Написать данную статью меня побудили несколько факторов: В конечном итоге мы получим зарядное устройство с линейной характеристикой выходного тока. Это означает, что зарядка будет происходить в два этапа — постоянным заданным вручную током до набора заданного напряжения, затем постоянным заданным напряжением. При этом выходной ток будет плавно снижаться вплоть до нуля, когда заряд будет полностью окончен. Это самый правильный способ зарядки. Также мы добавим режим десульфатации аккумуляторной батареи. Такой функцией обладают некоторые заводские зарядные устройства, например, Кедр-Авто Такой зарядник у меня так же имеется, и его режим работы мне не очень нравится: Окончания зарядки придется ждать очень долго; во-вторых, в интересующем нас режиме "Цикл" максимальное напряжение целенаправленно увеличено до 15,5 вольт, чтобы устройство не отключалось. Это в конечном итоге приведёт к перезаряду аккумулятора. Использованная у меня реализация лишена этих недостатков. Собственно, я сам почти год назад не держал в руках паяльник, пока не набрёл на статью Андрея Голубева про изготовление лабораторного блока питания из компьютерного БП. Не имея четкого представления, зачем он мне впоследствии пригодится, я поставил себе задачу во что бы то не стало разобраться и сделать себе такое устройство. И это мне удалось. Выражаю огромную человеческую благодарность Андрею и Юрию Вячеславовичу за посильную помощь в моих начинаниях. Много крови я у них выпил. Я не повторяю статью Андрея, но постараюсь ключевые моменты переделки раскрыть более подробно, останавливаясь на моментах, которые вызывали у меня много вопросов. Прошу воспринимать данный материал как отчет о проделанной работе. Чтобы понимать, о чем я вообще говорю, вам необходимо изучить вышеупомянутые статьи. Многие здесь и сейчас присутствующие знают, что я человек расчетливый, и не ищущий легких путей. И недавно, промывая подкапотку любимого авто от месячной пыли, обнаружил недобро косящийся на меня красный глаз индикатора плотности в банке аккумуляторной батареи. В связи с никак не радующими глаз ценами на аккумуляторы, да и что угодно в наше время, в принципе, решил, что не стоит оставлять без внимания такой важный элемент автомобиля, как аккумуляторная батарея, пробуждающая 6 цилиндров в сибирские морозы. Готовь сани летом, как говорится. А с другой стороны, не кошерно таскать в гараж лабораторный блок питания, в который вложил душу. За период создания вышеупомянутого лабораторника у меня скопилось достаточной количество барахла, которое можно превратить в объект обсуждения — аккумуляторное зарядное устройство. По сути, это тот же лабораторный блок питания, но с некоторыми ограничениями — минимальное напряжение на выходе равно 14,4В, максимальное 16В, блок питания не стартует без подключенного к выходным клеммам аккумулятора и имеет защиту от переполюсовки. В штатном режиме регулятор напряжения всегда в крайнем левом положении, и напряжение на выходе равно 14,4В. Повышенное напряжение используется для "пинка" запущенным аккумуляторам. Проще говоря, в начале процесса зарядки ток будет максимальным, заданным реостатом. По мере заряда батареи, собственное напряжение аккумулятора будет расти. В конце концов, когда напряжение аккумулятора станет 14,4 вольта, блок питания перейдет в режим стабилизации напряжения и станет постепенно снижать ток до нуля. В таком состоянии аккумулятор может находиться сколь угодно долго, и ничего плохого с ним не произойдет. Мне по вышеупомянутой причине сия поделка обошлась в 0 рублей и 0 копеек, если же все комплектующие покупать поштучно, бюджет может подрасти до рублей , где большую часть занимают вольтамперметры. От момента задумки до реализации прошла неделя. Делал в основном вечерами, но пару дней посвятил процессу полностью. На этом описательно-вступительную часть предлагаю считать оконченной и перейти к самому интересному. Достался в виде трупа блок питания ATX:. Видно следы отвратительного