Технология по утеплению стен дома пенопластом с наружной стороны
Технология утепления стен пенопластом снаружи своими руками
Утепление стен пенопластом: выбор материалов и способа, расчет, монтаж, крепление
В этой статье приведена технология утепления стен пенопластом снаружи своими руками. Мы собрали все основные вопросы и сделали инструкцию о том как правильно утеплить стены дома пенопластом снаружи. Узнаете технологию подготовки стен к утеплению пенопластом и варианты монтажа пенопласта. В этой статье мы будем рассматривать конкретно инструкцию по утеплению стен пенопластом снаружи. Что нужно знать об утеплении дома? Итак, наружное утепление стен пенопластом начинается с подготовки стены. Исходная стена может быть разного качества по ровности. Цель - сделать ее как можно более ровной. Если оставить, например, пятно 20 на 20 см, вогнутое на см , и закрыть его утеплителем, то под утеплителем — пусто, это значит, что если в это место по готовому фасаду ударить, то утеплитель проломится. То же самое с выпирающими участками стены. Если утеплитель положить на такой участок, то останутся пустоты под утеплителем, там где нет выпирания. То есть, стену нужно подготовить так, чтобы перепады по ровности не превышали см. Теперь смотрим уже не на ровность, а на то, какая поверхность фасада как к ней будет прилипать клеящая смесь:. Если фасад покрашен ПФ краской,- ее нужно сбить. Грунтовать обычной грунтовкой любого производителя, из тех, которых я буду приводить ниже по смесям. Грунтовать можно двумя способами- кистью макловицей и из распылителя. Лучше - кистью, при этом стена еще раз заодно чистится. Но, если стена сильно осыпается, то лучше из распылителя. А листы эппс,- более гладкие. Есть у некоторых производителей позиции эппс с рифленой поверхностью, с ним можно ничего не делать. Но как-то эти позиции не очень распространены, и их может просто не оказаться в продаже. Итак, эппс надо сделать шершавым. Для этого очень хорошо использовать игольчатый валик для гипсокартона. Им очень удобно работать прокатал лист, и всё , и не нужно канцелярским ножом нарезать борозды тоже советуют. Обработку прокатку листов, нужно сделать еще до приклейки их, подготовить себе нужное количество листов на участок работ. Листы утеплителя обрабатываются валиком с двух сторон. Кроме валика, можно обрабатывать лист железной жесткой щеткой. Установку отливов внешних подоконников и зашивку внешних откосов лучше и удобнее делать ДО устройства утеплителя на стенах. Внешние подоконники отливы крепятся к самому пластиковому окну там, прямо на профиле, есть специальная выемка для подоконника. Иногда окно ставится на так называемый стартовый профиль. Это такая пластиковая штука под окном, прямоугольного сечения. Тогда, при установке подоконника, получается полость под подоконником. Такая полость может получиться и без стартового профиля, это не меняет того, что ее быть не должно: Если ее оставить, то там начинает конденсироваться влага, и течь или внутрь утепления, или в квартиру. Полость можно заполнить кусочками утеплителя с клеящей смесью, можно просто штукатуркой забросать, можно просто клеящей смесью. Самое лучшее, сделать заполнение этой полости из утеплителя пенопласта или эппс , он легко режется наискось ножом. Короче, нужно сделать такую, как бы маленькую отмостку под подоконник. Еще хорошо при установке подоконника подпенить его снизу к этой маленькой отмостке. Тогда подоконник меньше звучит при дожде. После подпенивания подоконник нужно придавить можно кирпичами прмерно на 3 часа. Когда устанавливаем подоконник, защитную пленку с него не снимаем. Снимаем пленку после окончания всех работ по утеплению предварительно подрезав по периметру канцелярским ножом. Заделка полости под внешним подоконником отливом. Нужно утеплить внешние откосы окон. И не забыть, что, кроме утеплителя, там еще другие слои, которые отнимут 1 см. Расстояние между откосом и окном. Я сейчас на этом этапе не описываю, как именно приклеивать и прибивать утеплитель. Я буду рассматривать это в соответствующих разделах дальше. При утеплении откосов утеплитель должен выступать за откос на 1 см. То есть, не обрезать его заподлицо со стеной, а оставлять еще 1 см. Потом гораздо удобнее стыковать основное фасадное утепление, если так сделать. Выступ утеплителя за откос. Когда наклеен и прибит утеплитель на откосы и установлены подоконники, начинаем приклеивать утеплитель на стены. Я буду описывать такую технологию крепежа утеплителя, когда он и приклеивается и прибивается не что-то одно. Так правильно делать, и это себя оправдывает при эксплуатации фасада. Приклейка утеплителя начинается снизу. Внизу устанавливается стартовая планка. Она крепится к стене быстрым монтажом. Делают и без стартовой планки, но с ней качественнее и правильнее, так как меньше подвижек у наклеенного утеплителя. Он пока не засохнет клеевая смесь может двигаться на до 10 см по плоскости фасада. То есть, первый, нижний ряд нужно куда то надежно опереть, чтобы не было куда ему двигаться сползать. Для приклейки нужно будет два шпателя: Маленьким пользуемся, как лопаткой, для накладывания смеси на большой шпатель. Если стена ровная до 1 см перепады , то можно смесь накладывать под гребенку такой шпатель с зубчиками. При стене с перепадами больше 1 см,- "ляпухи" на стену шпателем. Смесь накладываем на стену, а не на лист. Можно, и на лист, объясню, почему лучше на стену. Лист — ровный, а стена, как правило, не совсем. Поэтому, накладывая на стену, можно подложить больше смеси туда, где неровность, и класть тоньше слой смеси туда, где выступы. Кроме того, лист с "ляпухами" становится на кг тяжелее, его неудобно держать, прижимать и тд. Схема нанесения клея под лист утеплителя на стену. Не размазываем смесь равномерно по стене. Размазывать можно только на идеально ровных стенах. Тогда можно размазывать смесь гребенкой. На обычных стенах, делаем так:. Ляпухи могут быть разного размера. Наша цель, при этом,- максимально сгладить рельеф. То есть в зависимости от "кривизны" стены, ляпух может быть и больше. Главное - заполнить все впадины. Если есть, наоборот, выпуклые части стены, то их нужно или предварительно сбить, или немного выскоблить в пенопласте под них. В эппс выскоблить не получится. Смесь на выпуклые части нанести самым тонким слоем. Кроме ляпух, по периметру листа на стену можно нанести прерывистую колбаску, маленьким шпателем. При придавливании листа эта колбаска расползается под соседние листы, и упрочняет стыки. Приклеиваем на смесь лист. Приставляем, прижимаем, прихлопываем ладонью. Не сильно хлопаем, чтобы не наделать вмятин. Листы ЭППС идут, как правило, с четвертью. Край листа эппс с четвертью. Наличие четверти сокращает мостики холода. Пенопласт идет без четверти. Основные преимущества эппс при монтаже: Основные недостатки эппс при монтаже: Листы крепим так, чтобы образовывались Т-образные стыки ряды в шахматном порядке. Схема укладки плит в шахматном порядке. При самостоятельном утеплении дома, эти три дня или больше получатся естественно, сами собой. Так как делать, скорее всего, придется участками. Тут получается вот как: Но так вряд ли получится. Половина работы будет выполняться с земли, а вторая половина с каких то подмостей. Если делать так как я написала выше сначала весь утеплитель приклеить, потом весь прибить, и тд , то эти подмости придется в несколько раз больше таскать и переставлять. Если делать сразу весь дом целиком, то получится, что пенопласт или эппс будет на солнце недели две точно. Это ему не на