает на большую глубину. В таких условиях корни сохраняются лучше, чем при мелкой посадке. Вместе с тем, весной и ранним летом промёрзшая земля долго оттаивает и остаётся длительное время холодной. А это задерживает вегетацию и рост корней и подачу питательных веществ к лозам и листьям. Почки и лозы, оставаясь на голодном пайке, могут иссушаться и не распускаться весной. Тут уже требуется помощь человека. Если корневая система сохранилась, а земля не успевает прогреться, нужно её прогреть всеми доступными средствами и как можно раньше, то есть сбалансировать, уравновесить вегетацию надземной и подземной частей. Главное — полить почву рано весной горячей водой, положить прозрачную плёнку, рубероид, убрать мульчу и т. И другой вариант, когда в зоне неустойчивого снежного покрова, мы сажаем виноград, не заглубляя корневую систему. На зиму требуется очень тщательное и надёжное укрытие корневой системы. Недостаток этого способа состоит в том, что при ненадлежащем укрытии что мы частенько и делаем, расслабляясь после снежных или тёплых зим корневая система может подмёрзнуть. После этого распускается меньше почек. При сохранении корневой системы верхний слой почвы прогревается быстрее, корни начинают работать почти одновременно с надземной частью и вовремя и в достатке снабжают питанием листья и побеги. Без участия человека в его помощи винограду очень часто не обойтись. Нужно, или почву прогревать весной, помогая проснуться корневой системе при заглубленной посадке, после малоснежных зим, либо надёжно укрывать и защищать корневую систему от промерзания притом ежегодно, поскольку мы ещё не научились прогнозировать зимы. У Николая Георгиевича Сергеева неплохо получается заглубленная посадка, и он ею доволен, она его устраивает. Только после малоснежных и суровых зим, не помогая винограду прогреть промёрзшую зону в районе глубоко залегающих корней, приходится долго ждать её естественного оттаивания, в результате чего почки и рукава, не получая длительного питания от спящих корней, усыхают. И приходится у некоторых кустов вырезать большую часть рукавов, чтобы обеспечить питанием оставшиеся рукава. Восемнадцатиградусные морозы в середине сентября, которыми так пугает Николай Георгиевич, не причём — их просто не было в природе в это время. Вот что он писал однажды на форуме: Весной были живые, а потом засохли. Это говорит о том, что осенью они не повреждались, иначе после сентябрьского мороза, и последующей вегетации чуть ли не до ноября, они бы просто почернели. Но это случается нередко, что потом кусты восстанавливаются. Посадка винограда ответственный этап. От того, насколько правильно вы это сделаете, в значительной мере зависит и долговечность и продуктивность виноградника. Первое правило, и его надо запомнить: Это частая причина неудачи. Если плодовые деревья и их саженцы сажают так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы и ни в коем случае не заглублена, то к винограду это требование не относится. Глубина посадки может быть самой разной, так же как и глубина посадочной ямы. При посадке винограда также нужно различать такие понятия, как, глубина посадки и глубина посадочной ямы. Когда мы говорим, что посадка винограда отличается от посадки плодовых деревьев, то имеем в виду глубину посадки. Так как почвенно-климатические условия у нас неодинаковые, разные, поэтому советы готовить посадочную яму размером 80х80 см и глубиной 1 м, я не стану, в том числе и по глубине посадки как это порой настойчиво рекомендуется в садоводческой литературе. Для наглядности приведу выдержки из писем, из которых вы узнаете, как эти проблемы решают многие садоводы в разных регионах России. А вы после этого, возможно, сделаете для себя выбор, исходя из ваших местных условий. Итак, мнение опытного и знающего виноградаря из г. Есть два способа посадки. Посадка в яму траншею и посадка на гряду. Посадка в яму глубиной до 1 м используется там, где летом корневую систему мучает недостаток влаги, а зимой она страдает от морозов. Это районы юга, степные районы, где слабый снеговой покров. Там посадка в ямы оправдана и даёт наилучшие результаты. Может быть такая посадка оправдана и в