Статьи Самодельный регулятор напряжения. Орфография и пунктуация сохранены. Все оригинальные ссылки сохранены. Фото перенесены на сервер. Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь. Peppe 0 0 0 Dyn 0 0 0 K-O-V-A-L-C-H-U-K 0 0 0 Чтобы знакть что что-то вышло из строя и заменить его Сергей 0 0 0 Для этого нужна более сложная схема управления с обратной связью. Соберите схему с подстройкой и выберите подходящий диапазон напряжений. К сожалению вопрос не по теме. Вам нужно на специализированный форум. Вообще достаточно изменить номинал стабилитрона на бОльший, но сначало убедитесь, что все элементы могут работать с таким напряжением. Александр 0 0 0 Непонятно о какой схеме идет речь о "зачотной" или о последней? В схеме "Зачотная" с ULN, так делать нельзя, так как это просто транзисторная сборка и напряжение открытия определяет стабилитрон. В последней же схеме, с TL, после стабилитрона как раз и используется резистивный делитель подстроечный резистор. Вы можете попробовать собрать последнюю схему без стабилитрона вообще. Для использования на 2-х фазном генераторе можно просто убрать элементы третьей фазы. Обычно все собирают вторую схему "зачотная-2" , как самую простую и проверенную, но приходится тщательно подбирать стабилитрон. Очевидно, что тока одной TL "зачотная-1" для открытия 3-х ключей не достаточно и мне не известно, чтобы ее собирали. Поэтому нужно собирать вторую "зачотную" либо последнюю, где сигнал с TL усиливается транзистором. Анатолий 0 0 0 Николай 0 0 0 Ксения 0 0 0 Причины всегда одни и те же: Не сложно догадаться, что стабилитрон тот же, что и на всех последних схемах, читайте статью. Диоды блокируют обратное напряжение, так как включение идет через делитель. Вадим 0 0 0 Именно этот тип используется в мототехнике. Проверьте генератор на КЗ на массу, сопротивление обмоток. Измерьте напряжение с подключенным АКБ. Еще могут быть ошибки в сборке и неисправные детали в схеме. При отключенном - любое, в прямой зависимости от оборотов, от 13 и выше. При подключенном - не выше напряжения стабилизации, то есть 15 вольт. Это именно про переменный ток. Только в случае с подключенным регулятором напряжение на генераторе будет в 1,41 раза ниже выпрямленного шунтируемого, то есть постоянного. Андрей 0 0 0 Кирилл 0 0 0 Леонид 0 0 0 Основных причин обычно две: Админ спс за ответ и кстати с геной все в порядке все на сборку грешу просто первый раз столкнулся с этим. Алексей 0 0 0 Попробуйте подобрать стабилитрон под нужное напряжение на выходе. По идее схема должна питать сама себя. Феликс 0 0 0 Подскажите пожалуйста, я не разбираюсь в схемах и показывал статью знакомому для того чтобы он собрал реле с корректировками. На что был ответ -купи все что нужно я спаяю.. В общем у меня однофазный генератор из гены выходит 2 провода в реле. Мот больше кубатурный,мало оборотистый. Может есть какая схема более понятная для дилетанта, где нету ничего лишнего как на 3 фазник и все популярно нарисовано что именно покупать? Простейшая схема это "Зачетная 2", там нет ничего лишнего, все нужное. К тому же в статье представлена компоновка и фото реальных изделий. Для двух фаз можно убрать пару диодов и один ключ. Если не разбираетесь в теме вообще, но очень хочется, придется подтянуть знания. Для начала забейте в поиске "как правильно паять". А вообще есть сайт "Радиокот" где опубликовано много обучающих статей. Компоненты заказать тоже не проблема, в Чипидипе или Вольтмастере например. Вопрос лишь в том, не обойдется ли это вам дороже готового устройства заводского производства. Дмитрий 0 0 0 На мой взгляд выигрыш не значителен. Просто поставьте диоды на больший ток, например с двукратным запасом. Виталий 0 0 0 Admin 0 0 0 Panzer 0 0 0 Павел 0 0 0 Артемий 0 0 0 Денис 0 0 0 Минимальная емкость АКБ неизвестна. Теоретически АКБ должно хватать лишь на питание самой электро-схемы. Без АКБ регулятор не сгорит, просто не будет работать. Попробуйте подключить пальчиковый аккумулятор, например Ni-Mh, 10 шт. Михаил 0 0 0 При подключенном регуляторе, входное напряжение на диодах будет даже ниже шунтируемого ключами, в 1,41 раза, это же очевидно, можете замерить убедиться. Можно использовать диоды с близкими характеристиками, очень желательно на общем радиаторе. Руслан 0 0 0 Борис 0 0 0 Антон 0 0 0 Evgart79 0 0 0 Богдан 0 0 0 Димон 0 0 0 English Войти Карта сайта Контакты. Интернет-магазин Корзина Прайс-лист Производители Сравнение товаров Доставка и оплата Обратная связь Личный кабинет Личные данные Личные сообщения Избранные товары Мои заказы Лицевые счета Восстановление пароля. Регуляторы напряжения Ducati Honda Kawasaki Laverda Norton