пользу. Его вообще не рекомендуют даже в пачке хранить под открытым солнцем. А если утеплитель- пенопласт- то он если дождь наберет лишнюю влагу. Короче говоря, лучше делать дом участками и доводить каждый участок до выравнивающего слоя. Как стыковать участки, я объясню дальше. Итак, прибивку утеплителя делаем спустя минимум три дня после приклейки. Раньше - не нужно. Неизвестно, какая будет погода, как скоро засохнет смесь. А если начать сверлить утеплитель с неполностью засохшей смесью, то он отойдет от стены. К тому же, прибивая "по свежему", если попасть в углубление под листом впадину, неровность , то можно, прибив в этом месте, поднять края листа. И тогда придется края притягивать дополнительными грибками. Приклееный утеплитель крепится к стене грибками. Гриб представляет собой пластмассовый круг - шляпку с пластмассовой гильзой - ногой. И гвоздь, который забивается в эту гильзу. Гвоздь может быть пластмассовый и металлический. Лучше как ни странно - пластмассовый. Металлический - дополнительный мостик холода, да и необходимости в металлическом нет, и они дороже. Лучше не брать самые дешевые грибки с пластмассовым гвоздем. Они гнутся и не забиваются. Надо брать те, что стоят подороже. На выбранном участке насверливаем перфоратором отверстий. Глубина отверстия должна быть на 2 см длиннее, чем длина грибка. Если сверлить по глубине отверстия равные длине грибка, то осыпавшийся в отверстие в глубине мусор не даст потом нормально забить туда грибок. Длина грибка определяется так: Например, толщина утеплителя - 50 мм. Лучше делать немного по-другому, и располагать отверстия и сами грибы, соответственно в стыках листов, и один - в центре листа. Можно больше, если видно, что нужно. Стены-то не идеальные, и утеплитель немного гнется. Можно увидеть, когда прибиваешь первый грибок в центр, что края листа немного, но приподнимаются если пробовать по свежей смеси. И тогда, когда мы делаем так, как на рисунке, мы дополнительно их прижимаем. Вне зависимости от расположения грибов на листах, в рамках одной плоскости стены или участка стены , обязательно прибиваются листы в см от края угла. Когда отверстия на участке насверлены, вставляем и забиваем в них грибки без гвоздя. Их можно подбивать просто кулаком но это редко , или молотком. Забиваем так, чтоб шляпка гриба стала вровень заподлицо с поверхностью утеплителя. Если гриб не добивается до нормы и торчит, то это значит, что, возможно сточился бур не длина сточилась, а диаметр, нужно поменять , или короткое отверстие. Надо вытаскивать гриб, досверливать, и вставлять гриб заново. Когда грибки на участке все забиты, начинаем забивать внутрь гвозди. При забивке гвоздей грибы немного подвигаются вовнутрь, это нормально. Нормально забитый на место гриб по итогу, вместе с гвоздем должен быть на мм погружен в утеплитель не больше! Если сам гвоздь немного 1 см не добит и торчит,- это не страшно. Его нужно обрезать лучше кусачками. На участке готова стена с приклеенным утеплителем, и с прибитыми грибками. Теперь надо посмотреть стену, нет ли между листами утеплителя стыков больше 5 мм обычно бывают при применении пенопласта и при кривых стенах. Стыки больше 5 мм надо запенить меньшие не запенишь, носик пистолета не влезет туда. На этом же этапе если утеплитель - пенопласт можно подкорректировать выпирающие стыки. Делается это теркой по пенопласту, как на рисунке. Терка для коррекции стыков пенопласта. Терка снимет выступающие части на стыке, и стык станет ровнее. Эппс такой теркой не потрешь, он не счищается как пенопласт. То есть, выравнивать неровности стыка эппс нужно будет уже на этапе выравнивающего слоя, или пробовать корректировать стыки канцелярским ножом. Теперь все стыки утеплителя и все шляпки грибков нужно перетянуть клеящей смесью пошпаклевать , большим шпателем мм. Если случайно выступают какие-то кусочки,- то нужно, когда высохнет, затереть или просто счистить большим шпателем. Затирка выполняется пластмассовой теркой с наждаком прикрученным. Я подробнее опишу затирку, когда буду описывать общую затирку стен. Бывает так, что по толщине утеплителя нужно 60, 70, 80 мм. Это означает, что нужную толщину мы будем получать, складывая два листа 50 и 30, 30 и 40, 30 и В этом случае последовательность такая:. Первый слой клеим, как написано выше. Смесь применяем для приклейки плит. Только поубирать торчащую из стыков если торчит смесь. После приклейки второго слоя, начинаем прибивать утеплитель грибками. Если утепляем эппс, то оба листа обрабатываются с двух сторон игольчатым валиком. Далее я расскажу как правильно штукатурить пенопласт, включая, в том числе, все подготовительные работы: Можно делать углы из сетки, можно из пластикового готового перфорированного уголка. Для квартиры в многоквартирном доме на этажах выше первого - можно сетку. В частном доме и на первых этажах многоквартирных домов- лучше уголки так как есть вероятность, что за эти углы будут цепляться при эксплуатации. На этом этапе меняем смесь. До этого была смесь для приклейки, теперь нужна смесь для защитного слоя. Сетка для внутренних работ рассчитана на гипсовую штукатурку, на цементной смеси просто разлезется. Чем плотнее сетка, тем ровнее получится поверхность, но с другой стороны будет тяжелее сделать все углы. Я описываю вариант углов с сеткой без уголков , так как с уголками, они готовые - просто. Их просто приклеивают к углу на смесь. Если углы из сетки, то делаем из нее полосы, шириной 30 см. Для углов дома можно метровые, для углов откосов - по длине откосов. Теперь шпателем мм наносим ровненько смесь на угол примерно по см с каждой стороны угла, мм по толщине. По сетке разглаживаем шпателем от угла в сторону и чуть вниз. Направления движения шпателя при приклейке сетки к углу. Получится угол, на котором с каждой стороны по см приклеенной сетки, и еще по см просто чистой сетки по чистому пенопласту. Расположение сетки для последующего нахлеста и стыка. Так и должно быть, это делается для нормального стыка сетки на отдельных участках. О том, как стыковать сетку я расскажу в блоке Наклеивание сетки на стены. Сетка идет в рулоне, на углы можно резать куски сетки поперек рулона как раз по метру. При этом полосы лучше сгибать углом так, как на рисунке 1, а не наоборот, как на рисунке 2 края сетки будут всё время подниматься из слоя смеси, и торчать. Удобно и неудобно порезанная сетка. Для этого этапа и дальнейших работ понадобится шпатель мм не меньше. Работу по приклейке сетки нужно будет делать маленькими участками по 90 см в ширину и по высоте около метра. Больше 1 м в высоту можно просто не успеть. Итак, на участок шириной 90 см и высотой 1 м накладываем смесь. Маленьким шпателем накладываем на большой растягивая колбаску почти по всей длине большого , большим - на стену в смысле, на утеплитель. Прикладываем сетку, так чтобы 10 см по ширине ложились на чистый утеплитель. Разглаживаем и одновременно добавляем немного смеси, чтобы полностью прикрыть сетку. Нормальный вид сетки когда хорошо разровнять шпателем - это когда сетка полностью в смеси, но ее чуточку видно. Как один из вариантов: Делать все дальнейшие, описанные выше этапы. Когда нужно клеить сетку, то нужно начинать с верхнего левого угла участка. Сетка — она в рулоне. То есть, хорошо бы делать полосу сетки сверху вниз, без разрезки, и стыковать только вертикальные швы. Начали сверху стоя на подмостях , сделали полтора-два метра по высоте, спустились вниз, сделали донизу не разрезая сетку по горизонтали. Получается, промазывается метр по высоте и 90 см по