ремонта: Схема очень схожа с этой:. Очень хорошая схема для переделки. В принципе, все блоки на базе микросхемы TL построены одинаково — различия лишь в номиналах компонентов и вариациях схемы защиты. В остальном всё однотипно. Я поставил себе задачу максимально упростить схему блока питания, дабы во-первых самому не путаться, во вторых иметь возможность удобного монтажа вспомогательных цепей, ну и в третьих — человек я такой, педантичный, не люблю ненужных деталей. Схему блока питания я сократил до такого вида номиналы и обозначения не стал менять, их вы найдете в статье Андрея:. В итоге, схема была удалена. Это провоцирует приоткрытие последних, что за короткий импульс позволяет набрать на выходе достаточное напряжение, и ШИМ будет питаться уже от выходного напряжения. Следует заметить, что для тестирования блока питания без аккумулятора на выходе такой вариант не годится — я сам столкнулся с этой проблемой — на холостом ходу блок замечательно работал, а при добавлении нагрузки начинал трещать, роняя напряжение. Я сразу сообразил с чем это связано: В моем случае это были пара вольт. От такого напряжения ШИМ не будет работать, и прыгнет в автогенерацию, получит импульс, затем снова заглохнет от нагрузки, и далее по кругу. Поэтому, если вы собираетесь делать зарядное устройство из АТ блока питания — уберите резисторы между Б-К силовых ключей и при испытаниях подавайте на ШИМ внешнее питание от 10 до 30 вольт. Цепь питания микросхемы заведена через диод и резистор на выход вторичного выпрямителя, таким образом, при подключении аккумулятора будет стартовать блок питания. А при положении тумблера в выключенном состоянии мы увидим на дисплее текущее напряжение на аккумуляторе. Побочный эффект — загудит вентилятор охлаждения при наличии аккумулятора на выходных клеммах. От этого можно было бы избавиться, запитав вентилятор от сохраненного дежурного источника питания, либо от пятивольтовой обмотки трансформатора через диодную сборку от 12в обмотки. Мне было лень переделывать. А теперь давайте разберемся, как заставить блок питания выдавать необходимые нам параметры. Микросхема TL хороша тем, что имеет на борту два усилителя ошибки, работающих по ИЛИ, один из которых либо не используется, либо завязан на схему защиты. Чтобы получить на выходе то или иное значение, предлагаю рассмотреть схему управления. Я взял за основу схему управления Андрея и переделал ее под свои требования. Предел выходного значения напряжения, либо тока будет соответствовать максимальному напряжению 5В на входах компараторов TL выводы 1, 2, 15, Усилители в цепи регулировки напряжения и тока в данной схеме управления включены по дифференциальной схеме. Для точной работы дифференциального усилителя необходимо сохранять равенство сопротивлений R1 , R3 и R2 , R4 в парах. Можно задать и другую пару резисторов — это не принципиально. Таким образом, на 1 вход TL уходит 5В при выходном напряжении 16 вольт. Компаратор стремится сравнять напряжения на своих входах, поэтому на 2 входе для достижения 16 вольт должно быть так же 5 вольт. При уменьшении этого напряжения, пропорционально начнет спадать и напряжение на выходе вторичного выпрямителя, откуда берет свое напряжение наш 10 вход LM Соответственно, регулировку напряжения будем осуществлять, поставив потенциометр 10 кОм между 14 и 2 выводами микросхемы. Чтобы ограничить минимальный порог регулировки напряжения на 14,4 вольтах, рассчитаем необходимое для этого напряжение на 2 выводе TL Значит, нам нужно иметь делитель напряжения на 2 выводе, который не даст напряжению опуститься ниже данного значения. Добавляем к потенциометру резистор R15 нужного номинала. Тем самым, мы ограничим диапазон регулировки напряжения на 14,В. Теперь поговорим о регулировке выходного тока. В лабораторном блоке питания Андрея реализована регулировка напряжения с учётом падения напряжения на шунте. На самом деле, это совсем крошечная нестабильность выходного напряжения в зависимости