Автор мвп Раздел Колёса. Автор Shig Раздел Колёса. Начало Объявления FAQ Галерея Поиск Календарь Вход Регистрация. Технический форум Техника Пневмоходы Конструкции узлов Колёса Метод наружной обдирки двухпучковых шин. Метод наружной обдирки двухпучковых шин. Здравствуйте уважаемые форумчане и просто гости форума. Позвольте мне поделиться своим скромным опытом в обдирке шин. Ведь приступая к обдирке шин, мы преследуем две главные цели - это по максимуму снизить трудозатраты и затраченное время, и получить при этом качественный продукт. Камневу, Тырданову, Николаю Васильевичу, Сергею Кулибину и всем, кто нас учил и подсказывал. Прежде чем начать обдирать шины я перечитал все темы по обдирке и пробовал множество разного инструмента. Сначала пробовал нарезать протектор ножом-косяком, потом строительным со сменными лезвиями. Результат — болят кисти и пальцы рук, и сложно контролировать глубину реза, очень легко можно резануть лишнего, особенно на боковине. Затем использовал маленькую циркульную пилу с победитовыми напайками. Резина горит плавиться, полотно залипает, пилу угробил. Кулибин советовал при этом методе подавать в место пропила воду, но для этого обязательно нужен ассистент, который будет непрерывно лить а представьте, что на дворе зима. Например на ВИ-3 такой пилой вообще ничего не нарежешь, помешают старые клыки, их придется срубать на лысо. Пробовал метод с болгаркой. Теперь вкратце о последовательности обработки шины: Нужно сточить на наждаке зубцы, которые отвечают за глубину захвата режущей поверхности и служат для выталкивания опилок. Эти зубцы находятся спереди режущих. Цепь должна быть всегда остро заточена, резиновая стружка должна быть крупной, а пила должна пилить без особого усилия нажатия на нее. Обычно одной заточки хватает на долго распиловка одного колеса, но как то раз хватило и на два. Чтобы реже точить цепь, нужно очистить на шине места предполагаемых пропилов щеткой по металлу от грязи и пыли, извлечь из трещин тонкой отверткой гравий, обследовать шину на наличие металлических предметов, застрявших в протекторе. Нанесение мелом рисунка нового протектора 4. Пилим до появления первых слоев капронового корда. Резать начинаем с боковины с того места где начинается новый клык. Боковину от посадочного до начала клыка пилить не обязательно. Мощным канцелярским ножом снимаем фаски с нового протектора. Фаски лучше снимать перед обдиркой, при подрезании не будет зажимать нож между отрываемой полосой и новым клыком. Если снимать фаски после обдирки, то при соскальзывании ножа можно легко испортить уже готовую шину, прорезав корд. Итак, мы нарезали новый протектор и сняли с него фаски. Теперь приступим к извлечению верхнего пучка проволоки из посадочного. Методом тыка при помощи шила нащупаем местоположение пучка проволоки, его ширина с боковой поверхности шинысоставляет примерно 10 мм. Прорезаем капроновый корд ножом или можно пропилить маленкой УШМ с заточным кругом. Пилим до появления искр. Вырезаем окно шириной мм для извлечения проволоки. Забиваем отвертку в пучок проволоки между прорволочин, что бы отделить от основного пучка одну или две жилки. Далее эти жилки наматываем накручиваем на пасатижи , при этом дорываем не дорезанные в некоторых местах нитки. Усилием монтажки отрываем проволоку, что бы можно было ухватиться руками и тянем. Так же я пробовал выдирать проволоку лебедкой, не понравилось. Трудность заключается в том, что бы зацепить сразу весь жгут проволоки. Следующий этап — это расслоение посадочной части шины на две части. Обычно, если резать строго по середине, то в клин не попадешь. Для нахождения резинового клина нужно сделать небольшой клиновидный разрез поперек посадочного покрышки. В разрезе будут видны нитки обеих пучков, а между ними резиновая прослойка. Теперь режем посадочное вдоль по прослойке, на глубину 5 мм. Далее берем клещи лучше с короткими губками и мощными ручками типа кузнечных, старой закалки и отрываем один пучок от другого. Если клещами рвать не получается, то