Suzuki Yamaha Квадроциклы ATV Комплектующие Универсальные Слайдеры для мотоциклов. FAQ по системе электропитания Самодельный регулятор напряжения. Регулятор напряжения 30 А, 7 кон. Статьи Самодельный регулятор напряжения Самодельный регулятор напряжения Как я делал Реле-Регулятор Реле зарядки для мотоцикла. Для начала отмечу, что нижеследующий текст является популистским и предназначен для людей, слабо разбирающихся в электронике, поэтому изобилует не совсем корректными сравнениями и упрощениями. Не надо тыкать мне в лицо учебником электротехники и учить меня законам Кирхгофа. Началось все с того, что ребята из дружественного мото-сервиса попросили меня срочно решить "проблемку с РР". Отказать ребятам было нельзя - свои, и я принялся изучать вопрос. Сначала выяснилось, что мотоциклетное РР - это совсем не то, что автомобильное. Отличий два и все они очень серьёзны. Мото - регулирует выходное напряжение генератора. Есть мотоциклы с генераторами автомобильного типа, но их немного. Вот тут надо сделать небольшое отступление на тему "что такое сила тока, напряжение, и стабилизатор напряжения". Электрический ток, как известно из школьного курса физики, это "направленное движение электронов". Вдаваться в подробности сейчас не будем, важно уяснить главное - у электрического тока есть множество параметров, но нам наиболее важны два из них - сила тока и напряжение. Ток измеряется в Амперах, а напряжение измеряется в Вольтах. Чтобы понять что это такое, представьте, что ваш провод это канал, а ток - вода текущая по нему. Так вот сила тока это скорость потока воды, а напряжение - уровень воды в канале. Для понимания дальнейшего текста этого хватит. Заморачиваться на выпрямителях мы пока не будем - диод он диод и есть. Задача любого стабилизатора напряжения - получить напряжение, понизить его до заданного уровня и удерживать на этом уровне. По принципу действия стабилизаторы делятся на импульсные, линейные и шунтирующие. Шунтирующий стабилизатор "пускает лишнее напряжение мимо потребителя". Простейший шунтирующий стабилизатор собирается из двух деталей - резистора и стабилитрона. Стабилитрон, это такой забавный штук, который, когда напряжение меньше чем нужно, прикидывается что его стабилитрона нет то есть якобы провод оборван , а когда напряжение больше, чем нужно, прикидывается проволочкой то есть начинает свободно проводить ток. Представьте себе клапан с пружиной, вот принцип тот же. Вот напряжение, меньше чем нужно, стабилитрон ток не проводит, весь ток уходит потребителю. Воды мало, клапан закрыт. Вот напряжение почему-то повысилось и стало больше чем нужно. Стабилитрон начинает проводить ток, и все лишнее "проваливается" мимо потребителя через стабилитрон на массу. Воды много, клапан открылся и слил лишнюю воду. Таким образом, наше напряжение, наш "уровень воды" все время находится примерно на одном значении. Все бы ничего, но не бывает стабилитронов на большие токи. Этот клапан может быть только маленького диаметра. Поэтому сделать стабилизатор для большой силы тока только на стабилитроне - невозможно. Как с этим справляются расскажу позже. Линейный стабилизатор действует по принципу: Лучшее сравнение - унитазный бачок. Уровень в бачке маленький - клапан открыт - вода наливается, уровень поднимается - поплавок тащит вверх, клапан закрывается, отверстие всё уже, уже, уже Уровень достиг нужного - клапан закрылся. Спустили воду - уровень упал - вода полилась, и всё по новой. Приделываем к нашему стабилитрону транзистор. Транзистор это и есть тот самый клапан в бачке. Напряжение маленькое - стабилитрон отключен говорится "закрыт" - ток открывает транзистор - ток идет через транзистор к потребителю, напряжение повысилось - стабилитрон открылся - ток слился на массу - транзистор открывать уже нечем - он закрылся - отключил источник от потребителя. Ваша любимая "КРЕНка" и есть такой вот линейный стабилизатор, только схема внутри нее посложнее. И все бы ничего но, сам принцип линейного стабилизатора подразумевает "преобразование лишнего тока в тепло". Шунтирующий стабилизатор "пропускает через себя только лишнее". А линейный - всё. Поэтому греется он гораздо больше. И если заставить его стабилизировать большие токи, то греться он будет быстрее чем остывать. И никакие радиаторы не помогут. А в мотоциклах очень большие токи я говорю о японцах. Поэтому тот кто советует "сделать РР для мотоцикла на КРЕНке" - бредит. Импульсный стабилизатор действует по похожему принципу, только у него нет промежуточных состояний. Он либо подключает, либо отключает источник от потребителя. Теперь вернёмся к нашим мотоциклам. Итак для начала я попробовал собрать