Ссылка на файл: >>>>>> http://file-portal.ru/Инструкция самовыравнивающиеся полы/
Самовыравнивающиеся полы: пошаговая инструкция
Самовыравнивающиеся полы: подготовка основания, замес, технология заливки
Самовыравнивающийся наливной пол своими руками
Самовыравнивающийся пол — весьма эффективное достижение строительной технологии. Однако самодельщику для себя браться за него следует, крепко подумав. Эффективность растекающегося основания под чистовой настил не в его дешевизне — стоимость компонентов и оборудования существенно выше, чем для традиционной цементно-песчаной стяжки. И не в простоте технологии — наливной пол куда строже к квалификации и добросовестности исполнителей. И не в точности выравнивания — цементно-песчаную основу по маякам опытный рабочий сделает ничуть не более наклонной или горбатой, причем не торопясь. И не в прочности — наливка слабее бетона. Поэтому имеет полный смысл для тех, кто все-таки хочет сделать наливной пол своими руками, рассказать о некоторых тонкостях и нюансах этой работы, недостаточно освещенных в имеющихся источниках или вовсе замалчиваемых. От чего без крайней необходимости — боже упаси! Первое — все описанные ниже способы создадут поверхность, предназначенную под чистовой настил. Самовыравнивающиеся полы не предназначены под покраску или самостоятельное использование без чистовых напольных покрытий. Декоративный наливной пол, в т. Второе — работать нужно обязательно с напарником. И не со случайным человеком, а с хорошим товарищем, с которым вы сработались. Если следующий замес не поспеет точно к сроку его заливки а время исчисляется минутами , то пол выйдет не ровным, а ступенчатым. Третье — за помещения площадью более 40 кв. Устроить шов просто, но где — тут нужен либо опыт очень умелого мастера, либо точный расчет специалиста-строителя. Перед ревизией из помещения нужно убрать всю мебель, снять плинтусы. Если наливать будем не на деревянный пол, снять напольное покрытие. Далее нужно дважды тщательно промести пол щеткой с жестким ворсом, сбрызнув предварительно водой. В заключение — пропылесосить; бытовой пылесос, чтобы не испортился от каменной пыли, подключается через фабричный или самодельный см. Самовыравнивающиеся смеси довольно-таки терпимы в состоянию подстилающей основы. Прочность железобетонных перекрытий в профессиональном строительстве определяют разного рода инструментами ударного или нажимного действия: Суть метода одна и та же: Для себя не нужно точно определять прочность основы. Нужно всего лишь знать, годится она под налив без дополнительной обработки или нет. Самый простой способ для этого — воспользоваться роликовым стеклорезом. Примерно с таким же усилием нужно провести роликом по бетону. Если ширина царапины не превышает ширины ролика см. Если ролик проваливается, нужна либо основательная грунтовка, либо поверхностный ремонт. Не отсыревает ли основа, проверяют куском полиэтиленовой пленки примерно в 1 кв. Проверку делают при температуре градусов при выключенном отоплении, в ясную сухую погоду. Если пленка осталась сухой — прекрасно, заливать можно безо всякого. Если есть испарина — нужно дважды-трижды грунтовать. Если же испарения собрались в капли, придется, помимо грунтовки, перед наливом пола проложить гидроизоляцию, а лучше вообще от выравнивания пока воздержаться и отремонтировать основу. Для самовыравнивающегося пола имеет значение не относительная влажность это параметр физиологический , а абсолютное содержание паров воды в воздухе. С кухнями, прихожими и санузлами все ясно — туда нужен влагостойкий пол на цементной основе. В жилых комнатах можно приблизительно определиться по белью: Размер и глубина местных локальных неровностей — щербин, выбоин, швов между плитами — определяются просто: С усадочными ложбинами или выпуклостями дело обстоит сложнее, они зачастую просто не заметны, а проявляют себя в том, что вроде бы точно рассчитанного количества смеси вдруг не хватает, и вся работа идет насмарку. Способ самостоятельного выявления общей неровности основы иллюстрирует рисунок. Под опустившийся конец подсовываем спичку или щепочку, пока пузырек не встанет точно между рисками. Величина неровности на 1 пог. Чаще всего в центре комнаты оказывается яма глубиной мм. Поскольку наливной пол во многих случаях дерево, шлакоблок, вермикулит, ракушечник, пено- и газобетон ложится на основу более слабую, имеет значение не только общая, при равномерной нагрузке на квадрат, ее