ширине смесью, надо как-то примостить этот рулон, чтобы начать разматывать сетку и приклеивать ее к слою смеси. На них, как на полку, положить рулон. И разматывать его вниз, прижимая к слою смеси, и разравнивая шпателем. Точно так же,- следующий метр вниз, и так далее переставляя гвозди, и укладывая на них рулон. Если где то нужен горизонтальный стык сетки, отрезаем сетку, и делаем такой же стык, как и по вертикали. Принцип стыковки одинаковый, и для вертикальных, и для горизонтальных стыков. Нужно оставить см сетки край — чистым, без смеси, просто сетка лежит на утеплителе. Потом промазать смесью следующий участок с захватом этой чистой полоски , наложить сетку с нахлестом см, и разровнять шпателем. Так получаются более ровные гладкие сверху стыки, чем если делать так: Это место нахлеста потом может быть видно даже через чистовую отделку. Нахлест и стык сетки. То, что получилось сетка, приклеенная на смесь ,- нужно затереть. Это делается пластмассовой теркой, с прикрученным наждаком. Есть терки с сеточкой, они для этой затирки не годятся, только для внутренних работ. То есть, сама терка- годится, а сеточка- нет, вместо нее нужен наждак. Затирать нужно тогда, когда смесь нормально засохнет. В солнечную погоду она сохнет очень быстро полдня. Лучше выждать день делать что-то на другом участке. Если при затирке терка попадает в незасохшую смесь, то наждак нужно сразу менять, он забивается и больше не трет. Выравнивающий слой выполняется так же, как и армирующий большим шпателем мм. Маленьким шпателем на большой накладываем смесь колбаской, потом это на стену, и разравниваем. Выравнивающий слой можно наносить участками, он нормально стыкуется и затирается потом стыка не видно. Выравнивающий слой лучше стыковать в стороне от стыков армирующего слоя. Виды и нужная густота смеси. Есть много производителей смесей для такого фасада. Есть такие важные моменты, о которых надо помнить это обязательно , вне зависимости от производителя:. Я сейчас пройдусь заново по всем этапам, которые были, и напишу, какая из смесей на каком этапе если применяются две смеси. Если применяется одна, универсальная смесь 2 , то можно это не читать. Расход смеси примерно кг на м2 на приклейку плит будет очень зависеть от ровности исходной стены , кг на м2 на остальное приклейка сетки, выравнивающий слой. Что касается пропорций замешивания, то они у каждого написаны на пачке. Потом есть такие рекомендации, относительно густоты:. Выполняется так же, как затирка слоя с приклеенной сеткой. Терка - та же, с наждаком. Это касается всех затирок и выравнивающего слоя, и слоя с приклеенной сеткой, и стыков с грибами. То есть, с одной стороны, она должна высохнуть около дня , с другой стороны- не перестоять 4 дня и дальше. Перед чистовой отделкой обязательно прогрунтовать фасад. Бывают и концентрированные грунтовки, которвые нужно разводить согласно инструкции. Работать участками лучше до этапа, когда затерта приклеенная сетка. То есть, по участкам сделать всё до выравнивающего слоя. Получится весь дом в затертой приклеенной сетке. После этого начинать по всему дому опять по участкам выравнивающий слой, его затирку. Потом весь дом прогрунтовать. А потом - чистовая отделка. Можно еще для прочности в углах поставить не пенопласт, а ЭППС, прямо по см с каждой стороны угла. С декоративными элементами в штукатурном слое я, к сожалению, не сталкивалась на практике. Я думаю, что легкие рейки должны нормально держаться. Но, может, для прочности и стоит их "прихватить" саморезами к утеплителю. Ваш вопрос - это отдельная строительная ситуация, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд. Не ниже плюс 5, причем и ночью тоже чтобы не понижалась ниже температура. А сами работы для индивидуального утепления никакими документами не регламентированы, насколько мне известно. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами описаны в п. Не увидела про окна вопрос. Окна лучше менять до утепления, тогда внешние откосы можно при утеплении сделать качественно утеплить. Большое спасибо за то, что вы делаете. Не могли бы вы описать то же самое, но с минеральной ватой. Собераюсь утеплять дом из красного керамического кирпича под заказ. Хочу под плоский шифер положить утеплитель пенопласт сантиметров , но тогда плоский шифер повиснет в воздухе. Может так и должно быть? Как решить данную задачу? Я не планировала писать еще одну статью: Смотрите, все общие моменты будут такие же как с пенопластом, последовательность слоев та же. Она должна быть с пометкой "для приклейки минераловатных плит". Под статьями мы разбираем только вопросы, относящиеся к тексту статьи если что-то неясно в самой статье, и т. А Ваш вопрос - это конкретная отдельная ситуация строительства, требующая расчета. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами. Статья хороша но так и не услышал надо ли наносить шпаклёвку на армирующий слой перед по краской или это не обязательно, подскажите пожалуйста. Есть армирующий слой, а сверху идет выравнивающий, обязательно. Так что ответ да, нужно наносить. Или, другими словами, какова стоимость владения таким фасадом. Выбирая на сайте Церезита материалы для утепления по Вашему методу, обратил внимание, что они не рекомендуют утепление пенополистиролом кирпичных стен из пустотелого кирпича. Действительно ли, описанный Вами способ утепления не подходит для таких стен? У меня дом из пеноблока, обложенный пустотелым кирпичом. Если фасад сделан по всем правилам я описываю всё нужное выше , то всё равно, по утеплителю он или нет. Его прочность и трещиностойкость зависит не от того, что он на утеплителе, а от правильности устройства сетки, шпаклевки, стыков, отливов, и тд. Эти фасады, по утеплителю, предназначены для того, чтобы наружным слоем была декоративная штукатурка короед, и тд. То есть, если этот фасад на стене многоэтажки, то там, как правило, верхним слоем будет покраска, это просто проще. И стоят эти фасады с покраской и по десять лет и дольше я видела. Да, там возможны волосяные трещины. Но этого никто не устраняет и не ремонтирует, это нормально для работы внешнего утепления. Если фасад по утеплителю выполнен на стене частного дома, то он обязательно отделывается декоративной штукатуркой. И она "держит" микротрещины. Их нет при правильном устройстве. У меня есть прямо несколько примеров перед глазами, таких фасадов. Уже 5 лет стоят без ремонта. В общем, надеюсь я объяснила свою мысль: Если это фасад многоэтажки кусок стены , то его вообще не ремонтируют. Если это дом, то никакого особого отношения из-за того, что это фасад по утеплителю, - не нужно. Обновляется как любой другой фасад с декоративной штукатуркой если всё выполнено как надо. Как именно ремонтировать обновлять декоративный штукатурный фасад, я в двух словах не опишу, это тема для отдельной статьи. Вы имеете в виду то, что они в эту конструкцию рекомендуют вату, а не пенопласт, так? Я думаю, что эта рекомендация делается из следующих соображений. Стена из пустотелого кирпича - дышащая, и если закрыть ее пенопластом, она будет не дышащая, паронепроницаемая. И на вентиляцию дома или квартиры "ляжет" дополнительная нагрузка. Если ставится вата, то стена продолжает быть дышащей, и в вентиляции нет изменений. Это не значит, что утеплять пенопластом такие стены. Просто нужно проверять расчетом вентиляцию и тогда делать выводы. Понимаете, если вентиляции нет, то эти стены и с ватой будут проблемными. Чтобы понять, как именно лучше поступить в Вашем конкретном случае, нужно выполнить три расчета по толщине