нужно клещами создавать натяг и в это время осторожно рассекать резиновый клин ножом. Данную операцию удобнее выполнять, когда покрышка лежит на полу. Пробежались по всей окружности посадочного, разорвали. Теперь можно разрезать посадочное на отрываемые лепестки. Устанавливаем колесо в дралку под 45 градусов. Я вообще не представляю, как можно обдирать шины на полу, ползая рядом с ними на коленках и скрючившись в три погибели. Самая правильная поза для работы — это в полный рост, без лишних нагибаний и согибаний. Они оборудованы длинными ручками и дополнительным выносным упором. Этот инструмент КРАЙНЕ НЕОХОДИМ, экономит кучу времени. Как только зашли в зону на 30 мм, лишнее можно отсекать граница где начинаются клыки на боковой и далее перехватываться клещами, оттягивать и подрезать. Время затраченное на пункт 14 — 5 мин. Далее укладываем колесо в дралке в горизонтальное положение. Подцепляем отрываемую полосу к лебедке с помощью самозатягивающихся клещей. Сильный натяг троса не нужен ломает клещи и надрывает основание клыков. Нужен острый нож и осторожные движения рук. Не нежно изобретать какие либо сложные захваты, которые фиксируются резбовыми болтами. На закрутку и отворачивание уйдет дополнительное время, а клещи затягиваются сами и быстро отцепляются. Когда отрываемая полоса не дошла до реборды мм , лебедку нужно отцепить. Теперь отрываемую полосу старый протектор можно отклонить рукой в любую сторону, создав напряжение капронового корда для лучшего его прорезания. Ну вот и все. Теперь как говорит В. Сделаю небольшой отступление по инструменту. Точить цепь бензопилы напильником — пустая трата времени. Затачивать цепь в спец. Покупать заточной станок, тоже нет смысла. Я свои цепи точу на обычном узком наждаке 5 мм. Главное что бы затачиваемая поверхность наждака была округлая. Считаю крайне необходимым при обдирке шин иметь два канцелярско-строитеного ножа. Один поменьше, другой помощнее. Лезвии этих ножей тонкие и очень острые. И теперь самое главное. Заимев доноры для обдирки, не нужно торопиться их обдирать. А то ведь у нас как, в жопе огонь, а в голове ветер и хочется скорее попробовать. С таким подходом легко запороть первый донор. Я это все проходил, потом себя ругал за спешку. Фото дралки без лебедки. Данное письмо сочинялось долго, мне очень сложно дается писанина. Прошу прощения за допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. Итак, господа, все выше написанное, не претендует на неоспоримую истину. Я всего лишь поделился своим наработанным опытом. Прошу не пинать меня, если гдето мои взгляды не совпали с Вашими. Желаю Вам удачи в этом не легком деле. Хотите сделать шины — запаситесь терпением, и тогда все получиться. На холоде обдирка на много сложнее, лучше заниматься этим в теплом помещении. И главное, без спешки. Фото дралки с лебёдкой. Лебедка червячная, передаточное не считал. Ручка стояла, там где установлена большая шестерня ГРМ ВАЗ. Надоело крутить, переделал на электропривод. Много времени требовалось на холостой размот троса при зацеплении. Дрель с реверсом, с редуктором двух скоростная , мощность Вт вполне справляется с поставленной задачей. Для новичков завтра выложу эскиз дралки с размерами. Я ее когда варил, сам еще ничего не смыслил в обдирании колес, а вот размеры как то удачно подошли. На этой дралке обдираю все модели шин от КФ до УРАГАНовских. Длины троса вполне хватает и кнопка лебедки прямо под правой рукой бегать далеко не надо. Эскиз дралки с размерами. Фото есть выше в первом посте. Ножки сделаны выдвижные труба в трубе , можно выставить на любую высоту. Троса на лебедке должно быть ровно столько сколько нужно для свободного зацепления клещей, излишек вреден. Valdemar , Дралку с колесом сфоткай ПЖЛ. Valdemar , На ВИ-3 если вышел в клин между пучками проволоки, то хвосты видно? Я чего-то не попал в клин, получается 5слоёв осталось? Но на ощупь даже мягче чем 4слоя на ИД-П Прорезается только корд и немножко резина клина. Потом выдирал наружный пучек проволоки. За это место, что показано стрелкой, брал ручными тисочками и отдирал сегменты. На четырехслойных, обычно, бывает два слоя: На ВИ-3 Днепрошина хвостов видно три слоя и Днепрошина после наружной обдирки становится трехслойной. Автор Shig Раздел Колёса Ответов: Август 08, , Лебёдки для обдирки и выдирания. Ноябрь 24, , Ноябрь 13, ,
