Ссылка на файл: >>>>>> http://file-portal.ru/Правила заточки инструмента/
Каким должен быть угол заточки ножниц?
ЗАТОЧКА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
Простые правила заточки
Любой режущий инструмент в процессе эксплуатации рано или поздно тупится. Если же инструмент реально восстановить, почему бы не воспользоваться такой возможностью? Режущая кромка инструмента образуется двумя сходящимися плоскостями или кривыми, как у сверл. Угол заточки есть угол при вершине схождения этих плоскостей. Практически же чем глаже сходящиеся поверхности, тем более острой будет РК. Углы заточки у разных инструментов различаются и в зависимости от качества стали и разрезаемого материала составляют: Приемы заточки последних отличаются от всего остального. Перед заточкой инструмент надо очистить от грязи, опилок, смолы и прочего, так как эти субстанции легко и необратимо забивают точильный камень. Сначала надо рассмотреть режущую кромку и решить, с какого абразива стартовать. Если нож новый или сильно затупленный, возможно, стоит начать с грубого камня. Хорошая заточка режущего инструмента — это всего лишь умение выдержать один и тот же угол при движениях по камню. Итак, намочим точильный камень водой, положим его на старые газеты или лучше в углубление, выдолбленное в доске по форме камня, и водим ножом вдоль камня, соблюдая угол заточки. Нож должен набегать на камень под углом, как можно более близким к прямому. Но так как камень узкий, придется делать некое наклонное движение, перемещая нож по диагонали, то есть одновременно вдоль камня и вдоль ножа. Большой ошибкой будет точить режущую кромку участками. Абсолютно точного перехода не получится — образуется ступенька, и нож будет плохо резать. Необходимо точить до тех пор, пока на кромке не появится завернутый вверх заусенец, который выявляется легким движением пальца поперек ножа от обуха к кромке вдоль делать этого не стоит — можно порезаться. Когда заусенец появится по всей длине, нож нужно перевернуть и точить другую сторону. Не пытайтесь доточить только те участки, где нет заусенца. Непрерывный заусенец показывает, что одна фаска режущей кромки ножа получила по всей длине плоскость. Когда при заточке второй стороны заусенец появится на уже заточенной, надо опять перевернуть нож и перейти на более мелкий абразив. Чем меньше зерна абразива, тем более гладкие фаски и острее кромка. После мелкого камня надо перейти к наждачной бумаге, постеленной абразивом вверх на гладкую поверхность, например на кусок стекла или стали либо на ровную часть верстака. Обычно используют сначала дешевый двухсторонний точильный камень и затем, последовательно, наждачные бумаги с зернистостью , , или и иногда Самое сложное и простое в этом процессе — выдерживать одинаковый угол при всех движениях ножа. Стоит отметить, что постоянная практика лучше всяких хитроумных приспособлений — они ломаются и к тому же стоят намного дороже камня, который, кстати, в них тоже присутствует. Хитрость заключается в том, чтобы двигать затачиваемый инструмент при неподвижном запястье и внимательно смотреть на верхнюю плоскость инструмента. Тогда угол выдерживается весьма точно. Ножницы точат только с фаски, прилегающую к другой бранше плоскость лишь выравнивают на мелкой наждачке. Ножи фуганков тоже точат только с фаски. Их особенность в том, что нужно часто прикладывать кромку к линейке или стеклу, чтобы видеть прямизну режущей кромки и избегать ее скругления. Стамески и рубаночные железки имеют много общего. При сильном затуплении или выбоинах на режущей кромке, которые возникают из-за сучков или гвоздей, надо сначала ее спрофилировать. К слову, так же поступают при изготовлении резца по дереву из закаленной заготовки. Здесь нам понадобится высокооборотистое электроточило. Часто макая железко в воду для остывания, нужно сделать фаску с углом немного острее 25 градусов. Ни в коем случае не утончайте кромку железка до появления режущей кромки, так как огромное трение абразива о металл нагревает последний, и при попытке заточки на высокооборотном камне режущая кромка будет немедленно отпущена и инструмент испорчен. Когда толщина кромки станет около полумиллиметра, надо угольником проверить перпендикулярность режущей кромки оси или боковой стороне рубаночного железка. Окончательно заострять железко можно двумя способами. Лучше всего — на низкоскоростном электроточиле с мокрым камнем налив воды в поддон и равномерно прижимая железко к камню. Если ширина последнего недостаточна, то необходимо водить железком из стороны в сторону. Если такого точила у вас нет, придется работать вручную на абразивном бруске, смоченном водой. Его лучше положить в углубление в доске — так удобнее держать. Железко ставят на камень под выбранным углом или проще — фаской