Определение точки росы - это температура, при которой выпадает конденсат влага из воздуха превращается в воду. Точка с этой температурой располагается в определенном месте на стене снаружи, где-то в толще стены или на стене внутри. Чем ниже влажность в помещении, тем точка росы ниже фактической температуры воздуха внутри помещения. Чем выше влажность в помещении, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха внутри помещения. Дальше мы будем опираться на эти два понятия: Расположение точки росы в стене между серединой стены и наружной поверхностью, стена не утеплена. Расположение точки росы между серединой стены и внутренней поверхностью, стена не утеплена. Положение точки росы в эти несколько дней может сдвигаться на внутреннюю поверхность стены. Расположение точки росы на внутренней поверхности стены, стена не утеплена. По расположению точки росы в стене, утепленной снаружи , могут быть такие варианты:. Если утеплитель взят нужной по теплотехническому расчету толщины, то положение точки росы — внутри утеплителя. Расположение точки росы в утеплителе, стена утеплена снаружи. Если утеплитель взят меньшей толщины, чем положено по теплотехническому расчету, то возможны все три варианта, описанные выше для неутепленной стены. Последствия описаны там же. Расположение точки росы в стене, утепленной снаружи если утеплитель взят меньше расчетной толщины. По расположению точки росы в стене, утепленной изнутри. Тем самым, мы сдвигаем положение точки росы внутрь помещения и понижаем температуру самой стены под утеплителем. То есть и точка росы температура и ее положение становятся такими, при которых образование конденсата более вероятно. Могут быть такие варианты:. Расположение точки росы в толще стены, стена утеплена изнутри. Расположение точки росы на внутренней поверхности стены, под утеплителем, стена утеплена изнутри. Расположение точки росы в утеплителе, стена утеплена изнутри. Теперь разберем, когда можно утеплять стену изнутри, когда нельзя, от чего это зависит и как зависит. Если стена будет сухая,- можно. Если стена будет сухая, и только при резком , неожиданном которое случается раз в десяток лет похолодании может подмокнуть,- можно пробовать утеплять изнутри на усмотрение заказчика. Если стена стабильно мокрая весь зимний расчетный период с обычной зимней температурой по региону ,- утеплять изнутри нельзя. Как мы уже выяснили выше, эти последствия зависят от положения точки росы. А положение точки росы в стене можно посчитать, и тогда точно ДО утепления будет понятно, можно или нельзя изнутри утеплять конкретную стену. Мы такой расчет делаем, задавайте вопросы в разделе Вопрос—ответ и мы посчитаем Вашу конкретную ситуацию. Теперь немного рассуждений на тему что влияет на возможность утепления изнутри, и как влияет. Эта часть статьи вызвана вопросами читателей, такого характера: В свою очередь, точка росы температура зависит от: А влажность в помещении зависит от:. Система вентиляции частного дома. Вот такой список этих факторов:. Становится ясно, что двух одинаковых ситуаций по утеплению изнутри может и не быть. Посмотрим, как приблизительно, без конкретики выглядит ситуация, когда утепление изнутри возможно:. Если совсем упростить, то получается так: По нашему опыту, из обратившихся с идеей внутреннего утепления, только 10 могут его делать без последствий. В остальных случаях нужно утеплять снаружи. Как правило, это вначале мокрые стены. Потом, в зависимости от вида утеплителя,- мокрый утеплитель. Вата мокнет, а пенопласт или ЭППС - нет. Но это не меняет дела. В итоге,- это плесень и грибок на стенах. Время появления последствий — от одного года до трех. Читайте отдельную статью Утепление стен изнутри. Как правильно утеплить стены изнутри. Эта информация очень полезна для всех, кто интересуется вопросами утепления: Все доступно и понятно написано. У меня возникли сомнения по поводу серьезности вопроса о паропроницаемости в целом и точке росы в частности. Изнутри стену обрабатываем каким нибудь аквастопом клейщики обоев как один это рекомендуют. Этим приемом мы пароизолируем помещение изнутри. Прогрев стены идет,насыщение паром-нет Все. Вопрос замокания стен,как мне кажется,снят. Там, в стене, уже есть воздух. И при определенной температуре в этом воздухе конденсируется влага. Она НЕ конденсируется только в вакууме, а стен с вакуумом не бывает. Кстати, если Вы пишете только о том, что пароизолировать стену изнутри, то при достаточной толщине стены, и в зависимости от температуры и влажности внутри и снаружи точка росы будет, как положено, внутри втены и всё. А я пишу об опасности именно внутреннего утепления, а не пароизоляции. Если стену просто пароизолировать, это, действительно практически не сдвинет точку росы. А если стену еще и утеплить изнутри, то надо считать, где эта точка росы окажется. Посмотрите вторую статью по внутреннему утеплению Как правильно утеплить стену изнутри , я там рассматриваю такую ситуацию, и какие могут быть ее последствия. Благодарю, я с интересом читаю все Ваши советы, удивляясь альтруизму и владению предметом. А теперь возьмем стену при самом "ужасном" способе утепления - изнутри. То есть это надо довольно тонкие стены из бетона и тонкий слой ваты, если вата толстая, то воздух будет постепенно нагреваться в толще ваты и никакого конденсата не выпадет на стыках вата-комната внутри ваты вообще никогда не выпадет. При наружном утеплении, вообще ни в каком случае конденсат не выпадет, если утеплитель лепить вплотную к стене без зазоров. Читаю спец сайты и паражаюсь какой бред пишут про росу и конденсат внутри стены, и ведь им спасибо говорят и верят. А далее идет толстая стена, где такого разрыва и подавно не будет. Если ты действительно теплотехник, то начни снова с основного уравнения теплопередачи. В хорошем ВУЗе эти вопросы изучаются и проводится наглядный расчет теплопередачи в стене и от вышеуказанных факторов увидишь, где будет на многослойной стене точка росы. Так, а есть ли формулы для нахождения положения точки росы в стене? Ну в смысле на каком расстоянии от внутренней поверхности будет точка росы. Вопрос, как понять где точка росы и как это отразится на доме если честно, сам в этом вообще не разбираюсь вот только подошел к этому вопросу. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами. Спасибо, за статью в частности и за ресурс, в целом. Написано простым и понятным языком, с иллюстрациями. Успехов и лучей добра администраторам и владельцу. Что-то ничего не понял. При пароизоляции изнутри - влажность квартиры роли не играет. Меньше грамма на куб воздуха! Откуда возьмётся столько воды чтоб аж потекло? Когда внутренней пароизоляции нет - согласен, вся влага попрёт на улицу через стены и где-то там сконденсируется и будет накапливаться, ибо внутренний источник влаги человек неиссякаем. Но если это дело перекрыть, то все проблемы решаемы? Ну и наконец, скачал программку по расчёту теплопередачи и точки росы, коих в сети - навалом. Так вот для того, чтобы точка росы оказалась внутри утеплителя, идеальный вариант, судя по статье, мне пришлось на мм газосиликатного блока наложить мм пенопласта! Расчёт вёлся для Минска. Во-первых, вы нарушаете правило о том , что паропроницаемость мат-ов должна расти изнутри к наруже у Вас же ЭППС! Прокомментирую, чтоб не было неясности у читателей. Утепление ЭППС вполне приемлемо. Просто стены могут быть паропроницаемые и паронепроницаемые. И те и те могут быть правильно выполенные и нормально работать, и могут быть неправильно выполненные и работать плохо. Она может быть и естественная и принудительная, и комбинированная. И опять же, при правильном подборе будет все работать. Простите, что не прокомментировала. Понимаете, у нас вопросы разбираются в отдельных ветках, и поэтому я просто пропустила Ваши комментарии под статьей. Расчет по расположению точки росы делается на основании данных СНиП ДБН по климатологии. Именно оттуда и берутся данные о влажности и о температуре для расчета. И от влажности и внутренней, и внешней будет зависеть условия возникновения конденсата. Да, и по требованиям к расчету, для него берутся данные по относительной влажности. Что касается программы по Вашей ссылке. Это хорошая программа, ею удобно пользоваться. Но есть некорректные вещи, которые могут ввести в заблуждение человека если он не строитель, и считает просто себе. Программа показывает стабильное отсутствие конденсата, даже при очень тонкой внешней стене и утеплении изнутри при минус 26 , если есть слой фольги или другой пароизоляции. Это не соответствует реальности, к сожалению. Некорректные данные по современным блокам по газосиликату, в том числе. Там "забиты" данные по материалам "старого образца", по новым данных нет. Поэтому, кстати, у Вас и получается для Минска такая толщина изоляции. Для Минска нужно для мм газосиликата, мм пенопласта. Я буквально на этой неделе постоянно обращалась к этой программе по ссылке , можно посмотреть в ветке Точка росы, конденсат, как избежать , я там подробно описываю свои впечатления от программы. Если есть вопросы именно по статье, то спрашивайте здесь. Что бы точка росы была в пенопласте, его надо не мм, а 35 сантиметров! Жаль, нельзя редактировать сообщения. Там "забиты" данные по материалам "старого образца". Названия материалов - только для наглядности. В любом из них можно редактировать все параметры, то есть придать минвате свойства бетона и наоборот. Понимаете, я не могу проверить, насколько корректно Вы пользуетесь этими программами. Простите, может у Вас запятая не там, или еще что-то, я этого не могу знать. Я могу любую программу проверить ручным расчетом. Для Минска по нормам нужное сопротивление теплопередаче R равно 2,9. Эта формула не учитывает нескольких мелких коэффициентов, но для проверки вполне годится. Когда утепление принято нужной для региона по норме толщины, и оно снаружи, то при минимальной температуре точка росы в нем. Я эти стены считаю каждый день для разных климатических условий, поверьте. И даже в условиях Крайнего Севера не нужно 30 см утепления на стену из мм газосиликата. Не поверите, мне Ваш расчет даже снился: Все думала, почему у Вас так получается. Смотрите, вот ссылка на расчет , по тем параметрам, которые я считала выше. Всё отлично со стеной, при параметрах для Минска я там назвала Ваш газосиликат пенобетоном, но параметры все нужные, для газосиликата. Видимо дело в том, что Вы старались подобрать в программе материал так, чтобы был именно конденсат чтобы программа обязательно показала зону конденсата , и чтобы эта зона обязательно попала в наружный утеплитель. А надо немного не так подбирать. Нужно смотреть, чтобы зоны конденсации или не было вообще , или чтобы она не попала в саму стену и была в наружном утеплителе. По ссылке именно такой пример. Самая низкая температура возникновения точки росы,- в наружном утеплителе, как и положено. Просто смотрите, статья моя, выше, она именно о разных положениях точки росы, не о подборе толщины утеплителя. Там нет прямых рекомендаций по подбору утеплителя. Если бы я писала по подбору утеплителя, то были бы именно такие рекомендации:. При проверке конструкции стены на расположение точки росы, нужно подбирать толщину утеплителя так, чтобы зоны конденсации или не было вообще, или она бы попадала не в стену, а во внешний утеплитель. Спасибо Вам за терпение и настойчивость в разборе вопроса. Я допишу в статье, что она не является руководством по подбору утеплителя. Эта статья написана, как дополнительная к статье про утепление стен изнутри. Просто, чтобы было понятно, где вообще эта точка росы может оказаться, и что от этого бывает. Для нормального наружного утепления по нормам вообще можно не проверять даже. Параметры не все нужные. И вот реальная картинка. Если давать ссылку на страницу расчета, то автоматически правятся вбитые вручную параметры. Вот скан расчета, со всеми параметрами, что Вы показываете выше. Нет там зоны конденсации. Теплорасчет Минск Простите, мы уже несколько вышли за рамки обсуждения статьи. И решаем Вашу конкретную ситуацию. И будем разбираться дальше. Извините, но, считаю, что всё таки эти комментарии напрямую связаны с точкой росы. Там "забиты" данные по материалам "старого образца" Названия материалов - только для наглядности. Значит, я ошибся, и пенобетон всё таки остаётся пенобетоном и на вату его не переделать. Согласитесь, не может 25 см блока иметь одинаковую температуру по всей толщине. Это удел гранитной или металлической стены. Даже в кирпичной стене температура меняется на градусов 8. И решаем мы совсем не мою конкретную ситуацию. Просто я показал Вам несколько примеров от разных программ, где точка росы не в утеплителе, как ни крути. А вы всё равно своё. Покажите расчёт именно с пеноблоком. Да как же Вы увидите зону конденсации в утеплителе, если ее нет у Вас: Хоть все программы перепрововать, а ее нет. Утеплитель правильно подобран, и минимальная возможная температура конденсации - в утеплителе. А именно зоны конденсации,- нет. Вот скан с пенобетоном. Температура разная на его протяжении. Минимальная температура при которой может появится конденсат,- в утеплителе. Но самого конденсата нет, эта программа его показывает капелькой, ее нет. Эта программа не такая красивая и удобная как "теплорасчет", но суть, повторяю, не меняется. Расчет по точке росы для Минска По оплате напишу Вам на почту. Или я, или мой коллега. Точка росы в утеплителе и частично в облицовочном кирпиче - это нормально? Нужна ли парозащита, ветрозащита? Если все именно так, как Вы пишете, то да, нормально. Но это требует расчета и проверки. Занимаясь изученимновых утеплительных материалов старые меня просто не устраивают по своим характеристикам и свойствам, и я свой дом не хочу ими утеплять я выяснил следующее. Сегодня на рынок стали выходить утеплительные матералы