Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/4f954d1f48f52c316f072f680bf7afef to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/4f954d1f48f52c316f072f680bf7afef to your computer and use it in GitHub Desktop.
Как сделать кухонный нож в домашних условиях

Как сделать кухонный нож в домашних условиях - Как сделать нож своими руками


Как сделать кухонный нож в домашних условиях



Как своими руками сделать в домашних условиях нож
Как сделать нож своими руками в домашних условиях?
Название сайта!
Ошибка 403
Своими руками: нож шэф-повара (31 фото + 1 видео)
Как самому сделать оригинальный и практичный кухонный нож в домашних условиях - пошаговые фотографии













Естественно, этот вопрос задают не профессионалы, а простые люди, обычно не имеющие ни хорошо оборудованных мастерских, ни кузни и термички, ни специальных знаний иначе бы не спрашивали…. Единственный и неповторимый, для себя любимого! Иногда такое желание появляется из-за невозможности найти подходящий нож в продаже, иногда из-за отсутствия финансов, иногда просто от желания творить прекрасное. Главное, что это желание есть, не хватает только информации. Той самой печки, от которой потом можно плясать. Но для первого раза лучше всего подойдет именно такая, где подробно и поэтапно описаны все стадии работы. Чтобы не изобретать велосипед, а сделать свой первый нож, пользуясь уже проверенными методами. А вот уже после этого можно, с учетом полученного опыта, изучать другие технологии и думать, как их лучше применить. Да хоть бы и свои технологии изобретать. Ведь теперь уже есть, с чем сравнить. Как было сказано раньше, эта статья для тех, у кого нет специализированной мастерской хотя, если она есть — это плюс. Всю работу можно провести в гараже или в квартире. Нож, о котором пойдет речь далее, был сделан именно в обычной квартире. Кроме помещения потребуется как минимум наждак. Можно использовать и покупной и самодельный. С разным диаметром и толщиной камней. Но очень желательно, чтобы камень был ровный, иначе намучаетесь. Возможный вариант требований к наждаку можно посмотреть здесь http: Начать можно с того, что есть под рукой, а с опытом вы сами поймете, что именно вам нужно. Кроме этого вам потребуется дрель можно обойтись и ручной , сверла, напильники, абразивные бруски, выпрямитель тока, алмазный надфиль, паяльник и еще некоторые мелочи. Согласитесь, это не так уж и много. Теперь о том, что собственно мы будем делать. То есть каким будет нож и почему. Филип Киркоров наблюдает за всем этим по телевизору и думает: Можно просто стибрить гимн Турции, и успех обеспечен! Мораль сей басни такова: Например, средняя полоса России. Главная особенность — холодные зимы. Да и летней ночью температура может падать к нулю. Не очень высокая влажность. Хвойный и смешанный лес. На природе нож — главный инструмент. Итак, какой же нож сотни лет выполнял эту же работу в этих же условиях? Известно какой — финка! Наши соседи скандинавы разработали очень простую, надежную и удобную конструкцию. Именно ее мы и попытаемся повторить, естественно с поправками на современный технологический уровень и некоторую ограниченность возможностей. Кроме сказанного выше, у традиционной финки есть еще одно неоспоримое преимущество для нашей страны — легальность. Она является ножом хозяйственно-бытового назначения, и поэтому ее можно хранить, носить и изготавливать не спрашивая ни у кого разрешения. Но об этом мы поговорим позже. Теперь, когда мы наконец определились с формой ножа, можно начинать подбирать материалы. И в первую очередь, разумеется, сталь. А куда без нее? Ведь выбор стали оказывает значительное влияние на всю конструкцию. На мой взгляд, очень хорошей сталью является инструментальная быстрорежущая сталь Р6М5. Вот что о ней сказано в марочнике сталей:. За более подробной информацией о свойствах этой и других ножевых сталей и о влиянии на них легирующих добавок отсылаю интересующихся к книге А. Здесь скажу лишь, что это очень твердая сталь, прекрасно держит заточку, ржавеет меньше, чем углеродистые стали например популярная 65Г — рессорная , но больше, чем нержавеющие например 65Х13, 95Х18 , так что нож из нее требует некоторого ухода, но и платит за него сторицей. Да, но ведь можно найти подходящее изделие из нее! Из этой стали делают: Именно ножовочное полотно нам и потребуется. Но не какое-нибудь там ножовочное полотно, а полотно от маятниковой пилы по металлу. Ими еще рельсы пилят. Габариты у таких полотен бывают разные. Обычно они лежат в таких пределах: Цвет черный или серый после заводской термообработки , поверхность на ощупь шершавая. На полотне можно найти марку стали. Если это не Р6М5, а Р3М3Ф2 — не пугайтесь, они взаимозаменяемы. Цена такого полотна на рынке может колебаться от 20 до рублей. При осмотре обратите внимание на то, насколько оно прямое. Идеально ровное найти очень тяжело, поэтому небольшой изгиб можно простить. Очень полезно перед работой проверить материал на скрытые дефекты, микротрещины. Могу предложить для этого один способ, но он требует опыта. Зато годится для оценки качества как заготовки, так и готового изделия, и не требует оборудования. Возьмите