Пайка проводов в распределительной коробке: паяльником,своими руками, горелкой, пошаговая инструкция
Пайка медных проводов: какой флюс лучше?
Как научиться правильно паять провода
В этом посте хочу поговорить о применении пайки в ремонте электропроводки автомобиля. Я не однократно наблюдал споры на эту тему в комментариях, где кто-то двумя руками за, кто-то категорически против пайки. Я к примеру, часто использую пайку для соединения проводов в автомобиле, по тому что у этого способа есть ряд достоинств. Паяное соединение компактное, неразрывное, имеет сопротивление ниже чем у самого провода, который соединяется. Кроме того, такое соединение более стойкое к коррозии, а точнее дольше сохраняет низкое сопротивление под действием коррозии. К минусам можно отнести несгибаемость соединения, наличие более сложного инструмента и энерго-зависимость розетка или газ для паяльника , более дорогие расходные материалы. Для того чтобы все описанные достоинства заработали, паяное соединение нужно делать качественно. Об этом и пойдет речь. Полный размер Итак, начнем! Для начала снимаем изоляцию с обоих проводов, примерно мм. Это нужно для того, чтобы было достаточно длины для удобного скручивания. Такой тип скрутки как на фото, пожалуй, самый компактный и имеет диаметр примерно равный диаметру провода с изоляцией, что очень удобно при последующем изолировании. На этом этапе важно тщательно скрутить жилки, чтобы ни одна из них не торчала. Тут тоже есть свои особенности. Во-первых, не стоит использовать активные флюсы, и уж тем более паяльную кислоту для пайки многожильных проводов. А все потому, что остатки такого рода флюсов после пайки нужно обязательно смывать, иначе они будут продолжать работать дальше, то есть разъедать поверхность. Многожильные же провода обладают капиллярным эффектом, то есть способны всасывать жидкость под изоляцию, причем чем лучше жидкость способна смачивать поверхность, тем сильнее этот эффект проявляется. В результате, при использовании к примеру, паяльной кислоты, она после нагрева смачивает провод под изоляцией на глубину до 10мм. Это хорошо заметно, если спаять таким способом акустические провода, с прозрачной изоляцией — через некоторое время возле места пайки под "шкурой" появляется зеленый участок медного провода, который в перспективе разрушиться полностью. Вся прелесть работы с ним заключается в том, что флюс в нем работает так же, как и канифоль — он абсолютно неактивен в застывшем состоянии, но при нагреве способен растворять оксидную пленку с меди, а так же улучшать смачивающие характеристики припоя. Именно поэтому, мой выбор пал на припои такого типа, хотя они немного дороже. При пайке соединения, следует уделить больше внимания краям изоляции — есть смысл "загнать" немного припоя под "шкуру", тогда последняя немного оплавляется и при этом перекрывает доступ влаги вглубь провода. Полный размер Есть еще один момент, на который нужно обращать внимание. Когда соединение не удается спаять быстро, расплавленный припой начинает перегреваться, покрываться оксидной пленкой, а флюс в нем выгорает. Все это приводит к почти полному пропаданию у припоя способности смачивать поверхность. В этом случае, когда жало паяльника отводиться от места пайки, на новоиспеченном соединении образуется "шип", немного похожий на шипи розы. Еще такое может получится если паяльник недостаточно нагрет, или недостаточной мощности, ввиду чего не может прогреть все место пайки. Тогда при отводе жала будут получаться такие же "шипы". Полный размер Если оставить их как есть, и заизолировать к примеру термоусадкой, то этот "шип" может проколоть ее. Полный размер Или даже рядом проложенный в жгуте провод. Полный размер Поэтому нужно следить за тем, чтобы место пайки было гладким, чтобы из него не торчали "шипы", или плохо скрученные жилки провода. Тогда после изолирования соединения очень незначительно увеличивается в диаметре, что важно при ремонте жгутов. При изолировании термоусадочными трубками, следует уделять большое внимание двум вещам — диаметр трубки после термоусаживания должен быть меньше диаметра провода, который изолируется. В таком случае трубка плотно обожмет соединения и будет защищать его от внешних воздействий. Если это условие не выполнить, то это равносильно соединению вообще без изоляции. Второй важный момент — это длина трубки. Если делать впритык, как на фото выше, тогда при изгибах провода на краях изоляции может образоваться щель, как на фото ниже. Кроме