Когда правильно делать обрезку деревьев
Как и когда правильно обрезать плодовые деревья. Как обрезать плодовые деревья весной
Урожай в вашем саду зависит и от обрезки плодовых деревьев
Включите JavaScript для лучшей работы сайта. Еда Hi-Tech Дом Здоровье Компьютеры Хобби Все разделы Отзывы Ответы Все рубрики Все эксперты Все статьи Реклама Стать экспертом! О том, как правильно обрезать плодовые деревья и когда делать эту процедуру, у опытных садоводов разные мнения. Но все они считают обрезку одним из важнейших средств ухода за плодовыми деревьями. Ее делают с целью формирования, регулирования роста, повышения плодоношения, омолаживания деревьев. К тому же таким образом удаляют сухие, больные и поломанные ветви. Когда делать обрезку Первую и главную обрезку плодового дерева следует сделать при посадке летнего экземпляра на постоянное место. У саженца срежьте секатором процентов кроны. Срезы замажьте садовым варом или масляной краской и замотайте изолентой. Эта процедура поможет корням окрепнуть, и, таким образом, увеличится жизненная стойкость дерева в несколько раз. Следующие 3 года следует проводить так называемую формирующую обрезку, задача которой — сформировать крону будущего дерева с толстыми скелетными ветками, расположенными пропорционально по отношению друг к другу и растущими под тупым углом к стволу дерева. После этого обрезку делают по мере надобности, удаляя старые, сломанные и поврежденные болезнями ветки, периодически следует прореживать крону, обрезая все волчки и молодые побеги. Основную обрезку нужно делать в период покоя плодового дерева, когда прекратятся сильные морозы, но до наступления вегетации весной в более теплых районах — в конце февраля. Но неопытные садоводы могут вместе с поврежденными ветвями удалить и здоровые, поэтому процедуру вполне возможно провести в мае, во время распускания почек. Формирующую обрезку можно проводить и в начале лета. Омолаживающую рекомендуют делать осенью. Как проводить обрезку Однолетние побеги срезайте секатором или садовым ножом непосредственно над почкой. При обрезке веточек над боковым ответвлением оставляйте небольшой шипик см в длину. При прореживании ветви обрезайте чуть выше наплыва у основания ветви, причем срез должен идти параллельно нему. Пенек оставлять не следует, поскольку в этом случае рана будет долго зарастать. Обрезая пилой толстые ветви, сначала подпилите их снизу, а потом закончите пилить сверху ветки. Очень толстые ветви сначала укоротите, после чего спилите на кольцо рядом с наплывом. После того как удалите толстые ветви, срезы зачистите садовым ножом, чтобы поверхность была ровнее и замажьте садовым варом или закрасьте масляной краской. Не получили ответ на свой вопрос? Добавить комментарий к статье. Помидоры хоть и являются растениями некапризными в уходе, однако при неблагоприятных погодных условиях культура начинает Honor 6X Premium новая премиальная версия.
Конечно же, переменчивая погода не всегда вписывается в привычные рамки и преподносит нам сюрпризы в виде похолоданий или ранних оттепелей. Поэтому рекомендации относительно сроков обрезки плодовых деревьев следует воспринимать не буквально, а соотносить происходящее на улице с написанным. Вполне возможно, что предписанное на февраль будет возможным выполнить лишь в конце марта — начале апреля. Обрезать деревья, в принципе, можно сразу после того, как они впадают в зимний сон, то есть с конца октября. Однако многие садоводы отмечают, что зимняя обрезка воздействует на деревья совершенно иным образом, чем весенняя — деревья хуже переносят морозы по сравнению с необрезанными сородичами, чаще болеют и весной медленнее распускают листья. Особенно нежелательна осенне-зимняя обрезка для вишен, черешен, абрикосов и алычи — к весне у них разовьется сильное камедетечение. Поэтому лучше браться за ножовку при первых лучах весеннего солнца, когда на дворе уже не будет снега, но еще не набухли почки. В первую очередь работы проводятся с осенне-зимними сортами яблок, абрикосами, черешней, вишней. Чуть позже обрезаются молодые деревья груш и косточковых пород. Достаточно сжатые сроки обрезки плодовых деревьев персика — нужно уловить момент, когда на ветках образуются бутоны. Для каждого региона существуют свои временные рамки, когда делать обрезку плодовых деревьев. Например, северные будут заметно отставать от предложенного расписания, тогда как южные могут опережать. Пожалуй, самое главное правило садовода, которому он должен следовать — не навреди! Действительно, неопытные дачники могут сильно замедлить рост дерева либо получать скудный урожай из-за неправильной обрезки. Чтобы этого не случилось, прислушивайтесь не столько к советам специалистов, вещающих с экранов ТВ или компьютера, сколько к внутреннему голосу — в обрезке все логично и понятно, если вникнуть. Молодые деревья будут гораздо позже вступать в плодоношение при сильной обрезке. Иногда лучше избавиться от одной крупной ветви, чем от большого количества мелких. Процедуру проводят ежегодно, придерживаясь одних и тех же сроков. Вместе с обрезкой применяйте и различные способы отклонения ветвей — на более горизонтальных побегах урожай, как правило, сильнее и созревает раньше. Старые деревья можно омолодить путем сильной обрезки, срезав более трети всех ветвей, в том числе и скелетных. Однако омолаживающая обрезка проводится в несколько этапов, распределенных на года, иначе дерево может заболеть. При летней санитарной обрезке все ветки необходимо незамедлительно сжигать, чтобы избежать распространения заразы. В работе используйте только острые инструменты, а секатор, который сминает концы ветвей, можете выбросить. Свободно растущая пальметта с двумя ярусами веток рекомендована для формирования