В хозяйстве любого частного домовладения всегда есть садовый инвентарь и инструменты, которые необходимо где-то хранить. Газонокосилке или садовому опрыскивателю с химикатами не место в жилом доме. Куда же убрать эти нужные вещи, чтобы они не поддавались воздействию окружающей среды и не захламляли территорию двора? Решить эту проблему можно, построив небольшой каркасный сарай с односкатной крышей. Возведение каркасной хозяйственной постройки из деревянных брусков имеет ряд преимуществ:. Перед началом возведения каркасного сарая необходимо учесть некоторые моменты его строительства:. Длина, ширина и высота будущего сарая подбирается индивидуально, в зависимости от места расположения. Для таких целей наиболее подходят постройки средних размеров см. Вариант каркасного сарая с типичными параметрами. Качественное планирование закупок всех необходимых материалов избавит от непредвиденных растрат в будущем. Деревянные поверхности не должны содержать сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых-древоточцев. Гвозди подбираются по длине больше, чем толщина доски, чтобы они пробивали её и входили в следующую. Такое соединение будет намного крепче. Когда произведены все расчёты, готов проект постройки и куплены необходимые материалы, можно переходить к строительству каркасного сарая. Основой для каркаса служит фундамент. Для каркасных сараев и хозяйственных блоков чаще всего применяется ленточный, деревянный или столбчатый фундамент. Чтобы обезопасить от влаги деревянный каркас сарая, можно установить ленточный фундамент. Для этого делается бетонный цоколь высотой 40—50 см. Важно знать, что такой вид фундамента не подходит для осадочного и торфяного грунта. В этих случаях применяют винтовые сваи. Для ленточного фундамента необходимо по периметру вырыть траншею, глубиной 30—40 см и шириной 40 см. Дно траншеи засыпается песком и утрамбовывается. В результате должна получиться песочная подушка толщиной 10 см. На песочную подушку обязательно укладывается гидроизоляционный слой, который предотвратит впитывание жидкого бетона в песок. После этого изготавливается деревянная или металлическая конструкция опалубки. Она должна возвышаться над грунтом и быть равной высоте цоколя. Для крепости конструкции опалубки фиксируют распорками и хомутами, а её верхнюю часть можно укрепить подпорками. На гидроизоляционный слой укладывается арматура толщиной 10—12 мм, которая связывается проволокой. Заливку бетона следует делать сразу для всего периметра. Чтобы при застывании бетона избежать трещин, не рекомендуется заливать его в дождливую погоду или сильную жару,. При возведении деревянного фундамента используют брёвна лиственницы, толщиной около мм, которые обработаны не менее 2—3 раз битумом. В земле выкапывают лунки глубиной см и диаметром 30—40 см. На дно лунки засыпают песок толщиной 10 см и утрамбовывают. Каждое бревно от его основания покрывают гидроизоляционным слоем на — см. Получившуюся деревянную сваю помещают в землю. Щели между гидроизоляцией и стенкой лунки засыпают землёй. Чтобы тщательней уплотнить грунт вокруг сваи, его поливают и утрамбовывают. Для надёжности можно лунку залить бетоном. Применение деревянных свай может стать альтернативным решением для установки фундамента. Чаще всего применяют столбчатый фундамент при возведении каркасного сарая. Для этого необходимо на земле сделать его разметку, с помощью шнура. Лучше выкопать лунку глубиной 70 см и более, так как это ниже точки промерзания. На дно насыпается песок, чтобы получился слой 10—15 см, который необходимо утрамбовать. Для надёжности можно насыпать слой гравия толщиной 10 см. После этого кладут кирпич, скрепляя цементным раствором. Для сарая используют кладку из двух кирпичей на слой. Если строение более крупное, столбчатый фундамент делают из трёх и более кирпичей. Кирпичную кладку необходимо обработать битумным гидроизоляционным слоем. Для обеспечения ровной поверхности, все столбы нужно проверять по уровню. Пространство между кирпичной кладкой и землёй необходимо засыпать песком или залить цементно-песочной смесью. Альтернативой столбчатому фундаменту из кирпичной кладки являются пустотные бетонные блоки размером хх Пустоты в блоках заполняются цементным раствором. Теперь можно приступить к созданию каркаса сарая. На каждый кирпичный столб необходимо положить два слоя рубероида — для защиты нижней части деревянного каркаса от влаги. После этого приступают к монтажу нижней обвязки. Для этого необходим брус с размером