Originally posted by Tekeev Если мне память не изменяет, такой станок как в видео продавался в барахолке ножевой мастерской, Андрей Бирюков вроде продавал Видел где-то где не помню фотки из цеха американской ножедельческой фирмы. Там были обычные ленточные гриндеры, только большие Есть такая штука - плоскошлифовальный станок , на нем можно сделать На 2 минуте у девки близко к сверлилке волосы вьются, не замотало бы. Originally posted by vityuxa: Я видел фотки из мастерско сандеров, они в свое время купили станки для спусков. Насколько я понял от третьего человека это были китайские промышленые станки , стоили под миллион , их было 2 под правый и левый спуск. Работали они камнем большого диаметра и давали плоские спуски. Насколько я понял там работает не торец камня а боковая поверхность, рикассо при этом идет радиусом. Спуски те я видел. Не скажу что прям классные. Мне не понравились, от гриндера намного приятнее выглядят. Я на ютубе видел станок для спусков. Виктариноксы делают,сейчас не могу видео найти. Кстати тогда показали полировку лезвий - виброгалтовкой. На предпоследней работе положил глаз на шлиф. С дуру озвучил,- близко не подпускали Без самодельных приспособ,и синусной плиты -не сделать! Ну так последнее предложение не только к ножеделию относится. Без всяких рюшечек, просто и надёжно. Именно таким я вижу профессиональное оборудование. Настроил за 6 секунд и погнал работать партию. Или так , многие уже наверно видели. Потом я так понял от массового пр-ва на гриндерах отказались-дорого. Что то делают но не весь обьем. На тех же виксах и прочей кухне видно что риска не прямая а радиус. От чего то большого. После запортой первой заготовки она же и последняя ибо другой у меня нет. И изучения этой темы. Возникла следующая схема такого станка. Если что-то дельное в показанном есть, то скажите. Идея я думаю понятна, да, можно предусмотреть перемещение двигателей с камнями, чтобы ставить разные камни по диаметру. В общем для обсуждения. Если и делать станок для спусков то использовать ни ленту,ни камень,а только алмазный круг с соответствующей связкой. Тогда и будет стабильный результат,а не на один-три клина. Вот именно есть разница. Камень на каленой стали изнашивается и диаметр уменьшается. А у алмаза нет деградации геометрии. Алмаз даже твердосплав режет. А вот камень нет А у алмаза нет диградации геометрии. Если камни одинаковые беда не велика, износ их тоже будет одинаковый, соответственно движки можно будет просто сблизить. Про алмазные круги я не знаю, но судя по названию они должны быть дорогие очень. Но вроде бы в такой конструкции как я привел ничто не мешает эти самые круги установить. А какая программа будет учитывать износ камней и сближать эти камни. Дальше,вы вывели спуски на грубую и дальше что? А вот алмазными кругами можно делать машинный сатин. Меняя круги и не сильно заморачиваясь о износе их. На грубую обдирать спуски наиболее дешево и сердито-болгарка за счет оборотов. Да вот Леша,злодей,не захотел над автоматизацией процесса поработать. Тот станок,что схематично изображен,все равно никто не сделает в наших реалиях,тут с гриндерами проблемы,у которых конструкция достаточно примитивна. Насчет Леши - злодея я не знаю Даже не представляю как можно автоматизировать работу болгаркой. Но опыт сегодня получил знатный, целая куча проблем, в общем я понял, что так как советует Сержант в своей статье сделать очень не просто. Хотя, конечно, если нормальная болгарка возможно не столь кривые руки и целая куча других факторов, то может быть вышло бы и лучше. Но то что я предлагаю, в реализации этого же нет ничего сложного, причем, организовать управление движками по отдельности и