от нагрузки при данном шунте — 0,03В при 20А , и для зарядки аккумуляторов вообще не играет никакой роли. По сути, можно просто сорбать два делителя на 1 и 2 вывод TL, а ограничением тока занять всего один операционный усилитель. Мне просто захотелось сделать всё идеально, поэтому моя схема управления аналогична схеме Андрея. Используется второй операционный усилитель DA1. R2 в цепи регулировки напряжения подключен после шунта. Это позволит измерить падение напряжения на шунте и проводах, которое потом учтёт ОУ в цепи регулировки напряжения, и напряжение останется стабильным. Произведём расчет для некоторого шунта с обозначением 50А и 75 мВ: Итак, нам нужно задать предел регулировки тока. Я оставил 10 ампер, хотя мой блок в состоянии выдать больше. Со вторым компаратором принцип тот же — для получения максимального заданного значения необходимо уравнять напряжения на 15 и 16 выводах. Соответственно, задаем наш предел в 10А:. Для полного понимания вышесказанного рекомендую ознакомиться с этой статьей. На 15 вывод аналогично подключаем реостат и резистором R16 задаем нижний порог регулировки тока мА. Когда аккумулятор окончательно зарядится, блок питания перейдет на режим холостого хода, поддерживая данное состояние батареи. На третьем ОУ делаем индикацию режима стабилизации напряжения: Поэтому, мы соединяем неинвертирующий вход DA1. Таким образом, когда напряжение на 1 выводе больше, чем на 16 — на выход ОУ поступает сигнал. Загоревшийся светодиод будет говорить о достижении выставленного напряжения на аккумуляторе. В этом режиме "дозарядки" ток снижается, не давая превысить выставленное напряжение. Окончанием заряда следует считать остановку повышения плотности электролита, но в целом — чем меньше зарядный ток, тем лучше. Полезно подержать аккумулятор в этом режиме несколько дней — будет происходить десульфатация пластин малым током. Изготавливая плату схемы управления , я решил не ломать голову и пойти по пути наименьшего сопротивления, сделав её на отдельной плате даже двух. Плата с регуляторами тока и напряжения прикручивается непосредственно к передней стенке блока питания и служит шасси для самих регуляторов и выходных клемм. Вторая плата схемы управления припаяна к основной плате блока питания через 4 ножки по периметру на высвободившееся место бывшего дежурного источника питания. Печатные платы в SL5. Что касается дросселей — я намотал первый дроссель на 27 мм сердечнике в два слоя сложенной вдвое эмалью 1,05 мм, число витков — Второй дроссель рекомендую использовать от бывшего пятивольтового фильтра: Во-первых, сечение получается не 1,6, а чуть больше, а во вторых длина проводов минимальна. Так что пока не буду добавлять третий провод, к тому же нет у меня аккумуляторов, активно поедающих 10 ампер. Зато выходные двухметровые "крокодилы" распаял на трех аналогичных проводах. Вентилятор в моем варианте блока питания работает от выходного напряжения через интегральный стабилизатор LM Я установил его на радиатор выпрямительных диодов в освободившееся место. Важно обеспечить изоляцию корпусов LM и диодных сборок от радиатора, так как при контакте будет короткое замыкание — на среднем выводе LM — земля! Здесь же видно способ крепления шунта. В связи с ограниченным местом внутри корпуса БП АТХ, места под него ну совсем не осталось. Поэтому пришлось выдумать нехитрое крепление: С другой стороны шунт поджимают выходные минусовые провода, которые подходят как раз к нему. А теперь интересное дополнение к этому блоку питания: По сути, это простая реализация этого способа , выполненного стационарно, но с некоторыми доработками. Остановимся на них подробнее. Во-первых , реле поворотов я использовал другой модели: Лампочку в его нагрузку я не ставил — не вижу в ней никакого смысла. Оно реализовано несколько иначе. Замена конденсатора на мкФ дала мне увеличение времени задержки замыкания-размыкания до 6 секунд, этого было конечно же мало. Желания городить конденсаторы еще