сечения х мм. Балки и лаги собирают из бруса 50х мм. Расстояние между ними не должно превышать 60 см. Вертикальные стойки из бруса х мм фиксируются на Г-образные металлические соединения или обычные гвозди, которые нужно забивать наискось. Расстояние между балками должно быть не более 1,5 м. Для устойчивости конструкции балки по диагонали временно укрепляют досками 40х мм. Возведение каркасного сарая осуществляется не только с помощью деревянных балок. Широко применяется его изготовление из металлической профильной трубы. Если на постройку в будущем будет оказываться повышенное нагрузочное давление, то каркас строится из более прочных труб. В этом случае для нижней обвязки и стоек используют трубы с толщиной стенок 8 мм и сечением х мм. Для дополнительных распорок применяют профиль сечением 60х60 мм. Особое внимание следует уделить при настиле профильных лагов под черновой пол. Расстояние между ними не должно быть больше 60 см. Лаги закрепляются к нижней обвязке при помощи сварки. После этого переходят к монтажу междуэтажного перекрытия, которое представляет собой каркасную конструкцию из профиля, а также балки. Снизу к этим элементам крепится потолочная обшивка. Заключительным этапом возведения конструкции из профильной трубы является сборка стропильной системы. Этот элемент строения может быть как цельной, так и отдельной частью всей конструкции. Основной несущей деталью кровли является мощный швеллер, к которому крепятся остальные элементы. При возведении основания сначала необходимо сделать черновой пол. Для этого деревянные лаги покрывают плитами OSB или листами фанеры толщиной от 12 до 15 мм. Затем всю поверхность застилают гидроизоляционным слоем, на который устанавливают чистовой пол. В качестве этого напольного покрытия удобно использовать шпунтованные доски. Они имеют на краях углубления и выступы, которые идеально подходят для сборки встык. Их обычно изготавливают из хвойных пород дерева. Смола, содержащаяся в этой древесине, делает её водонепроницаемой. Укладка пола шпунтованными досками напоминает установку ламината. Плотное соединение досок обеспечивается благодаря выступам и вырезам по краям. После этого можно перейти к установке стен сарая. Чтобы в дальнейшем его конструкция была крепкой и простояла долго, в каркас врезают временные и постоянные укосины. Укрепление стоек постоянными и временными укосинами обеспечит дополнительную прочность в местах повышенной весовой нагрузки. Укосины применяются в обязательном порядке, если стены не будут обшиваться фанерой или ОСП Использование плитной обшивки в пять раз прочнее укосин если применяется ОСП или фанера 12 мм. В качестве укосин используют доску сечением 25х мм или 50х мм, когда требуется более устойчивая конструкция. Временные укосины используются, пока не установлены верхние лаги. Они помогают фиксировать заданное положение стен и вертикальных балок. Перед началом их установки выравниваются углы конструкции. В этом случае удобно пользоваться пузырьковым или лазерным уровнем. Шаг установки временных укосин составляет от 1,2 до 1,5 м. Также они помогут исправить дефекты конструкции, если воспользоваться ими в качестве рычага. При возведении каркасной конструкции сарая важно предусмотреть правильное закрепление укосин и узлов соединения:. Этот способ является очень популярным из-за простоты монтажа и относительно невысокой цены. Минеральная вата обычно продаётся упаковками по несколько плит размером хх50 мм либо хх50 мм или в рулонах. На полы сарая настилают гидроизоляционный слой пергамин, рубероид или обычная полиэтиленовая плёнка , на который размещают деревянную обрешётку из досок сечением 10х мм и шириной шага 60 см. В получившиеся отсеки укладывают плиты минеральной ваты. Все деревянные элементы обрешётки, до укладки ваты, необходимо обработать антисептическими средствами для предотвращения гниения. Для дополнительного утепления пола применяют двойной слой таких плит. Во время укладки утеплитель должен быть ниже уровня обрешётки. Минеральную вату нельзя утрамбовывать, так как она потеряет своё теплоизоляционное свойство. Для предотвращения намокания ваты сверху прокладывают слой полиэтилена, закрепляемый на скобы с помощью степлера. Затем вся поверхность покрывается шпунтованными досками, листами OSB или фанерой. Утепление пола этим материалом осуществляется по лагам. Как и в случае с минеральной ватой, необходима деревянная обрешётка, под которую стелют гидроизоляционный слой. Ширину шага между досками