пластину металла за один конец, не слишком сильно сжимая, и поднесите к уху. Подушечкой указательного пальца другой руки проведите по какому-нибудь острому выступу, заусенцу заготовки или по режущей кромке готового изделия поперек, а не вдоль, а то палец отрежете!!! Если при этом слышен высокий и чистый звон, значит все ОК! Но, чтобы научиться проводить такую оценку, желательно послушать заведомо качественную и заведомо дефективную сталь. Если вы четко слышите разницу, постарайтесь ее хорошо запомнить. Это Вам еще ни раз пригодится. Теперь вернемся к нашему полотну и легальности ножа. Толщина полотна — около 2 мм. Некоторые считают, что этого недостаточно. Но прочность клинка зависит и от его геометрии. От длины, ширины, формы клинка и формы спусков. Был у меня такой случай:. Делал я как-то себе нож для леса. Длина клинка — мм, ширина 27 мм, толщина — около 2 мм. Показал его двум своим знакомым. Они дилетантами небыли, ножи любили и имели некоторый опыт их изготовления. Нож им понравился, но, когда я назвал марку стали, начали морщиться: Я дал им нож и предложил сломать его, пользуясь только руками. И хотя оба они были весьма не слабы, ничего у них не вышло. А нож этот жив до сих пор. Конечно, сломать можно все, что угодно, особенно если задаться такой целью. Например, воткнуть нож в дерево и навалиться на бок рукояти перпендикулярно плоскости клика. А можно просто положить на наковальню и долбануть кувалдой со всей силы. Но только в этом не сталь будет виновата. Нож создан для того, чтобы резать, при необходимости — колоть. Но не для того, чтобы рубить железо или пользоваться им как монтировкой. И если увеличить толщину обуха, то резать нож будет хуже. Представьте себе, что Вы купили спортивный кабриолет. А если Вы живете в деревне, где асфальт отсутствует по определению, и ездить на этой красавице вам надо на работу в лес, где после дождя КрАЗы застревают? А все потому, что инструмент не соответствует задачам. Так что если нужно срубить дерево — берите топор, для создания рычага при поднятии тяжестей воспользуйтесь ломом, а ножом — режьте. В общем, Кесарю — Кесарево, а Богу — Богово. Кроме того такая толщина делает нож абсолютно легальным. Ножи разделочные и шкуросъемные, предназначенные для использования как в условиях промысловой или спортивной охоты в том числе, подводной и рыбалки, так и для хозяйственных нужд, являются хозяйственно-бытовыми и не относятся к холодному клинковому оружию. На изделия, изготовленные самодельным способом, распространяются конструктивные и технические требования, установленные настоящим стандартом, а также виды и методы контроля, только в части установления и оценки их соответствия ножам разделочным и шкуросъемным, относящимся к хозяйственно-бытовым ножам, при проведении криминалистических исследований и экспертиз. Толщина обуха клинка, менее 2,4 мм при длине клинка до мм при наличии в конструкции ножа одностороннего или двухстороннего ограничителя, либо подпальцевых выемок на рукояти. Это значит, что нож с толщиной на обухе 2 мм и длиной клинка до мм при любой форме рукояти и гарды не является холодным оружием кроме кинжалов. Их можно хранить, носить и изготавливать, и Вам ничего за это не будет. Это конечно не панацея. Многие в милиции считают закон фактором, препятствующим работе, а большинство вообще не читает. Но спасение утопающих — дело рук самих утопающих! Знайте свои права, настаивайте на их соблюдении и Вы не окажетесь в тюрьме по чьей-то ошибке! Да-а, что-то я сегодня разошелся. Ведь собирался только о материале для клинка написать… Видно наболело… Но, пора двигаться дальше! Для рукояти вполне подойдет дерево. Оно приятно и удобно лежит в руке, не холодит руку на морозе. После правильной обработки не гниет и не берет воду. Какое же дерево лучше использовать и где его взять? Подойдет и береза, и бук, и клен, и вишня, и груша, и орех, и самшит, и красное дерево. И есть два способа их достать, не тратя годы на самостоятельную сушку. Способ первый — паркет. Идем в магазин торгующий строительными и отделочными материалами. Находим отдел с паркетом. При желании найти можно почти все, а дорогой паркет часто продают поштучно. Способ второй — вторсырье. Например столы или стулья. На них шло вполне приличное дерево. Для этого ножа я нашел ножку стула из бука. Еще нам потребуется пластина толщиной мм из латуни или бронзы для втулки и латунный пруток диаметром мм для заклепки размеры и материал отражают мои предпочтения, аксиомой не являются. Кое-что в классической конструкции нам придется изменить. А именно — способ монтажа. В классическом пуукко так сами финны называют свои ножи хвостовик клинка проходит сквозь всю рукоятку и расклепывается на подложенной шайбе. Это надежный и добротный способ крепления, но мы так делать не будем. Просто потому что не сможем. Скорее боек молотка расклепается, чем хвостовик из стали Р6М5. А отпускать его отдельно от тела клинка… Честно говоря, сам я этого делать не пробовал. А если кто-то в состоянии это сделать, то вряд ли ему особо нужна эта статья, Он и сам все это знает. А мы просто изменим способ монтажа на более доступный. Для первого раза вполне