больше у меня не было, срисовав схему печатной платы, стало ясно, что изменять. Были заменены резисторы R2 с 1 кОм на 4,7 кОм и R3 с 7,5 кОм на 20 кОм. Теперь реле разомкнуто 20 секунд и замкнуто 10 секунд. Во-вторых , столкнулся с проблемой: После первого срабатывания наступит коллапс, так как контакт разомкнется, и реле начнет трещать. Пришлось добавить небольшое третье реле, выдернутое из японского блока навигации, которое будет коммутировать между собой левый контакт реле-прерывателя и верхний контакт пятиконтактного реле. Таким образом, пока на специальном плюсовом разъеме для циклового режима не появится аккумулятор, на питание реле-прерывателя не пойдет питание. Это нам и нужно! При подключении аккумулятора к основному разъему будет идти обычная зарядка, при подключении к дополнительному разъему — цикловая. В цикловом режиме необходимо выставить зарядный ток, приблизительно равный току, протекающему через нагрузку. Внимательные читатели заметят бездействующий светодиод режима дозарядки. Это мой косяк плотного монтажа, повредил подводящий провод. Следует добавить, что при целевом использовании получившегося прибора крайне желательно реализовать защиту от переполюсовки , иначе ваш блок потерпит катастрофу. Лабораторный блок питания из компьютерного БП Операционный усилитель — это просто! Дифференциальный усилитель Делитель напряжения Выбор сечения провода Дроссели индуктивности. Нет доступа к компьютеру. На управляющие контакты подаете питание от дополнительного разъема для циклового режима, а коммутируемые на левый контакт реле-прерывателя и верхний контакт пятиконтактного. За идею и исполнение — 5, за изложение темы — 2. Без ненужных подробностей станут неясными нижеследующие моменты. Изложение строго по порядку по всем пунктам отдельно. За глупый вброс вам тоже спасибо. А вот за исполнение я бы сам себе двойку поставил. Но у меня и не стояло задачи сделать такой же блок, как основной лабораторный, который тоже сам изготовил:. К моему изложению, кроме вас, ни у кого никогда не возникало претензий. Меня самого всегда трясёт от неграмотности людей и манеры изложения, поэтому я стараюсь не быть таковым. Достался мне такой же бп, не стартовал. После проверки и замены нерабочих элементов запустился. Сначала пытался запустить без переделки всего бп путем замены нужного резистора постоянного на переменный и добился только 13,9в. Что бы добиться большего напряжения надо более подробно вникать в систему защиты, тут у меня понимания пока не хватает: Всё зависит от схемы защиты. Если найдешь схему своего блока питания, подскажу, что сделать. Там либо стабилитрон на выход идёт, который пробивается по превышению напряжения, либо супервайзер — его с корнями надо выпаивать. Бп на работе лежит, сфотографирую его в ПН. Схему точно такого же не нашел, но они примерно все одинаковы, но увы мох познаний пока не хватает для полного понимания его работы. Собирал, грубо говоря, из какашек и палок — всё было дома. Единственное, заказал новый вольтамперметр с шунтом. Так что, себестоимость рублей. Так быстро отвечать на вопрос? Да, Вы, сударь не "Новичок" — как Вы говорите, в этом деле! Спасибо большое за интересную запись! Большая работа работа проделана. А как только время появиться реализую! Тогда, где это реализовано? В каких обьемах налажен выпуск? Я был бы доволен иметь подобный прибор. Слишком трудоёмко для массового производства Патентовать тут нечего — это не изобретение… Правда, есть у меня документик — свидетельство на интеллектуальную собственность на бесполезную программу, по сути — патент. Я в статье написал о преимуществах моего зарядного устройства над фирменными. На этот орион с первого раза даже мануал не нашел. Возможно, я пока читал, у меня уже капиляр в глазу лопнул. Это ж сколько надо перешерстить литературы, формулы и т. В принципе, все необходимые источники я указал. Если есть общее представление об электронике, разобраться можно. Помощь Символика ВКонтакте