того, термоусадочная трубка со временем теряет эластичность, и при малой ее длине провод может вытащится из неё, особенно если соединение на скрутке. Полный размер Ввиду выше перечисленного я использую трубку длинной примерно в см. Тогда перекрытие с каждой стороны получается примерно мм. Полный размер Классическую изоленту так же можно использовать. Тут так же нужно делать перекрытие, как и в случае с термоусадкой, а так же тщательно наматывать ленту с большим натягом, чтобы не допустить складок и мест, где лента не пристала. Полный размер Иногда я использую другой вариант соединения проводов — без их скручивания. Сначала нужно залудить оба провода, предварительно скрутив жилки в каждом из них, выставить их рядом и затем спаять. Это иногда бывает очень удобно, например, при установке дополнительного оборудования в автомобиле, которое возможно когда-то придется снимать. Или, когда просто собираешь схему на столе, чтобы проверить что-то, и нужны надежные соединения, которые нужно будет разъединять. Полный размер Теперь попробую провести эксперимент. Суть его заключается в том, чтобы сравнить разные типы соединений и разные типы изоляций. Для этого спаиваем испытуемые провода вместе, подписываем каждый из них. Полный размер Затем погружаем их в электролит вода и растворенная в ней ложка кухонной соли так, чтобы места соединения были в электролите, а места подключения питания нет. За тем подключаем к испытуемым проводам минусовой крокодил, то есть это у нас будет катод. А анодом будет выступать медная пластина на фото выше крокодилы стоят наоборот — потом исправил. Когда пропустим ток через электролит, то катод начнет разрушаться. Это то нам и нужно, чтобы посмотреть на разрушение соединения в "ускоренном" режиме. Полный размер Спустя 15 минут вынул провода из электролита. Разъединил провода и снял изоляцию. На фото выше, паяное соединение, побывавшее в электролите без изоляции. Можно видеть, что припой не слабо окислился, но оплавленный край изоляции на дал электролиту пробраться вглубь провода. Видна резкая граница между окисленными и нетронутыми местами. Полный размер А это соединение на скрутке, тоже без изоляции. Медь также значительно окислилась. Граница перехода окисленного в нетронутое уже более размыта. Это по тому, что в этом случае у жидкости есть доступ под изоляцию провода. Если бы тест длился дольше чем 15 минут — почернение меди наблюдалось бы еще глубже. Полный размер На этом фото паяные соединения были изолированы термоусадкой и изолентой. Полный размер Здесь та же изоляция, только соединения на скрутках. Как можно видеть, и термоусадка, и изолента нормально справляются со своими задачами при условии нормального использования последних. А вообще я пришел к выводу что для более показательного теста изоляций нужно больше времени "квасить" провода в агрессивной среде. Возможно когда-то и озадачусь подобным. Верхний на фото провод целый, без соединения. Измерил сопротивление двух с половиной сантиметров его длины, оно составило 0,66 миллиОм. Это сопротивление будет базовым для сравнения сопротивлений разных типов соединений. Ниже у нас пайка. Ее сопротивление на той же длине 2,5 см составило всего 0,36 миллиОм. Это ниже, чем сопротивление целого, не тронутого провода. Еще следует отметить, что испытуемые провода были нарезаны из одного и того же провода, для того чтобы обеспечить равность условий по сечению. Самое нижнее соединение на скрутке той же длины в 2,5 см. Его сопротивление оказалось 1,38 миллиОм. Это почти в два раза больше чем сопротивление целого провода. Правда это будет проявляться только тогда, когда в цепи будет течь ток максимально допустимый для сечения данного провода. О том, как измерить такое низкое сопротивление я рассказал в видеоролике. Так же в нем есть обзор инструмента, который используется в ремонте электропроводки автомобиля, и процесс пайки силовых клемм на провода большого сечения. В заключение хочу сказать, что все выше сказанное является моими личными наработками и наблюдениями, и не является абсолютной истиной и правилами по проведению работ. Я просто хотел поделится опытом, показать результаты сравнений, возможно для кого-то показать что-то новое. Прислушиваться или нет решайте сами, комментируйте, критикуйте, желательно конструктивно и по теме Надеюсь кому-то будет полезно, или хотя бы просто интересно. В замерах сопротивления просится соединение в виде автоклемм после обжатия клещами. Кстати по изоленте, обычная синяя со временем дубеет и трескается через пол года уже , а вот когда снимал от сигналки провод — там изолента была мягкая и не задубела более чем за 5 лет, при этом это была не тряпичная изолента, а похожая на полиэтилен — знает кто про такую? И стоит ли использовать тряпичную? Месяц назад менял все фишки на пассате, всё пропаял таким же способом, использовал неактивный флюс и потом промывал спиртом, в термоусадку, потом изолента, а сверху гофра. В общем теперь никакого секаса! Потому что при температура плавления олова очень низкая и при КЗ проводник может разогреться так, что олово стечет. А гильза воспрепятствует этому. Ну и просто провода любят обламываться возле пайки ПУЭ тоже не особо любит чистую пайку проводов. Да, на картинках все красиво А когда раком согнулся и руки под панель засунул, почему-то не совсем так получается. Если паянная скрутка невозможна — замена жгута. Если есть время, можно изображать из себя сноба, и отмыть пайку кисточкой растворителем. C Вашего позволения поделюсь опытом, может кому пригодится. При пайке края изоляции плавятся и ползут, а я как радикальный перфекционист такого не потерплю. На самые края изоляции возле места пайки наматываю немного ваты и смачиваю водой. Муторно конечно, но результат отличный, рекомендую. Если пайка под капотом, где атмосферные условия дикие, на место пайки пока не остыло, наляпываю немного термо-клеевого карандаша. Прям соплей, как получится. Под термоусадкой при прогреве все там прекрасно растекается и заплавляется. Помощь Символика ВКонтакте Twitter Мобильный DRIVE2. О проекте Вакансии Бизнес-аккаунт Реклама и сотрудничество. Правила сайта Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности. ГАЗ 24 Русские Мышцы V8 Пневмо. BMW 5 series Oxfordgruen metallic. Машины Личный опыт Сообщества Барахолка Почитать интересное Новости и тест-драйвы Машины в продаже d2. Jmeja был 4 часа назад. Ранее Ложементы для инструментов своими руками Далее Измерительный инструмент. Проблема пайки в авто заметно смягчается, если купить паяльник на 12в. Я использовал флюс на водной основе. На флаконе написано, что смывать не обязательно. Стоит ли пайку покрывать лаком чтоб не окислялось или это лишнее? Хотя я уже покрыл. Помощь Символика ВКонтакте Twitter Мобильный DRIVE2 О проекте Вакансии Бизнес-аккаунт Реклама и сотрудничество Правила сайта Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности.
Паяное соединение считается одним из лучших по надёжности в электротехнике, а в радиотехнике пайка радиодеталей является незаменимой при их монтаже. Пайкой называется соединение однородных и разнородных металлических деталей при помощи сплава металлов, называемого припоем, имеющим температуру плавления меньшую, чем спаиваемые конструкции. Расплавленный припой ведёт себя как жидкость, одним из свойств которой является смачивание поверхности — то есть, распределение молекул по поверхности тонким слоем. Молекулы припоя диффундируют в приповерхностном слое металла, который, в свою очередь, частично растворяется в припое. Важную роль при этом играет вид поверхности и её загрязнения, а также наличие оксидной плёнки. Если коротко, то спаять два провода — означает смочить их поверхности непрерывным слоем расплавленного припоя, который затвердев, обеспечит механическую прочность соединения и надёжный электрический контакт. Поскольку в бытовой электропроводке используются медные проводники, то речь, в основном пойдёт о том, как спаять медь. Процесс пайки медных проводов не так требователен к выбору припоя, флюса и температуры, поэтому научиться этому делу может любой желающий — необходимо обзавестись минимальным инвентарём и соблюдать правила безопасности. Нагревательный прибор, при помощи которого разогревают припой и спаиваемые конструкции, называют паяльником. Нагревательный элемент разогревает медное жало, окончание которого является рабочей поверхностью инструмента. Потоком горячего воздуха или открытым пламенем разогревается место пайки, к которому припой подаётся в виде присадочной проволоки. В виду большой тепловой мощности данных инструментов, они применяются для пайки массивных деталей, на разогрев которых необходимо много тепла;. Медное жало выполнено в виде массивного молотка, разогреваемого открытым пламенем или встроенным электронагревательным элементом. Молотковым паяльником можно паять без электричества. За счёт большой теплоемкости жала, при должной сноровке мастер может спаять все провода в распределительной коробке с