деревьев груши на сильнорослых подвоях. Крона состоит из центрального проводника и четырех скелетных веток, размещенных в плоскости ряда двумя ярусами по две ветки в каждом, с преимущественным развитием веток в первом ярусе. Во втором ярусе допустимо и одиночное размещение веток, то есть двух веток на расстоянии 20 см друг от друга. В период начала плодоношения в пространстве между ярусами и выше второго яруса располагаются плодовые ветки длиной до 1,2 м. Высота штамба составляет 60 см. Если у выбранных веток углы отхождения острые, то к концу второй вегетации на них ставят распорку, а верхушки подвязывают к центральному проводнику. С целью закладки очередного яруса веток кроны при зимней обрезке укорачивают центральный проводник. Расстояния между ярусами должны составлять 90— см. Первые 4—6 лет после посадки на ветках первого и второго ярусов проводят зеленые операции. При этом молодые, еще неодревесневшие побеги конкуренты , достигшие в длину 5—8 см, выламывают сначала у основания проводников скелетных веток, а потом на внутренней стороне каждой скелетной ветки. У сортов со слабым ветвлением при явно выраженном вертикальном росте побегов при необходимости формирования постоянных плодовых веток сильнорастущие побеги отклоняют до горизонтального положения и 2—3 сильнорослых побега связывают в горизонтально расположенный пучок. Таких пучков может быть 3—4 на расстоянии 30—50 см друг от друга. При зимней обрезке на кольцо вырезают сильнорослые ветки с очень острыми углами отхождения, удаляют проводники скелетных веток. У сортов, которые формируют плодовые почки на двухлетней древесине и на кольцах основных веток, до конца периода формирования кроны допускают слабое укорачивание проводников скелетных веток, что предупреждает их опускание. В период полного плодоношения высота плодовой стены составляет 2,5—3,5 м, ширина — 2—2,5 м. Опора может быть временной в виде деревянных жердей длиной 1,5 м, которые устанавливают на период формирования кроны. Веерную пальметту применяют в шпалерно-карликовых насаждениях груши. У кроны пять-восемь основных веток первого порядка. Проводник при этом не доминирует. Две-три нижние ветки могут составлять ярус, другие размещают по одной на расстоянии 20—30 см друг от друга. Все они ориентируются по ряду. При прореживании кроны удаляют конкурентов, сильные разветвления второго порядка, ветки с острыми углами отхождения. На 3—4-й год после посадки основные ветки летом начинают сгибаться под массой плодов, поэтому их подвязывают к проволоке, равномерно распределяя по шпалерной опоре. В современном садоводстве более всего распространены системы формирования крон, которые обеспечивают возможность повышения плотности посадок, регулярного восстановления плодообразующих веток и поддержания их оптимального возрастного соотношения. Такие кроны скелетная часть представлены только скелетным проводником или дополняются скелетными ветками-держателями 35— 40 см , в зависимости от типа кроны, на которых формируются временные плодовые ветки плодовые звенья по типу плодовых звеньев винограда, но с трехлетним жизненным циклом. Эти ветки после плодоношения удаляют. При формировке крон по типу стройного веретена, кроме общей проволочной опоры, рекомендуют устанавливать длинные жерди около каждого дерева. В первый год после посадки у разветвленных однолетних саженцев весной в зоне штамба на высоте 40—50 см от поверхности грунта вырезают все разветвления. Потом укорачивают центральный проводник. Чем больше веток на высаженном растении, тем выше укорачивают проводник. При наличии 4—5 подходящих веток его подрезают на высоте — см от поверхности грунта, если три — на высоте 90 см, если две — на высоте 80 см. Если разветвления отсутствуют, саженцы у сортов с высокой побегообразу-ющей способностью укорачивают на 65—70 см, со слабой — на 40—50 см. При укорачивании неразветвленных однолеток необходимо принимать во внимание степень побегообразования сортов и то, что конкурентов от 1 до 3 , приобщают к процессу формировки. Чем короче обрезка , тем больше веток под острым углом появляется в зоне кроны, что затрудняет формировку. При чрезмерно длинной обрезке могут образоваться высокие штамбы и как следствие — наклоны деревьев. На протяжении вегетации удаляют приросты, образовавшиеся на штамбе. В конце июня — начале июля в зоне кроны подвязывают сильные побеги, придавая им наклонное положение. Если образуется много боковых разветвлений, то подвязкой им придают положение, приближенное к горизонтальному. Это позволяет увеличить обьем кроны и, соответственно, площадь листьев, количество генеративных образований. При посадке неразветвленными саженцами проводник и ближайший конкурент при достижении 10—15 см срезают над нижним конкурентом, оставляя его в качестве проводника. На протяжении вегетации его прищипывают, иногда несколько раз, для лучшего развития нижних веток. Побег продолжения срезают вместе с конкурентами, чтобы вызвать обрастание там, где это необходимо. При нормальном обрастании побег продолжения заменяют одним из нижних конкурентов. При умеренном росте у сортов, которые хорошо ветвятся, побег продолжения укорачивают. Выше этих веток формируют по спирали полускелетную древесину, и чем выше по стволу, тем ветки должны быть короче, чтобы дерево напоминало по форме веретено. На третий год после посадки вначале удаляют все конкуренты на центральном проводнике, то есть удаляют центральный проводник, а потом в центральной и нижней частях кроны удаляют на стволе сильные ветки с острым углом отхождения, а также поврежденные и больные. У сортов со слабым ветвлением все ветки отгибают, а проводник укорачивают для получения дополнительных ветвлений. На третий год некоторые сорта, высаженные