подойдет всадной монтаж с одной заклепкой. Он немного менее надежен, но если его качественно исполнить, то конструкция будет достаточно прочной. Теперь нужно выбрать прототип. Для этого руководства прототипом будет нож, который я сделал немного раньше. По поводу того, почему у ножа именно такая форма и габариты, ничего писать не буду. О финках и так много написано, причем спецами получше меня. Нет, не платил мне Марьянко за рекламу! К сожалению я с ним даже не знаком. И книгу его я только почитать брал, в моем городе ее не купить. Но в тех материалах, которые он пишет, содержится море полезной информации по существу предмета. Это— ИМХО, Вам предлагаю составить собственное мнение. Это нужно для того, чтобы хорошо понять самому, что и как вы собираетесь делать. После этого делаем еще один чертеж. На нем должен быть только клинок и хвостовик. Это требуется для того, чтобы перенести чертеж на сталь. Для этого вырезаем силуэт клинка с хвостовиком, кладем его на ножовочное полотно и обводим карандашом хвостовик должен доходить как минимум до середины будущей рукояти. Поэтому можно обойтись и простым карандашом, как раньше делал и я. Просто во время работы разметку придется периодически обновлять комментарий от Дмитрия Кирьянова: Разметка на металле должна выглядеть так. Теперь переходим к станку. Если есть возможность, попросите поприсутствовать того, кто имеет в этом достаточный опыт. Поверьте, здесь нечего стыдиться. Это не трусость, а профессиональный подход. На станке нужно снять с заготовки лишний металл комментарий от Дмитрия Кирьянова: Делайте это постепенно, не старайтесь форсировать события. Во время работы заготовка быстро и сильно нагревается. Держите рядом с собой ведро с водой и почаще окунайте в него заготовку комментарий от Дмитрия Кирьянова: Именно ведро, а не дохлая пол-литровая консервная банка, где только кончик лезвия умещается- частая ошибка новичков Эта сталь сохраняет кристаллическую структуру при значительном нагреве, но при резких перепадах температуры могут образовываться микротрещины. Именно они могут быть причиной того, что ножи ломаются при, вроде бы, незначительной нагрузке. Чем тоньше металл, тем быстрее он нагревается. Единственное место, которое пока трогать не стоит — это конец хвостовика. Его мы оформим попозже. После того, как Вы сняли все лишнее, выравниваем прямые на боковой поверхности круга. Особенно обух и будущую режущую кромку. Хотя и хвостовик тоже полезно подравнять комментарий от Дмитрия Кирьянова: Ибо опасно, часто круг разлетается именно при сильном давлении на боковую поверхность, особенно на меленьких наждаках см. Но при изготовлении ножа очень соблазнительно У Вас должно получиться примерно следующее. Обратите внимание на то место, где клинок переходит в хвостовик. Не пытайтесь сделать там прямые углы, это ослабит конструкцию. Переходим к отверстию под заклепку. Его в домашних условиях невозможно просверлить ни обычным сверлом, ни победитовым. Его вообще просверлить очень трудно. Но это нам и не нужно! Ведь в школе, не уроках химии, мы изучали электролиз. Именно эта технология и поможет нам сейчас. Для этого нам потребуется выпрямитель тока. Я воспользовался самодельным, с напряжением В, но думаю подойдет и какой-нибудь китайский, от бытовой техники. Вообще-то, насколько я помню смысл технологии, здесь важно не напряжение, а сила тока. Но это вы и сами выясните, почитав умные книжки, или методом тыка — кому как нравится. Для этого наберем в пол-литровую банку теплой воды и насыпем в нее ложку повареной соли NaCl. Размешиваем… Все, электролит готов! После этого надо подготовить заготовку. Сначала покрываем ту часть, которая будет погружена в электролит, парой слоев быстросохнущего лака. Я взял черный цапонлак. Но практика показывает, что такой изоляции недостаточно, поэтому сверху перематываем это все парой слоев изоленты. Это делается до того, как окончательно высохнет второй слой лака. Не натягивайте ее слишком сильно. На конце хвостовика свободный выход изоленты нагреваем на огне и, загибая вверх, прижимаем пальцем к хвостовику. Обычно это надежно герметизирует, но даже если электролит и попадет туда, ничего особенно страшного не произойдет. А во-вторых, именно по этой причине мы и не стали его обтачивать. Для того, чтобы сделать отверстие, необходимо обеспечить доступ электролита к заготовке в нужных местах. Размечаем на изоленте место, где будет находиться отверстие, с обеих сторон. Прожигать отверстие с обеих сторон одновременно получается не только быстрее, но и ровнее. Размеченные отверстия должны быть меньше в диаметре чем те, которые необходимо получить. Вырезаем отверстия в изоленте по разметке. Имейте ввиду, что после того, как вы их вырежете, они примут овальную форму, вытянувшись поперек хвостовика. Бороться с этим нужно сразу двумя способами. О первом я уже говорил — не натягивайте изоленту во время наматывания. Второй — вырезайте отверстия немного овальными, но вытянутыми вдоль клинка. В прорезанное отверстие капаем лак и надавливаем на изоленту по краям отверстия. Оттуда выходят пузырьки воздуха. Отпускаем изоленту — лак уходит под нее. Держим заготовку