10 правил посадки плодовых деревьев
Посадка саженцев плодовых деревьев – как все сделать правильно?
Определяемся с сезоном
На первый взгляд яблоня может показаться простым неприхотливым плодовым деревом. Принято считать, что она может плодоносить на протяжении 20 лет, и при этом не требовать особенного ухода и внимания. Большинство садоводов понимают, что это далеко не так. Ухаживая за деревьями, они знают, как важны и необходимы для яблонь регулярная профилактика болезней, своевременное удаление сухих ветвей, правильное выполнение пошагового руководства по прививке, и, самое главное — как важно правильно посадить саженец яблони. Срок посадки яблонь зависит от климатических особенностей той местности, где они будут расти. К примеру, садоводы Нечерноземья предпочитают посадку саженцев в начале весеннего сезона, для Украины самым оптимальным является конец сентября — начало октября, а для северных районов России, а также Урала, Сибири, Беларуси посадку желательно закончить намного раньше. Большинство садоводов предпочитают посадку яблони осенью. Именно осень — довольно влажный период, а это очень важно для благополучного развития корневой системы саженца, она успевает разрастись и окрепнуть до начала периода вегетации. Важную роль для посадки яблони осенью играет подготовка места и почвы. Рекомендуется позаботиться о подготовке места для посадки заранее, за месяца. Если вам нужно посадить яблоню осенью, то мы рекомендуем заняться приготовлениями к этому весной. Рекомендуется сажать яблони там, где ещё не росли фруктовые деревья. Первым делом нужно будет выкопать ямку, и при этом следует придерживаться несложных рекомендаций. Сначала нужно аккуратно снять дёрн, потом верхний, самый плодородный слой земли, и всё это сложить отдельно. Выбрать ещё сантиметров грунта, а затем всё перекопать и выровнять. Глубина ямы должна быть около 50 см, а ширина не более метра. После того, как ямка сформирована, на дно выкладываем слой дёрна, желательно травой вниз. Черви, микроорганизмы, трава — всё это, перегнивая, повысит содержание гумуса в почве, а значит — позволит корневой системе получать необходимые микроэлементы в достаточном количестве. Подготовленные заранее древесную золу, листовой компост, несвежий конский или коровий навоз только не птичий помёт нужно хорошо смешать. Закладывая их в яму, нужно продолжать хорошо их перемешивать, так увеличиться рыхлость массы, а значит, и достаточное увлажнение. Если яма готовится заранее, то её нужно хорошо утрамбовать и поставить метку, чтобы это место Вы могли найти через какое-то время. Если почва глинистая, делают яму не глубокой см , но широкой. Её ширина может быть ,5 метра. Это делается для того, чтобы корни могли чувствовать себя комфортно в тяжелой почве и разрастаться в ширину без проблем. Постарайтесь сделать ямку максимально водо- и воздухопроницаемой. Для этого нужно максимально выбрать глину из углубления, а добавить песок и перегной. Некоторые садоводы рекомендуют положить на дно дренаж — битый кирпич, гальку, керамзит и т. От того, насколько правильно подготовлена яма, будет зависеть результат посадки саженца, а значит, и всей Вашей работы. Садоводы со стажем рекомендуют производить посадку только молодых, однолетних или двухлетних саженцев, купленных не на руках, а в специализированных питомниках. Да и на глаз очень трудно определить сорт яблони, поэтому доверчивых садоводов очень часто обманывают. Перед посадкой яблони осенью нужно ознакомиться с информацией о том, какие сорта произрастают в Вашей местности, и отдать предпочтение только тем, которые хорошо себя зарекомендовали, а не привозным из другой климатической зоны. Поинтересуйтесь, насколько устойчивы они к болезням и вредителям. Обратите внимание на корни, они должны быть не подмёрзшие, без наличия повреждений, плесени или грибкового налёта. Корневая система должна быть влажной, пышной, живой и здоровой, корешков должно быть много. Если все они