Столбчато-ленточный фундамент своими руками
Как сделать ленточный фундамент своими руками
Как выполнить монтаж ленточного фундамента своими руками?
Ленточный фундамент — наиболее распространенный тип основания под здание в малоэтажном индивидуальном строительстве. При существующих расценках речь идет о сотнях тыс. Немаловажным достоинством ленточных фундаментов является и то, что их частично или полностью можно выполнить своими руками , еще более сэкономив на строительстве не в ущерб качеству. Порядок обустройства фундамента стоит обсудить сразу же: Под ключ, конечно, удобнее, плюс подрядчик дает гарантию. Ссылки не рекламные, цены годичной давности. По теперешним временам, если фундамент под дом 8х10 м в виде простого прямоугольника без перемычек обойдется дешевле руб. С другой стороны, по этим же сметам видно, сколько и каких материалов с рабочими операциями требует обустройство фундамента. Актуальные на сегодня расценки только на работу в отдельности по операциям можно узнать хотя бы вот здесь: Может быть, исключить из сметы то, что можно сделать своими силами? Иначе и при стабильном потоке заказов с полной господдержкой вся отрасль утонет с головой в недострое, как было в последние годы СССР. К чему это приводит? При совершенно честном, безо всякого обмана, отношении подрядчика к делу? К примеру, в смету заказчику введут ручную выемку грунта с отвозом тачкой. А если он захочет сам копать, из сметы уберут аренду для той же цели мини-экскаватора, что в разы дешевле. В итоге надрываться самим придется по полной, а экономии выйдет всего ничего. Во-первых, заказчик сразу оплачивает только аванс, компенсирующий собственные затраты подрядчика. Во-вторых, в акте приема-сдачи по завершении работ указывается фактическая сумма расходов подрядчика сравнительно со сметной стоимостью. В-третьих, заказчик часть экономии оставляет подрядчику в виде премии, и окончательно расплачивается по акту. Тогда и переплата заказчика оказывается совсем не такой, как при подходе: Но обустроить фундамент полностью самостоятельно по требованиям СНиП малореально. Там есть операции, см. Постройка потом, может быть, и выстоит, но узаконить ее будет весьма сложно или вовсе проблематично. Исходя из этих соображений, приходим к выводу: Возможно, в каждом случае разных. Над чем стоит подумать, делать самостоятельно или оплатить мастерам, показано в таблице ниже. Все остальные работы по обустройству фундамента см. Продумав ППР план производства работ по вышеприведенным данным, возможно обустроить фундамент для дома, потратив не , а тыс. Экономия весомая, но теперь самое время разобраться, а стоит ли зайца гонять? Что будет толку от оставшейся в кармане среднегодовой зарплаты, если дом потом просядет, накренится или трескаться пойдет. Устройство ленточного фундамента с точки зрения строительной механики несложно: При больших нагрузках ширина и глубина ленты выходят такими, что дешевле оказывается плитный или свайный фундаменты. При меньших сказывается то обстоятельство, что ширину ленты меньше мм делать нельзя, она не будет тогда достаточно жесткой сама по себе, без нагрузки вообще. В таком случае целесообразнее будет применить столбчатый или, на очень слабых грунтах органического происхождения, т. Экономичность ленточного фундамента определяется его тесным взаимодействием с грунтом, поэтому устройство и область применения того или иного вида данного типа фундаментов зависят от динамики грунтов. По характеру связи с грунтом ленточные фундаменты разделяются на 3 вида:. В последнем лежащая на сваях несущая рама — ростверк — с грунтом не взаимодействует, из чего бы она ни была сделана. Свайно-ростверковый фундамент — разновидность свайного, которые описаны отдельно. Абсолютно все виды ленточных фундаментов применимы только в том случае, когда уровень грунтовых вод не поднимается ближе 2 м к подошве фундамента, считая и толщину подушки под ней. На практике, учитывая непостоянство водной стихии хоть бы и под землей, ленточные фундаменты не строят, если верхний водоносный горизонт находится ближе 4 м от поверхности грунта. Изготавливаются ленточные фундаменты монолитными железобетонными, бутовыми, бутобетонными, сборными из готовых железобетонных блоков и кирпичными. Бутовые фундаменты почти вышли из употребления: Более всего распространен монолитный ленточный фундамент; мелкозаглубленные и свайно-ленточные фундаменты выполняются только монолитными. Сборные и кирпичные также находят применение в отдельных случаях. Однако, прежде чем разбирать их все по порядку и по косточкам, ознакомимся со сведениями по динамике грунтов и с общими для всех фундаментов