классический линейный стабилизатор. Да, да, я наступил на все грабли, на которые можно было наступить. Тогда вместо классического "биполярного" транзистора я применил так называемый "полевой". Полевые транзисторы свободно оперируют большими токами не особо при этом нагреваясь. Моя первая схема имела следующий вид. Транзистор VT0 выполняет функцию "чем больше напряжение питания, тем меньше напряжение он выдаёт", микросхема DA1 - "дёргает напряжение, управляющее полевым транзистором, чем меньше напряжение на входе, тем реже дёргает" микросхема DA2 - усиливает напряжение, управляющее полевым тразистором, а то ему с DA1 мало, ну а полевой транзистор VT1 уже выполняет роль того самого клапана в бачке унитаза и питает весь мотоцикл. Эту схему я изготовил в единственном экземпляре, и она работала. О дальнейшей ее судьбе мне ничего не известно. Но судя по тому, что рекламаций мне не высказали, наверно работала она удовлетворительно. Однако это получается импульсный стабилизатор. И у него есть главный недостаток импульсного стабилизатора - большие пульсации. Грубо говоря, напряжение на его выходе не 13 вольт, как надо, а "то много, то мало, а в среднем то что надо". Если мой друг Вася выпил при мне две бутылки пива, а мне не дал ни одной, то теоретически, мы вместе выпили по бутылке пива каждый, а практически Васе пора бить морду. Я показал эту схему лишь для того, чтобы обозначить "этапы большого пути". Но эту схему собирать не надо. Мой коллега предложил аналогичную схему с меньшим количеством деталей, но работающую по тому же принципу. И она тоже работала. Но и это импульсный стабилизатор со всеми своими пульсациями, поэтому от этой схемы так же отказались. Что ж, я стал искать дальше. Очень скоро я обнаружил, что производители японских мотоциклов используют шунтирующие стабилизаторы, но ревностно хранят тайну их устройства. Вот все что мне удалось найти, листая официальную документацию. Содержимое "Integrated Circuit" остаётся загадкой. Однако главный принцип ясен - роль шунтирующего стабилизатора то есть "клапана, сливающего лишнюю воду" , выполняет деталь под названием "тиристор". Это мощный электронный "клапан", который открывается, если на его управляющий контакт пустить ток, а закрывается когда ток через него падает до нуля почти. Именно этим и занимается Integrated Circuit, осталось додуматься что же у него внутри? Поискав еще, я обнаружил, что не один я заморачиваюсь этой проблемой, и, в общем повторяю путь других людей. Вот только большинство людей остановились на одном и том же этапе - прицепили к тиристору стабилитрон. Попутно изыскатели еще и наделали других ошибок. Так что я продолжаю показывать схемы, которые собирать не надо: В этой схеме к стабилитрону зачем-то прилеплен конденсатор большой ёмкости. Конденсатор большой ёмкости замедляет процесс "переключения напряжения туда-сюда", в линейном стабилизаторе он нужен, здесь же он только мешает стабилитрону нормально работать. Кроме того в этой схеме есть та же проблема, что и в следующей. В этой схеме на первый взгляд все неплохо. Но тут уже начинается физика с математикой. Как я уже говорил раньше "стабилитрон это клапан который не может быть слишком большим". То есть - вот у вас стабилитрон который должен открываться при напряжении 13 вольт. Но кроме напряжения у нас есть понятие силы тока. Так вот у любого стабилитрона есть минимальный ток, меньше которого он еще не работает, и максимальный ток, больше которого он уже горит. Такой же параметр есть и у тиристора. И они не совпадают. Среднестатистический стабилитрон начинает работать с 5-ти миллиампер и сгорает, если ток выше ти миллиампер. А тиристору, чтоб открыться нужно миллиампер Но генератор мотоцикла трёхфазный - выдаёт ток с трёх точек. Поэтому тиристоров-то у нас три! А в этой схеме вообще применены "более другие клапана" под названием "симистор". Симистору, чтоб открыться, в зависимости от модели, нужно от ти до ти миллиампер. Дальше все зависит от резистора под стабилитроном - если он маленький - стабилитрон сгорит. Если большой - тиристоры не будут нормально открываться. Есть стабилитроны которые держат до миллиампер. Но они начинают работать только с ти. Дело в том, что мотоциклетный генератор выдаёт очень большой разброс напряжений. На холостых это вольт 10, зато на полном газу - 60 вольт не предел. Вспоминаем закон ома "чем больше напряжение, тем больше сила тока". Обычный стабилитрон уже на пределе. Мощный еще даже не приготовился работать. Оно конечно, тиристоры сразу же, за микросекунду "уронят" напряжение обратно, но все же Кроме того в этой схеме есть лишние детали. Следующую схему помещаю просто для