вот вам и точило готовое, даже два. Тут спрашивали выше, про программу которая будет управлять сближением камней? Гриндеры дорогие и являются специализированным оборудованием. Понятно, что если делать ножи на заказ, то лучше использовать гриндеры. Но если так иногда, да для тех у кого нет опыта как у меня. То мне кажется идея не плохая. А если плохая, то скажите почему? Автоматизировать работу болгарки посредством подвижного сочленения,как он в своей точилке реализовал. Насчет гриндеров вы ошибаетесь,это не специализированный инструмент,а весьма универсальный,если правильной конструкции,конечно. Он удобен для сварщиков,всех кто с металлоконструкциями и деревом работает. Камни сближать и править придется постоянно,а вот это уже проблемы. Конструктивно посложнее будет реализовать,чем гриндер сделать. Понятно,когда станочный парк со спецами в зоне доступа,можно что угодно реализовать. Но в наших реалиях,с сумасшедшими ценами на услуги по металлообработке? У каждого из нас дома, есть дрель или болгарка. Но гриндер мало у кого есть. То, что Вы пишите это интересно. Но Вы пишите, утверждая. Вы говорите - править и сближать камни. Задача сближения решается элементарно, - движки ставятся на направляющие с возможностью фиксации в любом месте. Хотя я не понимаю, если я хочу сделать три ножа за полгода, почему мне придется постоянно править камни. Кроме того, камни как я понимаю много дешевле чем лента. Были бы у меня движки - я бы попробовал сделать такой станок, не великая проблема. Но я даже не знаю где их и взять. Движки ерунда,а вот направляющие с подачей и фиксацией -уже не ерунда. Пишу так как небольшой станочный парк имею,столкнулся с данными вопросами вплотную,в процессе доводки станков до ума. Если надумаете делать,то советуйтесь с Лешей-planetaplan, который. Он уже n-ое количество станков для ножеделания изобрел и реализовал,плоскошлив в частности. Для начала интересно насколько такая схема принципиально перспективна. Ведь здесь почти все уже делали клинки сами, может быть что-то такая схема не учитывает чего я не знаю. Если перспективна, то дальше второй вопрос - где взять движки. Помню, много лет назад родители отдали движок от старого полотера. Я - еще мальчишка сделал точило из этого движка, которое служило мне много лет. Движок был ватт что ли. Но где взять сейчас. Направляющие я себе представляю как решить - два профиля взять и все. Фиксация винтами с барашком. Тоже в общем представляю. Основание - это сложнее, но металл не обязательно, можно широкая доска. Но для начала нужно, как я уже писал, чтобы принципиально одобрили эту схему здесь. Originally posted by planetaplan: Это всеравно что алюминий ТК точить, химически съест мгновенно. Хорошее точило и приспособление, для спусков. И не нужно городить огород. Всё испробовано до нас. В вашей схеме вероятен не симметричный наклон. Отсюда будут не одинаковые спуски. Чтобы это исправить, снова нужно придумывать механизм. А какое приспособление, не дадите ссылочку? А насчет наклона, так там ничего не нужно, можно сделать столик между кругами. Хотя можно и не делать. По видео с гриндерами мы видим, что нет никаких наклонов. Неужели это самое приспособление лишено недостатков? На видео клинок держится руками, отсюда и возможность перекоса. А в приспособлении вы можете поочерёдно поправить обе стороны. Если вам нужно пару ножей в месяц, то придуманное и то, что на видео, является чрезмерным вложением сил и денег. А Вы бы не могли пояснить как это чудо работает? Я что-то не понимаю. Куда там клинок кладется? Кстати в том, что предлагаю я тоже можно править по одной кромке. Какие проблемы - отодвигаете один движок и работаете с одним. Более того, если мне удастся достать движки, я планирую сделать так чтобы они вообще снимались. У мення точила нет. Можно или купить или сделать. Раз есть такая идея - лучше сделать. А сколько же их делать то, ножей? Ну вот, конечно, не я первый это придумал. А если еще сделать возможность изменять расстояние между точилами будет еще