Twitter Мобильный DRIVE2. О проекте Вакансии Бизнес-аккаунт Реклама и сотрудничество. Правила сайта Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности. Subaru Impreza WRX STI Субарышня! Лада 4x4 3D city NIVA AWD. Ford Focus Sedan Like New. Машины Личный опыт Сообщества Барахолка Почитать интересное Новости и тест-драйвы Машины в продаже d2. DjMaN93 был 3 часа назад. Категорически приветствую всех читателей! Ключевые моменты статьи для удобства восприятия и навигации я выделил полужирным шрифтом. А что нам стоит дом построить? Достался в виде трупа блок питания ATX: Спросите по-другому, не понял. Нарисуйте пожалуйста схему включения 3-х реле. Ну что тут сказать — руки из нужного места. Но у меня и не стояло задачи сделать такой же блок, как основной лабораторный, который тоже сам изготовил: Поучись только излагать правильно. Но я ваще никуя не понял начиная со слов ЧТО ИМЕЕМ: Я чайник Понимаю далеко не всё…. Но молоток, не поленился. Кому надо — тот сделает. Цена изделия невысока, а мороки много. ПБ — 2N, AD, AD, AUY21, AUY21A, AUY22, AD ПВ — AD Ответ на комментарий DjMaN93 , написанный 7 месяцев назад. Я всего лишь погуглил…. Оформляй патент на полезную модель. Всё придумано до меня…. На доступном для понимания…. Жаль что не каждый может такое сделать. Для желания нужны ещё и знания и понятия в физике и электронике. Когда я начинал этим заниматься, ничего в голове не было. Ответ на комментарий Dima-region12 , написанный 7 месяцев назад. На заказ блоки питания не делаю. Стоимость изделия невысокая, а мороки слишком много. Помощь Символика ВКонтакте Twitter Мобильный DRIVE2 О проекте Вакансии Бизнес-аккаунт Реклама и сотрудничество Правила сайта Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности.
В любом дурдоме правило одно - кто первым одел халат, тот и психиатр: Десульфатация автомобильного аккумулятора Изготовление электронных устройств. Я не исключение Итак зима пришла, и вдруг выяснилось, что один аккумулятор, что стоял в резерве в хате тупо обсыпал пластины в одной из банок, а другой что на авто засульфатировался вусмерть. Не может быть того, чтобы сульфатацию нельзя было сбить решил я и ввязался в борьбу с нею. Победил в итоге, хотя это и пиррова победа, ибо затраты времени неадекватны. Но это будет вдвойне бесполезно, если я не поделюсь опытом. Этот форум мною создавался в первую очередь для взаимного обмена опытом и взаимной помощи друг другу, и хотя жизнь показала что это больше утопия чем реальность, я все равно продолжу пока еще делиться своими идеями и наработками. То что я изложу ниже не есть шедевр или открытие, но возможно кому либо будет полезно. По крайней мере у того кто прочитает это будет выбор, ввязываться в борьбу за спасение своего аккумулятора или нет, а также не надо будет изобретать велосипед. Да и городушка для десульфатации оказалась предельно проста и неприхотлива. Возраст около 4 лет, служил верой и правдой и моск мне никогда не парил, причем без взаимности с моей стороны. Каждый раз я его лишь заряжал до К смерти свинцовый аккумулятор приводят три причины: Фактически все начинается именно с нее - достаточно зимой в мороз не поездить несколько дней, или совершить короткие поездки, и акк останется недозаряженным. Далее сульфат свинца из пластин начинает переходить в электролит, до его насыщения, и после выпадает назад на пластины изолируя их и выключая из работы активную массу. А так как он плохо проводит ток, то потом его сбить почти нереально, так как только при протекании тока через него идет процесс его разложения. А потому что электролит загущенный жидким стеклом менее подвижен, сульфат свинца гораздо медленнее в нем растворяется и как итог процесс сульфатации идет на несколько порядков медленнее. А обычный наливной а в авто применяют в основном только такие, так как гелевые на морозе не способны отдать нужный ток сульфатируется уже начиная с легкого недозаряда и жить долго может только при условии что он заряжен на все