несущая способность, но и устойчивость к продавливанию. Дерево и ЭППС достаточно прочны в этом отношении, но наливать пол на них непосредственно все равно нельзя, нужно лить на стеклосетку. Она может всплыть, поэтому сетку прихватывают с шагом мм каплями силикона или монтажного клея. Для пористых материалов и этого мало, придется положить под налив сварную арматурную сетку из мм проволоки. Рабица не годится, так как ее узлы свободны и от продавливания не спасут. Есть, впрочем, и один положительный момент: Здесь есть неприятный нюанс: Чтобы избежать всплытия, трубы перед заливкой заполняют водой комнатной температуры и прихватывают силиконом, как стеклосетку. Кабельные короба перед заливкой крепят к основе штатным способом. Поверхностный износ, это, попросту говоря, пылит пол сам по себе или нет. Его определяют спустя сутки-трое после ревизии, ведь перед ней делалась тщательная уборка в обеспыливанием. Если в закрытом помещении пол запылил опять — снова уборка, и, тут же, пропитка жидкой грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовку наносят волокнистым лохматым валиком, не делая луж. Брать лучше грунтовочный состав, образующий пленку. По высыхании пробуют эту пленку отделить от основы. Если отстает, сдирают всю и грунтуют еще раз. Если же пленка не прилипает прочно к основе и на третьем слое — ничего не попишешь, нужно ремонтировать перекрытие, а уж потом наливать. Составы, достаточно текучие для самовыравнивания до гладкой горизонтальной плоскости, называют нивелирующими или нивелир-массами. Предельную толщину нивелирующего слоя разные производители дают в мм, но это в идеальных условиях, о чем далее. Крайне желательно ограничиться слоем нивелира не толще мм. Это важно еще и потому, что нивелир очень дорог. Чаще всего под нивелир укладывают ровнитель — смесь более грубую. Если замес ровнителя вывалить из ведра, то он так и застынет кучей, только немного просядет и расползется. Поэтому ровнитель приходится дополнительно выравнивать под нивелир, зато он дешевле, а толщина слоя может достигать 60 мм для составов на цементной основе и до мм на гипсовой. С ровнителем толщину слоя нивелира можно, при аккуратной работе, довести до мм. Забегая вперед, скажем, что при наливе ровнителя большую помощь оказывают винтовые маяки, см. Наливают раствор по нижние обрезы их резьбовых штырей, выставленные заранее по шнуру или лазерному построителю плоскостей. Удаляют маяки по истечении времени схватывания раствора, достаточного для технологического передвижения, то есть когда по нему можно будет ходить одному человеку без груза. Время технологического схватывания указывается в инструкции к смеси. Как правило, это около 8 часов. Его нужно соблюдать; если, к примеру, забыть или махнуть рукой и оставить на утро, то раствор совсем застынет, и маяки уже не выдернешь. Исходя из всего вышеизложенного, по результатам ревизии можно выбрать однослойный или двухслойный способ выравнивания пола:. Чтобы долго не объяснять, попробуйте положить в какую-то посудину кирпич и залить его жидкой грязью; она по консистенции, адгезии и текучести похожа на ровнитель. Чтобы контуры кирпича перестали проступать, налить сверх его высоты придется довольно много. Производитель смеси как фактор выбора, первостепенного значения не имеет. Признанных лидеров отрасли — Knauff, Ceresit, Siltek, Ветонит, Старатель — в последнее время усиленно теснят многие аутсайдеры, причем, судя по по отзывам, их продукция, при точном соблюдении технологии, нареканий вызывает даже меньше. Подчеркнем — если делать точно по технологии. Главное — качество минеральных материалов и их точное фракционирование, а этого можно, в принципе, добиться и в сарае на простом оборудовании. К примеру, для нивелира нужен цемент марки не ниже Поэтому выбирать смесь нужно прежде всего по наличию точной и подробной инструкции, на обороте мешка или фирменном сайте. Что в ней должно быть отражено, будет ясно по прочтении статьи. В целом выбор определяется, кроме цены, свойствами основы и помещения. Кое-что о них уже было сказано, теперь рассмотрим подробнее. Как уже сказано, сухие готовые смеси для самовыравнивающихся полов бывают на цементной или гипсовой основе. Первые тяжелее и более хрупкие, но влагостойки. Вторые легче и пластичнее, но боятся влаги. Следующий момент — полимеризующееся связующее. Смеси на эпоксидке прочнее, но менее текучи и пластичны, их целесообразно использовать для ровнителей