коллекции - в ней та же проблема. К тому же на ней честно написано "Не для сборки! Тиристору надо 20 миллиампер? Стабилитрон работает в разбросе ? Пожалуйста - каждому тиристору свой стабилитрон. Но только вот какая засада - даже если детали сделаны на одном заводе, в один день и на одном станке, они все равно чуть-чуть разные. Вы купите три стабилитрона на 13 вольт, а реально получите один на Та же история будет с резисторами - их сопротивление будет отличаться ом на в разные стороны. Кроме того генератор изготовлен тоже людьми. И поэтому выдает не абсолютно одинаковые напряжения на каждой точке а чуть-чуть да разные. В итоге какой-то из трёх стабилитронов будет открываться чуть раньше остальных. И на этот тиристор ляжет основная нагрузка. Большая часть "лишнего" напряжения будет "сливаться" через один тиристор и он быстро сдохнет от перенагрузки. То есть эта схема вполне работоспособна при условии максимальной одинаковости деталей. Иначе она будет сильно греться и быстро сгорит. Делаем вывод - стабилитрон должен быть один, общий, и рулить всеми тремя тиристорами одновременно, но между ним и тиристорами должно быть что-то еще, усиливающее ток. Через некоторое время я нашел вот эту схему. В принципе ее можно делать. Она будет работать как надо. Но я ее делать не стал. Транзисторы, предлагаемые тут, держат ток миллиампер, причём тиристорами-симисторами управляет только один из них - правый - Q2. Если использовать симисторы - 90 миллиампер "съедаться" ими, еще немного уходит на взаимодействие со вторым транзистором, сколько остаётся запаса? Не люблю я так, чтоб впритык. А если взять транзисторы по мощнее, то стабилитрон их "не раскачает" как следует. Опять же - деталей в схеме много, паять ее долго и муторно. Надо сказать что тогда я много спорил с автором одной из выше расположенных схем - Dingosobak-ой именно на счёт стабилитрона, и вот я, плюнув на всё, начинаю разрисовывать свой собственный вариант, но тут, Dingosobaka присылает мне схему которую получил от GogiII Здесь все нормально, за исключением некоторых номиналов резисторов - резисторы R1 и R2 надо уменьшить килоОМ так до трёх, а то на опять-таки многострадальный стабилитрон идёт слишком маленький ток. Схема требует пересчета многих номиналов, но ввиду её невостребованности делать это никто не собирается - поэтому относитесь к ней как к экспонату в музее. В этой схеме маленький стабилитрон "качает" маленький транзистор, маленький транзистор "качает" транзистор побольше, а большой транзистор "рулит" мощными симисторами - он свободно держит ток в миллиампер. То есть 1 ампер. Вот это я называю "запас"! К тому времени схем накопилось много и надо было их как-то друг от друга отличать. Этой схеме я присвоил название исходная. Эту схему я делал. Её делали и другие люди. И она у них работает. На этом бы успокоиться, но - нет. Схема-то, для тех, кто "не в теме", сложная. И я стал искать пути упростить изготовление схемы без потери функциональности. Сначала я вознамерился приспособить автомобильное РР к мотоциклу. Исходил я из того что автомобильное РР по сути выполняет ту же функцию, что и Integrated Circuit, с той лишь разницей, что автомобильное РР управляет обмоткой возбуждения, а мотоциклетное - тиристорами-симисторами. Вот что в итоге у меня получилось: Сначала собираем блок тиристоров-симисторов. Затем берем автомобильное РР, выкусываем детальки, зачёркнутые крестиками, и впаиваем новые, отмеченные синим. Нужно реле зарядки под названием В зависимости от типа применяемых тиристоров-симисторов придётся подобрать тот резистор, что справа как считать-подбирать резистор написано в конце статьи. По сути, мы просто собираем предыдущую схему GogiII-Dingosobaka, только с минимальными трудозатратами и максимальным использованием готовых изделий. Настроение было игривое, поэтому эта схема получила название брутальная. Дальше я стал делать ту же схему но задался целью найти готовый Integrated Circuit не в виде "РР от жигулей", а в виде готовой законченной микросхемы. Схема приобрела вот такой вид. За красоту и аккуратность схема получила название гламурная. Но тут-то и возник парадокс. Почти у каждого из вас есть дома такая микросхема. Она управляет светодиодными индикаторами. Но кто-нибудь хоть раз видел магнитофон у которого сдох светодиодный индикатор? Ну не горит она, эта микросхема. Не с чего ей гореть. А раз не горит, значит ее не покупают. А раз не покупают, значит не везут! Копеечную микросхему купить практически невозможно ее нет в магазинах. Но именно эту схему я собрал себе как запасную. Родное РР у меня пока тьху-тьху-тьху живо. И я стал думать дальше. Во всех предыдущих