неразветв-ленными однолетками, начинают плодоносить, и в связи с этим активный рост побегов немного замедляется. На четвертый год после посадки характер и последовательность работ по обрезке практически те же самые, что и в предыдущем году. Наряду с отделением центрального проводника, удалением конкурентов и веток с острым углом отхождения, удаляют части трехлетних веток, которые отпло-доносили. У веток старше трех лет зона плодоношения перемещается в верхнюю часть, а нижняя часть оголяется. В связи с этим необходимо своевременно проводить замену отплодоносивших веток уже в трехлетнем возрасте и заменять их новыми однолетними приростами. Трехлетние ветки теперь удаляют на кольцо раньше оставляли небольшой сучок длиной 1 —2 см , трехлетний цикл роста и плодоношения плодовых веток — самый целесообразный прием для сохранения годовых приростов в кроне дерева. Работу по уходу за центральным проводником продолжают до тех пор, пока он не достигнет высоты 2,2—2,4 м, после чего его укорачивают на высоте 2 м путем перевода на боковой однолетний прирост. На 4—5-й год после посадки, когда рост у деревьев слабеет, проводят укорачивание 2—3 постоянно растущих плодовых веток, оставшихся в основе кроны. Полускелетные ветки должны иметь наибольший угол отхождения, а диаметр основы равняться половине диаметра ствола в местах их отхождения. На пятый год вегетации усиливается прореживание. Вырезают, в первую очередь, сильные и слишком слабые ветки. После первых лет плодоношения нижние ветки обвисают и самые слабые удаляются, полускелетные обрезают на боковые, а если необходимо их усилить — на верхнее разветвление. Укорачивают, приближая к стволу, ветки в средней части кроны. Вырезают сильные ответвления в верхней части дерева, длина оставшихся не должна превышать 40—45 см. При необходимости в период вегетации проводят зеленые операции. В период полного плодоношения на одном дереве должно быть 40—60 одно-, трехлетних веток. В дальнейшем работа по уходу за кроной состоит в постоянном вырезании трехлетних отплодоносивших веток и выращивании на их месте новых омолаживающих приростов. При необходимости прводят легкую омолаживающую обрезку полускелетных веток, растущих в основании кроны, которые несут основную часть урожая. Свободное веретено свободно растущее веретено: Такую крону создают без искусственного отклонения веток. Выше яруса постоянных веток формируются плодовые ветки в возрасте до 3 лет. При формировании свободно растущего веретена основные требования сводятся к правильному выбору постоянных веток и регулированию возрастного соотношения плодообразующей древесины. В период плодоношения проводят прореживание крон в местах их загущения, удаляют волчковые побеги с вертикальной направленностью и плодовые ветки старше трех лет, уже отплодо-носившие. У сортов со слабым ветвлением их обрезают переводом на молодую древесину либо оставляют пенек 4—6 см , из спящих почек которого образуются новые побеги. Высоту деревьев в период полного плодоношения ограничивают на уровне 2,5—3 м, диаметр кроны поддерживают на таком уровне, чтобы в междурядьях оставался свободный проход для садовой техники. Схема посадки 4x1—2 м. Время вступления в плодоношение — 2—3-й год, период продуктивного использования — лет. Пиллар столб, колонноподобная форма — колоннопо-добная малообъемная формировка. Крона, сформированная по типу пиллар, состоит из хорошо разветвленного центрального проводника, непосредственно на котором располагается обрастающая древесина, постоянно обновляемая так, чтобы возраст плодоносных веток не превышал 3 лет. Эта система предназначена для слаборослых деревьев. Схема посадки 2x1 м. Постоянно обновляемая плодовая древесина обеспечивает высокое товарное качество плодов. После посадки однолетние саженцы кронируют на высоте 80— см, вырезают конкурентов и самые сильные ветки, а также те, которые образуются в зоне штамба, до высоты 30—40 см. Двулетние ветки укорачивают, оставляя 2—3 почки. Из двух побегов, образовавшихся в следующем году, оставляют слабый, а сильный опять укорачивают на 2—3 почки. На неукороченных разветвлениях закладываются кольчатки с плодовыми почками, а из оставленных почек на соседней подрезанной ветке опять вырастают два побега. В очередную вегетацию ветка с кольчатками образует плоды, одну из прошлогодних веток оставляют для плодоношения в следующем году. Вторую ветку снова коротко подрезают. На следующий год отплодоносившую ветку вырезают, в плодоношение вступает ветка с кольчатками прошлого года, а из двух почек подрезанной ветки снова образуются два побега. Постепенно к формированию таких звеньев привлекают ветки верхней части кроны. Чтобы низ кроны не обнажался, отплодоносившие ветки подрезают на пенек длиной 2—2,5 см. На нем, как правило, отрастают 2—3 побега, из которых при обрезке оставляют только один, как ветку, замещающую удаленную, и соответствующими подрезаниями формируют новое звено. Всего на дереве высотой 2—2,5 м формируется 20—30 звеньев. В кроне пиллар не бывает веток старше 3 лет, что дает возможность поддерживать высокую товарность плодов. На крымской опытной станции разработана новая технология самоопорного выращивания яблони и груши на сло-борослых подвоях — штамбовая пирамида автор Л. Особенности посадки позволяют создавать устойчивую конструкцию, которая состоит из трех деревьев, что стимулирует скороплодность сортов, обеспечивает их высокую урожайность. Любая опора при таком способе посадки исключается. Роль опорных приспособлений выполняют сами деревья, которые после взаимного переплетения при посадке создают достаточно устойчивую конструкцию. В физиологическом отношении преимущество данного способа состоит в том, что особенности размещения растений создают