или в помещениях с нагруженным полом — гараж, ванная и т. Нивелир для жилых помещений лучше брать полиуретановый, если он ляжет по ровнителю; если прямо на бетон — эпоксидный. Его полимерные или стекловолокна могут либо добавляться в смесь, либо нет. Первое, естественно, дороже, но упругость и пластичность готового покрытия возрастают в разы. Смеси с микрофибровым наполнением совершенно необходимо применять для налива по утеплению непрочными утеплителями практически — любой, кроме ЭППС; его несущая способность по рассредоточенной нагрузке 0,5 МПа или около кг на кв. Сеток, о которых сказано выше, это не отменяет; нужные механические свойства готового покрытия обеспечиваются лишь комплексом технологических мер. Далее — настил пола. Под линолеум на вспененной основе, мармолеум и плитку можно обойтись одним лишь ровнителем. Под ламинат, паркет и пробку нужен еще и нивелирующий слой. Он, вследствие повышенной пластичности, отыграет на деформации дерева, и оно не протрется об него, так как подстилающая поверхность гладкая. И, наконец, последний фактор — живучесть раствора, то есть время, в течение которого он пригоден для работы. Время это колеблется для разных смесей в пределах мин. Вместе с тем, при максимальном темпе работы и полной слаженности действий с напарником, ручной циклический залив слоем в 10 мм пола площадью 12 кв. Но — только в оптимальном температурном диапазоне, см. Таким образом, мы сведем реальный сложный рельеф основы к некой воображаемой горизонтальной плоскости. Собственно, этот параметр характеризует способность смеси растекаться, и рассчитать по нему истинный расход на реальную поверхность сложно, приходится давать лишний технологический запас. Для массового строительства это не столь важно — там и заказчик заплатит за заведомый избыток или за фактический расход по выполнении. А излишки пойдут на следующий объект не без выгоды для исполнителя. Самодельщику же продать целый оставшийся мешок дорогой смеси, срок годности которой истекает, практически невозможно. Полмешка вообще невозможно, раз упаковка вскрыта. Поэтому считать расход нужно точно. Наливаем нивелир минимальным слоем. Иногда этот способ применяют и профи в случаях особо ответственных или когда серьезный заказчик готов оплатить простои, лишь бы сделано было идеально. Берем наибольшую и наименьшую из глубин местных неровностей и находим среднее. Допустим, промеры дали 5 и 3 мм, тогда средняя будет 4 мм. Полученное значение умножаем на видимое отношение площади выбоин к общей площади пола, получим эффективную глубину локальных впадин. Допустим, на-глаз впадины занимают четверть его площади, тогда эффективная местная глубина в нашем случае выйдет 1 мм. Теперь определим эффективную глубину усадочной ложбины. В подавляющем большинстве случаев она распространяется на всю площадь пола, а ее конфигурация похожа на сегмент сферы. Поэтому глубину ложбины просто умножаем на 0,7. Предположим, промеры дали 6 мм, тогда ее эффективная глубина выйдет 4,2 мм. Общая же мощность нулевого слоя заливки будет равна сумме эффективных глубин локальной и общей. В данном случае — 5,2 мм, но это еще не все, мы пока только вышли на виртуальную плоскость. Он может быть как из ровнителя, так и нивелирующим, по застывании ровнителя. Последнее предпочтительнее не только в смысле гладкости, но и потому, что выходит дешевле: Мощность покровного слоя считается совсем просто. На сетку добавляем слой ровнителя, равный ее толщине или ее половине, если сетка армирующая на песчаной подушке, см. Допустим, мы будем лить по стеклосетке толщиной в 0,38 мм, а на углы пустим ленту толщиной в 3,5 мм, тогда нужно на ровнитель добавить 3,88 мм. Суммируем все вместе для однослойного налива, а для двухслойного — отдельно по ровнителю и нивелиру. По общепринятым методам расчета вышло бы 12 мм и 6 мм соответственно. Вот тут и проявляется главная изюминка метода: Нам же нужно просто умножить рассчитанную толщину слоев на площадь пола и удельный расход материала; все эти величины точны и достоверны. В нашем примере на комнату, скажем, в 16 кв. Осталось свести к мешкам, в которых по 25 кг. Их округляем по правилам арифметики, от половины до большего. Расчет по нашим данным даст 10, мешка ровнителя и 2,88 — нивелира. Берем 10 мешков первого и 3 — второго. А теперь домашнее задание: Технология выравнивания пола наливом в целом снисходительнее к состоянию основы, чем обычная или сухая стяжка. За