утеплителя, по расположению точки росы и по вентиляции и тогда можно делать выводы. У Вас стена из пеноблока, может ее вообще не нужно утеплять смотря какая ее толщина и смотря где Вы живете. Если вопрос актуален и Вы хотите разобраться, то Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами. Подскажите пожалуйста, как работать с квадратными листами пенопласта 1м х 1м? Резать пополам, и работать как выше, или можно клеить целиком? Вы знаете, тут смотрите по своему удобству. Технологически нет необходимости его как-то ломать. В общем, тут только вопрос удобства работы. Чтобы определить расход краски, общую площадь стен в метрах разделите на 7. Это расход на два покрытия. Для окраски внешних частей дома понадобится краска, специально предназначенная для наружных работ. Оштукатуренные стены красят и белят известковыми красками. Предпочтительнее всего водоэмульсионные краски. Их достоинством является то, что они образуют пористое покрытие, через которое испаряется влага, но не разрушает его. Окраску начинать с верхней части северной стены и красить по всей ширине. Ни в коем случае не сверху вниз, иначе будут подтеки. Выравнивающий слой наносится после полного застывания армирующего предыдущего. Это время написано на мешке с армирующей смесью. В среднем от 24 часов, до 3-х суток. Когда армирующий слой еще не застыл, он ссыпается при проведении по нему рукой. При застывании, - не ссыпается. Потом гораздо удобнее стыковать основное фасадное утепление, если так сделать". Правильно ли я понял, что 1 см за откос, это пространство которое образуется между стеной и пенопластом в результате нанесения клея? Понимаете, чтобы ответить на Ваши вопросы, а главное, чтобы мой ответ был Вам полезен: Нужно знать материал стен, толщину. Нужно расчетом проверить толщину утепления, и тогда будет понятно, где точка росы и "что с ней делать". В обычном случае, при внешнем утеплении, когда оно по норме выполнено по толщине , точка росы в нем, и это правильно. И делать с этим ничего не нужно. Но это в обычном случае. Бывает, что проблемы со стенами обусловлены не только промерзанием это устраняется утеплением , а и слабой вентиляцией. Тогда, выполнив утепление, нужно обязательно восстанавливать вентиляцию на нужную расчетную мощность. Иначе утепление может не помочь. Опять же, чтоб ответить Вам и чтоб мой ответ можно было применить "на месте", мне нужно лучше понимать Вашу ситуацию. В общем случае этот отлив прикручивается и примазывается мастикой герметиком, и тд. Как это будет в Вашем конкретном случае, - нужно разбирать. Если вопросы Ваши актуальные, то , согласно п. Сантиметр этот делается, чтобы перекрыть это пространство с клеем при стыке с утеплением стены. Подскажите, как проверить адгезию клея ceresiz СТ83 к пенопласту. Пробовал кусочки 10х10 см приклеить после грунтования стен СТ17 - так вот клей к стене хорошо клеится, и пенопласт вроде уверенно держит, но при отрыве , на клею не остается кусочков пенопласта - остается голый клей. Но я где-то читал, что при отрыве на клею должны оставатся куски пенопласта то есть разрушение должно бать внутри ППС. Критично ли это - волнуемся? Клею 8 месяцев , хранился в теплом помещении, дополнительно упаковывался в полиетилен, следов слежалости нет. Вы случайно не погрунтовали пенопласт? И еще, у Вас точно пенопласт, не ЭППС? ЭППС если не делать насечек , так и отходит, как Вы описываете. Сколько Вы выдерживали клей с пенопластом? Нужно 3-е суток примерно, как на мешке написано. Когда-то мои знакомые проводили подобный эксперимент, оставались именно куски пенопласта. Просто клей оставался только в случае ЭППС без насечек. Спасибо за статью, она великолепна. Подскажите, как подготовить стену, чем можно клеить п-пласт? Я бы посоветовала сделать так. Купить еще одну пачку такого же клея и проверить. Может это не клей испортился, а производитель снизил качество. Потому что мои знакомые проверяли пару лет назад. Не факт, что клей именно должен так делать, чтоб куски пенопласта оставались. В конструкции утепления не будет никогда таких нагрузок на отрыв. Поэтому, попробуйте одну новую пачку клея, и, если так же все, то спокойно применяйте. Если не сложно, то напишите здесь о результатах проверки. Насколько я знаю такие случаи, то делается так. Если плитка нормально держится не аварийная , то делают прямо на нее. Если плитка в таком состоянии, что дотронься, - и она осыпется, то ее нужно снимать сбивать , вне зависимости от того, будет утепление или нет. Если плитка в порядке, то все смеси те же, и технология та же, просто "возни" больше, и работники могут попросить цену выше это оправданно. Так же присверливаются листы дюбелями и при этом садятся на смесь, или на пену для пенопласта. Просто расход смеси или пены может быть побольше. Спасибо за совет, работу делаю самостоятельно, ответа не дождался и сделал именно так как вы подсказали: Площадь стен - 80 квадратов. В конце лета хочу утеплить Пеноплексом 30 мм. Буду только прибивать "грибками", примерно по штук, без клея. Полностью, под декоративную штукатурку в этом году не потяну. Скажите, пожалуйста, на каком этапе лучше перезимовать? Помогите советом, делаю утепление стена каменная вата, цоколь пенопласт, возник вопрос как сделать стык пенопласта с отмосткой, отмостка уже сделана давно, лет 15 назад, переживаю, что зимой при замерзании грунта ее может подымать, при этом повредит фасадное утепление. Открытый пеноплекс нельзя так надолго оставлять. Он не боится влаги, но боится ультрафиолета. Так что можно оставить только полностью закрытый утеплитель с сеткой, с армирующим и выравнивающим слоем , прогрунтованный. В общем, когда готово все, кроме декоративной штукатурки. Вы же так категорично написали: Вот я и не написала ничего выше: Я очень против такого. Там могут быть полости между утеплителем и стеной. Могут быть подвижки пеноплекса на самих грибах. По словам тех, кто делал эти работы, прибитый только прибитый лист можно двигать на несколько см в разные стороны. В общем, я не рекомендую крепеж только на грибы, так же как и крепеж только на клей. Начал утепление, вроде все нормально - клей держит, сегодня при отрыве стартовой планки разрушился пенопласт именно внутри. Планка временная - деревянная доска обрезная вместо профиля металлического, а после нижнего ряда выводится сетка из-под системы так советует "надежный" на форумхаус и мастерсити , вроде как при перепадах температуры имеет разное внутреннее расширение отличное от ППСа - будут трещины. Может ошибка была в том что когда проводил испытания по приклейке кусков 10х10 см клей замешивал не миксером а мастерком без выдержки 5 минут как рекомендует производитель. Я прошу прощения, совершенно не могу понять, о чем Вы спрашиваете: Может Вы имеете в виду отлив? Между первым рядом пенопласта снизу и цоколем? Отлив там обязательно нужен. Просто тут же интернет: В общем, объясните, о чём Вы, чтоб я смогла ответить. Именно - отлив на форумхаусе называют капельник. Между первым рядом пенопласта снизу и цоколем. Да быть такого не может, чтобы не было в продаже обычного отлива: Может Вы как-то не так спрашивали? Можно взять просто из оцинковки, или покрашенный порошковой краской. Перечитал заново Вашу статью но так и не нашёл где Вы пишете про установку отлива между первым ря дом пенопласта снизу и цоколем? Не пишу, Вы правы, это упущение. Допишу обязательно, это важный момент. Если у Вас вопрос какой-то по этому моменту, то задавайте. Подскажите, противопоказано ли по какой-либо из технологий утепление данным способом цоколя