лучше. Но спасибо, быть может и правда дешевле купить просто два точила. Тут ушм с наждачкой, а у вас наждак. Хорошее точило стоит хорошо. Сталь на видео не калёная. Если делать такой агрегат, то лучше использовать не наждачные круги, фнерные с надеваемой на них наждачкой. Если брать ленту мм, то круг получится около мм. В таком варианте получаем не изменяемую геометрию, возможность смены зернистости. А еще для умельцев. Для тех кто реально может сделать. Можно сделать станок на базе такой вот конструкции. В котором лезвие будет зажиматься в специальные тиски и эти тиски будут подаваться ручкой, как в токарном станке между двух камней. И можете делать этих ножей хоть сотню в день. Второй пример у них с каленой сталью, о чем они говорят. А насчет дорого, похоже мужики купили самые дешевые точила. Да и мощность не большая. Дополнительно потребовались две фанерки, болт М8, две гайки и шайба. Регулировка подручника имеет несколько степеней свободы. Можно столик поднять, опустить, придвинуть к камню, отодвинуть. Я делал ножи на точиле, что выше постом. Ножи были из мех пилы. Так точило нагрелось очень сильно. Делал по одному клинку в день. И можете делать этих ножей хоть сотню в день Вот именно! Такое приспособление нужно для массового производства, причём не дорогих ножей. И спуски будут не высокими. Прикинул в компасе, при толщине клинка 3мм, сведении в 0,2мм, высота спусков 12мм, при диаметре круга мм. Если вас это всё устраивает, то это ваш вариант. Чтобы изменить высоту спусков достаточно увеличить расстояние между камнями. Так же можно изменять диаметр камней. Ваше приспособление однако очень интересно. Вы бы не могли показать как прикладывается к нему заготовка? Правда там показан Гриндер, но принцип тот же. Посмотрел видео с гриндером все понял. А мощность точила у вас какая? Или надо все же побольше? Вот самое простое приспособление, для спусков Только точить нужно наоборот, обухом вниз, а остриёв вверх. Тут про алмазные круги кто-то писал. Про лезвием в верх а обухом вниз я точу обухом в верх а лезвием вниз , почему?.. А мне так нравиться! А клинок не подклинивает, между камнем и уголком? Если можно - видео в студию! Хотя бы на пристальный взгляд, без измерений. Изначально написано Калиф На Час: Так,кто против,что мастер делает спуски руками. Но все равно даже мастер пользуется простейшим приспособлением. Я имею ввиду опорный столик или простейший подручник. Можно и на весу сделать,но все равно если гринд сложный то без доп приспособлений идеальной геометрии четких граней на переходах не сделать без последующей ручной шлифовки доводки. Да и суставы пальцев не вечные,целый день послесарь,да так много лет и привет артрит. Не,лучше обложиться со всех сторон полезными приспособлениями и не мучить себя. Я свое мнение озвучил,я за приспособы для выведения спусков,за тонкие механические регулировки на всех частях гриндера или точила. Я за комфорт в работе,за то,что два узкоспециализированных гриндера было,а еще лучше три. В общем за научно-технический прогресс. Про алмазные круги не знал,спасибо за подсказку. Сань сам себя не похвалишь ,другие за тебя скажут!!! Ну пример я ,что спуски у тебя в идеале получаются!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я так думаю, это потому, что сделать приспособу можно самому, посмотрев чертежи, а чтобы руки "заточить", под это дело, нужен наставник. Я, в данном случае, абсолютно согласен с Вами и с теми кто выступает за приспособления. Но тут идет разговор двух типов людей. Первый тип это мастера, которые обладают очень хорошими руками и отличным инструментом они сделают нож из чего угодно и как угодно, для того чтобы сделать спуски им ничего не надо. Такие люди как Сержант, с уважением смотрю на него. Но есть и другие люди, себя я к ним не причисляю, ибо я за свою жизнь не сделал ничего, кроме, пары ручек к готовым кухонным ножам. Я сделал заготовку для клинка из механической пилы и споткнулся на спусках. Там не все убито, и как будет точило, я думаю какой-то нож все же