горизонтально, ждем, пока высохнет. Переворачиваем и повторяем то же самое с другой стороны. Когда все просохло, берем острое шило и счищаем слой лака там, где необходим контакт заготовки с электролитом. Описание подготовки к электролизу занимает много времени, но проводится гораздо быстрее с опытом, разумеется. Но для начала рекомендую попробовать прожечь отверстие в каком-нибудь ненужном кусочке полотна, чтобы ненароком не испортить заготовку. Опускаем заготовку в электролит. Естественно, электролит не должен касаться заготовки нигде, кроме того места, где будет отверстие, поэтому заготовку желательно закрепить от случайного съезжания. Я предпочитаю такую полярность потому, что вокруг отрицательного электрода образуется много пузырьков, и, если поменять полярность, пузырьки будут мешать доступу электролита к заготовке. Провод следует брать медный и не слишком тонкий. После включения выпрямителя коснитесь отрицательным электродом тех участков заготовки, которые собираетесь прожечь, прямо в электролите. Убедитесь, что процесс пошел вокруг отрицательного электрода появилось множество пузырьков. На схеме синим цветом выделена изолированная часть клинка, серым — неизолированная, оранжевым — прожигаемое отверстие, желтым — электролит; красный провод — плюс, зеленый — минус. В этой статье я не буду рассматривать электролиз с точки зрения химии и физики. Это отклонение от темы. Так что если Вам, как и мне, нравится понимать, что именно Вы делаете, то ищите материалы по этой теме самостоятельно. Они есть и в сети и в учебнике химии. Время, необходимое на прожигание отверстия, зависит от силы тока. Но ориентируйтесь на 0, часа. Заготовку необходимо периодически вынимать и проверять диаметр отверстия. Для этого можно изготовить один инструмент. Берем гвоздь — двухсотку. Отпиливаем или откусываем шляпку. Зажимаем в патрон электродрели со стороны бывшей шляпки, включаем дрель и прикладываем к острию напильник под нужным углом. В результате получаем конус, которым удобно замерять внутренний диаметр круглого отверстия. Остановить электролиз нужно до того, как отверстие достигло нужного диаметра. Дело в том, что оно получается не совсем круглым, и стенки у него не совсем прямые. Для того, чтобы выровнять его и расточить под нужный диаметр используются или конические корундовые шарошки, или алмазные шарошки стоматологов разнообразной формы. Зажимаем шарошку в дрель и просто выравниваем отверстие изнутри, пока не достигаем желаемого результата. Тут и описывать то особо нечего. Это легкий способ получения отверстий разного диаметра Для разных целей я прожигал отверстия от 2 до 10 мм. Заготовка практически не подвергается воздействию перепадов температуры. Конечно, небольшое нагревание имеет место, поэтому не стоит применять для изоляции парафин. Но по сравнению с таким методом, как прожигание электросваркой, температуру во время электролиза можно считать постоянной очень не рекомендую пользоваться электросваркой: Теперь следует подготовить заклепку, при помощи которой хвостовик будет закреплен в рукояти. Лучше всего взять латунный прут диаметром мм. Болтики этого диаметра используются в сантехнике, можно сделать заклепки из них. Я использовал для заклепок Г-образный латунный прут, который держит поплавок на шаровом кране в бочке, пардон, унитаза. Если его выпрямить, то полезная длина составит около мм при диаметре 5 мм. Хватает надолго комментарий от Дмитрия Кирьянова: Диаметр заклепки должен быть немного меньше диаметра отверстия на хвостовике. Что под что подгонять — дело ваше. Длину заклепки мы определим во время изготовление рукояти. Переходим к следующей процедуре — выведению спусков. Обязательно тренироваться на ненужныхкусочках быстрореза Сказал - заточи, потом затупи и опять точи, как останется огрызок в мм -станешь спецом по заточке сверл Также об этом хорошо написано в уже упоминавшейся выше книге А. Поэтому сильно повторяться не буду, хотя так и подмывает порассуждать на эту тему. Но кое-что все-таки скажу. Вогнутые спуски выводятся не станке довольно легко, камень то круглый. Попробовать их сделать попозже конечно стоит, хотя бы ради практики. Они хорошо подходят для надрезания, но хуже для сквозного реза. Плоский клин — нечто среднее по своим свойствам. Но он слишком сложный и трудоемкий, если выводить от обуха, то обух должен быть гораздо толще 2 мм. Подобные спуски делают на японских клинках. Они великолепно подходят для сквозного реза. Спуски должны быть одинаковой ширины, иметь одинаковый угол и заканчиваться одновременно и четко. По поводу первых двух пунктов — практика, практика и еще раз практика. Хотя можно и облегчить себе труд. Посмотрите на приспособу, которую использует Bushman http: Здесь все довольно просто — выставил нужный угол, и выводи себе спуски. Хотя, опять же, вогнутые. Сам я таким устройством не пользовался, но попробую обязательно. Теперь по поводу того, что спуски должны заканчиваться одновременно и четко. Для этого я использую очень простой стопор — все ту же изоленту. Перематываем ей клинок несколько раз в том месте, где должны заканчиваться спуски — и вперед! Вот как это выглядит в процессе работы. Не забывайте