свайно-ростверкового фундамента? Ростверк высотой , шириной мм. Интересует момент со сверлением - не повредит ли в итоге данный момент прочности фундамента? Нет, сверление не повредит. Вы же знаете, где у Вас арматура проходит в ростверке, просто не попадайте туда и всё. Но я против другого момента, отделки штукатуркой. Моё мнение, что цоколь должен быть облицован водоотталкивающим материалом типа плитка, камень. В качестве утеплителя в конструкции цоколя нужно применять не пенопласт, а ЭППС. Самое важное, не делать утепление на мокрые стены. То есть в зависимости от региона это лето, ранняя осень до дождей , весна после того, как все просохло. Если утепление делается на стены, с которыми были проблемы внутри промерзание, плесень, и тд , то обязательно перед работами снаружи стены внутри тоже должны быть высушены. То есть, после затяжных дождей, например, выждать хотя бы неделю сухой солнечной хорошо, если ветреной погоды. Утепление фундамента, стоит ли это делать, если стоит, то дайте, пожалуйста ссылку, - может на Вашем сайте рассматривался вопрос, не могу найти. К сожалению, этот Ваш вопрос уже выходит за рамки того, что мы обсуждаем под статьей. А вопрос о толщине, вообще, требует расчета: Почитал всё от начала до конца. Умно и красиво расписано. А теперь вопрос к вам по грунтовке. Это важно и необходимо проделать? Всё как у вас расписано только без грунтовки. А тут, понимаете, есть такая тонкость. Когда человек делает себе, то он стену потрогает перед утеплением, и если стена хоть чуточку "мелуется", или осыпается, то обязательно прогрунтует: Понимаете, от начальной поверхности стены зависит то, насколько хорошо "прилиплет" к стене смесь и листы, соответственно. Они не отпадут, понятное дело, так как прикреплены грибами. Но, если стена сыпется, и не прогрунтована, то смесь может отходить. И могут образобываться полости между пенопластом и стеной. Да, ничего страшного, вроде в этом и нет, но и пользы это не несет. Понимаете, грунтовка фасада, это очень быстрая, недорогая и простая операция. Я бы ее себе НЕ делала бы только в случае свежепостроенных кирпичных стен. Во всех остальных случаях бы делала. А когда рабочие делают большой объем я так понимаю, именно такой случай Вы описываете в вопросе , то грунтовка стены, - это еще одна операция. И ее не сделать, - это экономия в деньгах: Возможно, заказчик считает, что это делается, а подрядчик экономит. Поэтому, если данный фасад касается Вас лично, то подойдите и просто потрогайте исходную стену. Если на руке ничего не остается, то можно было не грунтовать. А если остается кирпичная пыль, частицы штукатурки , то лучше было бы прогрунтовать. Опять же, если это стены кирпичные, и только что возведенные, то можно не грунтовать хотя какая - то пыль и останется на руках, если потрогать , к свежим кирпичным стенам и без грунтовки все хорошо прилипнет. Если это квартира в многоэтажке, то там, в принципе, неважно просто не видно с земли. А если это дом, то рельефа быть не должно, работники должны выполнить стену так, как будто это просто покрашенная стена. Не должно быть видно квадратов. А каким слоем они этого достигнут, уже не столь важно, это по месту видно. Но должно быть ровно: Как Вы думаете, можно ли приклеить на фасад частного дачного домика экструдированный пенополистерол, а сверху прижать его плитами QSB с помощью дюбелей или анкеров и этим ограничиться? Подумалось, что чем армирующую сетку и штукатурку класть на утеплитель, проще будет монтировать этот вариант, хоть и затратнее по деньгам. Но нет ли подводных камней? Не заведётся ли какой-нибудь грибок между утеплителем и шубой или между утеплителем и QSB? На всякий случай, скажу про материал стен, хотя, по-моему, в данном случае он особой роли не играет - инкерманский камень плотный известняк , изнутри обшит гипсокартоном, снаружи - "шуба". Да это квартирный дом, 5 этажей, все стояком решили делать стену, и видно местами этот минимум штукатурки, в парочке мест, а сама толщина очень минимальная и поэтому решил уточнить может есть какие то нормы в принципе. А так всё ок. И вот здесь я увидел что очень тонко нанесли раствор. Но может это так и нужно. Только буквально неделю назад писал один читатель на эту тему, делился тем, как перезимовал с утеплением, ветка Эффективное утепление квартиры на первом этаже. Если в подвале сыро, не берите пенопласт, берите ЭППС. Толщину не подскажу, это расчет нужно делать. Крепить материал на ту же смесь, что и к стенам. Я, для надежности, советовала еще по паре дюбелей на лист вбивать. Штукатурить его не надо, оставляете как есть. Если будет пенопласт, то можно и не прибивать дополнительно, так как читатель тот что писал о своих работах пытался его оторвать, - он не отрывается, даже просто на смеси. А если ЭППС будет если сыро в подвале , то лучше крепить дополнительно дюбелями, так как ЭППС хуже прилипает чем пенопласт. А влаге противостоит лучше. Да можно, только не вижу смысла. Ведь ОСБ тоже так не оставишь. Нужно будет чем-то покрывать, а это те же затраты. Вам просто, может, имеет смысл выполнить вентфасад. На стену утеплитель, ветро-гидроизоляция, и облицовка типа сайдинг, вагонка и тд. Посмотрите, на сайте есть две статьи с подробным описанием этой конструкции Вентфасад конструкция и Вентфасад устройство. Скажите пожалуйста, втопил сетку а нанесение выравнивающего слоя затянулось, неделю уже немогу найти времени чтобы нанести второй слой Последствия могут возникнуть какие-либо? И если да, как можно исправить? Или смело наносить выравнивающий и декор? Как таковых проблем быть не должно. Просто иногда слой с сеткой выполнен не совсем гладко: И тогда, в ситуации как у Вас, через неделю, неровности придется перекрывать чуть более толстым выравнивающим слоем. Просто если сразу делать, то можно было еще что-то счесать, по свежему. А сейчас уже смесь набрала прочность, и выравнивание будет только за счет толщины слоя. Но, возможно эти нюансы Вас и не коснутся, если у Вас было все ровно. Меня больше заволновал вопрос об отслаивании второго слоя, так как сетка получится между слоями а не в слое! Как пишут на других источниках. Если полдома была утеплено два года назад, в этом году появилась возможность закончить утепление полностью, - как стыковать новое утепление со старым? Понимаете, для ответа нужно в Вашей ситуации подробно разбираться. Нужны фото существующего утепления, на чем оно окончено, как выглядит стык, и тд. То есть, Ваш вопрос - это отдельная строительная ситуация, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд. Дом из шлакоблока поверх шуба. Дом двух этажный, крыша металлическая на крыше керамзит. Планирую утеплить снаружи стены в своей торцевой квартире на 4-ом этаже в г. Дом 5-ти этажный панельный, панели из керамзитобетона, снаружи отделаны мелкой керамической плиткой "мозаика" однотонная, серая. Есть небольшие участки 20х20 см, где плитка вроде как отслаивается. Вот теперь думаю, как лучше сделать: Стоит ли штукатурить поверх утеплителя или просто покрасить, то тогда какие краски использовать? Может какие мастики есть, чтобы нанести поверх утеплителя и все? Интересует максимально экономичный вариант по трудозатратам и по материалам. Требований к внешнему виду фасадов ососбых нет, так как торец дома выходит во двор другого дома. Видел как в городе делают. Просто красят в серый цвет, подобный цвету дома. Подскажите как лучше сделать, пожалуйста! Можно ли с целью экономии заменить ПСБ-С 25Ф на ПСБ-С 15 или 15У при таком времени эксплуатации? Живу в Саратовской обл, к срубовому