из нее сделать, но пока вот не чем, а болгаркой не получается. Так вот это люди, которые делают два- три ножа в месяц, иногда меньше. У них средний инструмент. Их основное дело не связано с этим, им просто интересно иногда поработать руками и сделать нож-другой. И, конечно, те кто мастера считают, что вообще ничего не нужно. А те кто не мастера хотят делать. Это разные уровни работы, но приспособления они ведь и мастерам жизнь облегчают. С приспособой или без, получается одинаково. Но с приспособой быстрей. Опять же сложную геометрию, например с переменным углом или кривой дол - только на руках. Опять же сложную геометрию, например с переменным углом или кривой дол - только на руках Для таких работ то же есть приспособления. Самое простое показывал Буров,как резать дол на пчаке. Для таких работ то же есть приспособления. Я просто не видел таких, просто не искал видимо. Просто получается на много быстрей сдирать мясо за счет более сильного прижима. Был у сандеров лет так назад,специфичный станок с двумя камнями по бокам в центре клинок,саласка координатный стол ,говорит делал на заказ! А я не пойму в чем сомнения? Обычное точило, ну разве что не настольное. Все перебрать, смазать, проверить на биение. Сам на работе на подобном работаю. Originally posted by АВА Единственное, что, это если на одном камне работать, то двигатель может мешать движениям вправо-влево. Поэтому лучше было бы если точило будет стоять так, что справа и слева останется место для работы на двух камнях. У меня тоже такое точило. Левый подручник дополнен столиком, чтобы можно было возить приспособу как для гриндера. Зажимаете в ней нож и вперед! Ничего никуда не провалится. Отлично выходят вогнутые спуски, камень нужен с хорошими кромками. Просто тоже на подобном работал, но там камни стояли полметровые, и шириной сантиметров 15 наверно, блин, прям ностальгия такая как увидел. Originally posted by kgb: Originally posted by smallg: Пусть как на гриндере камнями не побалуешь,долго менять,зато геометрия вогнутой линзы идеальна и как обдирочный вариант пред гриндером,путем засаливания можно финиш сделать менее грубым. Нужен стол перпендикулярно камню где то мм длиной для более комфортной работы. Если не забуду сделаю завтра фото. Но там просто пластина 3мм. Главное чтобы угол между столиком и камнем был 90 гр. Просто пластина 3мм это для заточки резцов,и прочей нечисти,зазор мм. Для клинков тоже пойдет,но если на приспособе делать,боюсь маловато места будет. Кусок полосы длиной мм, шириной 50 мм, толщина 8 мм. Далее "жигуль" Чапая, только без регулировки угла, так как регулирую его наклоном подручника. Для примера закрепил отпущеный напильник и вози "жигуль" по полосе до струбцины. Получаются приличные вогнутые спуски, потом их дорабатываю на круге с наждачкой. Изначально написано shmit Вряд ли клинок заклинит камень. Вот если без приспособы, то такое случалось,когда клинок попадал в зазор у подручника. А с жигулем абсолютно безопасно. Подсмотрел приспособу для выведения спусков тут. Ес ли грамотно сделать и жестко закрепить Не как у меня то получаются отличные спуски. Руку набить и камни разной зернистости, и красивые ровные спуски получатся. Станки для изготовления клинков выведение спусков Tekeev09 А если,ещё и мастер долбо б -ваапще ни как А что мешает на такую конструкцию как я нарисовал поставить алмазные круги? И чем плох камень? Поэтому ищу точило на Вт, но дорого. Деревянное мне понравилось больше всего. Будет возможность - я попробую. Сергей, у тебя самое дорогое приспособление - золотые руки. Калиф На Час Мне не понравились, от гриндера намного приятнее выглядят Был у сандеров лет так назад,специфичный станок с двумя камнями по бокам в центре клинок,саласка координатный стол ,говорит делал на заказ! На подручнике обдирал контур. El Diesel Не увидел этот пост, написал ниже.
https://gist.github.com/923bb40ad3332e7be2088b03f91d5ada
https://gist.github.com/3b599aad1a2dccf83f6eaa08bd6cd413
https://gist.github.com/9b8af1c5b61d5fbca2824d4e571015fb