почаще охлаждать клинок. Чем меньше будет диапазон перепадов температур — тем лучше. Выводить спуски — очень тяжелое и утомительное занятие, особенно с непривычки. Поэтому не точите дольше, чем полчаса - час подряд. Отойдите от станка, займитесь чем-нибудь другим, а когда отдохнете, можете снова возвращаться к работе. Иначе начнете спешить, раздражаться, угробите заготовку, а потом вообще бросите все это дело. Лучше работать по полчаса в день и закончить спуски за неделю. Во время работы периодически останавливайтесь и контролируйте качество спусков. Они должны быть абсолютно симметричны. Ширину спусков можно контролировать на глаз. Геометрию и равномерность контролируйте на ощупь, проводя большим и указательным пальцами по всей длине спусков с обеих сторон одновременно. Главная сложность тут в том, что нельзя смотреть на обе стороны одновременно. Но за исключением двух мест! Первое — там, где режущая кромка переходит в пятку. Второе — там, где обух переходит в острие. Обращайте особое внимание именно на эти места. Не пытайтесь сразу добиться бритвенной остроты при выведении спусков. После завершения этого этапа режущая кромка будет еще довольно тупой. Когда закончите со спусками, снимите неровности с плоскости клинка. На хвостовике сделаем небольшие асимметричные выемки для лучшей фиксации в рукояти. Торец хвостовика немного скругляем и затачиваем. Вот что должно получиться. Теперь приступаем к самому нудному — шлифовке и полировке. Это нужно, во-первых, для защиты от коррозии, во-вторых для более качественного сквозного реза. Кладем заготовку на стол, берем небольшой средне-грубый камень, и начинаем его ребром стачивать все неровности, которые остались после обработки наждаком. Проводим бруском вдоль клинка туда и обратно. И так до тех пор, пока поверхность не станет однородной. Берем большой и длинный прямоугольный камень средней дисперсности. Кладем на стол и по возможности закрепляем. На этом камне выравниваем спуски и выводим режущую кромку. Устанавливаем на наждак вулканитовый диск. Прекрасная штука для предварительной полировки. При полировке на нем, также как и на обычном наждаке, почаще обмакивайте заготовку в воду. Вот что получается после полировки. Вообще, конечно, можно было отполировать клинок и получше. Даже желательно, так как это защищает его от коррозии уменьшается площадь поверхности, контактирующей с агрессивной средой. Но сделать этого без дополнительного оборудования практически невозможно — сталь очень твердая и вручную не полируется. Если нет вулканитового диска, можно воспользоваться войлочными кругами и абразивными пастами разной дисперсности. Принцип тот же — от большей дисперсности, к меньшей. На этом заканчиваем работу с клинком и переходим к втулке. Для нее хорошо подходят латунь и бронза. Они не коррозируют, легко обрабатываются, но при этом достаточно твердые и прочные. Алюминий не рекомендую — слишком мягкий и маркий. Втулка отделяет лезвие от рукояти и уменьшает нагрузку на самое слабое звено — часть хвостовика, которая находится сразу за втулкой. Для начала находим пластину подходящих габаритов. Это единственная деталь, которую я даже не знаю где взять комментарий от Дмитрия Кирьянова: Но надеюсь, что это не стает для Вас большой проблемой. Есть вариант сделать и втулку из твердого дерева. Я нашел пластину из латуни толщиной чуть более 3 мм. На пластине размечаем контур будущей втулки и то место, где мы будем делать пропил под хвостовик. Линию разметки пропила прочерчиваем как можно глубже и отчетливее. Зажимаем в дрель сверло 2,0 мм плюс минус 0,2. Берем керн если нет, подойдет и обычный дюбель , и керним первое отверстие в половине диаметра сверла от того места, где пропил должен закончиться. Керним следующее отверстие в половине диаметра сверла от края предыдущего отверстия. Первый — керните следующее отверстие только после того, как просверлили предыдущее. Так проще исправить косяки, если они будут. Второй — последнее отверстие сверлите не около предпоследнего, а там, где пропил должен закончиться. Убрать перемычку будет гораздо легче. Теперь направляем сверло в перемычку одного из центральных отверстий под углом около 45 градусов и аккуратно ее рассверливаем. Рассверливаем все перемычки, какие можем. После этого неровности выравниваются плоским надфилем. Подгоняем пропил до тех пор, пока хвостовик не войдет в него до конца. Когда пропил готов, остается только придать втулке окончательную форму. Сначала спиливаем все лишнее ножовкой по металлу, потом ровняем на наждаке. Лучше сделать втулку на мм больше чем требуется по плану, и подогнать ее при подгонке рукояти. Вот как выглядит результат с внешней. Соединение втулки с клинком необходимо герметизировать. Лучше всего пропаять комментарий от Дмитрия Кирьянова: Можно попробовать сплав Вуда темп. Здесь тоже есть секрет: Наносим на то место клинка, где будет втулка, паяльную кислоту и основательно лудим его. Зажимаем клинок в тиски лезвием вниз. Смачиваем кислотой пропил втулки. Надеваем втулку на хвостовик, кладем на нее жало паяльника. Паяльник нагревает втулку, она плавит олово и опускается на свое место. После этого можно пройтись паяльником