в виде пенопластов это не пенополистирол, который сразу приходит в голову на основе карбамидных смол и жидкого стекла. Пенопласт на основе карбамидных смол: Он очень легкий 10 кг. Поскольку структура капиллярная, материал дышит и не надо ни каких мембран. При прохождении "точки росы" влага не образуется, поскольку материал закрытопористый и миграции воздуха не происходит. Я читал, что раньше его заливали в виде пены в полости, но не было специальных смол и оборудования, поэтому он уседал, растрескивался и фонил формальдегидом. Теперь все эти недостатки устранили. Один остался - действительно качественный материал делают совсем мало производств, раздобыть его сложно. Закладывать и задувать вполости любые - одно удовольствие. Много домов частных и многоэтажных сделано. Задувают и колодцевую кладку и в металлические каркасы по типу эковаты, только лучше. Пенопласт на основе жидкого стекла. Листы 60 см х 60 см. Капиллярная структура дышит , прочный. На "точку росы " реагирует правильно влага не образуется. Можно наклеивать на стену специальной мастикой, можно дюбелями. Теплопроводность несколько лучше, чем у ППЖ - Эти плиты можно применять при утеплении фасадов вместо ППС. При утеплении плоской кровли прямо на них можно наплавлять гидроизоляционный материал. Эти материалы вобрали в себя все лучшее от ППС и минплит. На мой взгляд за ними будущее. Это не реклама, это мое мнение. Я еще не решил в отношении своего дома, но это будет один из указанных утеплителей. Мне очень нужна консультация по утеплению стен. Мы живем в панельном многоэтажном доме. В квартиру въехали 2 года назад. Первую зиму дуло из швов, стена в одной комнате угловая - всю зиму на ней выступал конденсат. В углу появилась плесень. Летом по нашему настоянию утеплили швы, дуть перестало, но осенью опять появилась плесень в углу и всю зиму опять было холодно и стена так же мокла. Когда перед въездом делали ремонт, то нам показалось, что на стене есть небольшая трещина, но сейчас все заклеено и точно не знаем - показалось, или действительно есть. Дом снаружи покрыт камешками, то есть плита не гладкая. Может быть обследовать тепловизором, когда лучше это делать? Все замучались, всю зиму живем с обогревателем, сушим стену. Еще ньюанс, батареи обшиты гипсокартоном, но в эту зиму убирали защитные экраны. Ваш вопрос - это конкретная отдельная ситуация строительства, требующая расчета. Строю дом, стены из ПГС мм, хочу утеплить стену, каменную вату не рассматриваю. Хочу утеплить ЭППС, но не знаю какой толщины его использовать, поскольку материал паронепроницаемый, не знаю где будет точка росы. Что подскажут по этому поводу специалисты. Добрый день, делаю себе парилку, естественно утепляю изнутри, на отштукатуренную кирпичную стену в полтора кирпича положил минвату, потом фольгу, случайно выяснил что под фольгой мокро. Снаружи утеплить стену экструдированным пенополистиролом? Понимаете, под статьями мы отвечаем только на те вопросы, которые раскрывают тему статьи подробнее. У Вас уже есть конкретная ситуация, и нам нужно считать уже непосредственно Вашу ситуацию. Для ответа на Ваш вопрос нам нужно выполнить два расчета по толщине утеплителя и по расположению точки росы , но это мы выполняем в соответствии с правилами. Да, судя по всему, обязательно утеплять снаружи. Но, для того, чтобы сказать, чем, сколько по толщине, и тд, мне нужно делать расчет. Я правильно понимаю, то конденсат никогда не выпадет при плавной смене температуры, а выпадет только при резкой, и именно поэтому он не выпадает в неутепленных стенах? Или же выпадет, но только при очень высокой влажности - тогда резкого перепада температуры не нужно. И именно на этом принципе работает все утепление. Обвернув трубу изолятором, мы делаем контакт холодного и горячего более плавным, и конденсат не выпадает. В таком случае разница между утеплением изнутри и снаружи в том, что стена толще утеплителя, прогревается квартирой плавно, и пока это тепло доходит до утеплителя, разница на границе уже недостаточная для випадения конденсата. В случае с утеплением изнутри утеплитель слишком хорош в сохранении тепла, поэтому стена промерзает аж до самого утеплителя, а утеплитель - теплый от квартиры. И тогда - намокание. На лоджии 9-й этаж девятиэтажного дома утеплил пол и наружний простенок под окном пеноплекс 50 и 30 мм, соответственно. Поэтому, кстати, я в следующей статье об утеплении Как правильно утеплить квартиру изнутри и предлагаю для внутреннего утепления вариант, когда ставится изнутри дополнительная стенка из стенового материала. А уже между стенками утеплитель. А не просто изнутри утеплитель. И когда меня начинают спрашивать: Я всегда считал самое главное, что-бы конденсата небыло на внутренней поверхности. И поэтому и рекомендации всегда идут, что в зависимости от паропроницаемости материала и пирог собираем. Но при использовании газобетона куча вопросов этот материал который очень хорошо впитывает влагу и для него уже не приемлем такой пирог. Так как влага будет между пароизоляцией и газобетоном. А если собирать как описанно выше. Значит нужно делать вентиляцию внутри дома. Я прошу прощения, у Вас в одном комментарии вопросов, - на несколько статей: Ничем не плохо такое расположение, если влаге есть куда выходить наружу. Так работает обычная однослойная стена из кирпича, например. Если стена нормально собрана и утеплена снаружи нужной по расчету толщиной для конкретного региона , то на внутренней поверхности конденсата точно не будет. А при утеплении изнутри, - почти всегда будет об этом, в принципе и статья. Я не очень понимаю, что это за стена. Это изнутри -наружу или наоборот? Если минвата внутри,- то там в большинстве регионов бывшего СССР будет конденсат. Если минвата снаружи, почему перед ней пароизоляция? И считать все равно надо: Для некоторых больше нужно. По вопросу о "дыхании" стены и вентиляции. Вентиляция по расчету должна быть обязательно, при любых стенах. Просто при "недышащих" она мощнее немного. И там не только стены участвуют, а и двери, и окна их тоже принимают в расчет. По поводу "дышащих" стен. Современные дома с нулевыми теплопотерями делают именно с не дышащими стенами, с герметичными окнами, и весь воздух через рекуператор. Потому что "дыхание" уносит с собой часть тепла. Если хочется дыхания, то платишь больше за утепление. Если правильно сделать, то и дышащая и недышащая стена будут хорошими. И будет комфортно и там и там. Себе буду делать дышащую, скорее всего. То используем изоляционные маты, когда точка росы в ЭППС это не страшно, он очень плохо впитывает влагу как изоляционные маты будут реагировать на точку росы внутри себя? А как известно утеплитель при намокании сильно снижает свою эффективность. Как быть или это не критично? А это не секрет: Я хочу дышащие стены, потому что мне просто по ощущениям это нравится. Эта конструкция дольше испытана, она проще. Раньше практически все стены были