У меня стоит борт комп. Так вот после сушки свечей обычно заводится. Из этого я делаю вывод что всё таки заливает свечи несмотря на нормальную работу форсунок. Недавно мне сказали проверить вакуумный усилитель. Говорят бывает мембрана в нем лопается и начинает травить воздух. Плюсом к проблеме такая. БортКомп выдает переодически ошибку "Пропадение напряжения на ЭБУ". Пообщавшись с электриком узнал что ЭБУ питается напрямик т аккума одной клеммой. Почему теряется напряжение - не понятно. И вообще двиган плохо себя ведет, при резком газе идет двойное поднятие оборотов. То есть в одно нажатие обороты поднимаются потом слегка опускаются и потом снова поднимаются. Может подскажете насколько реально и можно ли отрегулировать клапана самому в кустарных условиях и что для этого нужно иметь, каой исходный набор регулоировочных шайб. В общем народ, спасите от беды, не ездит машинко А может кто и подскажет умных мужиков в Екатеринбурге, к кому можно обратиться. Дроссельный узел имеет щель между заслонкой и стенкой патрубка , по причине износа щель по радиусу боле милиметра ,. Вал на которм заслонка сидит так же люфтит , вообщем то работает все неплохо , инжетор GM вский. Вход Регистрация Лента Отзывы Характеристики Продажа авто Запчасти Энциклопедия Сообщества Eщё. Легковые Коммерческие Грузовые Спецтехника Автобусы Мотоциклы Прицепы Автодома Квадроциклы Водная техника Снегоходы. Поиск Легковые авто Легковые авто Грузовые авто Коммерческие Спецтехника Автобусы Прицепы Мотоциклы Квадроциклы Водная техника Снегоходы Автодома. Ремонт автомобилей Сообщество Обсуждение вопросов, связанных с ремонтом автомобилей. Обсуждения Популярное Подписчики Информация. Месяца 2 назад начала периодически глохнуть при продолжительной работе на ХХ или при езде в моменты переключения передач, когда опускаешь обороты. Поспрошал народ - все говорят что РХХ накрылся. Поменял РХХ вроде нормально стало. Снял дроссельный узел, полностью промыл его. Снял топливную рампу, промыл форсунки. Можно ездить целый день и ни разу не заглохнет, то бывает от перекрестка до перекрестка доехать не можешь. Заглохнет - еще и не заведешь. ВАЗ 5 дв. Ну если комп пишет пропадает питание на ЭБУ, естественно машина заглохнет. На проводе питания ЭБУ от акум. Так же посмотри разьем на самом контроллере, он на зажимах, вдруг они не затянуты до конца. Есть официалы в городе? Благодарю за помошь, предохранитель не видел шевелил провод, но ошибка не появлялась. Контакт показался достаточно надежным. Процедуру шевеления проводил 2 раза. Когда машина глохнет не появляется ошибка пропадения наряжения. Проблемы возникают не синхронно. Разьем на БУ установлен плотно. После продолжительной поездки особенно по городу в пробках сразу выкрути и посмотри свечи. У знакомого на новой 12 была проблема, как у тебя, так у него свечи маслом закидывало, но ему сделали по гарантии. Еще инжектор может глохнуть из-за неисправности датчика положения коленчатого вала или плохого контакта меду ним и БУ. Ну и последний, самый печальный вариант, глючит сам БУ. В идеале, нати такой же БУ на разборке например договорится как нибудь и поездить с ним, только потом делать выводы. Да чуть не забыл, ДМРВ тоже такие выкрутасы может выдавать. Попроси у кого нибудь этот датчик поменятся на денек, покатайся, посмотри. Есть вероятность проблемы в контроллере. Если пропадает напруга, а она все же есть, то появляется и ошибка ОЗУ? Ошибки на БК появляется лишь 2. Как найду с кем поменяться - попробую скрутить датчики и поставить заведомо рабочие. Не думаю что он. Сейчас стала реже глохнуть. Бывает уже по дня езжу, и ни разу не капризничает. Рекомендовали почистить сеточку бензонасоса. Думаю эта процедура не повредит в любом случае. Но пока есть проблема. Лючок кузова для доступа в бензобак у меня смещен относительно лючка в самом бензобаке, и извлечение бензонасоса без снятия бензобака либо доработки кузова болгаркой - дело весьма геморное. Не думаю что в этом проблема. Самая основная проблема владения ВАЗом в том, что можно купить уже дохлую новую деталь в магазине и очень долго думать в чем же причина неисправности. Не говоря о том, что детали иногда полудохлые. То работают, то не работают. А пока я буду искать человека с таким же ДМРВ. А пРи езде накатом глохнет?. Спидометр электронный или стоит трос? Причина может крыться в датчике скорости, который стоит на КПП. У отечествееных авто это бывает. Датчик связан с ЭБУ и выдает ему скорость авто, в зависимости от скорости ЭБУ корректирует кол-во топлива. Долго не писал в теме, а меж тем проблема всё еще насущна. Проездил около км. Машина дурила всего пару раз. Проанализировав свои доводы и методы пришел к выводу что как вариант может быть виновата в этом неправильная смесь. Нашел статью с подобной