на камень, покачивая вперед и назад, пока он не встанет всей фаской. Заостряют движениями вдоль камня и обратно, а лучше — описывая будущей режущей кромкой восьмерки, чтобы достичь равномерного износа камня и сохранить его плоскостность. Когда появится заусенец, кладут железко плоскостью на камень и парой движений удаляют его, после чего переходят к более мелкому абразиву, например, перевернув двухсторонний камень. Окончательная заточка производится положенными на стекло наждачными бумагами разной степени зернистости. Болт с гайкой и двумя большими шайбами можно использовать как нехитрое приспособление для держания правильного угла наклона рубаночного железка см. Пилы по дереву , как правило, продаются не всегда достаточно острыми а крупнозубые в большинстве своем — просто тупыми. Опять возникает необходимость заточки, причем для каждого вида работ она своя. Если пила недостаточно разведена, сначала ее разводят. Если под рукой нет специализированной разводки, можно обойтись плоскогубцами. Пилу зажимают в тисках зубьями вверх, садятся так, чтобы смотреть вдоль полотна, и отгибают зубья в разные стороны через один, при каждом движении наклоняя плоскогубцы на один и тот же угол. Обычно небольшая разводка всегда есть изначально, и ее надо просто увеличить, если дело имеешь с сырым деревом или большими пилами. Если пила небольшая и для точных работ, вполне можно оставить и заводскую разводку. Для заточки зубьев используется треугольный напильник. Им точат с внутренней по отношению к разводке стороны зубьев пилы. Напильник держат так, чтобы угол режущей кромки был 60—45 градусов. На деле легче и быстрее заострить сначала одну сторону зубьев, а потом, перевернув пилу, заточить зубья другой стороны. В этом случае движения более однотипные — пила получается более острой. При заточке пил лучше работать одному и в тишине, отключив помехи в виде радио и телевизора, так как неосторожное движение либо портит инструмент, либо наносит трудно заживающую рану. Дисковые пилы затачивают с задней поверхности, при работе обращенной к обрабатываемому материалу. Передняя, которая при пилении набегает на материал, остается как есть. Диск можно точить или прямо в станке если речь идет об оснастке для станка , или вынув из станка или циркулярной пилы. В первом случае сначала нужно выдернуть вилку из розетки, чтобы избежать случайного пуска станка. Диск следует подклинить, положив с двух сторон от него по тонкой деревяшке и прижав их к зубьям. Зуб, с которого начинается заточка, надо пометить фломастером по боковой стороне, чтобы не ошибиться в работе. Затачивая первый зуб, запоминайте количество движений напильником или алмазным надфилем — все остальные зубья предстоит точить с тем же усилием и тем же количеством движений абразивного инструмента, что и первый. Если диск был снят со станка, зажмите его в тисках и проделайте те же процедуры, что описаны выше. Далее диск нужно вернуть в станок и распилить ненужную деревяшку. При сильном шуме или неровной подаче надо проверить, одинакова ли высота зубьев. Для этого к режущему краю подносят фломастер и медленно проворачивают диск рукой на один оборот в сторону, обратную направлению вращения. На каждом зубе останется отметина. Осмотрев диск, можно обнаружить зубья, которые выше или ниже других. Если разница велика, необходимо аккуратно уменьшить высоту слишком длинных зубьев. Фасонные концевые фрезы проще затачивать по передней поверхности — либо тонким алмазным бруском, либо при узкой стружковыводной канавке наждачной бумагой, обернутой вокруг рейки из твердого дерева или полоски стали. По мере стачивания передней поверхности кромка заострится, а диаметр фрезы уменьшится незначительно. С фрез с направляющим подшипником сначала надо снять подшипник и только потом затачивать их. Попытка сэкономить минуту закончится загубленным подшипником и испорченной фрезой. Токарные резцы заостряют со стороны передней и задней поверхностей. Нюанс там только один — резец сужается вниз, поэтому, чтобы его боковые плоскости ни в коем случае не соприкасались с заготовкой, контакт должен быть только по режущей грани. Резцы из быстрореза и с твердосплавными напайками точат на точильном круге. Если на станке подачи воды не предусмотрено, почаще макайте резец в емкость с водой. При заточке сверла нужно держать его так, чтобы получить желаемый угол схождения режущих граней. При этом режущая кромка должна быть симметричной. Проще всего провести на подручнике электроточила линию фломастером и держать сверло параллельно ей. Однако просто положить сверло по линии недостаточно, следует еще и повернуть его на нужный угол вокруг оси, а потом на градусов относительно первого положения. Нужен угол между кромкой сверла и плоскостью стола, то есть внешний край должен