операциями: Фундамент, как на трех китах, в буквальном смысле слова стоит на 3-х свойствах грунта: Для больших и высоких сооружений; особенно для вытянутых в высоту, напр. Но он требует сложных и дорогих предварительных геологических исследований, по результатам которых выбирают метод расчета. Для частного малоэтажного строительства более всего подходит метод послойного суммирования, для которого в рунете есть бесплатные онлайновые программы вроде GeoPlate, дающие в общем схожие результаты. Многие застройщики обходятся еще проще: Несущая способность грунта стабильна только у скального основания и колеблется в относительно небольших пределах у каменистых и валунных грунтов. Если их суммарная мощность превышает 0,6 м, следует произвести сравнительный расчет фундаментов разных типов и выбрать тот, который окажется дешевле. Поскольку совершенно сухих грунтов не бывает, то любой из них пучится, только в разной мере. По степени пучинистости грунты различают:. Ленточные фундаменты можно строить на грунтах до среднепучинистых включительно, но не любую ленту на любом грунте. Обустройство ленточного фундамента на сильнопучинистом грунте с достаточной несущей способностью возможно, но экономически чаще всего не оправдывается, если расчетный срок эксплуатации здания превышает лет. Нормативная, или расчетная глубина промерзания грунта — параметр, если можно так выразиться, обратно-пиковый. Ниже этого горизонта грунт никогда не промерзает: Такая осторожность с промерзанием исходит из того, что непредвиденное морозное вспучивание грунта катастрофически опасно для строительных конструкций: Пусть раз в лет, но если так прихватит, то жилой фонд и промышленные сооружения враз придут в негодность в таких масштабах, что никакие аварийные накопления не спасут. Сделать ленточный фундамент можно при любой глубине промерзания вплоть до вечной мерзлоты. От глубины промерзания зависит вид фундамента, а также некоторые дополнительные условия и особенности конструкции ленты с подушкой. Какие и при каких условиях, разберем далее. Для жилых построек в ,5 этажа в таком случае лучше положить под дом шведскую или финскую плиту, это тоже виды фундаментов. Цена постройки фундамента при прочих равных условиях зависит от его несущей способности, с одной стороны. С третьей — фундаменты разных видов держатся в грунте по-разному. Отсюда следует вывод, что не только геометрические размеры и пропорции, но и сама конструкция фундамента зависят от вида грунта. Алгоритм выбора нелинеен, поэтому данные к нему сведены в таблицу. Если вид фундамента в ней обозначен звездочкой, это значит, что он будет в таком случае дороже, но надежнее. МН — монолитный нормального заглубления, МЗ — мелкозаглубленный, СЛ — свайно-ленточный, СЛУ — свайно-ленточный усиленный см. Выбирать вариант следует не только по состоянию бюджета, но и с учетом дополнительных факторов риска. То же — если дом на уклоне, а осадков свыше мм, см. В строительстве в последние годы все большее применение находит композитная стеклопластиковая арматура для ленточного фундамента, поз. Для высоких сооружений она мало подходит, так как по жесткости уступает стальной. Но для работающих более всего на сжатие фундаментов, ее преимущества несомненны:. Особенно хорошо подходит композитная арматура для каркаса набивных, то есть заливаемых бетоном свай, поз. Опять же, кто заталкивал в скважину диаметром мм тот и другой каркасы, разницу ощутил весьма заметно. Сила и характер сцепления композитной арматуры с бетоном такие же, как у стальной, поэтому и армирование ленточного фундамента ею производится по той же схеме, см. Концы ветвей арматуры также не должны выступать наружу: Базовым размером в расчете арматурного каркаса является ширина балки L, по ней уже определяют все остальное. T берут равным t. D для стальной и композитной арматуры одинаковы. Монолит будет прочным и долговечным только тогда, когда ветви его каркаса не соединены абсолютно жестко. Каркас должен работать в связи с бетоном, а не в нем сам по себе. Исходя из этого и были разработаны приемы вязки арматуры, см. При вязке плоскостей двухрядные узлы делают через однорядных. Если диаметры прутьев продольных и поперечных ветвей разнятся более чем в 1,5 раза, а также на плоских углах см. Если какой-то один, или оба, из прутьев гладкий, вяжут исключительно мертвыми узлами. Образно говоря, пучащийся грунт может его не приподнять или подвинуть плавно, а дать пинка, и от угла ов враз побегут трещины. По этой же причине в любых свайных строениях на каждый угол должно приходиться по свае. Схема усиления арматуры по углам приведена на рис. П-образное применяют в лентах