по зазору между хвостовиком и втулкой сверху и снизу. Теперь даем всему этому остыть. Лить холодную воду не стоит. В некоторых местах могут остаться капли и подтеки олова. Поэтому берем напильник или надфиль и стачиваем их. Особенно со стороны клинка. Вот как это выглядит со стороны клинка. После пропайки между клинком и втулкой не должно оставаться никакого зазора. Она нужна для того, чтобы обеспечить герметичность соединения втулки и рукояти. Самые лучшие прокладки получаются из советского солдатского ремня, но подойдет и другая в меру толстая плотная кожа. Вот мы уже и до рукояти добрались! У меня есть круглая буковая ножка от стула, от этого и буду отталкиваться. Сначала ножовкой по металлу спиливаем один торец с таким расчетом, чтобы он как можно плотнее прилегал к втулке, когда хвостовик будет внутри рукояти. Конечно, в домашних условиях идеала вы не достигнете, но ведь для этого мы и вырезали прокладку из кожи комментарий от Дмитрия Кирьянова: Совершенно согласен насчет отпиливания дерева ножовкой по металлу! Чтобы ровный торец при отпиливании получить - полезно обмотать заготовку плотным листом бумаги у отметки и, выровняв край намотки, - получим идеальную круговую риску. После этого по центру размечаем углубление под хвостовик. По сути это должен быть пропил, как на втулке, только большей ширины и глубины и не сквозной. Поэтому и делаем мы его как на втулке, только сверлом 3, мм. В идеале он должен быть таким, чтобы в него плотно входил хвостовик и чуть-чуть длиннее. Вставляем хвостовик без прокладки в будущую рукоятку и смотрим, где и как к ней прилегает втулка. Замеченные недостатки исправляем на наждаке, на боковой поверхности диска. С боковой поверхности рукояти ножом срезаем то, что уж точно является лишним, но оставляем еще около 5 мм дерева, которые будут сняты позже на наждаке. Одна из самых сложных операций — сверление отверстия под заклепку, которая будет фиксировать хвостовик. Это можно делать и до и после вклеивания рукояти в хвостовик, но риск ошибки все равно значителен. Пока что лучшая технология такова. Накладываем хвостовик сверху рукояти параллельно пропилу под него, втулку прижимаем к торцу будущей рукояти прокладка должна быть одета. Шилом отмечаем на дереве центр отверстия. Просверливаем рукоять только с одной стороны, до пропила под хвостовик. Сначала разводим эпоксидку и смазываем ей с обеих сторон кожаную прокладку. Надеваем прокладку на хвостовик и прижимаем к втулке. Раскатываем ее в ладонях тонкой колбаской и набиваем в отверстие в рукояти под хвостовик. Не пытайтесь заполнить ей все свободное пространство — туда еще должен поместиться хвостовик. Собственно, его мы теперь туда и помещаем. Упираем острие в толстую деревянную доску и давим на рукоять сверху. Если к концу пошло очень туго, можно постучать киянкой. Не переусердствуйте, дерево может лопнуть. Вот как будет выглядеть результат ваших трудов. Сутки прошли, клей просох, продолжаем сверление отверстия под заклепку. Вставляем сверло в отверстие и досверливаем его до конца. Если при этом сверло не уперлось в металл хвостовика — все хорошо, если же уперлось — можно попробовать сверлить немного под углом. Когда отверстие готово, растачиваем его круглым надфилем до нужного размера. Потом проходим его сверлом, диаметр которого равен диаметру заклепки. В идеале заклепка должна входить в отверстие с небольшим усилием. Вот как выглядит отверстие. Снова переходим к наждаку. На грубом корундовом камне придаем форму рукояти не забывая про втулку. В этой работе тоже есть своя особенность. Пока камень чистый, он хорошо стачивает дерево. Но через некоторое время он покрывается коркой сгоревшего дерева. После этого он точит гораздо хуже, к тому же начинает сжигать дерево. Чтобы этого не происходило, периодически проходитесь по рабочей поверхности камня твердой сталью кусок пилы из Р6М5 вполне подойдет. После того, как придадите форму рукояти на станке, переходим к заклепке. Вставляем прут в отверстие и отмечаем, где его нужно отпилить. Длина прута должна быть равна толщине рукояти, плюс 4 мм — по 2 с каждой стороны. Отпиливаем будущую заклепку от прута, и выравниваем торцы на станке. Вставляем заклепку в рукоять и расклепываем с обеих сторон молотком на наковальне. Если во время сверления отверстия под заклепку сверло пошло не туда и отверстие получилось овальным, на этом этапе это можно исправить. Из дерева, которое пошло на рукоятку, вырезаем щепку длиной см и с профилем полумесяца. Вставляем ее между заклепкой и деревом рукояти до заклепывания, забиваем молотком и срезаем ножом лишнее. После этого расклепываем заклепку. Вот как выглядит заклепка в ровном отверстии,. Если быть точным, то эти фотографии сделаны уже после выравнивания рукоятки напильниками и наждачной бумагой разной дисперсности. Основное правило здесь такое же, как и в шлифовке — от большей дисперсности к меньшей. Если рукоятка полностью Вас устраивает, значит, пора позаботиться о том, чтобы она радовала Вас долгие годы. Для этого ее надо пропитать льняным маслом. Оно используется для разведения художественных масляных красок, поэтому его можно найти в магазинах, торгующих товарами