дому пристроил из пеноблоков пристройку 20 см толщина стены хочу утеплить пенопластом в 5 см и пристройку и дом и обшить металлопрофилем. Наблюдаю за строительством дома, в котором покупаю квартиру. И тут возникли сомнения в правильности действий строителей. Дело в том, что они крепят пенопласт только путём его приклейки, без применения дюбелей. Дом трёхэтажный, только нижний ряд пенопласта дополнительно крепят дюбелями, а остальные ряды - только клеем. Наружная чистовая отделка - обклейка тонкой керамической плиткой, имитирующей красный кирпич. Насколько возможна и правомерна такая "бездюбельная" технология и не отвалится ли пенопласт вместе с плиткой под собственной тяжестью? Но все таки ответа на мучающий вопрос я не нашел. И если все же оставить не заделанным нижний край утеплителя- какой с него тогда толк? Холодный воздух будет заходить через зазоры под утеплитель. Или все таки вентиляция нужна? Тогда не понятно ,будет ли эффективно греть сам слой утеплителя Или лучше покрыть его СТ16? Заранее спасибо за ответ На зиму можно оставлять прогрунтованый фасад, как Вы и пишете без декоративной штукатурки. Обязательно закрывать полость между стеной и утеплителем. Категорически нельзя оставлять ее открытой. Точка росы в пенопласте, а не между стеной и пенопластом. Если не закрыть зазор, то утепление действительно бесполезным будет, ведь рядом со стеной будет уличный воздух. В общем, не нужно там ничего проветривать, его нужно обязательно закрыть. Спасибо Вам, что успокоили сомневающего. Да, еще маленькая деталь. Меня интересут следующий вопрос: Возможно ли после утепления пенопластом облицовывать дом " клинкой " под кирпич? И как это будет влиять на теплопроводность дома и его влажность? Имеет ли место такое рассуждение? На теплопотери наверное, Вы их имели ввиду наличие пенопласта влияет так же, как и наличие любого другого утеплителя. Если толщина взять согласно норме, то все хорошо. Насчет влажности, то в доме с паронепроницаемыми стенами нужна чуть более мощная вентиляция, чем в доме с паропроницаемыми стенами. Подробнее нужно считать конкретно Ваш дом и давать рекомендации. Их нужно не пускать в полость стены. Бороться с грызунами, когда они уже живут в стене, - нереально практически. Из всех утеплителей, лучше всего они живут в вате. Нужно закрывать металлическими сетками все щели в доме, и тогда все будет в порядке с грызунами. Если у Вас есть еще вопросы касательно Вашей ситуации, то , согласно п. Здравствуйте, какой пенопласт выбрать ПСБ15или ПСБ25 и возможно ли понять "на глаз" где 15й агде 25й? Для наружного утепления дома лучше й, с м очень тяжело работать, он мягкий совсем. А "на глаз" определить нужный материал можно так. Нужно взвесить пачку одного и другого пенопласта и посмотреть вес пачки. В пачке - определенное количемчтво кубов на ней написано. И посчитать, та ли это плотность, которая Вам нужна. Кстати, очень часто под й плотностью продают материал плотности. Вам подойдет материал, начиная с плотности Как она поведёт себя совместно со штукатуркой? И ещё-стоит ли включать в состав декоративного слоя штукатурки, декоративную разделку фасада накладными рейками деревянными или штукатурными , имитирующими фахверковый стиль? Все очень ясно и доступно написано. Собираюсь строить дом из газобетона и утеплять подобным образом. А газобетон можно отделывать спецальной штукатуркой. Какое ваше мнение по этому вопросу. Если газобетона достаточно по толщине, и стену не нужно доутеплять, то можно просто оштукатурить. Но это показывает расчет для конкретной климатической зоны. Касательно того, можно ли паропроницаемый газобетон облицовывать пенопластом с низкой паропроницаемостью , то можно сказать следующее. Если в доме нормальная расчитанная по нормам и выполненая правильно вентиляция, то никаких последствий не будет. Причем вентиляция не обязательно принудительная, может и естественная быть, просто правильно расчитанная. Разницы то, на самом деле нет особой. Что кирпичную стену утеплять пенопластом, что газобетонную. И таких и таких уже утеплены сотни тысяч. Если при таком утеплении возникают в помещении проблемы, то это вопрос не к пенопласту, а к вентиляции. Если вопрос актуальный, то нужно считать вентиляцию и стену по теплу. Для этого разместите, пожалуйста, вопрос в отдельной ветке, используя кнопку Задать вопрос оранжевая, справа. Сразу уточните город, толщину стены и дом это или квартира. И тогда будем считать и делать выводы. Я ее распечатала и буду контролировать работу бригады по утеплению. Первый слой пенопласта опирается на цокольный профиль. Наверное, надо пенопласт и армирующую сетку наклеить под профиль и заштукатурить, чтобы холод не проникал в тело утепления через металлический профиль? У нас крыша подшита и не хотелось бы эту "подшитость" снимать. Хотим дотянуть утепление до "подшитости", а вот как закончить его, чтобы опять таки между утеплителем и подшитой крышей не было "мостика холода"? Смотрите, не нужно под профиль пенопласт, да и еще сетку, - сложно. Поставьте туда под профиль 30 мм ЭППС, его можно ничем не закрывать и сверху устраивать профиль. И будет и тепло, и не сложно. Если не трогать "подшитость", то просто дойти до подшивки, аккуратно, и все. Холод будет через кусок стены под подшивкой проникать в стенку, но это незначительные теплопотери, ими можно пренебречь. Со стороны чердака, если можно проникнуть у этот участок сверху, и если есть доступ к наружной стене снаружи, то можно участок над подшивкой зашить ЭППС 30 мм подойдет , и оставить так, ничего с ним не будет. Но это если есть доступ туда, а это не факт. Так много сейчас можно наслушаться рекомендаций, что голова обертом идет от их противоречивости. А здесь чувствуется профессионализм. Скажите, пожалуйста, а целесообразно ли утеплять откосы, используя ЭППС, внутри помещения? Стены кирпичные, толщина 45 см, металлопластиковое окно расположено на растоянии см от наружного края стены. Заранее спасибо за ответ. Вряд ли это целесообразно, так утеплять. Точно имеет смысл утеплять откосы снаружи. Еще имеет значение, насколько глубоко вставлено окно, и какой регион проживания. Если вопрос актуальный, то выносите его отдельно, используя кнопку Задать вопрос оранжевая, справа. Под статьями и в ветках других читателей мы вопросы по конкретным ситуациям строительства не разбираем. К сожалению, все приходится изучать постфактум, так как столкнулись с проблемами уже после утепления стен. Квартира находится на первом этаже панельной 5-этажки. Утепление проводили пенопластом плюс штукатурка и покраска в один слой чуть больше месяца назад. Марки материалов назвать не могу, так как никто не обращал на это внимание. Обнаружилось, что во время дождя намокает верхнее покрытие, причем не полностью, а только в некоторых зонах. В компании, проводившей утепление нас убеждают, что так и должно быть. Но мне кажется, что на самом деле проблема в качестве работ или финишных материалах. Если это возможно в формате заочной консультации, подскажите, пожалуйста, что нам нужно сделать, чтобы довести утепление до нормального состояния. Спасет ли ситуацию дополнительная покраска? Заранее благодарю за ответ. К сожалению, мы не рассматриваем вопросы, заданные под статьями, или в ветках других читателей. Если вопрос актуальный, то задавайте его, пожалуйста, в разделе Вопрос-Ответ, кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа. Вопрос Ваш несложный, Вам достаточно одного дня подписки. Мне понадобятся фотографии, как именно мокнет утепление. В зависимости от того, как