шириной мм; Г-образное — во всех прочих. Усиливают каждый из горизонтальных поясов слоев каркаса. Диаметр усиливающих элементов — такой же, как продольных ветвей. Вязать стальную арматуру даже в мелкой и достаточно широкой траншее неудобно; без порезов рук и разрывов одежды также не обходится. Поэтому иногда даже довольно опытные строители каркасы фундаментов делают сварными. Но это, вообще говоря, халтура. Коррозия сварных соединений в данном случае только следствие — вода просачивается в монолит по микротрещинам. Но и они только следствие: Арматурную сталь стараются сделать мало к нему чувствительной, но немного она все-таки отпускается. А в углы и на перекрестья при соединении намертво напряжения так и стекаются. Ослабленный металл устает, соединение рвется. Бетон над ним трескается, поступает вода, и только тогда снаружи становится видимым ржавое пятно. Ремонтировать бесполезно, нужно менять весь блок. А если он фундамент под домом? Сведущий читатель может спросить: Старожилы помнят, как над большими городами ночи напролет полыхали огни сварки. Да, каркас высотного здания вязаным делать нельзя: Но и арматура-то там толщиной в руку. Если не взрослую, то детскую. Прогревать такую до отпускания стали нужно полчаса-час. И сваривали каркасы высоток лучшие сварщики с военных заводов, умеющие варить танковую и авиационную броню. Если арматура стальная, то знать ее количество в каркасе необходимо не только для сводки сметы. Ее вес составит заметную долю веса фундамента, а без него, в свою очередь, и расчет невозможен. Длину арматурных прутьев каждого из используемых диаметров определяют исходя из размеров ленты и свай, если они есть и схемы армирования. А по длине находят и вес; на м придется:. Деревянная опалубка под фундаментную ленту изготавливается согласно рис. Толщина досок — от 40 мм. Хомуты, распорки, наружные подпорки и направляющие делают из тех же досок. Опалубка встанет на дно траншеи, так что при ее копке нужно учесть ширину направляющих: Работать тогда нужно осторожно, зато опалубка потом легко разбирается, а доски остаются пригодными на стропила, деревянные фронтоны и т. Гвозди — мм, так как опалубку с только что залитым текучим бетоном придется обстукивать деревянной кувалдой-барсиком, см. При постройке фундаментов на сильно обводненных грунтах иногда используют несъемную сплошную гидроизолирующую опалубку, см. Удовольствие отнюдь не из дешевых, и монтаж ее не так-то прост, но зато бетон застывает и набирает расчетную прочность даже если снаружи вода плещется. Однако чаще всего в несъемную опалубку заливают фундамент с утеплением. Тогда ее делают обычно из ЭППС расчетной толщины. Главный недостаток этого способа тот, что фундамент — не стена. Между ЭППС и бетоном спустя максимум года образуется микрозазор, в котором собирается влага и заводится мелкая живность, от которой может быть все, что угодно, кроме пользы. Другой — заливку нужно делать очень аккуратно и только вручную: Утепление фундамента — дело сложное, дорогое. Идут на него в крайнем случае, когда невозможно обойтись засыпкой подпола керамзитом и т. Тогда уж лучше будет поднапрячься с деньжатами и несъемную утепляющую опалубку собрать из СИП-панелей. СИП-панели SIP — Structural Insulated Panel, структурно-изолированная панель — композитный материал на основе стекломагнезита. Преимущества СИП для теплой несъемной опалубки, см. В опалубке, разумеется, заранее прорезаются отверстия под вентиляцию подпола и коммуникации; в них до заливки закладываются необходимые трубы, слева на рис. До или после установки арматуры — не суть как важно. Если готовые клети каркаса укладываются в траншею, то, конечно, после. Этот способ требует большего объема земляных работ, зато подбетонку можно вообще не топтать. При вязке каркаса в траншее трубы нужно провести заранее. Две грубейшие ошибки при прокладке коммуникаций в фундаменте во-первых, замуровывание рабочих труб; каждая труба и кабель должны свободно лежать в оболочке. Во-вторых — прокладка коммуникаций вдоль ленты; замурованный стык — это вообще нечто. Теперь мы знаем достаточно, чтобы рассчитать фундамент, после чего можно будет и приступать к работе. Расчет ленточного фундамента в целом состоит из 2 частей: В результате технического расчета нужно получить:. Сыпучие материалы на складах слеживаются, набирают влажность. Про отгрузке их ворошат, в пути что-то теряется. Если покупать мешками, то на площадке часть расползется, развеется, втопчется в землю. В общем, усушка-утруска — вещь реальная; на нее есть нормы и продавцы, разумеется, берут их по максимуму в свою пользу. А говорят, Россия коррумпированная…. Норм