наиболее благоприятные условия для активной закладки плодовых образований за счет перераспределения пластичных веществ уже в первый год после посадки. Биологическая конструкция "штамбовая пирамида" не предусматривает использования в период плодоношения плодовых веток старше трех лет. Высокая эффективность выращивания такого сада достигается при использовании разветвленных саженцев таких сортов, которые способны закладывать плодовые почки на приростах прошлого года. При посадке способом "штамбовая пирамида" на 1 га размещается от 2,8 до 4,9 тысяч деревьев. При закладке таких насаждений саженцами типа книп-баум или с плодовыми образованиями и поддержке агротехники на высоком уровне возможно их плодоношение уже в первую вегетацию. Различают два основных приема обрезки — укорачивание ветвей и прореживание кроны. Их совмещают со вспомогательными приемами формировки: При укорачивании подрезании удаляют часть ветки или однолетнего прироста. Укорачивание ослабляет тенденции верхушечного роста и стимулирует разветвление, уменьшает рост деревьев в высоту и ширину, придавая им большую компактность, понижает периодичность плодоношения, повышает качество плодов. Однако сильное укорачивание может стать причиной более позднего вступления деревьев в товарное плодоношение. Поэтому в молодом саду такую обрезку следует проводить только на отдельных ветках, которые нуждаются в ослаблении, и следовать принципу — минимум обрезки до вступления дерева в плодоношение. Однолетние приросты укорачивают в зависимости от возраста штамба, подвоя, сортовых особенностей и природных условий сада. Сильная обрезка наиболее эффективна в период полного плодоношения и у стареющих деревьев груши, которые прекратили рост. Укорачивание веток в этот период на 3—5-летнюю древесину стимулирует омоложение растений и замедляет в них процессы старения. Прореживание предусматривает удаление полностью на кольцо целых побегов роста или веток. Этот прием улучшает освещенность в середине кроны и, как следствие, повышает продуктивность листового аппарата, урожайность растения и качество его плодов. Кроме того, прореживание улучшает условия защиты растений от болезней и вредителей. Прореживание не стимулирует создания вегетативных побегов на плодушках, не вызывает заметного роста оставшихся веток, но благоприятно для образования сильных, более продуктивных плодушек, которое происходит в результате перераспределения питательных веществ. Прореживание может быть сильным, средним и слабым. При сильном удаляют большие скелетные ветки либо большое количество обрастающих, засохших, сломанных и переплетенных веток, конкурирующие побеги-жировики, ветки, поврежденные вредителями и болезнями, а также те, что низко растут и отвисают, мешая механизированной обработке грунта. При среднем прореживании вырезают жирующие побеги и полускелетные ветки, затеняющие внутреннюю часть кроны, при слабом — однолетние побеги и сухие ветки. В первую очередь удаляют слабые, поврежденные болезнями и вредителями, расположенные на нижней части ветки. Этот прием облегчает завязывание плодов, они становятся больше, улучшаются их вкусовые качества. При обрезке переводом на многолетнюю древесину ветку либо веточку укорачивают над одним из боковых, внешних или внутренних разветвлений, чтобы придать оставшейся ветке определенное направление роста. Следует учитывать, что груша, в отличие от яблони, в молодом возрасте плохо переносит сильное укорачивание годовых приростов и молодых веток. Слишком обрезанные ветки, как правило, дают сильную вспышку роста в ущерб формированию кроны, что ведет к задержке товарного плодоношения. Весенняя обрезка деревьев и кустарников — это весьма ответственное дело. И отнестись к нему нужно со всей серьезностью. Изначально необходимо выбрать время , удачное для весеннего формирования, выбрать правильный секатор , и только потом приступать к формированию кроны. Запомните, самое главное - не экономить на секаторе, он должен быть новым и хорошо заточенным. А выбирать время, когда проводить весеннюю обрезку деревьев, нужно с пониманием всех процессов, которые происходят в растении. Если вы не до конца разбираетесь в тонкостях проведения весеннего формирования деревьев, то вы можете обратиться за помощью в нашу компанию Деревовед. Мы с радостью поможем вам в уходе за вашим садом. Данный вид обрезки делается для того, чтобы сформировать у дерева крону необходимого силуэта и плотности. В результате скелетная часть дерева становится более устойчивой к нагрузкам и более мощной. С помощью формирующей обрезки вы также не дадите дереву сильно расти вверх. Для повышения интенсивности роста нужно делать формирование до начала сокодвижения, как и положено по всем правилам. А чтобы замедлить рост, нужно проводить формирование во время активного сокодвижения, но таким образом мы ослабляем дерево. На самом деле лучше во время сокодвижения не формировать крону. Лучше пусть отрастет побольше, а на следующий год просто больше отрезать. Не стоит ослаблять дерево. Этот вид обрезки проводят в весеннее или осеннее время. Регулирующая весенняя обрезка деревьев в саду необходима, чтобы сохранить уже сформировавшуюся крону и не допустить перегрузки скелетных веток новыми побегами, а также создать необходимый режим освещенности по всей кроне. При всем этом весенняя регулирующая обрезка позволяет поддерживать способность дерева к плодоношению и активному росту. Этот вид формирования проводят в августе, сентябре или же с февраля на апрель. Омолаживающая весенняя обрезка необходима для того, чтобы стимулировать рост новых веточек на старом дереве. Ее необходимо проводить, если у дерева маленький прирост новых побегов, меньше см. Суть омолаживающего весеннего формирования — это сильное укорачивание старых веток, а иногда и их полное удаление. Омолаживающая весенняя обрезка плодовых деревьев проводится с февраля на апрель. Этот вид обрезки чем-то напоминает восстановительную обрезку. Ее суть - удалить сломанные, сухие или же поврежденные ветки. Проводить его можно в любое время года, кроме морозных дней. Когда начинать весеннюю обрезку деревьев: Объясняется это тем, что когда сокодвижения нет, растение находится в спящем состоянии. Первым делом необходимо удалить непродуктивные побеги. У множества плодовых деревьев основная масса урожая находится на новых веточках, а не на старых. При сильном загущении кроны необходимо удалить самые непродуктивные и старые ответвления. Обрезать нужно и отростки, которые направлены вниз. Потому что они получают наименьшее количество света и менее продуктивны. Также формированию подвергаются и ветви, которые направлены строго вверх. Они продуктивны, но их урожайность меньше, чем у горизонтальных. И с них очень сложно собирать урожай. Весенняя обрезка деревьев яблоня проводится таким образом, чтобы оставался один основной ствол, от которого под тупым углом отходили бы другие ветки. По мере развития верхняя часть ствола под тяжестью плодов может наклониться и затенить или придавить горизонтальные боковые побеги. В этом случае верхушку основного ствола отрезают. Этим вы увеличиваете освещенность кроны, а от основного ствола начнут отрастать новые вертикальные побеги. Слива — дерево, которое своей формой напоминает кустарник и не имеет основного ствола. Поэтому при обрезке у этого дерева формируют чашевидную крону, вырезая центральный проводник. Для этого ежегодно необходимо вырезать и старые побеги и ветки, которые находятся близко друг к другу. Ветки, которые свисают к земле, направлены вниз или же слишком длинные - укорачивают. Весеннее формирование вишни отличается от формирования яблони, груши и других деревьев, дело в том, что их ветки нельзя укорачивать, потому что почки у них находятся на концах веток, и если отрезать кончик, то остальная часть ветки, скорее всего, засохнет. Поэтому ветки вишни надо либо вырезать полностью для прореживания , либо не трогать вовсе. Персик и абрикос развиваются очень быстро, поэтому чтобы ежегодно получать урожай хорошего качества, весенняя обрезка молодых деревьев должна выполняться очень тщательно. В связи с тем, что это высокорослые деревья, для удобства обработки кроны и сбора урожая, у них отрезают верхушку. Ветки, которые растут слишком низко или опущены вниз, также удаляются. В основном все ягодные кустарники обрезаются одинаково, все кроме винограда. Изначально необходимо удалить все старые ветки, не жалея почек, которые на них образовались, ведь молодые побеги дадут намного больше урожая лучшего качества. Также необходимо удалить поврежденные вредителями или больные ветки под самый корешок или под основной ствол. Если после всего прочитанного, вы до сих пор не разобрались в том, как проводится весенняя обрезка старых деревьев, кустарников и молодых деревьев, то наша компания Деревовед поможет вам разобраться во всех тонкостях весеннего формирования деревьев. Наши сотрудники с радостью помогут вам произвести высадку новых деревьев, обрезку уже имеющихся, чтобы сделать ваш сад самым плодоносящим. Весенняя обрезка деревьев Украина — это наша специализация. Мы выполним работу качественно и в срок, поможем вам разобраться в тонкостях посадки и ухода за деревьями и кустарниками, проконсультируем по всем интересующим вас вопросам. Эта процедура проводится с целью продления жизни растений, стимуляции их роста и получения большого урожая. Ведь фруктовые деревья на приусадебном участке сажают именно с целью получения плодов. Кроме того, обрезка сада позволяет защитить деревья от вредителей и возможных заболеваний. Вообще, растения нуждаются в комплексном уходе, одной обрезки для получения обильного урожая будет мало. Необходимо удобрять, поливать и опрыскивать сад. И тогда ваши плодовые деревья будут красивыми, здоровыми и, что самое главное, плодоносными. То что обрезка деревьев играет большую роль в получении урожая, вовсе не означает, что это мероприятие следует проводить когда вздумается. Существуют определённые сроки и методы проведения этой процедуры. Несоблюдение этих правил окажет на деревья противоположный эффект и вы рискуете вместо цветущего сада получить кучку чахлых растений. Удаляя лишние ветки с кроны дерева, вы сильно замедляете его рост. Опытные садоводы давно подметили такую особенность, чем крупнее дерево, тем мельче его плоды. В настоящее время практикуются следующие виды обрезания растений:. Это делается для получения обильного урожая путём формирования правильной кроны плодового дерева. Обычно такую обрезку проводят в период со 2 по 4 год жизни саженца на вашем участке. Ветки подрезаются таким образом, что более сильные побеги образуют надёжный каркас, защищающий более слабые и тонкие ветки. Делать это нужно с таким расчётом, чтобы находящиеся внутри каркаса ветки, получали достаточное количество солнечного света. Замечено, что деревья с правильно обработанной кроной, начинают раньше плодоносить, и дают больше урожая. Именно от этой процедуры зависит регулярность получаемого урожая. Суть такой обрезки заключается в следующем: Это число может варьироваться от 3 до Такая разновидность обрезки актуальна только для взрослых деревьев. Удаляются или укорачиваются старые ветви, остаются лишь молодые побеги. Рекомендуется проводить такую процедуру примерно раз в четыре года. Начинающих садоводов-любителей волнует вопрос, как правильно проводить обрезку деревьев? Мы уже рассказали вам о видах этой процедуры. Теперь стоит рассказать и о способах. В настоящее время