паропроницаемые. Я еще и однослойную стену хочу, без утеплителя. Опять же, потому что проще это, надежнее. Но, тем не менее, если бы мне нужно было утеплять квартиру, то я применяла бы наружное утепление пенопластом хоть он и паронепроницаемый. Но пока мне просто не нужно, квартира теплая. Когда стена утепляется снаружи ватой, то точка росы ее нормальное положение как раз там, в вате. Да, вата увлажняется и сохнет даже в рамках одних суток. Для учета этого просто побольше толщина в расчете берется, и все. То есть, при правильно подобранной вате по плотности и толщине , стена совершенно нормально работает. Что касается конструкции о которой Вы пишете. В той конструкции применимы только плиты минвата. А второй вариант мне вообще неясен: Как этот зазор сделать? Это венфасад, и плитка по специальным профилям уложена? Просто, если нет, то это нереально. А если плитка на клею к вате, то вата такая же, как я пишу выше. А по толщине считать нужно. Смотрите, под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд. У нас сдали дом в пригороде Киева 5 этажей. Наружные стены в 2 кирпича 50 см керамика и снаружи пенопласт 5 см под сеткой, церезитовской штукатуркой короед и фасадной краской. С таким пирогом проблем нет? Никаких воздушных прослоек там нет, пенопласт клеили на клей для этого дела и крепили "зонтиком". А вот рядом комплекс гонят где следующий пирог получается: Получается 2,5 кирпича и пенопласт после фасадного кирпича внутри стены. Уже сам расчитал в 1-ом и во 2-ом случае проблем нет. А вот каркасно-монолитные дома с пеноблоком и утеплителем могут зацвести. Вентиляцию надо считать и выполнять по расчету, и нормально все будет с каркасно-монолитными домами: Если утеплитель в них тоже брать по расчету, конечно. Прочитала Вашу статью, все выглядит просто и понятно, если стена состоит из привычных стройматериалов, будь-то газоблок или кирпич, а вот если взять каркасную стену, то возникает вопрос. Есть ли вариант избежать конденсата в каркасной стене, если внутри, скажем, не ППС, а что-нибудь паропроницаемое? Ради интереса, воспользовалась известным калькулятором теплорасчет. Если внутри ППС, то калькулятор тоже показывает конденсат при минусовых температурах, но в реальности, я думаю его не будет, так как ППС практически паронепроницаем. Если же внутрь стены поместить эковату, или какой-нибудь льняной утеплитель, то они этот конденсат впитают до какой-то степени, а потом начнуть течь. Я сразу оговорюсь, что не смогу комментировать "почему такие результаты даёт программа теплорасчет. Я не знаю, почему: Не я ее делала. Но уже были случаи, когда программа не показывала конденсат, когда он точно будет и наоборот, показывала конденсат, когда его точно не будет. Теперь о Вашем вопросе. В каркасной стене с паропроницаемым утеплителем всё делается достаточно просто. Следом за мембраной идет вентзазор. Поэтому, конденсат, образуется и выходит через паропроницаемую дышащую мембрану в зазор и выветривается. И вся эта система прекрасно работает десятилетиями. И, кстати, я рекомендую так же точно делать и в случае пароНЕпроницаемого утеплителя и пароизоляцию ставить, и мембрану. И тогда все деревянные элементы каркаса точно будут целы. Подробнее о стенах в каркасном доме можно прочесть в статье Стены каркасного дома утепление, паро и гидроизоляция. Большое спасибо за Ваш ответ. Меня интересует, как при прочих равных параметрах изменится положение точки росы при приклеивании изнутри на стену из кирпича листа гипсокартона. Речь идет не об утеплении стены, а о ее выравнивании. Повысится ли влажность стены? Какой гипсокартон лучше использовать: Гипсокартон планирую клеить на PERLFIX. Все эти ситуации нужно считать, так не могу сказать. Смотря какая по толщине стена, смотря какая температура в доме, смотря какой регион стройки, какое состояние стен до выравнивания, и еще много разного состояние вентиляции, отопления, и тд. Всё это нужно считать, и тогда делать выводы. Понимаете, Ваш вопрос - это отдельная строительная ситуация, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд. Ваш вопрос - это отдельная строительная ситуация, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд. Даже без расчетов можно сказать, что просто вентиляцией - точно не обойтись. Очень "холодная" стена для Вашего климата. Точно понадобится наружное утепление, а вот какое и сколько, - нужно считать. В процессе ремонта столкнулись со следующей проблемой - сырые и влажные стены, но происходит это при перемене температуры на улице, а так как живем в районе крайнего севера это происходит часто. Стены уже подготовлены под оклеивание обоев, но из за влаги не можем продолжить. Мастера предлагают утеплить стены в квартире пеноплексом, полистиролом и гипсокартоном. Что вы посоветуете делать в данной ситуации? Особую благодарность хочу выразить Valere за столь доходчивые разъяснения. Это совершенно не связанные на мой взгляд процессы и сваливать их в кучу врядли целесообразно. Мне кажется, это позволит многим участникам обсуждения ответить самим на интересующие их вопросы по тому или иному виду конструкций. Без расчетов , - это только мои предположения. У Вас в квартире могут быть недостаточно теплые стены, и могут быть проблемы с вентиляцией. Бывает, что причина и в том, и в том. Если стены мокнут сейчас, без утепления изнутри, то почти наверняка их нельзя категорически утеплять изнутри. Будет плесень под утеплением, и влага. Поэтому, Вашу ситуацию нужно считать, делать два расчета по нужной толщине и материалам стены и по расположению точки росы , и тогда можно будет давать рекомендации, что делать. Мне не очень ясно, что именно Вы хотите спросить или предложить: Если рассматривать теоретические аспекты, то да, все перечисленные Вами вопросы,- это разные аспекты. Но, если рассматривать конкретные ситуации, а именно с ними приходят читатели портала, то "в рамках одних мокнущих стен" нужно обязательно оценивать:. Это тот минимум, который нужно оценивать, когда есть вопрос по мокрым стенам, или по возможному внутреннему утеплению. Иногда эти вопросы шире, в зависимости от ситуации. Поэтому, честно говоря, отдельно обсуждать парпроницаемость материалов не вижу смысла, потому как все эти вопросы связаны. Есть смысл задумываться о том, какие будут стены дома, на этапе их выбора постройки. Вот там я и рассматриваю вопрос о паропроницаемости, можно прочесть по ссылке Как выбрать стены для дома. Это не чисто теоретические размышления. ДСП — воздушная прослойка- ДСП равно кирпичная стена с воздушной прослойкой. Если такое количество воздуха есть в конструкции, то вода сможет конденсироваться в каплю, если нет — то молекулы воды, как бы они не хотели, каплей никогда не станут эти примерно как с деньгами — копейки станут рублем только когда их штук, а 99 — нет Это мой тезис. Хотелось бы послушать Ваше авторитетное мнение. Теперь мне предельно ясно. Я с Вами полностью согласен, что для