на него нет, так как для точного учета нужно ориентироваться, кроме строительства, в добыче полезных ископаемых, их логистике с дистрибьюцией и строительной коммерции. Следующий фактор, уже нормированный — коэффициенты уплотнения КУ. Для строительного песка КУ около 1,15; для щебня, в зависимости от сорта и фракционного состава — 1,, Для ординарного случайного покупателя вывод прост: Четверть денег на них — Мурчику с соседнего пустыря под хвостик, и никак не иначе. Фундамент — отвественнейшая часть конструкции дома, и взаимодействует он с грунтом, которому о СНиПах невдомек. Если при расчете фундамента опытным специалистом все сразу сходится, он понимает: Дилетанту, если уж он расхрабрится сам считать, можно рекомендовать следующую методику:. Если расчет ведет 1 человек, результат можно считать более-менее достоверным после итераций по пп. Как правило, бывает достаточно циклов расчета. ОКП у него будет около 1,12, он знает, как этого добиться. Теперь решайте, только расспросите, кому он раньше считал, и постарайтесь получить отзывы. Основной нормативный документ, определяющий порядок расчета фундамента — СНиП 2. К нему придется привлечь СНиП 2. Но считать фундамент самому только по СНиПам нереально: Строительные Нормы и Правила — это свод норм и правил; о том, как выйти на норму и соблюсти правила, там сказано достаточно для специалистов, но не для любителей. А уж в пособиях ссылок на коэффициенты и формулы в СНиПах предостаточно. Чтобы пользоваться пособиями, хватит школьной математики. Лучше, конечно, помнить и основы высшей в объеме курсов вуза. СНиПовские коэффициенты ни в коем случае нельзя брать наобум, какой приглянется. За этими циферками — сложнейшие расчетные процедуры и труд поколений армий специалистов. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы поручить расчет профи, они видят, какие горы всего за этими малостями кроются. Но — к делу, рассчитываем фундаменты. Общая схема монолитного ленточного фундамента нормального заглубления показана на рис. В таком случае структура подушки оказывается одинаковой для разных лент, см. При расчете монолитной нормальной ленты учитывается тот фактор, что она держится в грунте более боковым трением, поэтому несущая способность фундамента не очень сильно зависит от таковой грунта. В этом главное достоинство данного вида фундамента: Но обойдется это большим объемом работ и стоимостью фундамента. Весовой расчет вовсе не значит простое суммирование весов от флюгера на крыше до горшка любимого чада с содержимым. Например, часть ветровой нагрузки всегда стремится оторвать дом от фундамента. Так что же, уменьшать вес? Ни в коем случае, ведь при этом к сжатию, которое бетон держит, как Антей Землю, прибавятся изгиб и растяжение, которых он не любит. А жильцам какая к богу Саваофу разница, отчего стена треснула: В ходе весового расчета учитываются, кроме весов как таковых, климатические, эксплуатационные и прочие нагрузки. В результате получается сводный, или приведенный вес здания, характеризующий реальную нагрузку на фундамент. Сведение нагрузок к весу сведение весов производится с помощью коэффициентов в СНиПах и пособиях к ним. Выбирать поправочные коэффициенты нужно аккуратно и с полным пониманием дела. Мелкозаглубленный ленточный фундамент — понятие сборное. В частном строительстве используются мелкие ленты нескольких видов, см. Главное достоинство мелкозаглубленного ленточного фундамента — малая трудоемкость и стоимость. Расчетный срок эксплуатации мелкозаглубленных ленточных фундаментов не превышает 25 лет. Плохо и то, что мелкая лента кренится вместе с грунтом, поэтому дом на ней должен быть достаточно упругим. Однозначно мелкую ленту можно рекомендовать только под временное жилище наподобие финского домика. Впрочем, это может оказаться оптимальным вариантом для семьи, не желающей утопиться в ипотеке, а строить капитальный дом за свои по принципу: Расчет мелкозаглубленного фундамента не под силу и каждому строителю-практику, так как нужно учитывать все действующие на него нагрузки во взаимодействии. Кроме того, профиль ленты зависит от глубины ее заложения, а она — от глубины промерзания и динамики грунта. При достаточно глубоком заложении фундамента он в начале морозов держится боковым трением, как нормальная лента. Затем верхний, уже вспучившийся слой грунта намертво схватывает фундамент и силам пучения в глубине не остается ничего, как рассосаться в стороны и вниз. Поэтому с увеличением глубины промерзания и, соответственно, высоты ленты, толщина противопучинной подушки и расширение пяты ленты сокращаются. При промерзании глубже 1,5 м мелкая лента с виду