отдельных районах северного виноградарства. Но в большинстве этих районов предпочтительно подходит посадка на гряду. В чём же её преимущество? На севре каждый день дорог. У посаженных на гряду кустов быстрее прогреется зона расположения корней, раньше начнётся вегетация. Летом гряда получит больше тепла, чем ровный участок, а значит и урожай вызреет быстрее. Это очень важный момент. Незаменима она и там, где наблюдается избыток влаги, а особенно, где близко расположены грунтовые воды. Наиболее идеален следующий состав грунта для гряды: Такой состав смеси позволяет создать структурированную комковатую воздухо- и влагопроницаемую почву с реакцией, близкой к нейтральной. Осадки будут свободно проникать в нижние слои почвы, а солнечное тепло будет использовано не на испарение выпавших осадков, а на прогрев самой гряды. Высота её 0,3 м, ширина 1 м, а может быть и 0,5х1,5 м. Начиная заниматься выращиванием винограда, постарайтесь избежать двух основных ошибок, которые часто вообще дискредитируют саму идею выращивания винограда в районах северного виноградарства. Первая — это неправильно выбранный для выращивания сорт. Вторая — неправильный способ посадки, ведь часто любители северного виноградарства механически переносят приёмы, используемые на юге в свои, особенные условия. Избежав этих ошибок, вы просто будете обречены на успех. А вот виноградарь из Москвы Точилин Э. Посадочная смесь состоит из садовой земли, компоста, песка, керамзита можно шлака 2: Однолетние саженцы в арочном укрытии из плёнки на дугах сажаю не в приямки, а на нулевой отметке или даже на см выше уровня земли для лучшего прогрева корневой системы. За летний сезон постепенно присыпаю район корней различными домашними отходами — травой, опавшей листвой вперемешку с песком, торфом, удобрениями. К осени уровень земли вокруг саженца поднимается на см. Поздней осенью над подрастающим кустиком ставлю вверх дном с проколами для вентиляции обрезанную с горлышка 2-литровую бутылку или 5-литровую банку из-под воды и засыпаю с боков и поверху листом, торфом. Виноградарь из Тульской области Зотов Ю. Глубина посадки не глубже см, так как глубже — холодно, и саженцы плохо развиваются. От того, насколько хорошо прогревается почва, зависит успех. Развитие корневой системы вглубь почвы зависит не от плодородия, а от прогревания, поэтому большая масса корней находится на глубине до 50 см. На юге засуха, а у нас дожди, и это меняет агротехнику. Челябинска тоже делится своим опытом. Во всех пособиях по виноградарству корневая система расположена на глубине 50 см и более. Эта норма, скорее всего, взята от возделывания винограда на юге, где глазковые черенки высаживаются под лом, и там почва глубоко прогревается. В северной полосе прогрев почвы до оптимальных температур на глубине см отмечается только в начале июня, а то и позже. Для лучшего прогревания почвы пригодны: Под прозрачной плёнкой прогревание идёт сильнее и быстрее потому, что всё тепло проходящих через неё лучей солнца сохраняется. Рубероид же от солнца нагревается сам и передаёт тепло почве через прослойки воздуха. Например, омские виноградари укрытие рубероидом междурядий считают обязательным. Благодаря рубероиду не только согревается почва, но и задерживается испарение воды из почвы, а также он задерживает поступление излишней влаги в почву в период осенних дождей. Практика любителей доказала, что заглубление корневой системы до 25 см, где наблюдается наилучший прогрев почвы, даёт наилучшее развитие растений, более раннее созревание урожая и лучшее вызревание лозы. Применение на винограднике микрорельефа в виде гряд способствует созданию благоприятных условий, так как солнечные лучи освещают поверхность почвы под углом, близким к прямому. Это даёт лучшую освещённость, тепловую отдачу. Высадив саженцы с небольшим заглублением корневой системы см , по мере одревеснения побегов, их постепенно засыпают землёй, образуя гряды высотой до см и шириной 1 м. Результаты на грядах значительно лучше. Не надо забывать, что у нас зона северного, а значит рискованного виноградарства. Без нашей помощи вообще почти весь виноград может вымерзнуть или выпреть. Для сохранения