практических рекомендаций нужен указанный объем информации. Они не нужны, если правильно, а Вы рекомендуете именно такой подход, построен "слоистый пирог" стены. Ваш сайт очень хороший и полезный, но несколько консервативный. Поверте они есть и хорошо себя зарекомендовали. Если это возможно, перечислите, пожалуйста, указанные Вами выше новые материалы и технологии кроме эковаты, по ней Вы уже написали. Это будет интересно читателям, и нам поможет разобраться. Только пишите, если можно, без торговых марок, просто названия материалов. Подскажите есть ли какое-нибудь решение в следующей ситуации: Между стенами нет никакого соответственно утеплителя. Год назад делали ремонт в квартире и в углу вывалился весь шов то, чем он был зачеканен. Можно ли что-то с этим сделать?! Это самая неприятная ситуация, какая может быть. Когда нет возможности снаружи ничего сделать. В Вашей ситуации придется пользоваться рекомендациями статьи Как правильно утеплить квартиру изнутри. Там рассмотрено кратко два варианта: Дальше, для Вашей конкретно квартиры, нужно считать, сколько утеплителя, и как все сделать. Мы такие вопросы не разбираем под статьями, и в чужих ветках тоже, только в отдельный вопросах. Поэтому, если вопрос актуален, то задайте его, пожалуйста, отдельной веткой, используя кнопку Задать вопрос справа, оранжевую. Я конечно делетант, по этому вопрос: Не очень понятно, как это "в случае отсутствия". Всегда есть зона конденсации, задача теплоизоляции и конструкции стены в целом - поместить эту зону в правильное место, там где не будет вреда. Насколько я понимаю, если насыщенный влагой внутренний воздух не доберется до зоны с точкой росы, то и конденсат выпадать не будет при условии, что температура поверхности внутренней стороны утеплителя будет выше точки росы. Понимаете, это все слова "достаточной толщиной", и тд. Каждый конкретный случай нужно считать. Для расчета нужно знать: Если вопрос актуальный, то задавайте его в отдельной ветке и будем разбирать кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа. Я специально ушел от таких характеристик утеплителя и стен утепляемой лоджии как толщина, чтобы сделать акцент на внутренней пароизоляции и обсудить вопрос, будет ли актуальна проблема точки росы и конденсата в ее зоне при качественной пароизоляции с внутренней стороны лоджии и температуре внутренней стороны утеплителя выше точки росы вопрос как это сделать здесь не ставится. Будет актуальна проблема точки росы, хоть как качественно Вы изнутри не пароизолируйте, - все равно будет. Вакуума не будет, - а значит при определенных условиях есть где выпасть конденсату. То, что качественная пароизоляция спасает от конденсата того, который от расположения точки росы - это миф. Пароизоляция от влаги из помещения спасает, это да. Качество пароизоляции в первую очередь будет определяться напыляемым ППУ, который обладает хорошей адгезией и низким водопоглащением, что дает сплошное без зазоров покрытие на стене. В этом случае, как мне кажется, только влажность внешней среды будет насыщать стену, но и она при прохождении вглубь стены нагреваясь будет терять свой относительный процент. Заменили чугунный газовый котёл на современный , экономичный. Дымоход пол силикатного кирпича, простоял 27 лет на вторую зиму полностью рассыпался. Не может ли такое произойти с кирпичными стенами в случае неудачног применения утепления? Нет, кирпичные стены не рассыпятся. При неправильном утеплении они будут замокать, плесневеть, зеленеть,- но не рассыпятся. Если причина "рассыпания" не в утеплении, то все может быть. Не факт, что дымоход от утепления рассыпался. Может просело что-то, может он сам по себе был недостаточно прочный. Да, скорее всего и температуры другие ему пришлось переносить. Так вот, стена, рассыпаться может точнее, не рассыпаться, а треснуть и обрушиться. Но для этого нужны другие факторы, неправильное утепление до такого не доводит. Интересует точка росы в доме построенном по технологии "Двойной брус". Это когда ограждающая конструкция состоит:. По точке росы могу сказать следующее, точка росы будет в любом случае и теплофизику конструкции никто не отменял. В жилом помещении точка росы будет, ее не будет только в вакууме. А еще, она может меняться даже в течении дня, при изменениях температуры внешней среды вышло солнце и потеплело на улице, или ночь и мороз , а также при изменениях внутри дома отопление включили больше или меньше. Для того, чтобы понять, где конкретно в Вашем случае, при такой толщине утеплителя и стеновом материале, должна находиться точка росы, собственно и делается теплорасчет. А такого понятия как "нормальные условия" вообще не существует. Здесь главное, чтобы точка росы была не внутри дома или на внутренней стене. В идеале она должна быть за пределами конструкции или внутри ваты, первого практически невозможно добиться, так как я Вам уже объяснила, что точка росы в течении дня все время перемещается. Нужно расчетом постараться сделать так, чтобы точка росы как можно дольше оставалась внутри утеплителя или снаружи дома. Нужно считать правильно Вы подобрали толщину утеплителя или нет, так что данный вопрос должен разбираться отдельно. И еще, нужны подробные данные для расчета по этому утеплителю его плотность. Так как я смотрю, он напыляется. И еще, многое будет зависить от толщины напыляемого слоя, его ж четко равномерно нанести не получится, поэтому расчет будет приблизительный по средней толщине утеплителя мм. Где-то больше, где-то меньше нанесут. Если Ваш вопрос актуальный, то задайте его, пожалуйста, в разделе Вопрос-ответ оранжевая кнопка Задать вопрос, справа. И полностью изложите свою ситуацию. Приобрел недостроенный дом в Саратове из силикатного кирпича, в котором есть пластиковые окна, но он пока не отапливается. Толщина стен от 1,5 кирпичей до 2, 5. Первый этаж - 2,5, второй - 1,5, третий - 2. В доме планируется отопление газовым котлом, в том числе теплые полы. Понимаю, что дом следует утеплить и желательно снаружи, но не хотелось бы менять его внешний облик, поскольку внешняя кладка качественная, при этом дом пока не оштукатурен. Прочитал в интернете о возможности внутреннего утепления с использование пенополиуретана "Полинор" или ППУ. Как утверждают продавцы и производители этого материала, конденсата в доме не будет, поскольку из -за качеств ППУ не будет соприкосновения холодного и теплого воздуха. Имеется ли возможность, по Вашему мнению,утеплить дом таким образом. Если имеется, то какова должна быть толщина такого утепления и какие другие условия должны быть соблюдены. Надеюсь, что параметры этого материала Вам известны, так как о нем очень много пишется в интернете. По ППУ и Полинору в частности. Я бы себе внутри дома не ставила бы этот материал, даже не потому что будет конденсат. А потому что он токсичный и горючесть Г3. А касательно конденсата, то будет он или нет, считать нужно. Если Ваш вопрос актуальный, то