становится похожей на нормальную, но оказывается вдвое ниже и дешевле. Тем не менее, на промерзании более 1,5 м мелкую ленту лучше не строить. Дело в том, что у нее нет непромерзающего корня, как у нормальной. В аномально холодное лето под подошвой фундамента может остаться очаг мерзлоты; зимой он окрепнет, уплотнится за счет сублимации льда, а если затем последует лето аномально теплое, растает, образуется каверна и фундамент ухнет вниз вместе с домом. Несколько облегчает расчет то обстоятельство, что ширину верхней опорной поверхности мелкой ленты под жилье нежелательно брать менее мм и более мм. В первом случае теряется жесткость; во втором — упругость. Поэтому расчет мелкозаглубленного фундамента под жилой дом сводится к выбору из типовых расчетных случаев; ряд для железобетона М на слабо- или непучинистых грунтах представлен на рис. Конструкции мелкозаглубленных ленточных фундаментов для разных глубин промерзания. Заложение мелкозаглубленного фундамента в зависимости от глубины промерзания. Это может быть грунт не промерзающий скала или, наоборот, вечная мерзлота. Впрочем, на ней без проекта с уймой разрешений строиться нельзя, уж больно она экологически уязвима. Однако монолитную ленту нормального заглубления он полностью не заменяет: Важным достоинством свайно-ленточного фундамента является его универсальность: Чертеж такого базового варианта приведен на след. Известны также усиленный и тяжелый варианты конструкции. Остальные параметры такие же, как у базовой свайной ленты. Горизонтальных связей арматуры свай не менее 8, равномерно рассредоточенных по высоте сваи для стальной арматуры и не менее 12 так же расположенных для композитной. Нужно также подчеркнуть, что гравий в подушку свайной ленты не нужен, засыпка только песчаная. Недостатком свайно-ленточного фундамента можно считать достаточно высокую требовательность его к качеству материалов: Замесить такой бетон на месте невозможно, то есть если в месте постройки нет ЗЖБИ и доставки бетоновозом на площадку, то на свайно-ленточном фундаменте придется поставить крест. Сборный из готовых железобетонных монолитов фундамент см. Однако сборный фундамент очень прочен: Но главное — сборный фундамент может быть обустроен на обводненных грунтах, где сырость в траншее не позволит бетону, так сказать, местного разлива, набрать нужную прочность. У сборного фундамента есть особенность: Сборных лент, висящих, опираясь на сваи, понятное дело, не бывает. Схемы устройства мелкозаглубленного сборного фундамента под кирпичный цоколь и дом из газобетона с вентилируемым фасадом приведены на рис. В целом, если планируется 2-х или более этажное строительство, вариант сборного фундамента следует просчитать в первую очередь. Кирпичный фундамент хорош тем, что его можно строить потихоньку-полегоньку, собираясь с силами и средствами. Плох — гигроскопичностью, так как кирпич порист, поэтому кирпичную ленту можно класть только на грунтах не выше среднепучинистых и при среднегодовых осадках до мм. Фундаменты из кирпича делают только мелкозаглубленными, иначе кирпичную ленту порвет по швам даже небольшое пучение грунта. Висеть она также не может, по этой причине свайными кирпичные фундаменты не бывают, а под ленту обязательно нужен железобетонный подфундамент толщиной см. Кирпич на ленту нужен плотный малопористый пластического формования: Кладочный раствор — от М; перед наложением гидроизоляции необходима двукратная обработка ленты битумной мастикой. Типовых вариантов кирпичного фундамента нет, и расчет его еще сложнее, чем мелкой ленты: Укрупненный ППР план производства работ по обустройству ленточного фундамента выглядит следующим образом:. Глубина заложения заглубления на всех схемах и во всех проектах считается от низшей точки исходной, то есть нетронутой поверхности площадки. От него и отсчитывают все глубины с высотами. Разумеется, заметных рытвин и промоин, подходящих сбоку к бортам котлована, следует избегать уже при выборе места для постройки. Глубину котлована отсчитывают от нуля после планировки площадки; ее отнимают от всех глубин и прибавляют ко всем высотам. Кто знает, что случится с грунтом в нулевом углу за время стройки? Планировку и съем рухляка лучше делать бульдозером; тогда нулем считается горизонт площадки. Он необходим в любом случае, так как дно траншеи необходимо спланировать с той же точностью. Любой фундамент, изначально перекошенный, ненадежен. Размечать фундамент начинают с отбивки основного контура здания в виде прямоугольника. Перемычки в нем и добавки крыльцо, пристройка, фонарь и т. Разметка перемычек отличается тем, что отбиваются их осевые линии. Соответственно, контуры