проблемой http: Действительно с полным баком нет проблем. Решил всё это дело прверить. Купил немецкий китайского производства манометр, шланг от вакуумного усилителя и пару хомутов. Отрезал 5 см шланга и соедигил со штуцером топливной рампы. Включился бензонасос, манометр показал 2,5 бар. Я завел движок, манометр показывал 2,5 бар на холостом прогретом. Норма давления по книге на сколько понял 2,,2 бар. Не знаю на сколько быстро должно падать давление при выключенном бензонасосе Сеточку коего тоже чистил. И на сколько критично пониженное давление тоже не знаю. После замеров манометр снял. Жаль пока не могу добраться до продувки топливной системы. Возможно все прелести начинаются во время продолжительно эксплуатации. ТОгда как в бак заливаешь 30 литров бензина и забываешь про него в нем начитает постепенно накапливаться разряжение, тогда насос не может справиться с бензином? Когда продую топливопровод сообщу о результатах. Надеюсь на благоприятное разрешение проблемы и что эта тема еще кому нибудь пригодится. БК снимает показания с датчика скорости, показания соответствуют действительности. Наступили на Урале легкие морозы, сегодня завелся с первого раза при градусах. Давление падает до нуля - не держат форсунки, а значит сопла в отложениях по самое не балуйся. Еще вариант - регулятор давления. Проверить просто - пережми обратку и посмотри, ск-ко накачает насос. Если порядка 5 бар и выше, то лучше заменить регулятор. Давление при работе двигла должно быть ну не меньше 3 бар, а оптимально 3. Форсунки промывал в кусарных условиях таким образом. Выдернул все форсунки, купил очиститель карбов, и замыкая форсунку на аккум одновременно кливал туда очиститель. Каждая форсунка давала нормальный как я думаю факел - очень мелкую пыль. Продул так каждую форсунку. У всех на вид был одинаковый факел. На счет регулятора - проверю. Благо есть сейчас чем мерить. Хочу как нибудь поездить неснимая манометра, но побаиваюсь, ибо бенз под давлением через кусочек шланга на хомутиках меня смущает Спасибо за содействие в решении проблемы. Еще есть такой нюанс. Когда я получил машину в свое пользование открыв капот увидел фильтр тонкой очистки на шланге вентиляции картера тот что идет от крышки в верхнюю часть дроссельного узла маленького диаметра Он был черный. Его трогать не стал. Пару месяцев назад увидел что он достаточно плохо держится на шланге и решил заменить его на новый. Купил другой побольше и хорошо воткнул его туда. Через месяц на верхней внутренней части фильтра увидел капли с виду похожие на воду. А на дне до фильтрующего элемента какая-то бело-желтая пена густая. Вместе с этим у меня есть еще одна проблема - убегающий тосол. Вливаю по полстакана примерно за неделю. Считаю что это много. Где убегает понять не могу. В салон вроде не попадает - коврики сухие. В связи с этим есть мысль что возможно пробегает внутрь через прокладку головы. Может ли это влиять на то, что тачка периодически начинает глохнуть? Сегодня опять одел на штуцер рампы манометр. Во-первых понял что давление измеряю не совсем точно, ибо кусок шланга резиновый и слегка раздувается под давлением. Во-вторых мой веселый ВАЗ радует меня с каждым днем: На работающем двигателе показывает 2,,5 бар. При зажатии прямой шланги, соответственно падает, при зажатии обратки резко растет до 5. При остановке двигателя стрелка показывает 2,5 и в течении примерно минуты давление при остановленном двигателе медленно возрастает до 2,,9 бар. Кто же виноват в том, что оно раньше после выключени я движка падало до нуля сразу. Что примечательно, что во время всей процедуры капания в машине, двигатель глох 2 раза. После быстро завел с 1 тыка. Завести с 3 тыков не удалось. Пришлось делать просушку свечей на БК. Взбитые сливки - смесь конденсата зима сейчас холодно с парами масла. Многие просто врезают шланг вентиляции в дроссельную заслонку я так делал , подальше от ДМРВ. При повороте ключа в зажигании включается топливный насос, естественно давление возрастет. Похоже, что с регулятором давления все в порядке, смущает цифра 2. Если падает, забит топливный фильтр его менял? Пол стакана тосола в неделю это из-за винтовых хомутов. Устал уже всем говорить, хотите забыть про тосол, ставте пружинные хомуты. При нажатии на газ давление прыгает, в момент нажатия но стабилизируется на 2,5 бар. На счет подтеков тосола - под капотом не видел, коврики сухие в салоне. Хочу снять и глянуть под панелью. Несколько дней опять глохнет по несколько раз за поездку. Один раз давал ошибку "Пропадение напряжения на ЭБУ" и один раз была Ошибка РХХ. Так что карусель не меняется. Куда лезть не знаю. Менял с момента как всё началось тысячи примерно назад 1. Давление прыгает на ск-ко и в какую сторону? Все-таки, наверное, у тебя умер ДМРВ. Попроси