таких методов известно два. Расскажем о каждом из них более подробно. Суть заключается в обрезании молодых побегов. Делается это с целью предотвращения роста побега наружу кроны. Например, если на побеге присутствует три почки, одну рекомендуется срезать. На следующий год, обрезанная ветка должна дать три молодых побега. Один из них обязательно будет расти в нужную садоводу сторону, то есть не наружу от кроны, а параллельно земле. Это побег оставляют, два других срезают. Такая обрезка плодовых деревьев считается наиболее безопасной для здоровья растения. В этом случае ветки не подрезаются, а удаляются полностью. Необходимо удалять ветку у самого её основания. Обычно в этом месте расположена едва различимая складка коры. Эта складка должна остаться нетронутой. Тогда место среза быстро затянется корой, что существенно снизит риск заболевания. Выбор орудий труда для обрезания фруктовых деревьев играет большую роль. Инструменты должны быть не только удобными, но и хорошо заточенными. Это позволит не только быстро провести необходимые работы, но и доставит меньше неприятных ощущений саженцу. Наверное, это самый популярный и часто используемый в садоводстве инструмент. При покупке таких садовых ножниц необходимо обратить внимание на следующие моменты: Если вы приобретёте инструмент, который не подходит вам по руке, или трудно срабатывает, работа по обрезанию плодовых деревьев, будет отнимать много времени и сил. Неопытные садоводы зачастую используют для работы в саду обычный плотницкий инструмент. Это в корне неверный подход. Строительная пила хотя и обеспечит более быстрый процесс работ, но нанесёт дереву непоправимый вред. Поэтому лучше всего приобрести специальную садовую ножовку. Этот инструмент по принципу действия не отличается от обычных садовых ножниц. Единственным отличием является телескопическая конструкция приспособления. Благодаря ей без использования лестницы, можно обрезать с земли ветви расположенные на приличной высоте. Помимо этого обязательного перечня, рекомендуется запастись перчатками, и специальными очками. Заботясь о здоровье приусадебного участка, не стоит пренебрегать правилами собственной безопасности. Многие начинающие садоводы не уделяют этой процедуре должного внимания. Зачем нужно заморачиваться обрезкой, если дерево и так прекрасно плодоносит, считают они. Но высокая урожайность будет только в первые три года, потом она резко пойдёт на спад. Большую роль в плодоносности дерева играет крона. Её рекомендуется подрезать и формировать с начала посадки саженца в землю. Крона не должна быть сильно густой и высокой. В противном случае обилие веток не будет пропускать солнечные лучи, что будет затруднять развитие плодов. Кроме того, обрабатывать и опрыскивать сильно загущённые деревья весьма проблематично. Соответственно растение будет часто болеть. Обрезка сада нужна ещё и для того, чтобы ветки росли в одном направлении. Хаотичное нагромождение ветвей не только снижает урожайность, но и затрудняет его сбор. Поэтому все побеги, которые растут строго вверх или вниз, рекомендуется полностью удалять. Горизонтальные ветви удалять не следует, именно на них образуется больше всего плодов. В крайнем случае можно их слегка подрезать, чтобы от обилия плодов ветка не сломалась. Не стоит оставлять засохшие, сломанные или замёрзшие ветки. Они оказывают влияние не только на урожайность, но и на продолжительность жизни вашего сада. В зимнее время, особенно с наступлением сильных холодов рекомендуется подрезать крону. Это позволит растению быстрее восстановиться после морозов и соответственно давать больше урожая. Зачем нужно обрезать плодовые деревья и как правильно это делать, мы разобрались. Теперь следует поговорить о том, в какое время года этим лучше заниматься. Обрезка садовых деревьев проводится в любое время года. Но при этом стоит учитывать некоторые факторы. Например, регион страны, где расположен ваш сад. Учитывая необъятные просторы нашей Родины, в каждом её регионе свои климатические условия. Например, на юге это рекомендуется делать зимой, потому что там отсутствуют сильные морозы. В средней полосе России, и на севере страны, не стоит обрезать фруктовые деревья осенью. Иначе, во время сильных заморозков, дерево может заболеть и погибнуть. Учитывая эти особенности, можно сделать вывод, что оптимальное время для обрезания веток, это ранняя весна. До того момента, как начнут набухать почки. Поэтому в первую очередь уделяют внимание старым деревьям. Почки на них образуются гораздо раньше, чем у молодых растений. Обрезка деревьев летом также имеет свои особенности. Вообще, опытные садоводы и биологи, советуют выбирать для обрезки, тот период, когда сад отдыхает. Осенью плодовые деревья обрезают двумя способами: Делается это не только для обеспечения лучшей жизнедеятельности вашего сада. Дело в том, что обилие снега может поломать ветки деревьев. Поэтому весной и летом вам придётся заниматься лечением ваших зелёных насаждений. Соответственно об урожае придётся забыть. Кроме того правильно обрезанные осенью деревья, после зимы обычно начинают хорошо плодоносить. Но не стоит вооружившись секатором укорачивать в своём саду всё подряд. Излишнее усердие может привести к тому, что плодовые деревья будут хуже развиваться. Например, грушу и вишню не рекомендуется обрезать каждый год. Это может привести к тому, что развитие этих плодовых культур замрёт. И плодоносность растений существенно снизится. Обрезание садовых растений осенью носит и санитарный характер. Удаляя засохшие и поражённые болезнью ветки, вы способствуете укреплению здоровья ваших плодовых культур. Схема, по которой осенью обрезают плодовые деревья, выглядит следующим образом. Это обеспечивает растению лучшую