исключением одного момента — влажности основы. Пары воды, проталкиваясь сквозь заливку, разрушают полимерные пленки между гранулами смеси, и покрытие начинает выкрашиваться. Поэтому крайне желательно в любом случае перед наливом устроить гидроизоляцию с широкой отдушиной по периметру, чтобы испарения не внедрялись в выравниватель. О грунтовке и сетке уже сказано; теплоизоляция — отдельная большая тема. Заделка трещин с гидроизоляцией — тоже, но под налив в этих операциях есть особенности, которые мы и рассмотрим. Мелкие трещины заделываются обычными способами. Если есть зияющие 2 мм и шире и активные, расположенные по периметру и диагоналям, то нужно сначала проверить методами неразрушающего контроля, не разрушается ли все перекрытие. Если да, то какое тут выравнивание, дом аварийный. Если же нет, то в процессе разделки трещин делают перпендикулярные к ним пропилы шириной мм, глубиной мм и длиной мм, с шагом в мм. Заделываются они наряду с трещинами. Нужна она почти всегда, нулевой результат теста на влажность пола — редчайшее исключение, да и потом ситуация может измениться, особенно если дом новый. Во-первых, полиэтилен стелить под сплошное покрытие нельзя, влага через него диффундирует. Залитый выравнивателем пол должен дышать только по периметру, так что нужен гидроизол или другой специальный материал. Но прежде чем стелить пленку, нужно оклеить углы. Углы оклеивают пенополистирольной лентой. Она, кроме отдушины для испарений, создаст и деформационный шов. Пенолента выпускается разных видов, в т. Ее можно узнать по цвету не белая , меньшей толщине мм и, главное, по выдавленной по оси канавке, по которой она и сгибается, см. Клеится лента каплями силикона с шагом мм; нитроклей может ее разъесть. Деревянный настил нужно сначала проверить на игру. Для этого используют отвес в наскоро сделанной из подручных материалов труб, реек, удочек треноге высотой не менее 1,5 м. Прибор устанавливают в центре комнаты. Носик груза отвеса должен почти касаться пола; под него подсовывают лист бумаги с нарисованным крестом, концентрическими окружностями и т. Затем ходят по комнате, следя за отклонением груза. Точнее — за наклоном пола, так как груз все равно висит вертикально. Величина игры пола относится как высота подвеса к длине или ширине комнаты, смотря в какую сторону замечено наибольшее отклонение. Предельное значение — 1,2 мм на 1 м соответствующего размера; если больше, настил нужно перебирать или вовсе снимать и заливать по основе. Например, тренога высотой в 1,8 м; комната 2,5х4 м. Зафиксировано наибольшее отклонение в 2 мм по длине. На 1 м длины приходится 1,11 мм, заливать можно. Далее отворяем любую доску или плашку паркета, или плиту ламината у стены, наиболее подозрительной на влажность, и делаем ревизию ее испода и лаг, если настил уложен по лагам. Вдруг обнаружатся следы сырости, гнили, плесени, жучка — опять, же, откладываем выравнивание и занимаемся настилом. Если же с устойчивостью и целостностью настила все ОК, то нужно зашпаклевать щели опилками, замешанными на жидких гвоздях до густоты сметаны. Можно и готовой шпаклевкой по дереву, только не на водной основе. В широкие шире 2 мм щели перед шпаклевкой вбиваются грубо выстроганные клинья и затем состругиваются заподлицо с поверхностью. Теперь остается оклеить углы пенолентой, положить гидроизоляцию, как для бетона, и сетку, как уже описано. Напоминаем, что выравниватель на дерево нужен на гипсе и полиуретане с микрофиброй. Чтобы правильно сделать самовыравнивающийся пол, замес — самая тонкая и ответственная процедура. Подавляющее большинство непоправимых ошибок возникает именно на этой стадии, так что рассмотрим подробнее. Производители указывают рабочий температурный диапазон для своих смесей. Как правило, он градусов. Пол, залитый на холоде, не наберет нужной прочности вода начнет разрушать полимеры прежде, чем испарится и скоро начнет выкрашиваться. Пренебрежение температурными условиями — одна из наиболее частых причин, приводящих к браку. Заливка в жару еще хуже — вода испаряется слишком быстро, и состав не успевает растечься. К превышению температуры смеси очень чувствительны. Допустимый срок хранения смесей в упаковке — от полугода до года. Если на мешке нет штампа с датой, а проставлена галочка в квадратике месяца, один месяц отнимаем, так как неизвестно, в первый или последний день он изготовлен. К примеру, если галочкой отмечен март, и срок годности 6 месяцев, то с 