схемах используются тиристоры. Можно использовать и симисторы. Но именно можно а не обязательно. Напомню принцип работы тиристора - на "палочку" подключили массу, на "треугольничек" - плюс, если на управляющий контакт подать плюс - тиристор откроется, если минус - закроется. Только так и никак иначе. Поэтому я не могу использовать с тиристорами очень распространённую микросхему TL она же КРЕН19 - тиристоры, чтобы открыть их, надо подключать к плюсу, а TL подключает к минусу. Сначала я пошёл по проторённому пути, и воткнул между TL и тиристорами переходной транзистор. Продолжая модную тогда тему "падонкаффскаго езыка" я назвал схему готичная. Меняем шило на мыло. Ну раньше было два транзистора, теперь одна трёхногая микросхема и один транзистор. Хотя в этой схеме можно вместо стабилитрона с резистором поставить один переменный резистор, тогда появится возможность плавно регулировать напряжение, но переменный резистор это ненадёжная деталь. Особенно в условиях мотоцикла. Спустя почти год я сделал эту схему в июле го ребята из Саратова практически повторили эту схему, применив хоть и другие, но аналогичные детали. Схема хороша, но сохраняет главный недостаток - много деталей. Микросхема, которую применили саратовчане так называемый "супервайзер" держит совсем уж мизерный ток, поэтому они усилили ее дополнительным транзистором. Вот что непонятно - неужели в Саратове микросхема TL это большая проблема чем применённая ими PST? Когда я начинал, я смотрел в сторону PST и подобных, но отказался от них потому что они требуют большого количества дополнительных деталей. А моя задача была - свести количество деталей к минимуму, сохранив достойную функциональность. Вот тут видно как мне предлагают микросхему типа "супервайзер" а я от неё отказываюсь. Через несколько лет Dyn предложил свой вариант "готичной": И успешно её изготовил. Деталей опять много, но ему было не лень. Если кого то интересует изготовление этой схемы - по ссылке выше описание и там же указаны номиналы деталей. Только я немного ошибся - R6 R7 надо поменять местами. Dyn Ну а пока я, с подачи Dyn-a, стал изучать симисторы. И обнаружил принципиальное их отличие от тиристоров. А именно - им совершенно не обязательно "на палочку подключили массу, на треугольничек - плюс, открывать плюсом". Им вообще пофиг какая полярность куда подключена. Это резко меняло дело и открывало новые горизонты. Еще раз напомню - все предыдущие схемы рассчитаны под тиристоры. В них можно использовать симисторы, но не обязательно. А я сделал схему, которая будет работать только с симисторами. И в ней симисторы работают в удобном для себя режиме. В итоге схема приняла такой вид. В уже сложившейся традиции схема была названа зач0тная. Ещё раз отмечу - с этим вариантом Integrated circuit можно использовать только симисторы, тиристоры использовать нельзя! И включаются эти симисторы не так как на всех предыдущих схемах. То есть взять эту схемку и пришпилить к ней "силовой блок" из прeдыдущих схем - нельзя! Запас по току правда не очень велик - TL держит всего миллиампер, но все же это вполне допустимо. Но, как уже отмечалось, я - перфекционист и всё люблю делать с запасом, поэтому я заменил TL на классический нижний ключ ULN Так же можно использовать аналог TD Эта микросхема есть в продаже, работает в этой схеме в своём нормальном режиме и держит ток миллиампер. C этой деталью схема упростилась уже до полного безобразия, а так как принцип не поменялся, получила название зач0тная Эти схемы я делал и делаю до сих пор. Их делают и другие люди. И у них эти схемы так же работают. Некоторое время назад товарищ Poner предложил использовать вместо ключа оптореле. Собраный им образец показал свою работоспособность, хотя и чуть худшие характеристики. От себя добавлю, что не вижу причин, почему бы не использовать в качестве ключа любой подходящий полевой МОП транзистор MOSFET. После прочтения всей этой моей писанины, у вас наверняка накопились вопросы. Постараюсь на них ответить. Многие спрашивают, почему я пишу "тиристоры" а на схемах рисую симисторы BTA26? Причина проста - из-за лени. Большинство тиристоров-симисторов нельзя использовать без прокладок и неметаллических винтов! А вот симисторы BTA - можно. Если же использовать другие тиристоры-симисторы 25TTS, BT, BT и т. Так же многие спрашивают какие можно еще применять тиристоры-симисторы. Да в общем-то любые, рассчитанные на ток не меньше ти ампер. Вот прям прийти в магазин и сказать "дайте мне три тиристора или симистора ампер на двадцать. Кроме того, чем на меньше ампер рассчитан тиристор-симистор тем больше он будет греться. Только если использовать