корневой системы и нужно применять как более можно надёжные способы укрытия с применением лучших теплоизоляционных материалов. Приближается пора посадки саженцев винограда. Некоторые начинающие виноградари получили саженцы укоренённые черенком или получили по почте. А некоторые садоводы получил саженцы поздно осенью и хранили их зимой в погребе. И сейчас задают вопрос: Если да, то как дальше с ними поступить? Набухшие основные почки конечно замёрзнут. Позже проснутся запасные почки, но у них динамика роста ниже, чем у основных. А значит, потенциал развития саженца в текущем сезоне будет снижен. Если вы сейчас их занесёте в дом, саженцы начнут просыпаться, распускаться листочки. До высадки в грунт еще около двух месяцев, в доме всё это время их желательно досвечивать. В начале лета вы опять подвергните их стрессу, когда будете пересаживать на постоянное место. Анализируя эти советы, у начинающих виноградарей, как мне кажется, возникает ещё больше вопросов. Например, хороша посадка в только что оттаявшую землю, если на кону стоит сохранность основных почек? Или посадка в конце мая, начале июня сразу на постоянное место? Принимая решение о времени и способе посадки, надо иметь в виду, что мы сажаем очень молодые саженцы, у которых корневая система ещё недостаточно развита. При посадке на в землю мы обрекаем корневую систему молодых саженцев на медленное её наращивание. Я хочу предложить вашему вниманию альтернативный способ посадки, который применяет Ю. Основная задача их способа посадки молодых саженцев винограда — нарастить как можно более развитую и мощную корневую систему перед посадкой их на постоянное место. Ошибочной является рекомендация закладывать виноградник весной вместе с помидорами и баклажанами. Эта ошибка основана на том, что, якобы, после того, как прекращается рост надземной части растения, все жизненные процессы в нём замирают. На практике же все растения многолетние развиваются циклично. Заканчивается один цикл, начинается другой. В начале сентября в нашей северной зоне резко начинает убывать световой день. А вместе с ним и фотосинтез растений. Надземная часть прекращает своё развитие, но в то же время начинается активный рост корней. Поэтому ранняя посадка осенняя — лучшее время для укоренения. До сильных холодов растение успевает хорошо укорениться. Кроме того, рано весной после таяния снега, растение подпитывается талой водой, которая для него является лучшим стимулятором роста. При весенней посадке талую воду захватить никак нельзя. Кроме того, в мае-июне самый большой световой день. Идёт активный фотосинтез, быстро развивается надземная часть, а хорошей корневой системы, питающей растение, нет. Поэтому всё лето саженец лишь адаптируется и только на второй год по-настоящему идёт в рост, то есть по сути, год вегетации потерян. Вот что по этому поводу пишет А. Мой опыт показал, что саженцы в ведре к моменту посадки в сентябре вырастают на 1,,5 м и вызревают на почек. Таким образом, саженцы лучше подготовлены к зимним условиям ведь ведро хорошо нагревается и отдаёт тепло корням. Посаженные в мае и июне, плохо росли и к осени плохо вызрели лозы глубокая посадка и температура земли холодная , рост корней отставал от надземной части. Ранее я высаживал саженцы на постоянное место в конце мая и летом: Изучая причины ненормального развития саженцев, я пришёл к выводу. Что причиной всему является температура земли. И, как итог, саженцы, посаженные в сентябре, опережают в своём развитии быстрое начало плодоношения своих сверстников, высаженных в летние месяцы, минимум на один год. Тут необходимо более подробно рассказать о порядке выращивания саженцев и подготовки их к пересадке. Вот что он пишет далее: Землю беру из огуречных парников с большим содержанием листового перегноя. Саженцы доращиваю на даче. В конце июля саженцы пересаживаю в вёдра 10 литров. Всё это время саженцы находятся на открытом воздухе. Если стоит холодная погода, заношу их в теплицу. В это время саженцы нужно поливать регулярно, через дня, подкормить раза два раствором с полным минеральным удобрением 1 грамм на литр воды. В конце сентября ведра с саженцами перевожу домой и