разной длины, то пусть Вас это не пугает, самые длинные из них можно будет аккуратно укоротить. Внимательно рассмотрите кору, она должна быть ровной и иметь естественный тёмно-коричневый цвет. У саженца должна быть чётко сформирована крона из 4—5 веток, и на расстоянии около см от корня сделана прививка. Особенно популярны в наши дни саженцы колоновидных яблонь отечественного происхождения. Эти красивые малогабаритные деревья, похожие на кипарисы, дают восхитительные урожаи, а работа в таких садах доставляет удовольствие. Если Вы хотите посадить саженец такой яблони, то остановите свой выбор на однолетнем деревце, без длинных вертикальных корней. Прежде чем посадить саженец яблони осенью, садоводы советуют подержать его в воде часа. Так растение напитается влагой, его корни и стебли распрямятся, и в земле оно будет чувствовать себя комфортно. В заранее подготовленном месте нужно сделать небольшое углубление. Прежде чем посадить саженец, внимательно рассмотрите цвет коры у корня, найдите то место, где она чуточку темнее. Не засыпайте землёй место прививки, а постарайтесь поднять его на см от земли. Сажайте яблоню только на уровне корневой шейки. Правильно будет не утаптывать землю в ямке после посадки, а по мере её подсыпания обильно поливать. Утрамбованная земля будет препятствовать поступлению кислорода к корням, и для них это может быть губительно. Затем рекомендуется подвязать саженец к колышкам, так он будет устойчив к воздействию ветра. Садоводам Урала, Поволжья, западной Сибири и других регионов, где на протяжении всего года господствуют сильные ветра, рекомендуется обставлять саженец колышками со всех сторон, или размещать их в направлении преобладающих ветров. Подвязку лучше сделать мягкой тряпочкой или плёнкой, так как шпагат может повредить нежную молодую кору. Если Вы высаживаете больше одного саженца, то расстояние между ними должно быть около 4 метров. Иногда бывает, что саженец куплен, а посадить его у Вас не хватает времени. Выкопайте небольшую ямочку, положите в неё саженец, присыпьте землёй корень и хорошо полейте. Так Вы можете хранить деревце в течение недели при пасмурной погоде или на протяжении тёплых солнечных дней. Уход за саженцами заключается в обрезке и своевременном поливе. Ежегодное формирование кроны ускорит плодоношение и морозостойкость. На второй год после посадки саженца, ранней весной, до того, как почки начнут набухать, следует обрезать крону, а также удалить повреждённые и сухие ветки. Это ускорит рост боковых веток и повысит урожайность дерева. После появления первых плодов садоводы советуют их прореживать, т. Саженцы первого года рекомендуется поливать до 4 раз за лето, до вёдер под деревце за один полив, а в засушливый период ещё больше. Землю около ствола необходимо как можно чаще рыхлить, не допускать её высыхания и зарастания сорняками. Цветы, появившиеся на второй год у молодых, в том числе колоновидных яблонь, рекомендуется сразу же обрывать, это пустоцвет. Будет хорошо, если до конца июля Вы сделаете 5 жидких подкормок азотными удобрениями. Выбирайте любые — органические или минеральные. Осенью деревья рекомендуется окучивать, на протяжении 5 лет обставлять еловыми ветками, чтобы защитить от зайцев и других грызунов. Стволы саженцев до 3 лет рекомендуют белить мелом, а деревья постарше раствором извести. Рекомендуется раз в неделю тщательно осматривать саженцы на наличие гусениц, плодожорок, питающихся молодыми веточками, личинок долгоносиков, тли и муравьёв. Во многих странах мира, активно занимающихся плодоводством, от сильнорослых деревьев груш и яблонь давно отказались из-за того, что за ними намного сложнее ухаживать, плодоношение начинается поздно и урожайность повышается долго. Да и деревья с большими размерами крон требуют значительные площади земли. Немного непривычно смотрится в садах вертикальная колоновидная яблоня по сравнению с традиционными раскидистыми яблоневыми деревьями, тем не