у кого-нибудь на время потестить, чтоб зря не покупать. Еще вариант, проподает масса, проведи профилактику, зачисти соединения. Один раз заглохла но резко скорее всего по причине пропадания массы или плюса на ЭБУ. При этом компьютер выдал ошибку. И загорелись лампы недостаточного уровня охл. Двигатель после смены проводов ведет себя стабильно. Думаю что в нем дело. Бывает когда садишься в тачку и поворачиваешь ключ, на стартер, кратковременно откючается питание и при рабочем стартере опять начинается диагностика. Двгатель при этом не заводится. Решил проверить метки ГРМ. Вывесил правое колесо авто. Снял защитную крышку ремня ГРМ. Открыл окно просмотра метки на коленвале. Поворотом правого колеса по часовой стрелке выставил метку на распредвале. На коленвале риска была сдвинута на 3 позиции вверх от нормальной. Не хватает опыта чтобы на глаз смерить 10 Нм натяжения ремня, но на глаз вроде более-менее натянут. В связи с тем, что я не знаю сколько км проехал этот ремень считаю что целесообразнее будет его замена. Новый армированный ремень - руб. Поменяю - отпишусь, надеюсь тема будет полезна другим. За одним сменил ремень генератора. Замена ремня ГРМ не повлияла на работу двигателя, но что было замечено: Во время тестовых запусков двигателя при снятом кожухе ремня ГРМ, я видел как глохнет машина. При падении оборотов валы крутятся в разные стороны, и двигатель вполне может заработать вращаясь в обратном напрвлении. На сколько понял тут отчетливо виден неправильный угол опережения зажигания. Подскажите кто знает кто может быть виной всему этому. Что-то я не понял какие валы??? У тебя их там вроде два: И как они могут крутиться в разные стороны, ведь ремень то зубчатый??? Угол зажигания выставляет контроллер, по данным датчика детонации, ты на него никак не повлияешь. Проверьте кислородный датчик и модуль распределения зажигания, возможно слабая искра не полностью сгорает смесь. Уровень охлаждающей жидкости в норме? Был у диагноста, сказал что убит ДМРВ, выставил коэф. CO для старого датчика временно. Машина после этого проехала около км. Глох 3 раза, но в целом вести себя после настройки CO стала резвее. Режимом просушки свечей не пользовался еще ни разу после диагноста. А я ведь тебе говорил про ДМРВ. Да, ДМРВ козлит, но причина не в нем как думаю. У него просто стала тупее характеристика. Купил новый, планирую сегодня поставить его и снова отрегулировать CO. А меж тем всё было хорошо несколько дней. Приехал домой газульку отпустил и тачка заглохла Просужил свечки 2 раза, подергал провода высоковольтные, завел - завелась Так ничего и не понял, крышку бензонасоса еще глянул - увидел подтекающее топливо в салон через прокладку Надо бы поменять как то. Диагност сегодня обещал еще дать попользовать модуль зажигания. ДМРВ не удалось установить. При его подключении на зажигании при неработающем двигателе он давал плавающее значение. Теперь жду 2 недели пока проведут экспертизу датчика в магазине. Диагност дал свой МЗ покататься. Сейчас вновь идут испытания. Вдобавок ко всему гемору, тахометр начал козлить. Стрелка дергается и низкие обортоты неправильно показывает. Может кто знает как залечить эту траблу?. Проблему решили с диагностом. Осквернял картину сбитый на один зуб ремень ГРМ, и датчик воздуха. Таким же как я чтобы не влететь с недобросовестными диагностами, которые не в состоянии обнаружить поломку рекомендую: Никогда не давать им на лапу и требовать бумажку о их работе. Заранее договариваться и требовать того, чтобы они выкупали ошибочно поменяные детали 3. Всегда присутствовать при демонтаже узлов с вашего авто и всегда забирать их с собой 4. В случае с нашими зубилами и наличием прямых рук пробовать искать братьев на зубилах с целью поменяться дорогостоящими заведомо исправными узлами. Машину новую купить или поменять,я думаю,каждый может,а вот докапаться до истины поломки Респект и уважуха Burchik-у. Дроссельный узел имеет щель между заслонкой и стенкой патрубка , по причине износа щель по радиусу боле милиметра , Вал на которм заслонка сидит так же люфтит , вообщем то работает все неплохо , инжетор GM вский. Чем все это может обернуться? Информация Технические характеристики Энциклопедия автомобилей Тест-драйвы Рейтинги автомобилей Фотогалереи Обзоры моделей Истории марок. Социальная сеть Отзывы автовладельцев Сообщества Бортовые журналы Поломки и ремонт Советы покупателям Машины Владельцы. Поверните ваше устройство для перехода к полной версии сайта.
Touareg вторые руки
ign обозначениена схеме
Карта пос бойково лен обл
Bones cut to the chase перевод
Как правильно испечь оладьи
тюнинг ваз классика своими руками
свойства объема прямоугольного параллелепипеда
wwf серии на выживание фильм 1994
Скачать нд графику
Клей момент монтаж жидкие гвозди