1 сентября смесь считается негодной, что бы ни твердил продавец. Допуск дается не на тяп-ляп. В благоприятных температурных условиях градуса с его помощью регулируют текучесть и живучесть раствора. На холоде дают воды по минимуму, на жаре — по максимуму. Гипсо- и цементнопесчаные смеси не хранятся, поэтому песок для раствора придется, скорее всего, приобретать отдельно. В инструкции на раствор чаще всего указывается, какой именно песок нужен, и эти указания следует неукоснительно соблюдать. Неподходящий песок — вторая по значимости причина, портящая работу. Под замес понадобятся 4 емкости: Весьма желательно, чтобы посуда под замес имела скругленные углы днища. Миксерная насадка для дрели нужна тоже не просто какая-нибудь. Она должна быть спирального типа, двухзаходной ленточной и с кругом-отбойником внизу, см. Другие насадки при крайне ограниченном времени замеса см. Замешивают порциями по мешку-полмешка. В емкость сначала наливают воду по спецификации на состав, затем высыпают сухую смесь. Замешивая, водят насадкой по кругу и вверх-вниз, по возможности не касаясь стенок и дна: Длительность замеса — мин, сокращать и затягивать ее нельзя. Замес должен заканчиваться как раз тогда, когда раствор начнет созревать, см. Замес перед употреблением в дело должен созреть. Суть в том, что полимер должен облечь гранулы минеральных компонент, которые, в идеале, между собой вообще не должны соприкасаться, только через полимерную пленку. На дозревание также требуется мин. Выливать незрелый раствор — грубейшая ошибка. Заливка — заключительная часть работы. Таких строгостей, как при замесе, здесь меньше, но нужна четкая координация действий мастера и напарника. Заливают пол следующим образом:. Теперь залитый пол кажется ровным, но в слое раствора затаилась коварная пятая колонна — пузырьки воздуха. Поэтому заключительная стадия заливки — деаэрация. Ее производят специальным не для гипсокартона! Обратите внимание на козырек над ним. Его назначение — уберечь от брызг не столько одежду и лица, но сам раствор. Влага из летящих в воздухе брызг интенсивно испаряется, особенно при повышенной температуре. Падая обратно в налив, они создают в нем неоднородности. На малых площадях туалет, ванная, прихожая и кухня в хрущевках довольно дорогие ракель с валиком около руб. В первом случае ее тянут; во втором — шлепают ею. Но уже на площади в кв. Раствор налипает на гвозди, инструмент приходится то и дело споласкивать. Удлинение работы тут не страшно, так как замесов нужно немного, но дорогого раствора в отход по цене идет гораздо больше, чем стоят ракель с валиком. Как видим, работа с самовыравнивающимися смесями — дело не простое. Тем не менее, попробовать самому, для начала на купленных по дешевке излишках и где-нибудь в кладовке, очень даже стоит. Работа мастеров тоже ведь не дешева. Квадрат пола на заказ стоит около руб. А он требует только знаний и аккуратности, тонкие навыки и ювелирная координация движений не нужны. Подписаться на ответы по почте. Укладка водяных теплых полов: Содержание Общие замечания Ревизия Как ровнять Выбор смеси Расчет слоев Расход Подготовка основы Замес Заливка В заключение Видео: Проверка твердости основы стеклорезом. Выявление усадочной неровности пола. Регулируемый маяк под заливку ровнителем. Пенолента для поклейки углов. Микширующая насадка для замеса наливного пола. Игольчатый валик для деаэрации наливного пола. Вывести все материалы с меткой: Ремонт пола своими руками. Использование фрагментов текстов сайта возможно при наличии активной ссылки на первоисточник. Полное и прямое воспроизведение материалов - только по согласованию с редакцией. Авторские изображения помечены watermark охраняются в соответствии с ГК РФ. Все материалы стороннего авторства взяты из свободных источников.
Расписание казанского аэропорта
Пигментные пятна от вросших волос как избавиться
Сколько стоит водка калашников
Инструкция к самовыравнивающимся смесям для пола
Чередование е и в корне слова правило
Структура рыночной системы россии
Йогурт в мультиварке с сухой закваской
Как сделать самовыравнивающийся пол своими руками?
Лента магазин официальный сайт каталог
Скачать видео с youtube на телефон виндовс
Самовыравнивающиеся полы своими руками
Характеристики познания общества
Статья 11 закона о полиции рф
Где находится номер двигателя на дэу нексия
Как правильно применяется самовыравнивающаяся смесь для пола — подробная инструкция
Про новые права