менее, посадить ее в своем саду обязательно стоит. Как и карликовые яблони, сорта которых давно получили широкое распространение в отечественных садах, колоновидные деревца занимают совсем немного места, а урожая дают даже больше, чем некоторые популярные сорта яблонь. К примеру, если на одной сотке участка можно разместить 4 сильнорослых яблони, то карликовых поместится уже 16, а колоновидных деревьев — до саженцев! Стоит ли сомневаться, что рентабельность такого яблоневого сада будет в несколько раз выше при более комфортных условиях работы. Хотя любой садовод может выращивать карликовые или колоновидные яблони, посадка и уход за ними все же имеют свои особенности, которые нужно будет учесть. Видео про плодовые деревья, яблони колоновидные. Клоновые подвои обладают абсолютно всеми свойствами материнского растения, они могут быть среднерослыми и суперкарликовыми, но чаще всего встречаются полукарликовые и карликовые. На полукарликовых подвоях вырастают яблони высотой до четырех метров, начинающие плодоносить с четвертого года, а на карликовых подвоях деревья достигают двух-трех метров и приносят урожай уже с третьего года. Из-за раннего плодоношения карликовые яблони быстрее стареют, но в этом есть и свои плюсы — можно чаще заменять сорта в саду на более современные. Поскольку места в саду карликовые яблони занимают немного, лучше сразу высадить несколько сортов с разными сроками плодоношения. Хорошей зимостойкостью и высокой урожайностью отличаются следующие сорта карликовых яблонь: Высаживают карликовую яблоню на безветренные склоны или возвышенные участки, хорошо освещаемые солнечными лучами, хотя допустимо и затемнение. Почва предпочтительна плодородная, залегание грунтовых вод допускается не ближе, чем в полутора метрах от поверхности. Карликовые саженцы можно размещать на участке на расстоянии двух-трех метров друг от друга. Посадочную яму выкапывают глубиной в полметра, диаметром около 70 см. Верхний слой на время откладывают в сторону, а затем насыпают его на дно ямы, смешивая с ведром перегноя и ведром воды. В полученную сырую массу устанавливают карликовый саженец, чтобы место прививки оказалось на пару сантиметров над уровнем ямы. Засыпают саженец оставшейся землей, уплотняя ее, а затем формируют по диаметру приствольного круга валик высотой 10 см. Уход за карликовыми яблонями заключается в еженедельном поливе в течение лета и рыхлении земли после поливов и дождей. За лето достаточно два раза внести настой коровяка или куриного помета. Небольшую обрезку деревца делают в первый год для создания нижнего яруса кроны, а в последующие годы обрезают приросты при хорошем плодоношении, чтобы плоды не мельчали, и яблоня дольше оставалась молодой. Аккуратные рядки яблоневых стволов-колонн, усыпанные яблоками, словно гирлянды, очень привлекательно выглядят и позволяют с большой пользой использовать даже самые маленькие участки сада. Ухаживать за колоновидными яблонями так же удобно и приятно, как за карликовыми деревьями, а обильные урожаи быстро окупают расходы на покупку достаточно дорогостоящих саженцев. Причем вкус яблок более насыщенный, ведь плоды, созревающие на вертикальном стволе, постоянно находятся под солнцем. Однако при выращивании колоновидных яблонь в регионах с суровыми зимами есть риск, что верхушки стволов подмерзнут, и в результате вместо одного основного ствола сформируются два-три. В таком случае основной ствол стоит обрезать до следующего сильного побега, и оставить из нескольких побегов только один наиболее развитый. Отрастают замещающие побеги быстро и плодоносят достаточно обильно. Наиболее приспособлены для выращивания в разных климатических условиях следующие сорта колоновидных яблонь: Президент со светло-желтыми яблоками десертного вкуса, Останкино с крупными красными плодами, Васюган с полосатыми кисло-сладкими яблочками, сорт Икша повышенной зимостойкости, Московское ожерелье — лидер по урожайности и т. Видео про колоновидную