вентиляцию и насыщение ультрафиолетовыми лучами. Для саженцев такую процедуру проводят ежегодно до тех пор, пока крона полностью не сформируется. На стволе оставляют лишь несколько основных веток, всю остальную молодую поросль удаляют. Для старых деревьев прореживанием кроны занимаются обычно раз в два года. Удаляются все побеги, которые неправильно растут. Например, строго вверх или вниз, переплетаясь друг с другом. Метод укорачивания, применяют для того чтобы ветви деревьев росли в нужном направлении, позволяя правильно сформировать крону. Для этого ветки укорачивают до почки, которая обеспечит рост побега в нужном направлении. Ветки плодовых деревьев, должны быть расположены параллельно земле. Это существенно облегчает уход за растениями и уборку урожая. Кроме того, правильно будет удалить все больные, покрытые лишайником ветки. Лучше всего это делать именно осенью. С наступлением холодов, такие побеги делают дерево особенно чувствительным к морозам. Соответственно, растение намного хуже перенесёт зимовку. Не стоит оставлять и сухие ветки. При сильных порывах ветра, они могут сломаться и повредить собой плодоносные ветви. Для удаления засохших побегов, лучше всего использовать садовую ножовку. Помните, что сухие ветки удаляют в основном до живых древесных тканей. Стоит отметить тот факт, что осенью обрезают плодовые деревья лишь в регионах с умеренными климатическими условиями. В северных областях этого делать не рекомендуется. Растения не успеют восстановиться до наступления холодов, поэтому кора на месте среза может замёрзнуть. Это приведёт к высыханию древесины и последующей гибели зелёных насаждений. Лучше всего, обрезать плодовые деревья в сентябре или октябре. В это время движение соков внутри растения замедляется. Стоит присмотреться и к лунному календарю, замечено, что если проводить процедуру за несколько дней до новолуния, деревья восстанавливаются гораздо быстрее. Как обрезать деревья, чтобы они повысили свою плодоносность? Этот вопрос волнует большинство начинающих садоводов. Во-первых, следует оставлять лишь горизонтальные ответвления. Замечено, что самое большое количество плодов, приносят ветки, расположенные параллельно земле. Кроме того, осенняя обрезка изначально нацелена на повышение плодоносности. Поэтому, если хотите регулярно собирать много плодов с каждого дерева, этим мероприятием пренебрегать не стоит. Во-вторых, если каркасные ветки растут неправильно, обрезать их не стоит, иначе вы будете ждать урожая не один год. В этом случае, их необходимо растянуть, придав им нужное направление роста. Делается это по следующей схеме. При помощи верёвки, ветвь наклоняют до максимально возможного угла. Верёвку привязывают к колышку и оставляют растение в покое примерно на две недели. По истечении этого срока, ветку опять подтягивают и оставляют в покое. Процедура проводится до тех пор, пока основные ветви, формирующие крону, не расположатся под прямым углом к земле. В таком положении их можно оставить на зиму, а весной убрать колышки и верёвку. Таким образом, к следующему сезону, кроны плодоносных культур будут расти правильно. Это существенно повысит урожайность вашего сада. Главное, проявлять осторожность при выполнении работ. Излишнее усердие и торопливость могут привести к тому, что ветка треснет или обломится. В этом случае останется её только спилить. Некоторые садоводы прибегают и к более радикальным методам изменения направления роста каркасных ветвей. Они действуют по следующей схеме. Весной неправильно растущие ветки надламывают, а место слома заматывают полиэтиленовой плёнкой. К осени такой надлом зарастает, и ветки приобретают нужный угол наклона. Таким методом могут пользоваться только опытные садоводы. Если вы не уверены в своих силах, то лучше не пробовать. Обрезать плодовые деревья правильно, значит сжигать все удалённые больные ветви. Это позволит предотвратить рецидив заболевания и поможет уберечь другие растения. Стоит отметить, что если растение поражено чёрным раком или стеклянницей, не рекомендуется сильно обрезать крону. Плодовая культура от такого радикального вмешательства может погибнуть. После осенней обрезки молодых саженцев, их рекомендуется обильно полить сразу после завершения процедуры. Неплохо будет произвести подкормку при помощи минеральных удобрений. Это поможет молодому растению лучше справиться со стрессом. Осенью все питательные вещества, которые дерево накапливает за сезон, концентрируются возле корней. Таким образом, растения подготавливают себя к зимней спячке. Поэтому проводя обрезку, не забывайте обрабатывать срезы диаметром более одного сантиметра садовым варом. Этой мерой предосторожности можно пренебречь при летней иле весенней обрезке. Осенью и зимой срезы рекомендуется обрабатывать в обязательном порядке. Перед проведением осенней обрезки, не забывайте дезинфицировать садовый инвентарь. Иначе эта процедура, вместо практической пользы, спровоцирует заболевание ваших растений. Кроме того, рекомендуется покрыть известью ствол и развилки основных ветвей. Это позволит уберечь деревья от внешних воздействий. Например, многие лесные обитатели не прочь полакомиться в зимнее время древесной корой. Кроме того, можно обернуть стволы деревьев плотной бумагой или мешковиной. Закрепить такую обмотку можно при помощи медной проволоки. Для того чтобы защитить свой сад от грызунов, с осени можно обернуть вокруг ствола разрезанную вдоль пластиковую бутылку. Проведя весь комплекс указанных выше мероприятий, вы можете быть уверенны, что правильно подготовили свой сад к зиме. Соответственно с наступлением сезона, ваши плодовые деревья будут гарантированно давать обильный урожай. В прошлом году задавала подобный вопрос. Сопоставила