именно оно мокнет, могут быть разные варианты причин замокания, и, соответственно выхода из ситуации. Скажите, пожалуйста, нужно ли грунтовать стену, если приклеивается пенопласт на клей-пену для пенопласта. Если каркасный, то нужно понимать, на что будет укладываться утеплитель. Если на наружное ОСБ, а перед ОСБ зазор между ОСБ и мембраной , то смысла нет так утеплять. Если дом деревянный из бруса, бревна , то лучше ватой, и зашить облицовкой типа блокхаус, сайдинг. Брус и бревно неровные для такого утепления, это сложно. Кроме того, дерево паропроницаемый материал, и лучше поверх него закрывать такой же паропроницаемой ватой. Для того, чтобы точно сказать, нужно разбирать Ваш конкретный случай, под статьями мы такие ситуации не разбираем. Утепляя стену в частном доме, не обратили внимание на расположение плит. Скажите, чем чревато их расположение не в шахматном порядке и крепление зонтами с промежутком около часа после приклеивания. Неужели все пропало и прийдется переделывать?! И про отливы под нижним рядом пенопласта по цоколю расскажите подробнее пожалуйста, как их зйакрепить к пенопласту, к стене? А отлив крепится к стене саморезами, а пенопласт просто ставится сверху отлива. К пенопласту отлив не крепится. Хотела сказать, что ооооочень полезная статья. Но как тут и писали до меня, я тоже стодкнулась с ней постфактум. Вопрос такой 5 месяцев назад мы утепляли стены пеноплексом. Так вот, стены у нас каркасно-камышытовые, внешняя обшивка полностью в трещинах и кое-каких местах даже отходит, стоит только тронуть. Нам пеноплекс прибили прям поверх них и сетку тоже прибили грибочками. Так из-за этого или нет дома стало холоднее. Подскажите пожалуйсто чем можно исправить. И побольше бы таких специалистов. Смотрите, тут так не ответить, разбираться надо, как все у Вас устроено. Может под обшивкой был вентзазор, и из-за этого холодно. Может пустоты внутри стены и они сообщаются с наружным воздухом. Может маленькая толщина пеноплекса и холодный климат. В общем,- там может быть масса причин. Мы под статьями не разбираем вопросы по конкретным строительным ситуациям. Если вопрос актуальный, то задавайте его, пожалуйста, в раздел Вопрос- ответ, кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа, на всех страницах сайта. И нужно полностью изложить ситуацию, желательно дать фото стен, послойно их описать, регион проживания написать, и тд. И тогда можно будет делать выводы. У меня такой вопрос. Как вам кажется между стеной и эппс не может образоаться грибок плесень. Может зарание обаботать стену. Если правильно подобрана толщина пенопласта или ЭППС, или ваты , то там ну никогда не будет грибка: А если "делать в расчете на грибок", то грунтовка от него не спасет. Если нужен расчет и подробная консультация, размещайте вопрос в разделе Вопрос -ответ, оранжевая кнопка справа, на всех страницах сайта. Спасибо за статью - очень подробно все описано. Возник вопрос при утеплении в два слоя. После приклейки первого слоя пенопласта необходимо выждать пока клей застынет и только потом приклеивать второй - ждать пока высохнет, и затем прибивать грибками? Или можно сразу приклеить 2 слоя взять просто первую планку по толщине в два слоя - выждать пока клей застынет, и потом прибивать? Можно первым вариантом, как Вы описываете: Вторым вариантом сразу два слоя не стоит делать более 3 м в высоту это актуально, когда делается дом, а не квартира в многоэтажке. Потому что 2 слоя сразу на клею не прибитые, высотой более 3 м могут дать подвижку. Спасибо за отличную статью. Все написано очень подробно и понятно. Подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к практике утепления пенопластом не всего дома, а только, например, первого этажа с целью экономии газа, если второй этаж мансардный в случае, если по норме стены из газосил. Все тепло с первого этажа поднимается на второй этаж через лестничный проем. Обычно на втором этаже располагаются спальни, где рекомендуется более прохладный воздух. А если утеплять второй этаж, то там будет некомфортно из-за паронепроницаемых стен. Можно ли так делать? Простите, пропустила Ваш комментарий. Я не смогу ответить на Ваш вопрос, так как в нем несколько вопросов: И все это в конкретно Вашей ситуации строительной надо смотреть, считать, и тогда решать. Нет общепринятой "практики" такой. И нет дискомфорта в паронепроницаемых стенах при нормально работающей вентиляции. Поэтому, если вопрос актуальный, то задавайте его в разделе Вопрос-ответ, и мы все разберем. Утепляю наружные откосы ЭППС. Нужно ли заделывать щель между ЭППС и рамой окна. Если да, то чем - пеной, герметиком? Здравствуйте,утепляем в частном доме кирпичную стену,но погода боюсь не позволит довести сейчас все качественно до конца. Можно ли оставить не за штука туманный пенопласт10см до весны,а там доделать армирование и декорат. Или как лучше поступить в такой ситуации? Нет, пенопласт лучше не оставлять. Можно оставить пошпаклеванное, с сеткой, и погрунтованное, без краски. Или вообще не начинать. Подскажите, пожалуйста, мы тоже не успели до зимы сделать всю отделку фасада. Обязательно ли грунтовать стены перед зимой или можно оставить заштукатуренные клеем он морозостойкий?. Наши строители не использовали обычную штукатурку, а делали армирование и выравнивание клеем, а также этим же клеем нанесли декоративный слой "американка", который мы хотим весной прогрунтовать и покрасить. Статьи Вопрос - Ответ Магазин. Статьи Вопрос - Ответ Магазин Поиск по сайту Зарегистрироваться Войти. Утепление стен одноэтажного дома Задан 4 недели назад. Задан 1 месяц назад. Есть вопрос по Утеплению? Задайте его специалистам нашего портала! Только профессионалы отвечают на ваши вопросы! После ответа можно продолжить общение со специалистом. Утепление стен пенопластом снаружи своими руками. Утепление стен пенопластом снаружи своими руками Автор: В этом случае последовательность такая: Комментарии 3 года назад valera эксперт Builderclub Плитку приклеить можно. Спасибо за подробную и понятную статью. Надеюсь, объяснила, спасибо за понимание. А если завершающий слой покраска, то. В зависимости от качества краски. От 2 слоев до 4-х. Через какое время можно наносить выравнивающий слой клея? Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как установить отлив сверху пенопласта. До или после начала работ. Как укрепить его, чтобы не затекала вода? И ещё, что такое "точка росы" и что с ней делать? Подскажите по поводу наждачки для затирки. Может добавить в него свежего цемента. Просветите, пожалуйста, что делать! Крупный наждак нужен, размер зерна около мкм. Нет пенопласт не грунтовали, обыкновенный пенопласт, выдерживал 6 дней. Неужели клей потерял свои качества. Простите, не видела комментария. А актуальность "сажать" на клей? Обязательно должен разрушаться пенопласт при отрыве. Планку не нужно отрывать, это совершенно точно. Так Вы тем клеем и начали который у Вас лежал? Спасибо за комментарий о ходе работ. Нужен ли капельник на первом ряду? Так ли важен он в системе? У нас нет его в продаже. Скажите, в какое время года лучше всего выполнять наружное утепление стен? Простите, потерялся Ваш коммент, только сейчас увидела. Просветите - как стыковать ЭППС на цоколе с ППСом на стене? Какой толщиной должен быть ЭППС? Так что получается грунтовка необязательный пункт? Скажите, а какой толщины должен быть последний слой штукатурки тот что перед покраской? Нет, если смесь взята нужная, то ничего не отслаивается точно. Подскажите, нужно ли грунтовать пенопласт перед приклеиванием сетки?