яблоню "Арбат". С момента распускания листьев яблони следует поливать раствором мочевины с интервалом в две недели достаточно трех подкормок. В середине лета рекомендуется подкормить деревца фосфорно-калийными удобрениями. Для профилактики необходимо опрыскивать яблони от насекомых-вредителей и от грибковых заболеваний. Плодоношение колоновидной яблони продолжается в течение лет, после чего кольчатки на стволе начинают усыхать, и урожайность необратимо падает. Само же дерево может расти и до 50 лет, сохраняя свою природную колонновидную форму. Культурные сорта плодовых пород обычно размножают путем прививки на сеянцы подвои , полученные из семян. Семена берут из плодов культурных сортов Аниса, Антоновки, Грушовки московской, Боровинки, отборных форм китайки и дикой лесной яблони. Культурные сорта могут быть привиты и на вегетативно размножаемые подвои для получения карликовых и полукарликовых яблонь и груш. Изредка саженцы выращивают без прививки, из корневой поросли например, из поросли вишни и сливы. Выращивание плодового саженца от посева семени до пересадки его в сад длится 3 - 4 года. Для закладки сада нужно брать стандартные саженцы районированных сортов, снабженных этикеткой. Обычно для посадки в сад берут саженцы двухлетнего возраста. Но саженцы вишни, сливы, черешни, абрикоса можно высаживать и в однолетнем возрасте. Все плодовые саженцы должны иметь не менее трех боковых веток и проводник. Саженец должен удовлетворять следующим требованиям: Высота штамба у яблони на сильнорослом подвое 50 - 60 см, толщина диаметр штамба 2 - 2,5 см, длина основных скелетных боковых ветвей 50 - 60 см. У яблони на слаборослом подвое высота штамба 30 - 40 см, его толщина 1,5 - 2 см, длина основных скелетных ветвей 40 - 50 см. У груши на сильнорослом подвое длина основных скелетных ветвей равна 60 - 70 см; осталные размеры груши на сильнорослом и слаборослом подвоях остаются такими же, как и у яблони на соответствующих подвоях. Вишня в штамбовой форме должна иметь высоту штамба 40 - 50 см, толщину штамба 2 - 2,5 см, длину основных скелетных ветвей 40 - 60 см. У кустовидной сливы и вишни длина основных скелетных ветвей 50 - 70 см. Высота штамба у саженца древовидной сливы 50 - 60 см, толщина штамба 2 - 2,5 см, длина основных скелетных ветвей 50 - 60 см. Саженцы необходимо приобретать осенью. После приобретения корни саженцев следует завернуть во влажную тряпку, рогожу, солому, траву или обложить влажным мхом или бумагой, а затем осторожно обвязать корни и надземную систему которая должна быть без листьев шпагатом или завернуть в пленку. Нельзя допускать подсушивания корней. Если закладку сада проводят осенью, то доставленные из питомника саженцы временно прикапывают, чтобы у них не подсохла корневая система, которую перед прикопкой освобождают от упаковки. Прикапывать саженцы нужно в затененных местах, тщательно засыпая корни влажной почвой и не допуская их повреждения, а также поломки ветвей и проводника. Если же сад предполагается высаживать весной, то саженцы на зиму прикапывают в защищенных от ветров местах, в канавах, глубиной около 60 см и шириной 50 см. Перед прикопкой у саженцев следует осмотреть концы корней. При наличии неровных срезов на концах корней основных последние следует сделать острым садовым ножом там, чтобы поверхность среза была обращена вниз. В канаве саженцы размещают с наклоном в южную сторону. Потом корни засыпают рыхлой влажной землей, не допуская между ними пустот. Прикопочный участок обводят канавой, в которую кладут отравленные приманки против мышей. Яблоню и грушу можно сажать осенью в первой декаде октября, после опадения листьев или весной в конце апреля - начале мая, до распускания почек. Вишню и сливу лучше сажать весной до распускания почек. Следует помнить, что при весенней посадке недопустимо запаздывание. Обычно весной деревья высаживают в первую неделю после начала полевых работ, осенью - не позже как за месяц до