симисторы, то для схем "исходная", "гламурная", "брутальная" и "готичная" годятся не любые симисторы а только четырёхквадрантные 4Q. Ещё бывают трёхквадрантные 3Q или hi-com и они для вышеназванных схем не годятся. А вот для схем "зач0тная" и "зач0тная-2" не только подходят любые симисторы - и 4Q и 3Q, но 3Q даже предпочтительнее, так как будут меньше нагреваться. Но самый лучший симистор для наших целей это конечно BTA26 он же ВТА24 в другом корпусе. Он подходит ко всем схемам, надёжен и недорог. К тому же выпускается в двух вариантах BTA26бла-бла-бла B это 4Q, а BTA26бла-бла-бла W это 3Q. Кроме того, под неизвестно-какие тиристоры-симисторы потребуется пересчитать номиналы резисторов, иначе тиристоры-симисторы будут сильно греться и в итоге сгорят. Разберём этот момент на примере симисторов BTA Открываем даташыт ссылка Ищем в таблицах параметр I GT Gate Trigger Current видим максимальное значение 35 миллиампер. Чуть-чуть "откатываемся назад" от максимального значения, чтобы не грузить симистор, и считаем: То есть в управляющем контакте одного симистора BTA должно быть ом. То есть если взять схему "зачотная", то все резисторы между микросхемой и симисторами должны быть по ом. Если взять схему "брутальная" - по а общий резистор в переделанном РР от жигулей - ом. Единственно чего нельзя делать - это ставить один общий резистор на все три тиристора-симистора, а их управляющие контакты собирать в один пучок. Тогда между тиристорами-симисторами возникнут паразитные связи и всё пойдёт в разнос. У каждого тиристора-симистора должен быть свой "персональный" резистор хотя бы ом на 70, а остальное может быть общим. Короче, купив тиристоры-симисторы, уточняйте все эти моменты по документации на сайте оллдаташыт! Часто меня спрашивают какой стабилитрон нужно применять в схеме. Стабилитронов много, и многие годятся, но нужно учитывать следующие моменты: Стабилитрон нужен на правильный ток. То есть минимальный ток стабилитрона должен быть не больше 5-ти миллиампер, а максимальный - не меньше ти. В магазинах частенько обозначают стабилитроны по мощности, например "13 вольт 0. Это значит, что максимальный ток стабилитрона 0. Значит у этого стабилитрона минимальный ток будет около 1 миллиампера, и такой стабилитрон подойдёт. Стабилитрон нужен на правильное напряжение, то есть на 14 вольт. Вольт туда - вольт сюда на стабилитроне, аукнется полутора вольтами на выходе схемы. C тем же успехом вместо диода можно использовать второй такой же стабилитрон. С точки зрения сборки это даже предпочтительнее - взял два стабилитрона на 13 вольт, спаял метками друг к другу, воткнул в схему любой стороной, и вопрос закрыт. Теперь пару слов о той части мотоциклетного РР о которой мы еще не говорили - о выпрямительной. Токи потребляемые мотоциклом исчисляются десятками ампер, поэтому диоды надо применять мощные. Если объем двигателя кубиков , то вполне хватит ти амперных диодов. Я обычно применяю готовый ти амперный диодный мост сборка на 6 диодов 36MT. Но если объём двигателя большой - 36МТ не справится. Зависимость проста - большой двигатель труднее крутить стартером, значит стартер ставится более мощный, чтоб его крутить нужен мощный аккумулятор, значит он потребляет большой ток при зарядке. Для того чтоб не рисковать надо использовать ка а то и ти амперные диоды. Например 40CTQ 50HQ 52CPQ и т. Вот например вариант "зач0тной-2" на трёх ти амперных мостах KBPC они же MB и трёх симисторах BTA41 все резисторы по ом. Про себя я называю этот вариант Ever Est что в переводе с латыни означает "вечный". Еще одно замечание - по той же причине большие токи провода, которые используются, должны быть очень толстыми. Иначе будет "чота я спаял а оно не работает". Я использую провода сечением миллиметра. Ещё один важный момент - радиатор. Лучший радиатор - крышка канализационного люка прикрученная на траверсу. Радиатор от старой РР не годится - он маленький. В родных РР бескорпусные детали приварены к радиатору, этим достигается лучший тепловой контакт. Прикручивая обычные детали к неровной поверхности "родного" радиатора вы не добьётесь такого же хорошего теплового контакта. Поэтому радиатор должен быть большой я использую примерно 8см на 10см с высотой рёбер 2см и иметь хотя бы одну идеально ровную поверхность туда вы прикрутите детали. Ну и о проверке - проверять схему можно только полностью подключенной! Если вы прицепите три провода от генератора, а плюс и минус никуда не подключив будете мерить тестером - вы ничего не увидите. Схема работает только в полном подключении впрочем так же себя ведут и "родные" РР. Если вы боитесь за мотоцикл то проверяйте на заменителе аккумулятор