задайте его, пожалуйста, в разделе Вопрос-ответ оранжевая кнопка Задать вопрос, справа , посчитаем и разберем. Пытался понять, но ничего в итоге не понятно. Если я в обычном панельном доме в комнате хочу сделать звукоизоляцию с применением каменной ваты, на пол Rockwool флор баттс, а на стены и потолок Rockwool Акустик баттс, то нужны ли какие-то дополнительные пленки. И возможно ли как-то совсем понятно написать последовательность слоев, а то где только не пытался читать выражаются так что ничерта не понятно. Считаю что понятно, как-то так: Стена, Далее каменная вата, далее, какая-то пленка, а потом гипсокартон. Если я написал неправильную последовательность, исправьте меня пожалуйста. Нельзя Вам так поступать с внешними стенами. Если стены внутренние между Вами и соседями, например то можно. А наружные стены нельзя ни в коем случае так утеплять. И не важно, что Вы "звукоизолируете" а не "утепляете", стена этих нюансов не различает. Будет мокрая вата причины в статье написаны , и никакие пленки не помогут. В Вашем случае вариантами могут быть или наружное утепление или утепление с возведением дополнительной стенки из стенового материала изнутри помещения. Чтобы что-то подробнее советовать, нужно делать расчеты, для них нет данных. Если вопрос актуальный, то нужно считать и принимать решение, как быть. Мы под статьями конкретные строительные ситуации не разбираем. Поэтому, выносите вопрос на сайт, в раздел Вопрос- ответ, кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа на всех страницах сайта, и мы все разберем. Скажите, что делать если на межквартирной стене кухня собирается конденсат? В этой стене проходит вентиляция и она постоянно холодная в зимнее время. Квартира на последнем этаже, но есть еще и тех. Нужно считать, разбирать конкретно Вашу ситуацию где живете, толщина стены, температура снаружи и в квартире, и тд , тогда можно сказать, что делать. Так, без расчета, там один вариант,- это делать эту стену многослойной. Возводить дополнительную стенку из стенового материала изнутри, и между двух стен класть утеплитель. А сколько чего,- это по расчету. Только мне не понятны некоторые детали. Вы пишите, что точка росы будет в любом случае, соответственно и конденсат будет в любом случае. В связи с этим у меня вопрос: Ведь и там и там будет сырость и соответственно плесень. Или считается, что плесень снаружи не пойдет во внутрь? И еще один вопрос: Ведь точка росы и в том и в другом случае будет, условно говоря, внутри помещения. Смотрите, в нормально правильно утепленной стене, утеплитель снаружи. И в нем по всем правилам точка росы. И так и должно быть. Эта влага выветривается из утеплителя. Это если утеплитель ватный, например. Если утеплитель типа ЭППС, то эта влага вообще находится на его внешней поверхности, и не может внутри утеплителя образоваться, у него структура другая, там просто "негде" образовываться. Никакой плесени снаружи в утеплениях нет. Когда утеплитель внутри, а снаружи стена, то в утеплителе две условно влаги. Одна от живущих людей и влажного теплого воздуха от нее можно как-то защититься пленками и вторая влага, от того, что стена теперь совсем холодная, и точка росы в самом утеплителе или на стене рядом с ним. А выветриваться уже никак не выйдет. Если это вата, то она закрыта пленкой изнутри. Если не закрыть, то вата будет вдвойне мокрой от паров из комнаты. Если это ЭППС или пенопласт, то влага, как правило, между утеплителем и стеной. Это не всегда так. Каждый раз нужно считать, и тогда ясно. Будет зависеть от того, какая стена исходная материал, толщина , сколько и какого утеплителя, какая температура и влажность внутри и снаружи. По каркасной стене и стене утепленной изнутри. Это разные стены, в них по разному распределяется температура, понимаете. В каркасной стене, утеплитель - это и есть стена. И там пленки нужные с двух сторон утеплителя. И в правильно сделанной каркасной стене все в порядке, никаких конденсатов. А в стене, утепленной изнутри, есть наружная стена и есть утеплитель изнутри помещения. Там разные температуры начиная от холодной снаружи заканчивая теплой внутри, послойно. Поэтому я и говорю, что каждый раз расчет нужен, чтобы понимать, куда какая температура попадает. Это тяжело без привязки к конкретной ситуации объяснить. Каркасная стена в Сибири изнутри -наружу: Не будет конденсата, точно. И стена в кирпич мм и изнутри утеплить мм минваты,- будет конденсат, тоже точно. Вы правильно "определили" - я действительно из Сибири Иркутская область. Вопросы, все же, остались, но я задам их через раздел "вопрос". Только сформулирую получше и рисунки подготовлю, чтобы понятней было примерно через неделю. Хотел утеплить балкон изнутри, чтобы объединить с комнатой, но после Ваших статей и ответов на подобные вопросы желание пропало. Сейчас интересует больше теория, исключительно из "спортивного" интереса. Смотрите, не факт, что нельзя с балконом ничего сделать. Может и можно, нужно смотреть на стену наружную на балконе , из чего она и толщина. И как эксплуатировать хотите балкон. Планирую строить дом из керамзитобетонных блоков в пол блока 19 см и хотел бы утеплить стену пенопластом с мокрым фасадом, чтобы было тепло и не дорого. В калькуляторе теплопотерь вбил слои стены, сибирские суровые условия я из Красноярска и получил точку росы в пенопласте совсем не далеко от стены. Статью прочитал, но так и не понял, как повлияет на всю конструкцию в том числе и на фасад данное расположение точки росы. Имеет ли право на жизнь такое сочетание материалов? Не будет ли страдать стена? Не появится ли грибок? Не разрушится ли фасадная штукатурка? Если правильно подобрана толщина теплоизоляции, и в доме нормальная просто по норме, без излишеств вентиляция, то все будет совершенно нормально. Вам просто нужно для Вашего региона все правильно подобрать и все. Стоят десятилетия уже дома, что в вате, что в пенопласте, и никаких признаков конденсатов и плесени не видно если правильно все сделано. Если вопрос актуальный, выносите его в раздел Вопрос-ответ кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа, на всех страницах сайта. И я все посчитаю и напишу. Утепление снаружи уже невозможно, так как сделана чистовая отделка, покраска, откосы, наличники и т. Хочу утеплить дои изнутри. Сообщите можно ли так утеплять и где будет точка росы? Чтобы Вам сказать, нужно расчет сделать, а для расчета нужно знать, где Вы живете. Очень большая вероятность, что так делать нельзя. Смотрите, мы под статьями не разбираем вопросы читателей по конкретным ситуациям строительства. Только в разделе Вопрос-ответ, кнопка Задать вопрос, оранжевая, на всех страницах сайта. Вам хватит одного дня подписки, только если будете размещать вопрос, сразу уточните регион проживания. Подскажите, если внутри помещения обшили пенопластом мокла стена при сильных морозах , появилась очень большая влажность, трудно дышать,плесень на вещах в шкафу, на