для художников. Пропитать дерево маслом можно двумя способами — выдержать несколько дней рукоятку в масле при комнатной температуре, или проварить в нем в течение одного-двух часов. Вот как выглядит процесс проваривания в масле. Обратите внимание на то, что клинок обмотан мокрой тряпкой в том месте, где контактирует с горячим металлом сковородки. Дело в том что она очень прилично нагревается, настолько, что может расплавиться и потечь олово на втулке. Масло периодически лучше доводить до кипения, а потом отключать плитку и давать немного остыть, так пропитка пойдет быстрее и эффективнее. Преимущество пропитки с нагреванием в том, что на нее уходит гораздо меньше времени. Но есть и недостаток — нагретое льняное масло растворяет эпоксидку. К чистому льняному маслу можно добавлять разнообразные присадки. Советую поэкспериментировать с пчелиным воском и дегтем натуральными. Если добавить натурального живичного скипидара 1: Но сначала стоит попробовать чистую льнянку, чтобы было с чем сравнивать. Вот как выглядит рукоять после пропитки. Техника безопасности — выбрасывайте тряпки, пропитанные льняным маслом в пожаробезопасное место, так как они склонны к самовоспламенению. После пропитки рукоять необходимо просушить. Это занимает около месяца. За это время масло полимеризуется, дерево станет тверже и будет защищено от влаги и гниения. Когда рукоять просохнет, можно ее немного полирнуть. Для этого я использовал рецепт, который дал Mexican. Полировальная паста готовится из натурального скипидара, стеарина не парафина! Все компоненты берутся в равных долях. Я вместо стеарина использовал натуральный пчелиный воск. По моему мнению, эту пасту не стОит долго хранить, лучше готовить каждый раз новую. Зажимаем клинок ножа в тисках, наносим теплую пасту на рукоять и полируем длинной и узкой полоской ткани. Не берите искусственную ткань, только натуральную. Но это все только после того, как рукоять просохнет. А пока можно заняться ножнами. Ножны — это неотъемлемая часть ножа. Они защищают клинок и позволяют размещать нож на амуниции. От их конструкции зависит, насколько легко, быстро и бесшумно можно вынуть нож и убрать его обратно. Причем вторая процедура не менее важна, чем первая. Это хорошо чувствуется, если зимой в лесу для того, чтобы убрать нож, приходится расстегивать тулуп и снимать рукавицы. При температуре под минус сорок — удовольствие ниже среднего. Но скандинавы спроектировали не только хороший нож, но и хорошие ножны под него. Их особенность в том, что нож входит в них до половины рукояти а иногда и до грибка и фиксируется за счет трения. Это позволяет вкладывать и извлекать его на ощупь и у рукавицах. Теперь о том, как делаю ножны я. Первая особенность в том, что я всегда делаю вкладыш и только из дерева. Материалом для него служат дощечки от ящика из-под бутылок или чего-то еще. Их примерная ширина — около 5 см, толщина — около мм. Материал — скорее всего сосна. Выбираем ровную дощечку без трещин и сучков. Кладем на нее нож и обводим клинок карандашом. Теперь скальпелем или острым сапожным косяком прорезаем контур на глубину около 2 мм. После этого резцами по дереву аккуратно выбираем углубление, в котором будет находиться клинок. Для того, чтобы контролировать глубину углубления, периодически накрывайте заготовки другой ровной дощечкой и пытайтесь вставить клинок в остающуюся между ними щель. Насколько свободно ил плотно клинок будет сидеть во вкладыше, зависит от вашего желания. Когда углубление будет полностью выбрано, обводим его карандашом по периметру на расстоянии около мм от края углубления. Это и будут габариты вкладыша. Убираем все лишнее сначала ножовкой по металлу, а потом на наждаке. Накладываем получившуюся заготовку на другую ровную дощечку и обводим карандашом по периметру. Обратите внимание на две детали. Первая — в нижней части вкладыша делается отверстие-сток на тот случай, если ножны попадут в воду. Вторая — в верхней части делается что-то вроде воронки, которая направляет клинок при вкладывании в ножны. Если ее не сделать, то острие будет втыкаться в торец вкладыша. Для того, чтобы половинки вкладыша держались вместе, их нужно склеить. Эпоксидка для этого вполне подойдет. Чтобы склеивание было качественным, обматываем вкладыш изолентой и кладем на сутки на батарею. После этого обтачиваем его на наждаке, придавая округлую форму. Перед тем, как перейти к кожаному чехлу, необходимо определиться со способом ношения ножа. От этого зависит количество и расположение петель под ремень. Я собираюсь носить нож двумя основными способами — свободно подвешенным за петлю на ремне с правой стороны и заткнутым за ремень со стороны живота или спины с продеванием ремня в петлю. Для этого достаточно одной петли, но пришить ее нужно не напрямую к чехлу, а через металлическое полукольцо. Еще один важный момент — петля должна быть закреплена на чехле выше центра тяжести всей конструкции нож-ножны, иначе при свободном подвесе нож будет переворачиваться рукоятью вниз. Найти качественную кожу для чехла довольно тяжело. Для этих ножен я взял кожу со старых сношенных сапог. Не буду подробно описывать процесс выкраивания и