замерзания почвы. При осенней посадке все раздавленные, ободранные, поломанные концы корней нужно срезать острым ножом или секатором. При весенней посадке у саженцев, находившихся в прикопке, обрезают до здорового места лишь гнилые и поврежденные корни. Корни, на концах которых образовался каллюс, не обрезают. Вообще, чем больше корней и чем они длиннее и разветвленнее, тем лучше и быстрее приживаются и растут деревья после посадки. Нельзя обнажать корни осенью во время даже небольших морозов. Вся работа с саженцами может проводится лишь при температуре выше 0 градусов. При посадке, особенно в ясную и ветренную погоду, надо предохранять корни от подсушивания. Для этого саженцы вынимают из прикопки постепенно и сразу сажают. В ямку, сделанную около кола, ставят саженец. Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой корневую шейку не нужно смешивать с местом прививки , должно быть выше окружающей яму почвы для семечковых на 6 - 7 см, для косточковых на 4 - 5 см. Для засыпки корней почву берут из верхнего слоя без удобрения. Если имеется старый, хорошо разложившийся компост, его можно добавить к почве 1 часть компоста на 3 части почвы. Прежде чем насыпать почву к корням, надо разбить комки. Засыпав нижнюю часть корней, почву расправляют рукой между корнями, чтобы около них не оставалось пустот, или потряхивают саженец, чтобы почва просыпалась между корнями. Тонкие корешки расправляют так, чтобы они были направлены более или менее равномерно во все стороны. Затем продолжают постепенно насыпать почву, все время расправляя ее между корнями. Когда все корни будут засыпаны, почву слегка уплотняют ногами. Ступню ноги ставят по радиусу, носком к дереву, пяткой к краю ямы. Потом, подсыпав еще земли, вокруг деревца делают широкую лунку такого размера, чтобы в нее вошло воды на яблоню 2 ведра, на косточковые 1 ведро и на ягодные кустарники полведра. Основная цель поливки в этом случае - обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы не было около корней пустот, даже в том случае, если почва достаточно влажная. Когда вся вода впитается, лунку засыпают землей; сверх земли кругом деревца слоем в 4 - 5 см следует насыпать торф или, лучше, рыхлый компост. Этот слой предохраняет влагу почвы от испарения. Для улучшения очень легких сыпучих песков рекомендуют такой прием. За несколько месяцев до посадки готовят специальный компост из навоза и земли, богатой мелкими илистыми частицами: Навоза берут примерно 3 - 5 частей весовых , земли 1 часть. Смесь укладывают без уплотнения штабелем шириной не более 1,25 м и по мере подсыхания поливают. За лето штабель раз или два перелопачивают. Затем в яму насыпают вынутую из нее землю, прибавляя к ней частями то же количество удобрений, которое дается и для других почв. Но засыпют яму не полностью, а только слоем в 15 - 20 см. Почву выравнивают, уплотняют и на выровненный слой опять насыпают приготовленный компост в 2 - 4 см толщины. Затем снова вносят почву, вынутую из ямы, и т. Так поступают при подготовке посадочных ям для всех культур, то есть через каждые 15 - 20 см почвы создают прослойку компоста. Так как глубина посадочных ям для разных растений - различная, то и число этих прослоек разное. Для яблони и груши их делают три-четыре, для вишни и сливы две-три, а для ягодных кустарников две. Эти прослойки задерживают воду и не дают питательным веществам легко просачиваться вниз. Коллективные и приусадебные сады иногда приходится закладывать на сырых, болотистых участках или на участках с высоким стоянием грунтовых вод. Улучшить рост и продуктивность яблони на таких участках помогает посадка деревьев на холмиках не менее 2 - 3 м в диаметре и 50 - 70 см высотой. Посадка на холмике делается так. Сначала вбивают прочный кол и перекапывают вокруг него почву по кругу диаметром 3 м на глубину 18 - 20 см. До перекопки желательно рассыпать по поверхности круга перепревший навоз, торф или компост. Выровняв поверхность