быть ниже центра, иначе сверло будет не резать материал, а ехать по нему задней поверхностью. Для контроля этого угла есть разные приспособления, но проще стоять или сидеть за столом так, чтобы блик от освещения был на внешней части режущей кромки, а потом, не меняя положения тела, повернуть сверло в пальцах и опять поймать блик — кромки будут заострены под одним углом. Заточка сверла по задней поверхности называется одинарной, при ней остается довольно большая перемычка в центре, которая не режет, а скоблит металл. Если ее подточить, скорость сверления возрастет. Способов подточки перемычки много. На заводах ее подтачивают тонкими абразивными или алмазными кругами либо на углу широкого камня. Но можно подтачивать перемычку так, как показано на фото. Защитные очки при выполнении заточки строго обязательны. Для облегчения труда при заточке инструмента существуют различные электроточила и заточные станки. Выбор электроточила крайне прост. Такой станок состоит из асинхронного двигателя подобные моторы в совершенстве освоены промышленностью , точильных кругов они сменные и меняются при помощи гаечного ключа и кожухов. Если точило берется не для промышленного применения, то марка не имеет такого уж большого значения. Подобное оборудование включают ненадолго, и ресурс его будет расходоваться крайне медленно — даже недорогой станок прослужит много лет. Диаметр круга прямо влияет на цену точила, поэтому мастеровому-любителю или маленькому предприятию не стоит гнаться за большими диаметрами. Осматривая электроточило перед покупкой, попробуйте пошевелить вал. Если он не только вращается, но и ходит — перед вами брак. Крутаните камень рукой и посмотрите на свободный конец вала, не вибрирует ли он? Лучше всего, конечно, включить точило, но не во всех магазинах позволяют это сделать. Вторая — узкоспециализированные станки, например для заточки сверл. Зачастую на них нельзя заточить никакой другой режущий инструмент. Скорость вращения — 80— оборотов в минуту. На них можно затачивать и править любой режущий инструмент, от сверл из быстрорежущей стали до ножей из углеродистой стали. Низкая скорость и водяное охлаждение — необходимые условия для выведения тончайшей и острейшей режущей кромки. Часто такие станки имеют и полировальный круг для полировки режущей кромки. Кроме порчи круга, можно получить серьезную травму. Если вы устанавливаете полировальный круг на высокоскоростное электроточило, поверните кожух на градусов. Для работы на полировальнике либо разверните станок, либо подойдите к нему с другой стороны. Натуральный камень и изделия из него. Торговое и складское оборудование. Сантехнические изделия и арматура. Трубопроводная арматура и соединения. Отопление и горячее водоснабжение. Строительное оборудование и техника. Запасные части и комплектующие. Дорожная и землеройная техника. Абразивный инструмент Абразивы Верстак Вулканит Надфиль Рубанок Стамеска Фреза Фуганок. Окрасочный инструмент Особенности и технические характеристики окрасочного оборудования разных марок. Оборудование марок Финиш, Casals, Bosch, De Основные характеристики и элементы бензопил. Сравнение и особенности бензопил Крепежный инструмент Пороховые монтажные пистолеты - отечественные, завода ТОЗ, фирм Ramset и Hilti. Электрические, импульсные и пневматические скобозабиватели степлеры Заточка ножей Сначала надо рассмотреть режущую кромку и решить, с какого абразива стартовать. Соблюдение угла заточки поможет сделать лезвие ножа оптимально острым. После применения точильного круга по режущей кромке лезвия ножа нужно пройтись наждачной бумагой, чтобы сточить оставленные абразивом царапины и мелкие заусенцы. Ножницы следует затачивать только с фаски. Наиболее эффективный способ заточки железко для рубанка — с помощью электроточила. Болт с двумя гайками поможет соблюсти необходимый угол при заточке железко для рубанка. При заточке пилы по дереву используется трехгранный напильник. Перед заточкой от фрезы необходимо предварительно отделить направляющий подшипник, иначе можно испортить инструмент. Затачивать сверло необходимо с особой точностью. Электроточило Sparky MBG Заточной станок Metabo TNS W. После работы с мокрым кругом нужно удалять воду из поддона станка.
Тест айкью для детей
Новая сдача на права 2016
Хозяйство стран снг
Правила и приемы заточки и доводки лезвий стамесок. - презентация
Предуктал 35 мг инструкция по применению
Вязка собак джек рассел
Мороженое с сыром
Правила заточки ручных инструментов
Маякпо фен шуй значение
Можно ли взять кредитную историю в сбербанке
Заточка режущего инструмента
Где сохраняются копии iphone
Программа для сочинение стихов песен
Кальцедония купальники 2016 каталог официальный
Деревообрабатывающие станки своими руками
Как приготовить начинку для вареников