ответы с тем, что вычитала в литературе. И на собственный стах и риск ВПЕРВЫЕ в жизни сделала прореживающую обрезку яблони. Делала это в самом начале апреля, снего уже таял, но под деревьями его было предостаточно - вот такое время считается самым оптимальным для обрезки. Второе, что я вычитала - если Вы хотите удалить какую-то ветвь, ее надо удалять сразу целиком, как бы это ни было неудобно для Вас. Крупные ветви удаляются при помощи специальной садовой ножовки для дерева, меткие с помощью секатора. Спил и срез обязательно делаются "на кольцо", т. При этом работать надо осторожно, стараясь не повредить кору у остающейся части. Спил делается СНИЗУ ВВЕРХ. После обрезки спилы замазываются либо садовым варом, либо препаратом Раннет я обрабатывала им, очень удобен в пользовании. И еще одна тонкость - если у Вас дерево сильно загущено, прореживание НЕЛЬЗЯ делать сразу полностью, вырезайте только часть, остальное отложите до следующего года. Ну, а какие ветки обрезать - как правило растущие внутрь дерева, растущие вертикально вверх от скелетной ветви, а так же мелкие, "мусорные" веточки. Наметить ветви для удаления лучше с осени, а вырезать, когда снег еще не растаял. Осенью же надо удалить "волчки" - молодые побеги, растущие от корней дерева. Удаляют их, обрезая вровень с поверхностью земли. Не боги горшки обжигают. Кстати, яблоня, практически неплодоносившая, осенью отблагодарила меня неплохим урожаем. Обрезают по осени в основном.. Когда сок замедляет движение.. Вообщето у каждого вида дерева свой режим. Да еще и от климата зависит многе. Вам бы на сайтик садоводов.. После осенней обрезки, в морозы деревья могут пострадать. Обрезку лучше проводить с конца марта до конца апреля. Семечковые можно обрезать осенью и ранней весной до сокодвижения. А вот косточковые черешня, абрикос, вишня обязательно обрезку разделяют на две части. Если вы осенью сделаете сильную обрезку, то дерево за зиму может и вымерзнуть или, как чаще бывает, начинает смола капать. В любом случае, не делайте дереву стресс - не режьте все подчистую за раз! Лучше деревья подстригать в июле, августе, сентябре. Все у которых плод с косточкой можно подстригать только в эти месяцы: Яблони, груши можно подстригать ранней весной. Что б не было дупла во взрослом дереве, надо подстригать осторожно, не очень близко к стволу. Подстригают все ветки растущие внутрь, больные, старые. Сливу подстригают раз в 2 года, первый год после посадки нельзя подстригать никакие косточковые. Что б не загнил оставшийся ствол, место среза замазывают специальным бальзамом. Всегда необходимо использовать острый секатор или пилу, что б как можно меньше травмировать дерево. Старые деревья с помощью обрезки можно омолодить, получить больше плодов. На протяжении всей жизни дерева надо стараться поддерживать одинаковую "прическу", подстригая вовремя, лучше подстригать ежегодно и понемногу, чем раз в 5 лет и срезая многие ветки. На рисунке показано как не надо подстригать: Лучше всего в январе-феврале. И в грязи не утонете, и сокодвижение не началось. Обрезают загущенные ветки, чтобы солнце доходило до всех веток и дерево имело нормальный скелет. Деревья необходимо обрезать только весной, пока не началось сокодвижение,самое подходящее время конец февраля-начало марта. От формирование кроны деревьев зависит урожай, нужно удалять все лишние побеги ,которые растут во внутри , а оставлять, которые растут наружу,также если Вы не хотите чтобы дерево было высокое,нужно обрезать всю крону деревьев ,т. Молодые деревья нужно также обрезать, чтобы сразу правильно формировалось дерево. Плодово — ягодные деревья и кустарники обязательно надо обрезать каждый год. Делается эта процедура для того, чтобы сад хорошо плодоносил и не разрастался. Формирующую обрезку плодовых деревьев лучше всего проводить тогда, когда морозы отступили, а температура на улице не ниже -5 градусов. В это время почки пока спят. Можно обрезать плодовые деревья весной и осенью. Весной предпочтительнее, но нужно успеть сделать это до начала сокодвижения и сроки зависят от местности. Обрезать надо сначала все старые сухие, больные ветки, затем все которые загущают крону: Тонкие ветки можно не замазывать, а вот срезы толще 3 см обязательно замажьте садовым варом или краской. Молодые деревья, которые посадили осенью, не трогают, дают им прижиться и обрасти первые два года, чтобы потом увидеть, как их формировать. Обрезка плодовых деревьев проводится с целью планомерного ухода: Своевременная обрезка плодовой культуры благотворно влияет на качество урожая. Процедура выполненная в срок и грамотно,способна повысить урожай в несколько раз. Инструменты для обрезки деревьев должны быть острыми и удобными в использовании. Оптимальные сроки обрезки плодовых припадают на ранюю весну,когда минует угроза крепких морозов. Очень важно произвести обрезку побегов до того момента,когда произойдет набухание почек. Сразу скажу, что мы молодые деревья не обрезаем. Тем более, не обрезаем деревья, которые посажены совсем недавно. Обрезаем только сухие ветки у старых деревьев ранней весной, пока еще и снег полностью не сошел или уже у хорошо прижившегося деревца трех лет и старше , если хотим придать его кроне определенную форму. Если вам надо получить высокую ветку, то обрезаем нижние ветви. Дерево будет тянуться вверх и вырастет очень высоким. А если нужна невысокая веточка, например плодовое дерево яблоня, вишня, черешня , чтобы рвать и кушать ягоды, то у молодого дерева надо обрезать верхушку, чтобы оно росло в ширь больше.
Маршрут трамвая 18 нижний новгород
Calvin klein нижний новгород каталог товаров
Проблемы теории государства и права учебник марченко
Сколько ехать от анапы до ейска
Не сгибаются суставы пальцев рук