сшивания, остановлюсь только на некоторых деталях. Для сшивания я использовал специальные иглы с трехгранным острием, отверстия в коже предварительно прокалывал шилом. Сшивал кожаным шнуром диаметром 2 мм, который купил в магазине тканей. Вещь очень прочная, двумя руками не рвется. Технология его изготовления мне неизвестна. Шил двумя иголками навстречу друг другу кажется, это называется двойным стачным швом. Чехол прошивается снизу вверх. Обратите внимание, что внизу остается отверстие для удаления попавшей влаги. Если кожа мягковата и устье ножен не держит форму, делаем следующее. Вырезаем прямоугольный кусок кожи, сгибаем в кольцо гладкой стороной внутрь и вклеиваем его изнутри в устье таким образом, чтобы соединение было спереди. Для вклеивания я использую обувную эпоксидку, так как она после высыхания сохраняет гибкость. Смазывать кожу клеем надо очень основательно, густым слоем. Перед вклеиванием проверьте, не слушком ли узким становится устье. Если рукоять с трудом с трудом, то вкладку вырезаем большей длины и с таким расчетом, чтобы, если свернуть ее в кольцо, получался усеченный конус. Для этого вкладка должна быть не прямоугольной, а трапециевидной. Вставьте ее в устье и растяните указательными пальцами. Добейтесь того, чтобы края соединялись встык. Если края соединяются внахлест, выньте вкладку и обрежьте немного сбоку. Повторяйте до тех пор, пока края не соединятся встык. Теперь вложите нож в ножны. Если все в порядке, вкладку можно вклеивать. Для того, чтобы склеивание было качественным, скручиваем из газеты плотный овальный жгут, вставляем его в устье и кладем на батарею. Жгут разворачивается, как часовая пружина, и прижимает вкладку к устью. Если этого недостаточно, вставляем в центр жгута пару карандашей. Когда клей просохнет, отрезаем скальпелем все лишнее и обтачиваем край шва на наждаке. Вот что получилось у меня. Вот Вы и сделали свой первый нож. Ничего страшного, если с первого раза не все получилось так, как хотелось. Все придет с опытом. И, если Вы не разочаруетесь и не бросите это дело, возможно о русских клинках снова пойдет добрая слава. И русские люди будут выбирать не американские, немецкие или китайские клинки, а свои, русские. Потому, что они будут лучше, ведь мы можем. Хочу верить, что можем! Только для этого необходимо бескомпромиссное отношение к качеству. И не только к исполнению, но и к конструкции. Если Вы собираетесь сделать боевой нож, не сочтите за труд узнать, как его применяют. И помахать им под руководством хорошего инструктора очень желательно, хотя бы несколько месяцев. Если хотите заняться охотничьими ножами — попробуйте разделать опытным экземпляром сохатого. Хорошим примером такого подхода является подход Г. Если хотите жить более-менее спокойно — изучайте законодательство. Его можно долго ругать, но оно с каждым годом становится все либеральнее. Сейчас можно, в полном соответствии с гостами ЭКЦ http: За примером далеко ходить не надо — тот же пуукко является основой многих старых например, советский НР — нож разведчика и современных например, финский М боевых моделей. Прекрасным примером создания легального ножа для России является проект — нескладной городской нож http: И последняя просьба — помните о своих коллегах. Чем больше Вы отдаете, тем больше получаете. Описывайте технологии, размещайте в сети. Но, если уж взялись чем-нибудь поделиться — то без недомолвок. Пожалейте тех, кто будет следовать вашим рецептам! Поверьте, радость от того, что Вы смогли чем-то помочь другому гораздо больше, чем от того, что у конкурента что-то не получается. Именно поэтому я и сел писать эту статью. И если она поможет хотя бы одному человеку, значит, старался не зря. Это первая статья из цикла об изготовлении ножей. Есть еще много интересных технологий, которые можно описать. Насколько скоро появится продолжение — зависит от Вас. Пишите отзывы, задавайте вопросы. Эта статья — не реклама, поскольку я не делаю ножи на продажу. Если я и делаю нож для кого-то, то только для человека, которого я знаю и в котором уверен. Деньги тут не имеют решающего значения — это могут быть и формальные 10 копеек, и тысяч рублей, это зависит от обстоятельств. Но человеку, в котором я не уверен — не продам нож ни за какие деньги. Может, это идеализм, но это МОЯ позиция. Никого к этому не призываю и пишу об этом только для того, чтобы не было недоразумений. Для желающих разместить эту и следующие статьи: Пишите запрос, и я вышлю Вам оригинальный текст и фотографии. Если Вы собираетесь на этом заработать — свяжитесь со мной, и мы это обсудим хотя сомневаюсь, что такое придет кому-нибудь в голову, это я так, на всякий случай. Материалы взяты из открытых источников. При использовании материалов сайта приветствуем указание активной обратной ссылки. Tuesday , Jul 11th Last update GPS сделай сам Как самому сделать качественный нож. Как самому сделать качественный нож 1 2 3 4 5.


Можно ли делать абортпри миоме матки
Лакто дезинфицирующее средство инструкцияпо применению
Каковы главные задачи науки
История трактора видео
Стихи бунина легкие
Сколько стоит велосипед украина
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment