Sign in Report Abuse Print Page Powered By Google Sites. Новые модели и проекты. Словарь понятий и терминов А. Словарь понятий и терминов Б. Словарь понятий и терминов В. Словарь понятий и терминов Г. Арбалет конструкции James M. Арбалет конструкции John W. Материалы для изготовления клинка. Вторая половина 20 века. Материалы для рукояток боевых ножей. Нож Бундесвера КМ 2. Нож для хорошей драки. Боевой нож WJ-1 экспортный вариант. Десантный нож Тип Полицейский кинжал Тип Ножны для ножа saro-krechet. Приспособления для ношения боевых ножей. Ножны для бытового ножа века. Ножны для ножа с длиной клинка мм. Охотничий нож своими руками 2. Охотничий нож своими руками 3. Охотничий нож своими руками 4. Охотничий нож своими руками 5. Складной тычковый нож конструкции Kenneth W. Уход за складным ножом. Заточка, чистка и смазка. Зажим изделий в верстаке. Пример оборудования домашней мастерской. Ячейки для хранения инструментов. Каталог древесных пород А-Б. Каталог древесных пород В-И. Каталог древесных пород К-Л. Каталог древесных пород М-О. Каталог древесных пород П-Ф. Каталог древесных пород Ч-Я. Макеты клинкового холодного оружия. Орнаменты для резьбы по дереву. Получение золота из сплавов. Получение серебра из сплавов. Блочки 4 мм "золото". Блочки 4 мм латунь. Блочки 4 мм никель. Блочки 4 мм оксид. Блочки 4,5 мм оксид. Блочки 5 мм "бронза". Блочки 5 мм "бронза" 2. Блочки 5 мм "бронза" декоративные. Блочки 5 мм "бронза" декоративные 2. Блочки 5 мм "бронза" декоративные 3. Блочки 5 мм "золото". Блочки 5 мм "золото" 2. Блочки 5 мм "золото" декоративные. Блочки 5 мм никель. Блочки 5 мм розовые. Блочки 5,5 мм "бронза". Блочки 5,5 мм "золото". Блочки 6 мм оксид. Блочки 7 мм "золото". Блочки 7 мм латунь. Блочки 7 мм оксид. Люверсы 8 мм "золото". Люверсы 8 мм никель. Люверсы 8 мм оксид. Кнопки "альфа" 12,5 мм. Кнопки "альфа" 15 мм. Кнопки курточные 15 мм. Хольнитены 14 мм латунь. Хольнитены 14 мм никель. Хольнитены 6 мм никель. Хольнитены 7,0 мм "бронза". Хольнитены 7,0 мм "золото". Хольнитены 8 мм "бронза". Хольнитены 8 мм "бронза" 2. Хольнитены 8 мм отжиг. Хольнитены 9,5 мм "бронза". Хольнитены 9,5 мм "золото". Хольнитены 9,5 мм никель. Изготовление ножен для охотничьего ножа. Деревянные ножны для кухонного ножа. AVG Anti-virus Free Edition. Как сделать ножны для меча. Осталось только подравнять хвосты Краткое описание способов ношения и крепления ножен по Оакешотту "Рыцарь и его доспех". Другие материалы по теме. Pfotenhauer 1 Арбалет конструкции James M. Pfotenhauer 2 Арбалет конструкции John W. Часть 1 О ножевом бое. Часть 2 Ножи Кукри Ножны для кукри Мачете Метательное холодное оружие Меч Ножны для меча Средневековые мечи Нож Knife. Drawings and models Изготовление ножа 1 Изготовление ножа 2 Изготовление ножа 3 Как заточить нож Какие бывают ножи Клинок острый Лезвие клинка Материалы для изготовления клинка Нож своими руками Нож боевой Боевые ножи. История боевых ножей 1. Первая мировая война 2. Вторая мировая война 3. Вторая половина 20 века Материалы для рукояток боевых ножей Нож KM Нож WZ. Польша Нож Бундесвера КМ Нож Бундесвера КМ 2 Нож для хорошей драки Нож китайского спецназа Ножи Ka-bar KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA Ножи Китая Боевой нож WJ-1 Боевой нож WJ-1 экспортный вариант Десантный нож Тип 65 Десантный нож Тип 95 Полицейский кинжал Тип Полицейский нож FK-1 Полицейский нож FK-2 Штык-нож QNL Ножны для ножа saro-krechet Ножны кожаные Приспособления для ношения боевых ножей Формы рукояти Нож бытовой Ножны для бытового ножа века Ножны для ножа с длиной клинка мм. Нож выживания Нож метательный Нож морской Нож охотничий Нож Понтуса Хольмберга Охотничий нож своими руками 1 Охотничий нож своими руками 2 Охотничий нож своими руками 3 Охотничий нож своими руками 4 Охотничий нож своими руками 5 Нож пряжка 1 Нож пряжка 2 Нож складной Клинок складного ножа Механизмы выброса клинка Складной нож Бундесвера Складной тычковый нож Складной тычковый нож конструкции Kenneth W. Guth Уход за складным ножом. Нож туристический Нож тычковый Нож якутский Нож якутский. Рогатка Стрельба из рогатки. Топор Топор 2 Топор 3 Тэссэн-дзюцу Ударное холодное оружие Финка Ножны для ножа с длиной клинка мм. Обработка кожи Реставрация кожи Роспись по коже Изделия из кожи. Кожа Бумажники и кошельки Напульсники Сумка для документов Изделия из металла своими руками Авторучка для сварки Гальванопластика Декорирование стали Золочение металла Золочение, серебрение, оксидирование Искусственное патинирование меди Металлизация растений Получение золота из сплавов Получение серебра из сплавов Серебрение металла Термитный карандаш Удаление ржавчины Электродуговая пайка Изделия из синтетики. Синтетика Пояс разгрузочный Металлическая фурнитура Блочки и люверсы Блочки 4 мм "золото" Блочки 4 мм латунь Блочки 4 мм никель Блочки 4 мм оксид Блочки 4,5 мм оксид Блочки 5 мм "бронза" Блочки 5 мм "бронза" Блочки 5 мм "бронза" 2 Блочки 5 мм "бронза" декоративные Блочки 5 мм "бронза" декоративные 2 Блочки 5 мм "бронза" декоративные 3 Блочки 5 мм "золото" Блочки 5 мм "золото" 2 Блочки 5 мм "золото" декоративные Блочки 5 мм никель Блочки 5 мм розовые Блочки 5,5 мм "бронза" Блочки 5,5 мм "золото" Блочки 5. Drawings and models Джинсовые пуговицы Broker Замки для сумок Кнопки для кожи и синтетики Кнопки "альфа" 12,5 мм Кнопки "альфа" 15 мм Кнопки курточные 15 мм Оборудование для установки фурнитуры Equipment. Drawings and models Петли для обуви Пряжки для обуви Пряжки для ремней Хольнитены Хольнитены 14 мм латунь Хольнитены 14 мм никель Хольнитены 6 мм никель Хольнитены 7,0 мм "бронза" Хольнитены 7,0 мм "золото" Хольнитены 8 мм "бронза" Хольнитены 8 мм "бронза" 2 Хольнитены 8 мм отжиг Хольнитены 9,5 мм "бронза" Хольнитены 9,5 мм "золото" Хольнитены 9,5 мм никель Ножи и ножны. Европейское средневековье Изготовление ножей Немецкое историческое холодное оружие German dagger Кодировка RZM Оружейные клейма A. Werth Нож охотничий Изготовление ножен для охотничьего ножа Нож охотничий. Детальное и подробное описание. Якутский нож Якутский нож. Феномен "якутского" ножа Нож. Заточка, чистка, смазка Ножи. Общие обзоры Ножны своими руками Деревянные ножны для кухонного ножа Изготовление ножен скандинавского типа Изготовление ножен. Ножны деревянные Ножны своими руками Ножны. Тактические и боевые ножи Нож путешественника. Французские ножи Нож-пряжка Энциклопедия современных ножей Ka-bar Японское историческое холодное оружие Словарь основных терминов Ножи и ножны. Daniel Winkler Gene Baskett Hans Rosenberg Roland Stromberg Ножны. Ножны для ножа с длиной клинка мм Ножны таежного охотника Реставрация и реконструкция Оформление заказов. Home AVG Anti-virus Free Edition Avira AntiVir Personal Comodo AntiVirus Comodo Secure Email Бесплатные утилиты Dr. Web Графика и дизайн Paint. Не один из них не выполняет дела своего товарища Хакану, IX век В чем-то каждый, начинающий заниматься исторической реконструкцией подобен этому самому древнему тюрку: Правда с советами нынче не так плохо, как посреди степи IX века. Как ни странно, раздобыть или сделать меч сегодня уже не такая большая проблема как раздобыть для этого меча хорошие ножны. А ножны мечу необходимы не только для того, чтобы его в смысле меч можно было бы подвесить на пояс, но и для того, чтобы сохранить меч. Хотя ножны сохраняются очень редко, дошедших до нас свидетельств и образцов достаточно для того, чтобы предположить, что обычно их делали из дерева или из толстой кожи, хотя встречал ссылку на работу М. Рабиновича "Русское оружие" летней давности в которой якобы упоминаются русские ножны сделанные из просмоленного холста. Обтянуть ножны такой бякой конечно можно, но делать их целиком из нее - это же меч прилипать будет по жаре-то. Поэтому о смоленых ножнах речи не будет, а о том, как делать ножны из толстой кожи я расскажу как нибудь в другой раз, после того как попробую сам. Пока же речь пойдет о ножнах из дерева. На себя не резать и не строгать, заготовку по возможности надежно фиксировать и пальцы под стамеску, штихель рубанок и пилу не подставлять. Любимым средневековый материал для ножен в Европе был ясень, но его можно заменить другой породой древесины, главное чтобы дерево было сухим, без сучков. Не стоит брать слишком твердое и тяжелое дерево, так что железное дерево отпадает, но и сосна не подойдет, поскольку это дерево смолистое, а смоле внутри ножен делать абсолютно нечего. Поскольку скорее всего придется использовать пиленые а не колотые доски, выбирая их нужно следить за тем, чтобы волокна древесины шли вдоль доски. Правильно подобранная доска значительно облегчит дальнейший процесс. Единственное за чем надо следить на этом этапе, так это за тем, чтобы направление волокон на обоих половинах было одинаковым. Если есть желание, заготовки можно слегка обстругать, чтобы не возится с прямоугольными кусками дерева, а видеть форму ножен с самого начала, но именно слегка, поскольку окончательно подгонять половинки придется еще не скоро, а запас материала не помешает. Теперь в одной половине "щеке" штихелями или стамесками аккуратно вырезается углубление по форме клинка. Максимальная глубина его должна быть чуть больше половины максимальной толщины клинка. В идеале глубина должна уменьшаться от устья к кончику ножен, но так обычно получается само собой. Короче, ширина и глубина должны быть такими, чтобы меч "утопал" аккурат до середины клинка - или чуть больше. Дело в том, что внутренность европейских ножен еще с эпохи викингов а может и с еще более ранних времен оклеивалась коротко подстриженной овчиной. Делалось это не только и не столько из-за того, чтобы смазывать меч ланолином, содержащимся в шерсти, но для того, чтобы клинок плотно, но мягко фиксировался в ножнах, не касаясь деревянных стенок. Я очень советую приклеить внутрь углублений овчинку или войлок: Никому, кроме меня, это не слышно, но все равно обидно. Точно также обрабатывается и вторая щека. Когда обе щеки будут плотно, без щелей смыкаться друг с другом, а клинок будет мягко входит и выходить, можно считать что обработка начерно закончена. Теперь надо аккуратно сгладить все неровности внутри будущих ножен. Особые эстеты могут на этой стадии брать пример с японских оружейников, которые при обработки внутреней повержности ножен пользуются исключительно резцами, чтобы мелкие песчинки от наждачной бумаги не попортили полировку клинка. Заготовки щек склеиваются хорошим клеем по дереву "Момент" и цианоакрилатные клеи не подходят. Эпоксидная смола очень хороша для этой цели, так как застывает далеко не мгновенно и дает возможность исправить ошибку. Чтобы точно совместить щеки можно поступить следующим образом: Так как они все равно потом срежутся или будут закрыты , в качестве штифтов можно использовать обыкновенные спички. Разумеется, отверстия сверлятся попарно: После этого половинки складываются, в получившиеся "ножны" вкладывается меч, половинки фиксируются изолентой и аккуратно сквозь отверстия в одной щеке просверливаются такие же сквозные отверстия в другой. Можно хотя и необязательно резцом или сверлом проделать "на полях" ножен неглубокую канавку под клей. После этого на клей наносится равномерным тонким чтобы не выдавился вовнутрь слоем на "поля" по всему периметру одной щеки. Вторая половина кладется сверху, отверстия для штифтов совмещаются и вбиваются сами штифты. В принципе, штифты должны держать надежно. Но для равномерного смыкания половинок лучше туго обмотать ножны по всей длине изолентой или веревкой. Просушив получившиеся ножны положенное для используемого клея время можно снять изоленту и попробовать вложить в них меч. Если все было сделано правильно никаких проблем не будет. Особо нетерпеливые и сомневающиеся могут проделать этот эксперимент до того как клей засох - разумеется, если клинок не представляет великой художественной ценности и соскребание пятен эпоксидной смолы ему не повредит. Дальнейший процесс сводится к аккуратному обстругиванию заготовки. Если был оставлен достаточный запас материала, волокна на половинках идут в одном направлении, а рубанок хорошо наточен, то это - самый приятный, хотя и ответственный этап. Главное не увлечься процессом снятия и стружки и не состругать лишнего. Правильность выводимых плоскостей можно проверить, положив ножны на ровную поверхность и посмотрев сбоку на получившиеся зазоры. Если к этому моменту наконечник ножен и оковка устья не готовы, лучше устье и кончик ножен не обстругивать до конца. Вот в принципе и все. Теперь осталось найти достаточное количество тонкой кожи для обтяжки ножен, подобрать или сделать наконечник был практически на всех все ножнах и оковку для устья в принципе многие ножны века с го обходились без нее. Потом сделать исторически корректную портупею или перевязь, потом Тюрок из эпиграфа изготовлением меча тоже не ограничивался, изготовляя для себя " Итак, вдоволь полюбовавшись на меч в деревянных ножнах, приступаем ко второму этапу - обтягиванию кожей. Основные принципы этого процесса применимы к ножнам практически любой эпохи. Различие заключается часто только в оформлении наконечников и устьев ножен да в способе крепления портупейного ремня примечание: Но поскольку слово это прочно вошло в армейский фольклор, мне больше нравится "перевязь". Для меча на предыдущих фотографиях самое подходящее время - конец го начало 14 века. В первой четверти 14 века появились портупеи с металлическими кольцами и цепочками, к которым крепились ножны, но вряд ли они сразу же вытеснили добрые старые перевязи. Поскольку кольца, цепи и прочая фурнитура - это уже совсем другой вопрос, рассматривается "хрестоматийная" перевязь из широкого ремня с завязками, широко любимая в Германии в 13 веке. Различные ее варианты оказались весьма живучи: Устье ножен изготовлено в форме характерных треугольников, которые при правильном изготовлении: К сожалению, ножен того времени до нас дошло очень мало, и часть из них принадлежит парадным или выездным мечам. Такие ножны обтягивались дорогими тканями и нарядно украшались. Но ножны боевых мечей испанских принцев обтянуты кожей и практически лишены украшений, а перевязи их сделаны из толстой, но очень мягкой кожи, почти замши, напоминающей "воловью кожу" кавалерийских кафтанов, широко распространившихся в 17 веках. Многочисленные изображения на миниатюрах, в частности в Манском кодексе, также свидетельствуют в пользу того, что перевязи были очень мягкими. Как сказал кто-то из забугорных реконструкторов: Разумеется, еще понадобится кусок кожи на сантиметров больше длины деревянной заготовки, и на 2 сантиметра шире охвата ножен в самом широком месте на нормально сделанных ножнах это место расположено около устья. Толщина кожи должна быть не слишком большой: Если обратная сторона кожи не ровная, а вся покрыта какими-то волокнами или ошметками, то перед раскроем их надо удалить, чтобы не мешали при разметке и не топорщили покрытие ножен. Для этого достаточно несколько раз пройтись по обратной стороне крупной шкуркой. Раскрой Кожу кладем на ровную поверхность обратной стороной кверху. Как можно ближе к середине куска проводим линию - главную ось примечание: Кладем ножны вдоль этой оси так, чтобы над устьем оставалось сантиметров 10 и под кончиком примерно сантиметр. Перпендикулярно оси вдоль устья проводим первое ребро. Затем на равном расстоянии друг от друга проводим еще штук пять ребер. Такие же ребра проводим и на деревянной заготовке. Замеряем охват ножен на каждом ребре например, портновским сантиметром или просто веревочкой , делим на два и откладываем с той другой стороны от оси. Крой кожи В зависимости от толщины кожи сшивать ее можно по разному: Я сшивал встык, поэтому выкройку пришлось вырезать не по самой линии, а чуть БЛИЖЕ к оси, чтобы мокрая кожа плотнее обтянула ножны. Если сшивать через край, то уменьшать заготовку не надо. Кстати, именно так - встык и не очень аккуратно - сшита бархатная обтяжка "родных" ножен у меча начала го века, хранящихся в Толедском соборе. Сшивание Шитье Перед тем, как начать сшивать кожу, надо шилом проделать отверстия для иглы по всей длине заготовки на расстоянии примерно в 3 миллиметра от края. Здесь особой хитрости нет - надо только следить за тем, чтобы отверстия шли на одинаковом расстоянии и количество их было бы одинаково справа и слева. Можно это делать "на глаз", можно облегчить себе жизнь, сделав шаблон, а можно вместо шаблона использовать обыкновенную расческу с достаточно крупными зубцами. Первым делом надо зашить кончик. Для этого складываем заготовку вдоль оси обратной стороной вверх и аккуратно зашиваем кончик "через край". Если заготовка сшивается встык, то заготовку следует вывернуть сразу после этого: Если заготовка зашивается через край, то выворачивать не надо. Обтяжка и формирование устья Перед тем, как обтягивать ножны, деревянную заготовку имеет смысл покрыть лаком, особенно вдоль швов. Делается это для того, чтобы влага с размоченной кожи не попала внутрь в процессе обтяжки, да и в ходе дальнейшей эксплуатации ножен влагонепроницаемость им не повредит. Кожаную заготовку надо замочить в теплой воде на некоторое время. На какое - зависит от толщины и качества кожи. Мне хватило минут. Когда заготовка станет мягкой, выливаем из нее воду, протираем от излишков влаги снаружи и изнутри тряпочкой и, уперев устье ножен в пол, осторожно начинаем надевать на деревянную основу, стараясь чтобы шов на обратной стороне шел как можно ровнее. Если кожа натягивается со слишком большим трудом можно попробовать снять ее и размочить еще, но это вряд ли понадобится если выкройка была сделана правильно. Запас, который остался для оформления устья, должен торчать над ним. Поэтому, чтобы протолкнуть деревянную заготовку до конца, придется использовать палочку или брусок. Затем надо придать форму треугольным выступам, пользуясь тем, что кожа еще мягкая. Для этого, как показано на рисунке, достаточно надавить на противоположные края кожаной трубки, торчащей над устьем и они сами сложатся в треугольники. Правда, если был оставлен слишком большой запас, основание этих треугольников доставать до устья ножен не будет. Но это не страшно - можно отрезать лишнее и сложить их заново. Когда зубцы сделаны и подогнаны, но еще мокрые, их надо обшить по внешнему краю. После чего ножны можно оставить или подвесить для сушки сохнуть где нибудь в уголке и в вертикальном положении. Самое главное - удержаться от искушения тут же вставить в них меч, поскольку от влаги, наверняка попавшей вовнутрь, клинок может заржаветь. Лучше выждать пару дней, спокойно прорезать дырку над устьем - и вложить меч в уже почти готовые ножны, к которым осталось сделать только перевязь. Обтяжка ножен Формирование устья Перевязь На некоторых современных реконструкциях рыцарские мечи го - начала го висят на странных "двойных" поясах. Авторы подобных изображений скорее всего основываются на реконструкциях Ле Дюка. Скорее всего, это ошибка: Ле Дюк реконструировал пояса, основываясь в первую очередь на надгробиях, на которых спина не видна, и поэтому соединил сзади тонкий и богато украшенный пояс -признак и символ рыцарского достоинства, на который никому не пришло бы и в голову повесить меч - и практичную перевязь. Кстати сказать, из этого вовсе не следует, что у Ле Дюка плохие реконструкции: Иногда слишком великолепны для первого опыта. Поскольку купить на перевязь кожу нужной толщины и мягкости практически невозможно, то я использовал обычную толстую кожу, и получилось в общем неплохо, только неисторично поскрипывает при ходьбе. Уже после того, как моя перевязь была готова, я наткнулся на форуме "Русского холодного оружия" на совет Марка Лучина, следуя которому можно довести кожу до любой степени мягкости. Перевязь сделана из двух ремней - верхнего и нижнего. Длина нижнего ремня - около метра, а если завязки не пришивать как сделал я , а вырезать вместе с ремнем как делали в средневековье , то и больше. Верхний кусок может быть чуть покороче, но не сильно. Поскольку точные размеры зависят не только от пузатости будущего владельца, но и от сложности и красоты узлов и выбранного переплетения, а хороший кусок кожи портить жалко, я бы рекомендовал, сделать "черновую" перевязь из ткани, чтобы прикинуть размеры заготовки и более экономно расположить выкройки. Как видно из рисунка по Оакешоту, "Археология оружия" верхний ремень с той стороны, где расположены прорези, чуть расширяется делится. С другой же стороны он делится на три "хвоста": Поскольку из трех "хвостов" два сужаются, заготовку для верхнего ремня можно сделать клиновидной, тем самым немного выгадав в материале. С нижним ремнем такой фокус не пройдет: Немного схитрить и сэкономить можно, если вырезать его одним куском с завязками. Конечно получится не так красиво, но все же вполне приемлемо. Дальше действовать надо на глаз и очень аккуратно. Нижний ремень обертываем вокруг ножен примерно сантиметров на 20 ниже устья и размечаем два ряда прямоугольных отверстий: Размер отверстий должен быть меньше сечения шнурка, количество их должно быть четным, а расстояние между ними не должно быть меньше сантиметра. Отступив примерно на 1,5 сантиметра от устья ножен намечаем прорези под верхний хвост верхнего ремня. И размечать, и прорезать их надо очень аккуратно, следя за тем, чтобы не прорезать лишнего. Лучше, если разрезы буден на миллиметра уже, чем верхний хвост, хотя опять же это зависит от толщины и эластичности кожи, которой обтянуты ножны. Теперь осталось совсем немного: Теперь осталось прорезать в нижнем хвосте в месте пересечения ушко под средний хвост, размочить если надо хвосты на верхнем ремне и часть с прорезями на нижнем, и сплести оба ремня перевязи. Сразу скажу, что у меня не получилось это сделать так, как показано на рисунке Оакешотта: Но это далеко не единственный хотя и один из самых простых способ оплетки ножен. Осталось только подравнять хвосты Краткое описание способов ношения и крепления ножен по Оакешотту "Рыцарь и его доспех" В средние века меч никогда не крепился непосредственно к поясу. Для всадника рукоять должна была размещаться ниже, особенно если он держал в левой руке щит, так что с десятого по пятнадцатый век воин носил меч на портупее свободно висящей на бедрах, или на длинных "тренчиках" прикрепленных к поясу примечание: Степняки свои палаши и сабли всегда так носили. Примерно до портупея делалась из двух широких ремней прикрепленных к ножнам. Длинный ремень пояс охватывал ножны сантиметрах в 15 от устья, проходил через левое бедро по спине, затем через правое бедро и соединялся спереди с пряжкой, которой кончался короткий ремень. Этот короткий ремень крепился непосредственно под устьем ножен и шел направо через живот. В некоторых частях Европы - в основном в Англии, Франции и Испании - короткий ремень заканчивался большой пряжкой. Но в Германии, Италии и Скандинавии поступали проще: Теперь мечи висели не диагонально, а вертикально на левом боку. Они крепились или с помощью крюка на поясе, проходившего через петлю на обратной стороне ножен, или парой маленьких ремешков, пропущенных через пряжки на ножнах. Большинство портупей этого типа делались из больших квадратных блях тонкой работы, соединенных друг с другом шарнирами. В начале 15 столетия - когда появились "белые" доспехи - портупея приобрела вид тонкого ремня, диагонально проходящего по латной "юбке" примечание: Ближе к концу этого столетия вместо одного портупейного ремня стали делать несколько: При этом меч висел не вертикально как его вешали примерно с середины го века , а практически под углом в 45 градусов. Написать письмо admin catraider. Ножны для бытового ножа. Как обрабатывать и соединять детали кожаных изделий. Плетенные и тисненные браслеты. Изготовление ножен скандинавского типа. Коммерция, реклама, авторские права cat.
Апрель май знак зодиака
Курица бросила яйца что делать
Сколько стоит бмх в россии