делают около 60 см. Толщина плит пенопласта должна быть не менее 10 см. Этот материал очень удобен, так как он не деформируется. Для пенопласта не страшен грибок и плесень. Укладывать плиты пенопласта необходимо плотно. Если остаются щели, то их можно заполнить монтажной пеной. После её высыхания сверху укладываются листы фанеры или шпунтованные доски. Для утепления пола сарая керамзитом необходимо нижнюю опалубку застелить гидроизоляционным материалом, сверху которого укладываются плиты OSB. Затем на эту поверхность устанавливается деревянная обрешётка из досок сечением 10х мм. В каждую секцию этой конструкции засыпается керамзит. Его слой не должен быть менее 10—15 см, так как меньшая толщина не даст нужного эффекта утепления. Керамзит следует разровнять так, чтобы он не возвышался над брусками обрешётки. Затем сверху настилается пароизоляционный слой из: После этого листы OSB прикрепляются саморезами к лагам. Сверху укладывается чистовой пол. Для утепления стен каркасного сарая, чаще всего применяют минеральную вату и экструдированный пенополистирол пеноплекс. Отделка стен минеральной ватой не многим отличается от аналогичного способа утепления пола, но имеет свои нюансы. С внутренней стороны сарая она накрывается пароизоляционным материалом фольгированным полиэтиленом , сверху которого закрепляется фанера или листы OSB. Снаружи на минеральную вату, перпендикулярно основанию, может устанавливаться деревянная обшивка из досок сечением 20х40 мм. Эти доски служат в качестве вентиляционного зазора, на который крепится внешняя отделка. Иногда перед гидроизоляционным слоем внешней отделки устанавливается слой из OSB листов. Для утепления стен этим материалом необходимо подбирать плиты толщиной не менее 6 см. Так же как и в предыдущих способах, необходима деревянная обрешётка с шагом 60 см, под которую размещают гидроизоляционный слой. Плиты пеноплекс удобней фиксировать на полиуретановый клей он хорошо совместим с пенополистиролом или на металлические анкеры с пластиковыми дюбелями. Стыки плит дополнительно фиксируются на монтажную пену или металлическим скотчем. Стену снаружи можно утеплить дополнительным слоем пеноплекса, на который устанавливают внешний отделочный материал. Когда стены зафиксированы анкерами или высохшим клеем, сверху размещают пароизоляционный материал. В этом способе утепления используют вспененный фольгированный полиэтилен толщиной 3 мм. В качестве замены можно использовать полиэтиленовую фольгированную плёнку. Сверху закрепляют отделочный слой. Каркасный сарай на территории вашего домовладения всегда будет удобен для хранения инвентаря и старых вещей. Оборудовав его помещение под мастерскую, можно заниматься столярными и ремонтными работами, при этом ваш двор останется чистым. Моя дача Календарь дачника Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь. Строим сами каркасный сарай с односкатной крышей. Содержание 1 Преимущества и недостатки каркасной конструкции из дерева 2 Подготовка к строительству: Два помещения сарая позволят использовать их в разных целях. Другой вариант каркасного сарая. Щиты опалубки фиксируют вещество цемента до затвердевания. Ленточный мелкозаглубленный фундамент подходит для небольших строений. С помощью натянутого шнура разметка будет более точной. Наиболее часто применяемый вид фундамента при постройке каркасного сарая. Вертикальные и верхние балки зафиксированы г-образными соединениями. Лёгкость сборки такой конструкции привлекает строителей. Такие соединения фиксируются гвоздями и г-образными соединениями. Это экологический материал, при производве которого не используются химические добавки Этому материалу легко придать нужную форму Недорогой и надёжный способ утепления пола. Небольшой вес ваты удобен при монтаже Этот материал имеет более плотную структуру чем пенопласт. Об авторе Стать автором. По образованию - юрист. Пять лет назад я занялся копирайтом. Процесс написания статей меня захватывает, в результате чего я подготавливаю уникальный, содержательный и интересный материал. Сотрудничество с этим сайтом позволило приобрести дополнительный положительный опыт и возможность предоставить качественную информацию по предлагаемым темам. Делаем сами домик для колодца с двускатной крышей. Строим сарай из бетонных блоков. Дачная бытовка — строим сами. Баня Добрые советы Другие статьи Моя Дача Овощи и фрукты Ответы на вопросы Переделки или идеи Поделки для дачи Растения САД Строительные дела Фото поделок для дачи Ягодные дела.
Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: Главное, чтобы руки росли из нужного места. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим , его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. На половину построенный сарай: Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный из фундаментных блоков ленточный фундамент мелкого заложения. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален. Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки обработать от гниения нужно будет заглубить на см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом. Это далеко не лучший вариант: Если вас это устраивает, можно делать и так. К акой построить туалет на даче читайте тут схемы и чертежи. Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте. При ширине доски мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный от веса зависит. Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка. Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: На дно насыпают щебень и снова трамбуют. После демонтажа опалубки как бетон схватился их разобрали и поставили как лаги пола. Из прутка мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается Лен. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину. В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие. Следующий шаг — крепление лаг пола. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде с обшивкой или без поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются. По ней каркас монтируется постепенно: Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры влагостойкой , ОСП и т. Доска потребуется 20, фанера — мм, но нужна влагостойкая ОСБ влагостойкая по умолчанию. Далее началась сборка стен. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. Потому в этой стене на фото видно только угловые стойки и усиленные — для крепления створок. Так как крыша односкатная, стропильная система простая: Их длина больше, так как необходим свес кровли. Можно усилить установкой уголков: Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц. Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут. Этот сарай строился в одиночку. Только на этот раз кирпичные. Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: Этот сарай имеет небольшое крыльцо- веранду , потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики. Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. Это способ более трудоемкий. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача. Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево. Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: Если укосы не ставить, качнуть можно рукой. После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами. Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате. О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут. Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса. Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности. Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек и опор под них. При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик. Содержание статьи 1 Из каких материалов строят 1. Вырытые котлованы под столбы. После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка. Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами. Настелен пол в сарае. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил. Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери. Процесс наружной обшивки сарая. Двери установлены старые, приведенные в порядок. Фундамент под сарай из кирпичных столбиков. Лаги крепились тоже на пластины. Собранная стропильная система с обрешеткой. Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая. Каркасный сарай обшивается доской. Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек. Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов. Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля. Квадратный сарай — размеры. Сарай с ломаной крышей. Добавить комментарий Отменить ответ document. Коммуникации Водоснабжение Канализация Отопление Электрика Ремонт в квартире и доме Балкон и лоджия Гардеробная Гостиная Детская комната Кухня Планировка и отделка Прихожая и коридор Санузел Спальня Строительство дома Двери Инструменты Крыша Лестницы Мансарда Наружная отделка дома Окна Пол Потолок Стены и перегородки Строительные материалы и технологии Фундамент Обустройство участка Беседки и навесы Веранда и терраса Гараж Дачный туалет Заборы, ворота и калитки Ландшафтный дизайн Сад и огород Хозяйственные и прочие постройки для дома и дачи Очумелые ручки Ремонт и изготовление мебели Советы домашнему мастеру. Габариты и вес кирпича — одинарного, полуторного, двойного Насос для принудительной канализации с измельчителем и без — Сололифт и другие модели Полезные приспособления для гаража своими руками Входные двери ПВХ металлопластиковые в частный дом Как сделать генератор дыма для коптильни
https://gist.github.com/b4919afa0242dd7ef874c040c1430331
https://gist.github.com/1b3ff230ce49b92bd88ca76cf8f16f8e
https://gist.github.com/5b9eb008d1b6f227a85daf46b26adc93