стене плесени не видно, будет ли плесень между стеной и пенопластм? Что делать, срывать пенопласт или делать вентиляцию? Плохо дело, к сожалению. Да, очень большая вероятность что плесень под пенопластом, и она может "полезть" через стыки пенопласта. То, что так повысилась влажность, это не нормально, и это, скорее всего, не только из-за пенопласта. Может вытяжка перестала работать, может заменили окна на пластиковые, может перестали окна открывать и нет притока, - разные могут быть причины. Для того, чтобы в ситуации Вашей разобраться и посоветовать решение, нужно делать расчеты по стене и по вентиляции. Мы под статьями не разбираем такие вопросы, если решите все разъяснить, то задавайте вопрос в разделе Вопрос- ответ, кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа. Задавайте вопрос, сразу прикладывайте данные: И тогда я все смогу посчитать и сказать, что можно сделать. Подскажите, а у Вас есть услуга - выезд специалиста и обследование объекта на месте, так как ремонт делали 8 лет своими силами и каждая комната индивидуальна, описывать все по порядку, надо написать целую книгу. Мы с Вами скорее всего не то что в разных городах, а и в разных странах: Нет, такой услуги у нас нет. И описывают гораздо более сложные вещи например, когда трещины в домах, там большие описания, много фото. Для Вашей ситуации было бы достаточно плана квартиры от руки на бумаге, просто схема, сфотографировать и выложить , можно фото приложить, и просто описать, когда появились проблемы и как их решали. Мне весь ремонт для расчета не нужен: А я спрошу, что неясно. Но ведь это очень мало и стена промерзнет в этом случае. Эксперты в строительной области утверждают, что выбирать толщину пароНепроницаемых утеплителей нужно не только с точки зрения теплотехнического расчета, но и с точки зрения невыпадения в стене точки росы. Вы в комментариях это тоже пишите, но когда рассчитываете клиентам толщину утеплителя, то учитываете только норму по тепловой защите. Получается, чтобы точка росы была в утеплителе, для стен из 40 см газосиликата нужно не менее мм или 15,5 см пенопласта, что значительно превышает норму по тепловой защите. Мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей. И полностью изложите свою ситуацию по всем правилам. Вы пытаетесь разобрать вопрос не по правилам нашего портала. Я ни в коем случае не хотела сказать, что вы как-то неправильно считаете толщину утеплителя. Наоборот, ваши статьи и ответы на вопросы очень помогают при строительстве. А ваш сайт, на мой взгляд, самый полезный и интересный из категории аналогичных сайтов. Но прочитав огромный объем информации по поводу утепления и точки росы, этот вопрос никак не дает мне покоя. Почему по калькулятору smartcalc. Это подразумевает проведение расчетов. Поэтому, такие вопросы мы разбираем только в разделе Вопрос-ответ, согласно правил. Никакого дополнительного параметра калькулятор не учитывает. Наоборот, калькулятор никогда не учитыает ни один наличия в доме вентиляции, а нормы учитывают. И считается теплоизоляция именно по норме тепловой защиты, никак иначе. При таком пенопласте не нужно вообще газобетона. Вентиляция делается и все в порядке. Или не делается, и тогда проблемы будут не только при пенопласте, а и при вате, хоть мм туда ставь. Сколько нужно Вам утеплителя, я посчитаю. Но разбираться, почему какие-то программы считают какую-то ерунду: О котором везде много говорят. ОСБ- эковата-ОСБ, или ОСБ-пенопласт-ОСБ. Исходя из того, что все работы произведены в сухой период, и материалы сухие достаточно сухие откуда в данном пироге конденсат? То, что ОСБ практически пароНЕпроницаема, это так. Но там же внутри все равно не вакуум, так ведь. А раз воздух, то там может выпасть конденсат. А образуется от в утеплителе, потому что там расположена точка росы это нормально. Поэтому, в таких конструкциях для каркасных стен, например лучше снаружи устраивать слои так, чтоб после утеплителя шла супердиффузионная мембрана, а потом зазор. Это даст возможность влаге выходить. Те роса может выпасть теоретически. Но если пирог достаточно сухой, то росы не будет. Про супердиффузионную мембрану понятно, но как-то не укладывается, что жить придется, как-бы за занавесочкой. Вот ранее, года два назд, вы, упоминали о мягком ДВП изоплаат пропитанном парафином. Тогда вы говорили, что по нему нет наработок. Что-то по нему появилось? Насколько изоплат реально дышит при использовании его вместо ветрозащиты и мембраны. Это в оконных проемах, но не разбух и не размок. Пришит на прямую к стойкам, сверху по обрешетке вагонка. В утеплителе, говоря по-простому, "сталкиваются" наружный минус и внутренний плюс, и разница в влажностях, поэтому в утеплителе всегда будет располагаться точка росы в холодный период , которая влечет за собой появление конденсата. И этой влаге обязательно нужно выветриваться. Ее там совсем не "теоретически" будет по объему, поверьте. Например, при утеплителе в скате крыши, который наглухо закрыли пленкой не мембраной , а под скатом жилье, - там реально реки конденсата. Не капли, а потоки. Да, в стене эти процессы менее интенсивные, но пренебрегать ими не следует. Не может изоплаат так же дышать как мембрана, просто потому, что он имеет другой материал, другое строение, и толщина у него есть, в отличие от мембраны с условно нулевой толщиной. Да, он хорошо дышит для строительного материала, но не "вместо мембраны". И жить "за занавесочкой" мне не совсем понятно: Можно поставить ОСБ с внутренней стороны каркаса и нужно , можно после мембраны и зазора прибить ОСБ или доски, - вариантов масса. За "занавесочкой" -это условно, так как привыкли к капитальным стенам, бревно; кирпич. Просто в мембрану должен упираться утеплитель, а она не твердая, вот это и смущает. В этом случае установка утеплителя или его нанесене в случае нанесения эковаты мокрым способом должна быть произведена с наружи, а не изнутри, а это усложняет процесс строительства, так как требует оставлять доступ к стене в труднодоступных местах, например при утеплении мансарды и погода должна благоприятствовать, чтобы маты утеплителя не намокли. Если монтаж вести изнутри помещения, то погода не влияет, но есть вероятность прижать мембрану к облицовачным панелям. Но будет- ли скапливаться в этом случае конденсат? ОСБ-эковата мокрый способ -изоплаат- минвата-мембрана-зазор-облицовка движение из помещения. Теперь придется заново думать, что принять в качестве утеплителя. Но если изоплаат не работает в качестве паромембраны, то и эковата стоит под вопросом. Мне кажется, что в процессе эксплуатации, с устройством мембраны, слой эковаты будет всегда мокрым, так-как бумага целюлоза очень гигроскопична и справиться-ли с этим супердиффузионная мембрана. На сколько она будет противостоять обратному попаданию влаги в теплоизоляционный слой? Если да, то такая мембрана держит 1 метр воды без капель с другой стороны. Под этой мембраной в