плюс лампочка. Никогда, ни при каких обстоятельствах, категорически НЕЛЬЗЯ сдёргивать клемму с аккумулятора на работающем мотоцикле! Это верный способ убить мозг! Но я вас умоляю - не надо делать РР по фоткам! РР надо делать по схемам. А фотки я помещаю исключительно для подтверждения, что всё написанное выше не теоретические измышлизмы, а вполне реальная практика После сборки и проверки обязательно залить эпоксидкой! Иначе от вибрации у деталей поотваливаются "ножки". Вот собственно и всё. Если будут вопросы - задавайте в разделе ниже, тот который "обсуждения". Как вы заметили, я постоянно обновляю этот постинг. Дело в том, что некоторые подробности, которые я сперва не описывал, для меня само-собой разумеющееся, а вот для многих читателей оказались непонятны. Поэтому как только я получаю вопрос - ответ на него я вношу в этот постинг. Так что не стесняйтесь, спрашивайте. Часто задается вопрос родной регулятор мотоцикла шести контактный, все схемы пятиконтактные - как поступить? В некоторых мотоциклах сделано так, что управляющая схема регулятора запитывается от замка зажигания. То есть при выключенном замке зажигания нет утечки тока через регулятор и аккумулятор через него не разряжается. Таким образом на регулятор приходит шесть проводов. Три фазы обычно желтых из генератора. Минус он же корпус мотоцикла. Плюс аккумулятора и плюс с замка зажигания. Либо плюнуть на все умности и оставить провод с замка зажигания не при делах. Только его изолировать от реальности тщательно. И поставить пятиконтактный регулятор. Это на случай , например, установки не родного регулятора. Либо если вы сами собрали схему, то руководствуясь приложенным рисунком сделать разрыв между точками А и В. Точку А подать на провод идущий к замку зажигания. Точку В подать на провод идущий к аккумулятору. Если же вас интересует обратный процес - установка шестиконтактного регулятора купленного по случаю в мотоцикл где на регулятор приходит лишь пять проводов, тогда все так же три фазы на генератор, затем найдите минус прозвоните тестером - минус звонится на корпус регулятора накоротко ,остальные два провода скрутить и на плюс. Еще часто бывает что выходные провода дублируются. Это легко понять по одинаковому цвету пар проводов. Это другая история - не перепутайте. Последняя схема, с подстройкой выходного напряжения: Комментарии Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь. Потому что ток управления симистров в этой схеме отрицательный, поэтому симистры на плюсе. А так в принципе не важно на что замыкать генератор, на плюс или минус - генератор все равно гальванически на корпусе не сидит. Сделал регулятор по схеме Ever Est, напряжение Померить цифровым амперметром не получается показывает 0. Но сила тока по переменке большая,поскольку провода от генератора к регулятору греются. Подскажите в чем может быть проблема?? Если при таком напряжении АКБ не заряжается, то очевидно, что она не исправна и подлежит замене. Для измерения тока мультиметром щупы нужно подключать в разрыв между источником и нагрузкой. Обычный мультиметр вы рискуете сжечь так как ток нагрузки, скорее всего, существенно больше допустимых 10 ампер. Аккумулятор новый я завожу со стартера скутер. А мультиметр нужно подключать не к силовому кабелю, толстый провод, который идет на стартер через пусковое реле, с высоким током нагрузки, а тонкий провод заряда от регулятора на аккумулятор и на ботовую сеть. На старом реле регул. Я поставил в панель приборов цифровой вольтметр. По нем слежу за напряжением. Если регулятор накроется, то на вольтметре отобразится сразу более 15 вольт. Для наблюдения за исправностью бортового питания обычно ставят вольтметр, он бывает светодиодного типа без отображения цифр. Хотелось бы поблагодарить за все эти подробные схемы обьяснения и ответы на вопросы! НО когда повышаю обороты до напряжение падает до 13,5в. Есть ли возможность сделать так чтобы при любых оборотах напряжение не падало ниже 14в хотябы. По мануалу должно быть 14 - 14,8в. Хочется верить что мануал не обманывает и на деле так и есть. Больше всего напрягает что при повышении оборотов свет тусклеет , тк напряжение падает на вотльт. Если былобы на оборот чтоб при повышении оборотов горит ярче то я может быть и успокоился бы. Понятно что это из за неточности стабилитрона. Може-те тогда подсказать схему управления с обратной связью, или где такие используются или где их можно поискать , и по каким ключевым словам? Такой информацией, к сожалению, не располагаю. Вам придется купить книгу по схемотехнике или попросить кого-то сделать такую схему для вас. Вы сможете только сдвинуть диапазон. Схемы имеют