устанавливаю их у балкона до 1 декабря. В марте приношу в квартиру и снова ставлю ведро к балкону, где они растут до мая. Затем перевожу в сад, в теплицу. В тёплую погоду выношу из теплицы на улицу. Если ночи тёплые, оставляю на ночь. На саженце оставляю один или два лучших побега. Саженцы растут в вёдрах всё лето до середины сентября, когда осуществляют их посадку на постоянное место. За лето корневая система в ведре сильно развивается, заполняя весь объём ведра. И в заключение такой совет по поводу выращивания саженца в ведре. Вёдра желательно подбирать старые, отслужившие свой срок, желательно без дна. А на неё уже положить кружок или из фанеры, как предлагает Н. Сергеев или из рубероида сделать временное дно. Ведро закапывать не глубоко, чтобы стенки ведра прогревались тёплым воздухом. И водяные пары из земли проникали внутрь ведра и делали почву в ведре влажноватой. А какой способ посадки применить у себя, виноградари вольны выбирать сами. Горнаулова на его персональной странице Горнаулов Владимир Терентьевич, виноградарь из города Междуреченска. Другие материалы о выращивании винограда, в том числе в нетрадиционных районах, о его сортах и агротехнике можно найти в разделе Виноград. Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт. Для того чтобы обновить Ваш браузер до последней версии, перейдите по данной ссылке Microsoft Internet Explorer. Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих: Mozilla Firefox Opera Google Chrome Apple Safari Какие преимущества от перехода на более новый браузер? Веб-сайты загружаются быстрее; Веб-страницы отображаются корректно, что снижает риск пропуска важной информации; Больше удобств в работе с браузером; Улучшена безопасность работы в интернете. Садоводы учёные Мичурин И. Публикации Лучшие садоводы страны Сайты для садоводов САДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ: Саженцы Качество материала Обмен и заявки Собственный питомник СТАТЬИ И ДИСКУССИИ Новое в садоводстве Общая агротехника Содержание почвы Обустройство сада Посадка садовых культур Прививка: Увидела это чудо у себя на даче в зарослях малины Татка Сегодня в А разве Валерий Железов и Юрий Лотенков ему не пом Сергей Иванович, Екатеринбург Сегодня в Развел на своем участке Веселку обыкновенную. Вета, я бы не сочувствовал Геннадию Фёдоровичу. Геннадий Казанин 9 июля Реальный вред минеральных удобрений для биоты сада. Сколько же у вас завистников, Геннадий. Не дает им покоя ваш Вета 7 июля Реальный вред минеральных удобрений для биоты сада. Реклама от Google AdSense. Чтобы найти нужные вам саженцы, культуру, сорт и т. На сайте можно найти почти любой посадочный материал: Нужно самим поискать а не ждать "золотую рыбку" для услуг. По личным вопросам к авторам необходимо обращаться по указанным на страницах адресам, а не в комментариях. Личная переписка удаляется Каталоги на посадочный материал постоянно обновляются. Советуем регулярно проверять изменения в соответствующих разделах, на персональных страницах садоводов и на других страницах сайта При введении комментария просим указывать своё имя и регион и свой e-mail-адрес. Владимир Горнаулов Нетрадиционный способ посадки саженцев винограда Наступила весна. Владимир Горнаулов Другие статьи В. Добавить комментарий RSS-лента комментариев. Как вырастить экологически чистый картофель. Болезни и вредители красной смородины. Размножение жимолости съедобной черенками. Народные средства от фитофтороза томатов. Гравилат городской, гвоздичный корень. Лекарственные растения и приготовление лекарственных препаратов. Как правильно собирать грибы. Кубышка, кувшинка жёлтая, или лилия жёлтая водяная. Болезни вишни и борьба с ними. Горох — белковый чемпион. Приспособления для формировки кроны деревьев. Гриднев Порфирий Степанович — пионер Уральского садоводства. Углеводы в овощах и фруктах. Работы в уральском саду в июне года. Сады Сибири Внимание Ваш браузер устарел! Mozilla Firefox Opera Google Chrome Apple Safari. Ясенец очень красив и опасен.
За сколько дней пишется заявление на увольнение
План работы доу по го и чс
Кошечки амигуруми схемы
Расписание поездов вологда ухта
Трудовой договор понятие виды условия