перекопанного круга, пpictтавляют и слабо подвязывают к колу саженец так, чтобы корни его едва касались земли. Далее за пределами круга берут почву лопатой, все время подбрасывая ее к дереву и одновременно следя за тем, чтобы корни дерева распределялись возможно равномернее по площади круга и наклонно к поверхности почвы. Эту работу продолжают до тех пор, пока не образуется холмик диаметром 2 - 3 м и высотой 0,5 - 0,7 м. У ствола саженца делают лунку диаметром 65 - 70 см для полива. Даже при посадке деревьев на холмиках участок с высоким стоянием грунтовых вод все равно нужно дренировать для удаления избыточной воды. Обрезка задерживает начало отрастания корней и снижает темп роста и силу развития корневой системы к концу вегетации. При вырезке веток на неокрепших деревьях плохо зарастают раны. В результате саженцы, не обрезанные в год посадки, развиваются в следующем году лучше, чем обрезанные. Поэтому, если весна влажная или есть возможность при необходимости полить новые посадки, лучше в год посадки их не обрезать. В условиях неблагоприятного увлажнения саженцы обрезают, чтобы уменьшить испарение и снизить опасность гибели их от иссушения. Сайт работает ,но находится в разработке ,заходите,будет много интересного. Весной посаженные растения двухлетки или однолетки обрезают. Этот прием необходим для восстановления. Надрез коры подвоя для вставки глазка. Обвязка окулировок пленкой или мочалом.
Создать на своем участке красивый плодоносящий сад — мечта любого садовода. Насколько сложна эта задача? Во-первых, нужно понимать, что все плодовые деревья — многолетники, а значит урожай удастся собрать не раньше, чем через лет. И только в случае, если дерево правильно посажено. В статье мы рассмотрим, как должна происходить посадка саженцев плодовых деревьев и на что нужно обратить внимание, чтобы избежать ошибок. В первую очередь нужно правильно выбрать место для посадки дерева в саду. Если вы решили посадить плодовые деревья на дачном участке, нужно правильно подобрать место для посадки и соседей для дерева. Лучше всего сделать схему участка, где четко обозначить будущее месторасположение плодовых культур и все пункты плана предстоящей работы. Для начала нужно определиться с сортами и видами деревьев. Затем составить план посадки, указав для каждого вида его отличительные характеристики:. Также в схему нужно внести примерное расстояние между культурами, чтобы избежать тесного соседства между высокими раскидистыми деревьями и карликовыми видами в этом случае последние со временем начнут чахнуть. Рассчитать расстояние можно следующим образом:. Не стоит забывать и о правильном подборе соседей, т. Для простоты работы и во избежание ошибок, можно перенести схему на участок, а на каждое посадочное место поставить карточки с названием культур. Если вы решили убрать старое дерево и посадить на его место новое, нужно выждать не менее лет. Нельзя сажать новую культуру сразу же, т. Если почва на участке слишком кислая, нужно добавить в нее доломитовую муку. Сделать это можно по всему участку, либо только в посадочных ямах. Деревья сажают весной или осенью, в зависимости от климатических условий региона или от сорта деревьев. Так, морозостойкие саженцы со средним или поздним периодом созревания яблони, вишни, груши высаживают осенью. Теплолюбивые и неморозостойкие деревья абрикосы, персики, черешни, ранние яблони и груши — весной. Здесь плодовые деревья принято высаживать осенью, когда листья со взрослых деревьев уже опали. Теплая осенняя погода благоприятна для молодого деревца, корень хорошо приживается и дает мелкие корешки. Они снабжают культуру водой и питательными веществами. Таким образом, саженец подготавливается к зимовке, которую прекрасно переносит. Сажать деревья весной в южных областях не рекомендуется, т. Как результат, саженец начнет засыхать, и даже частый полив его не спасет. Высадка саженцев осенью в данных местностях не принята, потому что заморозки