их траншей откладываются по половине ширины вбок от оси. Для разметки фонарей отмечаются сначала их центры внутрь от ближайшей наружной стены , а уже из центра одним шнуром отбивается контур. Какой глубины и профиля должна быть траншея под ленту, указывается на схемах см. Здесь мы задержимся на скважинах под сваи. Добиться расчетного срока службы свайно-ленточного фундамента в и более лет против обычного в 40 лет можно, применив камуфлетные сваи. Камуфлет — камера в самом низу скважины. В промышленном строительстве камуфлеты формируют точно рассчитанным взрывом; при этом стенки камер уплотняются. В кустарных условиях, если грунт в глубине плотный и не обводненный, камуфлеты под пятами свай можно выбрать ручным буром с помощью специальной насадки — камуфлетного скребка, см. Скребок можно сделать самому. Его устанавливают, когда будет пройдена глубина, равная длине сваи, так как ее пята должна приходиться на горловину камуфлета. Подушка под ленту, если проектом не предусмотрено иного, выполняется двухслойной: Каждый слой оборачивается геотекстилем, то есть укладывают ткань, насыпают песок, трамбуют, планируют, заворачивают крылья рукава, затем то же самое проделывают со щебнем. Нахлест полотнищ по длине нужен не менее 15 см, а отгиб крыльев — половина ширины траншеи плюс 30 см, чтобы и по ширине получился такой же нахлест. Подушку под сваи делают только песчаную. Шить под нее мешки из геотекстиля не нужно: Гидроизоляция укладывается после монтажа опалубки, если лента монолитная, или после укладки подушки, если сборная или кирпичная. Лучше, наверное, использовать старый добрый рубероид в 2 слоя. Пропиленовая пленка тоже годится: Что касается современных чудесных материалов, то нужно выбирать такие, которые применяются в строительстве не менее расчетного срока эксплуатации здания. Сваи набивают перед армированием и заливкой ленты, но техперерыва на их выстаивание не делают, иначе должного сцепления с лентой не будет. Работу продолжают, едва залив в скважины бетон, и работать нужно споро: Это еще одна строгость свайно-ленточного фундамента. Назначение подбетонки — изолировать нижние концы прутьев арматуры от почвенной влаги. Силовой нагрузки в монолитном фундаменте она не несет, поэтому делают ее обычным цементно-песчаным раствором: Слой ее дают в см, а работы продолжают, едва схватится, см. Для подфундамента под кирпичную ленту нужен тот же бетон, что и для мелкой ленты: Армирование — однослойное, из стальной арматуры мм с ячеей х мм. Вначале заливают половину раствора, слоем см; едва схватится, укладывают арматуру, замешивают остальное, на слой той же толщины, и доливают. Летом, в жару, удобно использовать колодезную воду, разбавляя водопроводной. Заливка производится слоями по см спиралеобразно по контуру. Немедленно после заливки ленту протыкают до подбетонки заостренным щупом из арматурины. Нужно проколов на 1 погонный метр зигзагом не подходя к краям ближе см. Затем опалубку обстукивают деревянной кувалдой весом в кг — барсиком. Делая опалубку, не забудьте — по ней лупить будут! Обе эти операции необходимы, чтобы удалить из монолита пузыри воздуха. После обстукивания желательно произвести виброуплотнение. Но берегитесь задеть наконечником вибратора за арматуру! От этого в монолите образуются каверны с цементным молоком, а они враги фундаменту такие же, как пузырьки в оптическом стекле — линзам объективов и прочей оптике. Последняя операция по заливке — поверхность обстуканной и, возможно, уплотненной, ленты разравнивают правилом. Пренебрегать этой процедурой не следует: Спустя дня после схватывания монолита опалубку можно снимать. После ее демонтажа верхнюю плоскость ленты для придания ей дополнительной поверхностной прочности железнят: С фундаментом не шутят, поэтому лучше пусть выстоится все 40 дней. За это время бетон должен поглотить довольно большое количество воды. В прежние времена монолит для этого накрывали влажной ветошью, но с тех пор, как появилась пластиковая пленка, есть способ получше. Монолит накрывают пленкой и следят, когда внутри не начнет пропадать испарина. Тогда пленку снимают, монолит обрызгивают мелкими брызгами, и снова накрывают до окончания выдержки. Разного рода металлические будки можно не только купить списанные недорого и приспособить для своих нужд. К примеру, котельная или дизельная резервного электропитания в новеньком, с иголочки, фирменном контейнере может принести прямую выгоду. Во-первых, сама оказаться дешевле, чем собранная по кускам. Во-вторых, уменьшается пожарно-угарная опасность. В-третьих, упрощается и удешевляется бумажная волокита по инстанциям. И, что может