крайних случаях на зиму оставляют стены, и она держит. В общем, за "обратное попадание" можно не переживать. Но к сожалению по расположению точки росы в утепленной снаружи стене не очень понятно, картинка не открывается и не ясно, что происходит если точка росы попадает в брус? Как исправить такую ситуацию и нужно ли? К примеру у меня в расчете снаружи идет деревянная обшивкамм, маты минераловатныемм, брус дуб мм, воздушная прослойкамм, сухая штукатурка-8мм,и получается что точка росы в брусе, брус из-за этого будет гнить? Если утеплитель увеличить, то точка росы сместится в утеплитель? Смотрите, чтобы ответить на Ваш вопрос, надо сделать расчет, тогда будет понятно, что поможет а что нет. В зависимости от региона проживания, точка росы может и не попасть в брус. То, что это показывает какая-то расчетная программа в интернете, - еще не факт, что правда. Мы под статьями такие индивидуальные ситуации не разбираем. Поэтому, если вопрос актуальный, то выложите его, пожалуйста, на сайт, в раздел Вопрос- ответ, кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа, на всех страницах сайта. Тогда я смогу посчитать и сказать Вам максимально конкретно, опасна ли ситуация сейчас, и если надо ее менять, то как. Есть только единственный реальный случай,когда утеплять изнутри недопустимо-это когда паропроницаемость утеплителя выше паропроницаемости материала наружной стены. То есть в этом случае возможно возникновение влаги между утеплетилем и наружной стеной. А вот чтобы избежать негативных последствий от утепления изнутри,необходимо тщательно наклеить утеплитель без воздушных пазух под ним и тщательно заделать швы между листами утеплителя,потом оштукатурить утеплитель гипсовой штукатуркой,а потом построить фальшстену из гипсокартона,сумев прикрепить каркас для гипсокартона строго только к полу и потолку,гипсокартон шпаклюется и отделывается. В этом случае весь секрет утепления -в герметичности фальш стены,реально утеплителем служит воздух между фальш стеной из гипсокартона и утепленной буферным утеплителем наружной стеной. Вот только в этом случае теряется полезная жилая площадь,занимаемая фальш стеной и зазором между ней и наружной стеной. Если в наружной стене есть окно,то внутренние откосы должны быть выполнены из влагостойкого гипсокартона,а наружные-из экструдированного пенополистирола и опять же должна быть полная герметичность,включая подоконник и отлив снаружи. Вот несколько лет такая конструкция работает при наружных стенах их газобетона и отлично себя ведет. Если панель негерметична, то я уверена, что реагирует. Там влага остается, выветриваться ей сложно. Просто домов из СИП панелей в поле зрения нет, таких, чтобы лет 5 перезимовали. Добрый день, подскажите в каком нормативном документе отображена формула определения точки росы. СУть я знаю, но найти не могу Снипа или госта на что бы можно было сослаться. Сразу не подскажу, а искать - это время. Если вопрос актуальный, выносите его в отдельную ветку, кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа, и тогда будем искать: Статьи Вопрос - Ответ Магазин. Статьи Вопрос - Ответ Магазин Поиск по сайту Зарегистрироваться Войти. Утепление стен одноэтажного дома Задан 4 недели назад. Задан 1 месяц назад. Есть вопрос по Утеплению? Задайте его специалистам нашего портала! Только профессионалы отвечают на ваши вопросы! После ответа можно продолжить общение со специалистом. Определение точки росы в стене при различных видах утепления. Определение точки росы в стене при различных видах утепления Автор: Что происходит в стене, утепленной изнутри; Как определить, когда можно утеплять изнутри, а когда нельзя. Факторы, от которых это зависит. Комментарии 5 лет назад ilkin Здравствуйте! Но вывод верен Но. Утепленная стена, это пример неоднородной среды. У разных слоев стены - разные сопротивления теплопередаче. А вопрос, где именно возникнет точка росы, в каждом конкретном случае требует расчета. Я не могу с утверждать, что, цитирую "внутри ваты конденсат вообще никогда не выпадет". Достаточно случаев, когда именно там он и выпадает. Или на ее внутренней поверхности. Все три случая для человека живущего в этом помещении - неприемлемы. Не могу согласиться с утверждением, что, цитирую "При наружном утеплении вообще ни в каком случае конденсат не выпадет, если утеплитель лепить вплотную к стене без зазоров". При любой толщине стены, при любом материале, при любой толщине утеплителя, и при любом климате? Всё равно не выпадает? Если стена в полкирпича, на ней снаружи 3 мм утеплителя, и все это в Сибири зимой, то промерзнет стена, и в зависимости от внутренней температуры и влажности, - будет разной степени "мокрости". И если та же стена, например в Сочи. Так тогда не промерзнет, конечно. Я о том, что нет такого "всегда или никогда". А в каждом случае есть расчет, учитывающий параметры каждого случая. И об этом я не раз упоминаю в статье. То же самое могу сказать о "толстой и тонкой стене". Для Ненецкого АО стена в два с половиной кирпича, - тонкая. А для Крыма, - толстая. Поэтому я могу только изложить основные принципы того, что происходит в стенах. А каждый конкретный случай мы все равно считаем отдельно. То есть, не могу поддержать вывод "чем толще слой ваты тем лучше и теплее, утеплять можно где угодно". Последствий такого утепления слишком много. Я не утверждаю, что нельзя никогда никакую стену утеплять изнутри. Но каждый раз надо считать. Но мы считаем в готовой программе. Блин, с относительной-абсолютной влажностью, конечно, погорячился. Но, тем не менее. Кстати, как относитесь к этой программе? Спасибо за понимание, спрашивайте. Х- нужная толщина утеплителя, 0, - коэффициент теплопроводности утеплителя. Ну, может, я совсем тупой. Ткните, пожалуйста, носом - где какая запятая не там? Если бы я писала по подбору утеплителя, то были бы именно такие рекомендации: Утеплитель должен по толщине соответствовать нормам для конкретного региона. Только у них там используется термин паропрозрачность. Это обратная величина от проницаемости. Все что описано совершенно верно! Только мы уже боремся с промерзанием стен и плесенью. Для того что бы избавится от плесени и сдвинуть точку росы необходимо утеплить стену. Комментарий отредактирован редакцией сайта реклама. Добрый день, нужна помощь! Повлияют ли неплотности прилегания между слоями утеплителя на расположение ТР? А чем плохо расположение влаги внутри стены? Понятно, что если ее там это хорошо. Но в свете последних тенденций возведение домов из газоселиката. Как вы считаете, должны ли стены быть дышащими? Ну тогда из не ясного осталось, только одно. Если делаем дышаший дом кстати, почему вы к этому варианту склоняетесь? Для ответа на Ваш вопрос нужно делать расчеты, и тогда можно будет что-то конкретное говорить.
Как подключить светильник от розетки через выключатель
Памятники природы россии презентация
Экспертные методы это методы которые проводятся