наступают рано, почва промерзает, а значит корень не успеет прижиться. Лучшее время для посадки — весенний период, когда начинают распускаться почки, а температура воздуха ежедневно растет. Посаженное в это время деревце успеет пустить корни, а в течение лета нарастит надземную часть, дав годовой прирост. Когда наступит осень и зима, плодовое дерево будет уже абсолютно готово, чтобы спокойно пережить зимовку. Высадка культур в этих регионах может происходить как весной до распускания почек , так и осенью после опадания листьев. Основные корни должны иметь множество мелких придаточных корешков, которые в первую очередь начнут приживаться. Срезы на корнях должны быть белыми, либо с розовым или желтым оттенком. Но ни в коем случае не сухими — такое дерево не жизнеспособно. Возраст саженца должен быть не более лет. Если саженец куплен ранней осенью и на нем еще остались листики, их следует оборвать. Иначе они будут испарять влагу, что помешает дереву прижиться. Купленные поздней осенью деревца нужно прикопать в пакет с песком и оставить до весны. Весной при покупке обязательно нужно проверить, есть ли на ветках живые почки. А растения с обильной листвой лучше не покупать, т. В первую очередь подготавливают посадочные ямы. Делать это лучше за месяцев до посадки. Стенки должны быть отвесными, рыхлыми, стандартный размер — 80 см на 80 см. Позже, при посадке, размер ямы подгоняют под корни саженца. Далее яму нужно заполнить послойно:. Саженец помещают вертикально в подготовленную яму, аккуратно распределив корни на холмике. Деревце тоже подготавливают заранее, опустив в раствор стимулятора корневого роста на часов. Перед посадкой нужно осмотреть все корни и ветки, удалив старые и надломанные. Присыпая деревце землей, нужно следить за положением корневой шейки место перехода стебля в корень с изменением окраса. После усадки почвы шейка должна находиться на уровне земли то же самое касается привитых культур — прививка находится над корневой шейкой и, соответственно, не должна оказаться под землей после посадки. Если корневая система саженца закрытая, садят его, перевалив из контейнера вместе с комом земли в подготовленную яму. Если на участке близко располагаются грунтовые воды, слой дренажа в яме делают высоким, до 40 см. Далее насыпают высокий холмик, примерно 70 см и укрепляют его дощечками, чтобы не расползался. Затем добавляют почву, высаживают саженец в центр и присыпают. Данный способ посадки на высокий холмик используют в случае, если грунтовые воды располагаются на уровне ,5 м от земли. Правила посадки плодовых деревьев не так сложны, а если воспользоваться всеми рекомендациями, можно вырастить хороший плодоносящий сад, который будет радовать годами. Спасибо огромное за статью! Все расписано как в инструкции для чайников. Описано просто и доступно, а главное- со знанием дела. Мы сколько ни пытались в саду яблоньку посадить,все пропадали. Прочитала статью и поняла,где мы допускали ошибку. Даже не думала,что саженец следует как-то заранее подготавливать…Купили и пошли сажать. Теперь я знаю,как правильно посадить деревце. Меню Цветы Комнатные растения Огород Сад Удобрения Вопросы-ответы О Сайте. Плодовые деревья и кустарники. Посадка саженцев плодовых деревьев — как все сделать правильно? Содержание Первый этап — выбор места для посадки Второй этап — подготовка к посадке Почва Срок посадки Южные регионы Северные регионы Средняя полоса Выбор саженцев Третий этап — посадка. Важно правильно подготовить почву и выбрать саженец. Оставить комментарий Отменить ответ. Аноним к Элегантная кроссандра: Анатолий к Фикус каучуконосный: Юлия к Как вырастить бонсай: Марина к Выращивание комнатного жасмина Июн 9, Запрещается копирование материалов без активной ссылки на первоисточник.
Примерный план работы на смену в лагере
Какой вес ребенка в 11 месяцев
Чилаверт вратарь голы сколько забил
Проблема зависимости от компьютерных игр
Поднимите руки в воздух кто уже готов