одного разогрева. Нужно приобрести низкотемпературный оловянно-свинцовый припой типа ПОС. Число, идущее за аббревиатурой, означает процентный состав олова. Припои других марок имеют диапазон температур, в котором сплав пребывает в специфическом эвтектическом состоянии и выглядит как кашица мелкозернистых гранул. Лёгких сдвиг деталей в данном температурном диапазоне значительно ухудшает качество пайки. В качестве флюса для пайки медных проводов чаще всего применяют канифоль,. Очистка поверхностей перед пайкой является самым важным этапом данного процесса. Для начала нужно снять изоляцию с проводов и убедиться, что на них нет эмалированного покрытия или оксидной плёнки. Зачистка поверхности проводника до металлического блеска при помощи ножа или мелко абразивной наждачной бумаги поможет в лужении — так называется процесс смачивания припоем места спайки. Для этого нужно разогретым кончиком жала коснуться канифоли — характерное шипение и кипение флюса будет свидетельствовать о нормальной температуре паяльника. Не мешкая, чтобы канифоль не испарилась нужно взять каплю припоя, прикоснувшись к отмотанному проводку ПОС В данном случае флюс предотвращает окисление припоя. Вторая функция канифоли или паяльной кислоты состоит в разложении оксидной плёнки на поверхности металла. Лужение лучше всего производить, прижав жалом паяльника провод к деревянной дощечке — газы, выделяющиеся при пиролизе дерева, также частично помогают, действуя как флюс. Намного лучших результатов достигают, используя в качестве подложки таблетку аспирина. Ацетилсалициловая кислота, испаряясь, эффективно удаляет оксидный слой. Припой размазывают по поверхности провода, прокручивая его по оси. Если оголённый проводник подвёргся лужению не полностью, а канифоль перестала кипеть, то нужно повторно взять жалом флюс и ПОС при необходимости. Лужение многожильного провода происходит также, но его нужно прокручивать, чтобы жилы скручивались и не расплелись. Часто требуется залудить тонкие многожильные провода, покрытые эмалью. Поскольку зачистка при помощи ножа невозможна из-за тоненьких жил, удаление эмали производят химическим способом — для этого в качестве подложки берут кусок полихлорвиниловой изоляции. Положив проводок на изоляцию, производят лужение — при нагревании ПВХ выделяет хлор, который разъедает эмаль, благодаря чему открывается необходимый для лужения доступ к поверхности металла. Фактически, ответом на вопрос, как правильно паять, будет одно слово: Поскольку в электротехнике не рекомендуется паять сложенные внахлёст провода, то их перед пайкой скручивают. Скрутив два или больше луженых провода, снова берут канифоль, припой, и прикасаются к скрутке, дожидаясь, когда сплав полностью растечётся между жилами, заполнив пустоты и зазоры. После этого, убрав паяльник, нужно дать спайке остыть, не подвергая её механическим воздействиям. Можно обработать скрутку нелуженых проводов кислотой и спаять их одновременно с лужением. Жало паяльника необходимо периодически очищать от нагара. Алюминиевые провода, присущие в старой электропроводке также можно спаять, и в теории данный процесс не отличается от описанного выше. Но на практике высокоактивный алюминий мгновенно окисляется при очистке, и оксидный слой препятствует лужению, поэтому залудить алюминиевый провод обычным способом не получится. Для данных целей применяют специальные флюсы и высокотемпературные припои. При помощи наждачной бумаги уменьшают оксидный слой, тем самым помогая флюсу. Для лужения алюминиевых поверхностей применяют высокотемпературный паяльник или газовую горелку. Народный метод пайки алюминия состоит в добавлении в канифоль металлических опилок. При помощи данного абразива, растирая смесь припоя и флюса, добиваются лужения, но данный процесс очень трудоемкий и не гарантирует качества. Ваш e-mail не будет опубликован. Все видеоматериалы и картинки не являются собственностью сайта. За применение этой информации администрация сайта ответственности не несет. Главная Карта сайта Контакты Практические навыки монтажа электрики Результаты поиска. Из сего состоит паяльник. Спаенные медные многопроволочные провода. Соединить провода без пайки. Инструмент для зачистки проводов. Как сделать проводку в бане. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован.
Веб сервер на ubuntu
Приказо получении аттестатовв школе
После форматирования внешнего жесткого диска
Задачи на разностное сравнение 1 класс
Денежные переводы юнистрим в санкт петербурге