по деньгам оказаться важнее, упрощается планировка дома. А комнаты узкие, мелкие вразброс, Г-образные и т. Просто на грунте металлическая будка весь расчетный срок эксплуатации дома не выстоит, проржавеет. Следовательно, нужен фундамент под нее. Максимально упростив ленточный мелкозаглубленный, получим следующее:. Дачные домики из старых советских военных кунгов и вагончиков-летучек стоят на таких подставках по лет, и хоть бы что. Сварной гараж ставят либо прямо на щебенку, либо на цоколь из рядов кирпичной кладки. Закрепляют анкерами из труб, вбитых в грунт сквозь засыпку, и делают внутри стяжку пола. Как видим, обустройство ленточного фундамента распадается на много этапов, а каждый из них — на и более операций. Без опыта тут и нахомутать недолго. Поэтому, так сказать, на закуску, посмотрите видео о типичных ошибках при постройке ленточных фундаментов:. Получил огромное удовольствие от прочтения и надеюсь подчерпнул необходимые знания! Подписаться на ответы по почте. Дачный туалет своими руками пошагово: Содержание Убирать или добавлять? Виды ленточных фундаментов Фундамент и грунт Фундамент под грунт Арматура и армирование Опалубки Расчет Производство работ Гаражи, кунги, вагончики В заключение — об ошибках. Нормативная глубина промерзания грунта в РФ. Дополнительные факторы риска для ленточных фундаментов. Схема армирования ленточного фундамента. Вязка угла арматурного каркаса. Усиление углов арматурного каркаса. Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента. Несъемная утепляющая опалубка из СИП-панелей. Правильная и неправильная прокладка коммуникаций в фундаменте. Устройство монолитного ленточного фундамента нормального заглубления. Схемы мелкозаглубленных ленточных фундаментов. Схема мелкозаглубленного сборного ленточного фундамнта. Устройство кирпичного фундамента под легкий дом. Ручное бурение скважины с камуфлетом. Вывести все материалы с меткой: Строительство своими руками, загородный дом и участок. Использование фрагментов текстов сайта возможно при наличии активной ссылки на первоисточник. Полное и прямое воспроизведение материалов - только по согласованию с редакцией. Авторские изображения помечены watermark охраняются в соответствии с ГК РФ. Все материалы стороннего авторства взяты из свободных источников. Имеет смысл, если грунты в окрестностях разнообразные или вы здесь первый застройщик. Тогда возможен вариант кратного удешевления фундамента. В противном случае нужные сведения уже есть у строивших тут подрядчиков и строившихся соседей. Если дом по диагонали не больше 30 м, то с помощью описанного ниже простого самодельного прибора и приемов работы необходимость в профессиональном нивелировании полностью отпадает. Землекоп и огородник — занятия разные. Профессиональный землекоп — квалифицированный рабочий; при заглублении более чем на 2 штыка производительность его труда в раз выше, чем у дилетанта, если тот вообще справится. Учтите, что дно траншеи должно быть спланировано с точностью 3 см. Выемка грунта под ленточный фундамент нормального заглубления мини-экскаватором. Безальтернативный вариант, лишь бы нашлась неподалеку подходящая техника с достаточно опытным оператором. Ручная копка траншеи под мелкозаглубленный ленточный фундамент или свайно-ленточный по технологии ТИСЭ с бурением скважин под сваи. Можно заказать на стороне, если самому очень уж лень и очень хочется денег дать кому-то. Если в окрестностях найдется бетонщик или фирма, сдающая напрокат многоразовые сборно-разборные опалубки, то стоимость аренды может быть много ниже цены пиломатериалов на самодельную опалубку. Бетонирование ленточного фундамента нормального заглубления готовым покупным бетоном. Обычно водители бетоновозов соглашаются за небольшую доплату из рук в руки поработать и бетонщиком, и заливать они умеют. Но встречаются и шибко крутые: Тогда нужен толковый помощник, или вы ему, а вопрос о привлечении водителя к труду нужно провентилировать заранее при заказе бетона. Фундаменты заливаются в один подход слоями см спиралеобразно по контуру. Расслоение заливки абсолютно недопустимо. Емкость малой бетономешалки — до л. Объем фундамента — от 10 кубов, то есть более 50 замесов. Залить нужно за 6 час максимум. Заливка мелкозаглубленного ленточного фундамента и свайно-ленточного бетоном самостоятельного замеса на месте. Объем фундамента — порядка 5 кубов, это ,5 бункера бетоновоза. Прогон машины накладен выходит, лучше самим постараться. Массивные скальные и обломочные: В случае, если выбор затруднителен, берите монолитный нормального заглубления. Он всегда выдержит, лишь бы сил и средств на разработку грунта хватило.
Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он — достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники. Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундаме нт св оими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки , по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бетона бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно. Чтобы выяснить, почему ленточный фундамен т т ак популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества. Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения. Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома. Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции. Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными. Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания. Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:. Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом. Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку. Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух — или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа. Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения. Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия. Любая работа по заливке предваряется масштабными подготовительными мероприятиями. Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создас т т очный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий. Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей. Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать рассчитать самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II — Б. А еще проще — воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов доста точно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:. Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте. Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента. Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол , а затем к нему привязывают протянутые шнуры. Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку. Обязательно добиваются прямизны всех углов, параллельности и перпендикулярности основных линий. Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смы сл ср азу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой. После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам. Рекомендовано делать засыпку в три приема по 50 мм, и каждый из слоев нужно хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой. Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. В подготовленную траншею устанавливается опалубка. Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных щитов. Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процес с с озревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме. Следующим шагом в опалубку устанавливается арматурная решетка. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому , их скручивают стальной проволокой. Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки. Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учето м м ногочисленных критериев — типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин. Заливку фундамента бетоном рекомендовано проводить за один прием , но это реально сделать только в том случае, если необходимое количество раствора заказывается в готовом виде. Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены , то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит , обязательно понадобится бетономешалка. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1: Смесь заливается водой и замешивается. При самостоятельном приготовлении раствора иногда приходится прибегать к послойной заливке ленты фундамента. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем. На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха. Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить. Чтобы работа получилась качественной, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных строителей. Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи — видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:. Наш форум Соглашение Тел: Ещё больше идей и лайфхаков по ремонту и строительству в наших социальных сетях. Присоединяйтесь в социальных сетях. Строительство дома Утепление дома Водопровод и канализация Строительные материалы Фасад дома Крыша и кровля Печи и системы отопления Строительство забора Интерьерное оформление дома Электрохозяйство Электроприборы и освещение Придомовые постройки Ландшафтный дизайн Фундамент дома Инструменты и оборудование Ремонт квартиры Окна и двери Установка и ремонт сантехники Стены и потолок Пол Электроприборы и освещение Интерьерные решения Балконы и лоджии Вентиляция Истории пользователей Видео по ремонту Форум. Ленточный фундамент своими руками. Ленточный фундамент своими руками Содержание статьи Оставить комментарий Рекомендуемые статьи. Содержание статьи 1 Преимущества и недостатки ленточного фундамента 1. Ленточный фундамент — надежная основа для возведения стен здания. Существует несколько разновидностей ленточных фундаментов. На схеме — несколько основных видов фундаментов ленточного типа. Важнейший вопрос — правильная разметка фундамента на местности. Один из приемов проведения разметки. Траншея должна в точности соответствовать разметке. Строго выдерживается и расчетная глубина залегания фундаментной ленты. Песчаная подушка под фундаментной лентой. Слой рубероида на дне траншеи. Дощатая опалубка для ленточного фундамента. Скрепление щитов между собой. Полиэтиленовая пленка на внутренних стенках опалубки. Несъемная опалубка из пенополистирольных блоков. Иногда есть необходимость сразу установить слой утеплителя. Прутья арматуры не сваривают, а связывают проволокой. Пример увязки перпендикулярных прутьев арматуры. В идеале вся лента фундамента должна быть залита за один прием. Заливка фундамента с подачей готового раствора из цементовоза. Рекомендуемые статьи по теме. Цоколь из кирпича на ленточный фундамент. Отвод воды от фундамента дома. Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента. Какой фундамент выбрать для дома из бруса. Плитный фундамент расчет толщины — принцип и онлайн-калькулятор. Фундамент на винтовых сваях минусы и плюсы. Вязка арматуры под ленточный фундамент. Свайный фундамент расчет количества свай. Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция. Гидроизоляция фундамента рулонными материалами. Армирование ленточного фундамента чертежи. Битумная мастика для гидроизоляции фундамента. Нажмите, чтобы отменить ответ. Копирование материалов сайта запрещено! Вернуться на главную Все о ремонте квартиры Все о строительстве дома. Подписывайтесь на нас Вконтакте Пошаговые фотоотчеты по ремонту и строительству. В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различного типа. В каждом конкретном случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет. Таблица составлена на основании данных Британских государственных строительных норм г.
Strong power перевод
Тексты на фарси с транскрипцией и переводом
Выключатель кнопка подключить
Осталось темное пятно после синяка что делать
Как отключить рекламу opt out на андроид