Наружное утепление здания позволяет существенно сократить потери энергии и сэкономить на отоплении. Такой метод требует использования прочного и влагостойкого материала. Стоимость теплоизоляции не должна составлять значительную часть бюджета, предусмотренного на строительство. Специалисты рекомендуют выполнить утепление стен пенопластом, при этом работу несложно выполнить своими руками. Плиты пенополистирола характеризуются низкой теплопроводностью, прочностью и долговечностью. Чтобы установка изоляции дала ощутимый эффект, необходимо точно соблюдать технологию монтажа. Пенопласт — универсальный утеплитель, его можно использовать на любом участке наружных стен дома от фундамента до кровли. Он представляет собой плиты белого цвета с выраженной зернистой структурой. Закрытые газонаполненные поры, составляющие основу материала, обеспечили ему оптимальные эксплуатационные характеристики:. Материал экологически безопасен, он не имеет токсичных выделений. Его поверхность не подвергается воздействию плесени и грибков. Низкий вес полимерных изделий облегчает транспортировку, монтаж своими руками и нагрузку на конструкцию. Пенопласт выпускается со следующими параметрами плит: Для эффективного утепления стен снаружи потребуется материал толщиной не менее 4 см. Прочность и долговечность пенопласта зависит от его плотности, чем выше этот показатель, тем надежней утеплитель. Демократичная цена на пенополистирол сделала его самым популярным теплоизолятором в частном домостроении. Выбирая, какой утеплитель монтировать снаружи стен, необходимо изучить все плюсы и минусы. Вспененные полистирольные плиты имеют несколько недостатков:. Высокая пожароопасность компенсируется помещением утеплителя под слой негорючей минеральной отделки или декоративный сайдинг. Экструдированный пенополистирол ЭППС — это мелкопористый утеплитель с однородной и плотной структурой. Этот вид вспененных плит обладает лучшей устойчивостью к влаге, огню, механическому воздействию. Края листов отдельных марок утеплителя изготавливается с выборкой. Такая конструкция снижает вероятность образования мостиков холода. Толщина плит мм, они рекомендуются для монтажа под сайдинг. Стоимость ЭППС в 1, раза выше, чем пенопласта, поэтому, какой вид утеплителя лучше — каждый покупатель решает индивидуально. Подсчитать необходимое количество утеплителя можно, вычислив площадь наружных стен здания. Для этого длину умножают на высоту и отнимают площадь имеющихся оконных и дверных проемов. Количество изделий должно соответствовать значению площади. Размер сетки для армирования также равняется площади стен дома. Крепеж пенопласта выполняется пластиковыми дюбелями, на каждый лист потребуется 5 штук. Количество клеевой и штукатурной смеси зависит от толщины наносимого слоя и производителя. На упаковке составов всегда указана расходная сетка. Универсальный утеплитель пенопласт подходит для установки на любой поверхности дома: Подготовка поверхности стен разбивается на несколько этапов:. Закрепить отлив на пластиковом окне лучше до установки утеплителя. Его монтируют так, чтобы край выступал за готовую стену на см. Такое размещение оберегает отделку дома от стекающей дождевой воды. Одновременно утепляются откосы окон. Для этого предусмотрено расстояние в см. Фасадный теплоизолятор не подойдет из-за чрезмерной толщины, необходимо использовать более тонкий материал. Стыковку с общим утеплением наружных стен облегчит выступ пенопласта на 1 см. Технология утепления стен пенопластом снаружи предлагает несколько способов фиксации плит на стенах своими руками:. Специальная клеевая сухая смесь Ceresit CM 83 разводится в ведре по инструкции производителя. Консистенция раствора не должна быть жидкой, иначе листы пенопласта съедут вниз, а излишняя густота затруднит монтаж. Нормальную консистенцию можно подобрать уже после первого замеса. Не стоит смешивать сразу много раствора, он может затвердеть до полной выработки. Накладывают смесь с использованием двух шпателей — маленьким она набирается из ведра и укладывается на большой. Наносить клей можно на плиту пенополистирола или на стену дома. Первый способ рекомендуется при наличии ровной поверхности без значительных перепадов. Раствор пунктирной линией наносится по периметру плиты, с отступом от края в см. В центральной части набрасывают произвольные нашлепки в количестве штук. Минус метода — утяжеление пенопласта, монтаж всего утеплителя потребует существенных трудозатрат. Если стена кривая, то теплоизоляция будет плохо прилегать. Скорректировать неровности позволяет нанесение клеевой смеси непосредственно на утепляемую поверхность. Используя этот метод, меняют толщину раствора, уменьшая или увеличивая ее на разных участках. Процесс утепления наружных стен дома пенопластом начинается с монтажа стартовой планки. Она устанавливается по всему периметру здания с помощью анкеров или дюбелей. Горизонтальность крепления проверяют уровнем. Профиль позволит удержать листы утеплителя от сползания до высыхания клеевой смеси. Монтаж плит своими руками начинается снизу от угла дома. После нанесения клеевой смеси утеплитель прижимается к стене и выравнивается. Плоскость контролируется прикладыванием уровня. Плиты укладывают с перевязкой швов, используя метод кирпичной кладки. Места стыков должны оставаться сухими, без клея. Заполнив утеплителем всю поверхность наружной стены, его оставляют на 3 дня для высыхания. Тарельчатые дюбеля — универсальный и удобный крепеж. С их помощью пенопласт надежно удерживается на наружных стенах, позволяя нанести слой штукатурки или установить сайдинг. Для установки пластикового дюбеля в пенопласте и стене перфоратором высверливается отверстие с запасом 2 см. Крепеж вставляется без гвоздя и забивается вровень с поверхностью теплоизоляции. С утеплителем лучше использовать пластиковый сердечник, он исключит появление мостика холода. Если гвоздь выступает над шляпкой дюбеля, его необходимо срезать. Какая из схем лучше, каждый решает самостоятельно, но специалисты рекомендуют второй способ. В этом случае крепеж прижимает стыки, и плиты плотнее прилегают к стене. После прибивания всего пенопласта осматривают стыки плит, если между ними зазор более 5 мм, его заливают монтажной пеной. Когда пена затвердеет, выступающую часть срезают. Отверстия от 2 см и более заполняют обрезками пенопласта. При выпирании одной из плит пенопласта на стыке, выступ убирают теркой. При использовании ЭППС места соединений корректируют строительным ножом. Стыки плит и шляпки тарельчатых дюбелей шпаклюют клеевой смесью, стараясь затереть все неровности. На всю поверхность теплоизоляции наносится клеящая масса. Полотно армирующей сетки распределяется по поверхности без складок и утапливается в раствор. Соседние полосы укладываются с нахлестом в см, на углах сетка заводится на соседнюю стену. Для усиления углов эффективно применение перфорированного металлического уголка. Раствор накладывается широким шпателем слоем в мм. Накладывая сетку частями, оставляют сухой участок до 10 см. Он промазывается армирующей смесью при ее нанесении под следующий кусок сетки. Дождавшись высыхания состава дня выполняется затирание поверхности своими руками и нанесение выравнивающего слоя. Придать эстетичный вид дому поможет нанесение декоративного слоя штукатурки. Перед финишной отделкой поверхность обрабатывается грунтовкой. Дальше наносится шпаклевка под покраску или декоративная штукатурка. После утепления наружных стен на них можно монтировать отделочный материал. Утепление дома пенопластом часто выполняется под металлический или виниловый сайдинг. Монтаж теплоизоляционных плит в этом случае происходит после установки каркаса из дерева или металлического профиля. Выбор материала зависит от климатических условий — в сухих условиях дерево прослужит долгий срок, для влажных — предпочтительней оцинкованный профиль. Размер обрешетки зависит от толщины утеплителя, обычно он составляет 50 мм. Пенопласт фиксируется между вертикальными направляющими с помощью клея и дюбелей. Технология монтажа аналогична описанной выше. Места соединений промазываются строительной смесью. В холодных регионах рекомендуется укладка утеплителя в два слоя. Поверх слоя теплоизоляции натягивается мембрана, предохраняющая от намокания и воздействия ветра. Между ней и пенопластом оставляют воздушный зазор, созданный набиванием обрешетки. Сверху защитного полотна необходимо смонтировать своими руками обрешетку под сайдинг. Его установка производится по инструкции изготовителя. Ваш e-mail не будет опубликован. Menu Интерьер Балкон Ванная Детская Кухня Прихожая Спальня Мебель Ремонт Вентиляция и кондиционирование Окна и двери Пол Потолок Стены Сантехника Отопление Электрика Загородный дом Гараж Ландшафт Стены Фундамент Недвижимость Строительство Спецтехника Строительные материалы Инструмент Промышленность Калькуляторы. Технология утепления стен пенопластом снаружи своими руками. Содержание 1 Характеристики и свойства пенопласта 2 Недостатки использования пенопласта 3 Экструдированный пенополистирол — отличия и сходства материалов 4 Расчет материалов для теплоизоляции 5 Подготовка поверхности под теплоизоляцию 6 Монтаж отливов и утепление откосов 7 Способы монтажа пенопласта 8 Приклеивание пенопласта 9 Монтаж и стыковка плит 10 Крепление пластиковыми дюбелями 11 Обработка швов и мест крепления 12 Армирование утепления 13 Финишная отделка теплоизоляции наружных стен 14 Особенности утепления кирпичной стены под сайдинг. Порядок утепления стен пенопластом. Возможно Вам это будет интересно Армированные пеноблоки фибропеноблоки: Утепление стен дома из пеноблоков снаружи: Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован.
Можно ли полоскать вырванный зуб
Таблица признаков нехватки витаминов
Сколько стоит отшпаклевать стены под обои
Перевод величин площади
Мила нам родная схема земля