и от него отключены все потребители. Исходя из химии процессов протекающих в свинцовом аккумуляторе далее СА и свойств сульфата свинца следует пара выводов: СА умрет гораздо быстрее чем десульфатируется. И вот чтобы совместить эти два нереальных требования - подать на СА напряжение 30 вольт и вогнать его при этом в режим щадящего кипячения была собрана вот такая простейшая городушка: При этом возникает очень короткий импульс тока, порядка ампер и напряжение на аккумуляторе кратковременно подскакивает до вольт зависит от состояния аккумулятора. И в этот короткий момент времени идет процесс десульфатации за счет того что через залежи сульфата свинца на пластинах начинает протекать ток. Кроме того, такой режим приводит к "вялому кипению" средний ток поступающий к аккумулятору невелик, так как КПД городушки весьма низок аккумулятора и повышению напряжения на нем до примерно Последний раз редактировалось pwn 18 дек , Если не считать времени, потраченного на изобретение городушки и возню с КТЦ то две недели ровно. При этом акк периодически ставился на авто, я куда-то на нем ездил и после опять снимался и ставился на долбежку. Причем эти перерывы с масланием стартером и последующей зарядкой от гены на авто на процесс влияли благоприятно судя по ареометру. Плотность у меня нарастала примерно одно деление ареометра в сутки - КПД крайне низок, кроме того тиристор надо дубовый, типа ТЛ или какой нить таблеточный, обязательно с радиатором - он прилично греется, у меня радиатора нет и поэтому приспособил вентилятор на обдув. То есть процедура муторная, ибо вроде как с одной стороны поставил и забыл, но если нет резервного аккумулятора мой сдох то возникает суета с установкой и снятием и так возможно каждый день, а это не каждому дано свою лень загнать в угол до такой степени Так что выбор есть, идти за новым СА либо поработать над собой и своей ленью Методика: Далее контролируем плотность в банках, записываем. Категорически не допускается применение на авто без снятия аккумулятора - можно пожечь что нить в бортсети на аккумуляторе импульсы напряжения могут превышать 30 вольт , можно получить удар током прикоснувшись к авто. Все замеры плотности и прочие манипуляции проводить с аккумулятором только отключив устройство от сети!!! Далее контролируем рост плотности в банках, записываем где нить или запоминаем. Если в какой либо банке плотность не будет расти либо остановится на некотором пределе - налицо коррозия электродов либо осыпание активной массы, этот СА спасти уже не получится. Восстановление продолжать до тех пор, пока плотность не выровняется во всех банках. У меня за неделю с хвостиком 4 банки набрали максимум и оставшееся время ушло на то, чтобы две оставшихся особо убитые догнали их. Но все же восстановились и они, хотя и медленнее. Снимать и таскать акк в хату лень всем и я не исключение. И это приводит к его сульфатации. Внешнюю зарядку таскать лениво, она часто занята под еще что нить и ваще это тоже напрягает. Логичный вывод - зарядное от в сети должно быть штатным устройством в авто, и только сволочность автопроизводителей и их картельный сговор с производителями акков привел к тому что такого устройства в бортсети нет. Этот копеешный примитив вполне мог спасти жисть половине акков как минимум, но кому-то важнее прибыль чем наши проблемы. И поэтому пока акк восстанавливался, была собрана на макетке простейшая городушка, цель которой зарядить акк током в ампера и поддерживать на нем напругу пропорционально температуре за бортом. А в качестве радиатора для нее взят кусок люменя от крышки старой стиралки, с расчетом на то что тепло будет загоняться под донышко акка и слегка согревать его в морозы. Не сильно да и пластину нада потолше, но нетути , но хоть что-то. Оно простенькое и любой может такое сколхозить на коленке, но изобрести все же нада иметь знания. Вспомнились и свои былые мучения с аками, но месяц Сульфатация то идет потихоньку. А тут сбивать ее, пока слой тонкий. Слава, а как думаешь, может есть смысл раз в пол года такие циклы только суточные и нормальному АК давать. Мало того что он хлором себе легкие пожег, так и еще и свинца в тушку хапнул стопудово. Так шта мой вандальский метод хоть и в принципе может добить акк я сильно подозреваю, что с не пакетированными акками так низя глумиться, либо хотя бы токами поменьше, но это можно будет сказать только по факту реальных испытаний , но по крайней мере риск отравиться минимален. PS Что еще заметил, везде где описывают схему десульфатации например тут http: Пробовал и малый разрядный ток и даже собирал автомат который поймав рост напруги выше Все это фигня как оказалось, только зря время потратил на отстройку порогов срабатывания компаратора. Только вялое кипячение реально привело к положительному результату. Причем я не знаю что дало больший эффект, само кипячение оно по любому приводит к падению концентрации сульфата в растворе электролита, он перестает быть насыщенным и кристаллы вынуждены растворяться, хоть и сульфат малорастворим, нулевой растворимостью он все же не обладает или импульсы тока с превышением напруги на акке в 2 с лишним раза от рабочего. Скорее всего и то и другое дало эффект, возможно долбежка импульсами слегка разрыхлила активную массу и электролит пролез под слой сульфата, но что дало решающий эффект только лабораторный анализ по факту вскрытия может показать. Хотя мне это не важно уже, сделал и забыл. Если сдохнет через месяц или ранее - отпишусь, тогда точно будем знать что любая десульфатация - фигня, и нада либо сразу за новым акком идти либо не доводить его до этого а это самое лучшее. Но профилактика таким ударным током-?. Тут точно за такое браться только когда веские причины есть. Самое главное- как это со временем в твоем АКБ вылезет. Здесь единственная аналогия - замена производственного цикла пакования активной части пластин из сушёной пасты на "исторический" , электрическим способом. То, что инеем покрылось - уже досвидания, только отсыпать. Чё то я по курсу химии ничего не понял Последний раз редактировалось pwn 19 дек , Достаточно зарядить до упора и довести плотность до номинала. Остальное - рабочий АКБ, с "несвежими" параметрами тока холодной прокрутки и времени этой самой прокрутки вероятно, я бы потренировал импульсами аккуратно , но в более щадящем режиме. Свой БУ АКБ в заряженном состоянии хранил в замёрзшем гараже всю зиму. Потеплело - откатал сезон, пока второй АКБ отдыхал. И пользовать летом его жалко, и дохранить вполне можно до аналогичного случая И чего старый тренировать , ежели он при минусе уже никакой и электролит коричневый только если выбрать, сколько не задолбает, и новым заправить. Токами его прессовать - вообще в ноль отсыпется Аналогично новый - и чего его насильничать? Я на такой тренинг не согласен. Последний раз редактировалось Alex Thorn 19 дек , Хотя, есть у меня ещё, за три недели отстоя одна банка тухнет. Мож провести ему ахтунг? Практически, АКБ с падением плотности в паре банок - вообще не особо проблема, если автомобиль ежедневно в эксплуатации. Токами его прессовать - вообще в ноль отсыпется. Сейчас некогда в буквари лезть, вроде как там и другой сульфат бывает, который уже досвидания, ажно банки раздувает. Не, тиристора не будет. Транс, мост, конденсатор, транзистор махонький и таймер. С привязкой по току, конечно. Сколько току только и как часто жалко добить , рабочий же ещё, ежели не остаивать , или дозаряжать при отстое. Да не вапрос, мне то что с того? Последний раз редактировалось Alex Thorn 20 дек , Есть мысль, что вероятно, может быть, имеет смысл "паковать" ещё нормальную акб импульсами определённой длительности и амплитуды тока. Алекс Сорока прав стопудово: Ни знаю, такого не пробовал. Чтобы только внутренний саморазряд.
https://gist.github.com/a46e3ad86dc7beb71ddc6354ae9b8e0f
https://gist.github.com/9de1c18f87cc649ea56a81bd9fa20443
https://gist.github.com/90c37778b63ae04d3aafdbece0a53fd1