другого автора. Вам нужно использовать другой стабилитрон. Номинал зависит от схемы которую вы будете собирать. Только не очень понятно - у вас трехфазный генератор с постоянными магнитами? Делитель использовать можно, но пара стабилитрон плюс резистор стабильнее и выбор был сделан именно такой потому что при не работающем двигателе ток через стабилитрон практически не протекает, рабочий диапазон выбран так, чтобы стабилитрон на напряжении В этой схеме заменить стабилитрон на резистивный делитель к сожалению нельзя. Мне нужно открывать два ключа, так как с генератора выходит два провода. А теперь спать, спасибо за советы. Автор этого сайта и авторы схем разные люди. ВТА26 с индексом CW имеют ток открытия 35мА максимум. TL в состоянии работать с тремя симистрами, однако было решено не рисковать и не пытаться натянуть тлку в красную зону номинала. Какой из регуляторов с подстройкой лучше сделать???? Диоды можно поставить любые, например 1N Спаяли регулятор по схеме зачотная-2, подключили все работает. Регулятор напряжения для ветрогенератора. Какую схему применить для управления мощными тиристорами: Вопрос не по теме. В схеме готичной от Dyn предпоследняя не указан номинал стабилитрона ZD1. Т1-Т3 - любые тиристоры нужного тока и напряжения? Зачем нужны диоды в самой последней схеме с регулировкой? Приветствую вас, собрал схему однофазную с ulna,симисторы вта12, сопротивления ом, конденсатор пф, диодный мост 15а50вольт, так вот мото кубов, генератор выдает без регулятора 30В,примерно около вт мощности с ним стабилитрон 13в 0. Схему полностью распаял, проверил работоспособность всех элементов - все в порядке. Итог - схема не работает без аккумулятора, и не подойдет для такого генератора мото орион , нужен более мощный генератор, с выдачей напряжения не менее 70в. Вопрос к вам - если вместо ОМ резисторов поставить ОМ как будет себя вести схема - не улучшит в данном случае работу напряжение не подымится ли до Собрал схему зачётная2 мерил мультиметром без нагрузки показывает 22в на холостых на высоких еще больше скажите так должно быть или всётаки нужно зацепить нагрузку а потом мерить? Подключите нагрузку и проверьте. Как снять сигнал с провода свечи зажигания? Как снять сигнал с провода свечи зажигания, перевести его в ttl 5v и не спалить самодельный мозг на avr? Я думаю в сторону полевого транзистора с компаратором. В этой схеме напряжение напрямую зависит от нагрузки. Емкость штатного АКБ видимо выше, соответственно и нагрузка больше. Один стаб дал уже более предсказуемую работу на ХХ и низких оборотах, но при нагреве повышал напряжение, и итоге я пришел к стабилитрону на 12В и диоду. ДА с генератором все в порядке. Можно ли использовать данную схему на генераторе 6 вольт. Разумеется с некой доработкой. Имеем типичную одну фазу две катушки в параллель для разброса мощности. На холостых - вольт, на повышенных - достигает 14 вольт переменки разумеется. Хотелось-бы немного срезать лишние вольты для сохранности потребителей. Да, еще один вопрос. Оригинальная схема будет работать без аккумулятора? Подскажите, пожалуйста, можно ли для схемы "ever est" с тремя диодами KBPC использовать вместо них диоды KBPC? По факту на входе выпрямительного моста напряжение должно быть ниже в 1,41 раза чем напряжение срабатывания шунта. На вольт - KBPC В мотоцикле ничего "не остается", при срабатывании шунта напряжение во всей системе не может быть выше шунтируемого значения. Подскажите по схеме на однофазный генератор. Дело не в цене,если выйдет дороже ,это не столь критично. Дело в надежности и запасе прочности. Просто родное реле было перемещено в другое место где оно хуже обдувается. На родное место поставить нет возможности ибо там теперь живет масло радиатор. Да и с "Родным реле" тож не очень просто, так как были случаи что они работают так себе. Мне хочеться сделать так,чтобы и на холостых около об релерегулятор выдавал хоть какое-то более менее рабочее напряжение,хотяб ближе к 13в. С самой пайкой проблем нет,навыки есть Из всей статьи я хорошо понимаю что такое диод и диодный мост,а дальше темный лес.. Прошу прощения если сморожу глупость. Есть ли вариант замены диодов Шоттки на идеальные диоды на мосфетах? По сути получится несколько дороже, но если на одном Шоттки при падении 0,3В и токе 20А получим 6 Вт в тепло, то на мосфете потери при переключении примерно 1Вт и на диоде около 2Вт, в зависимости от характеристик, получим вдвое меньше, что позволит снизить нагрев к минимуму в режиме полной нагрузки все освещение плюс акб. Если в чем я не прав прошу поправить. В данной схеме три фазы идут на среднии ноги симисторов. Но средняя нога внутри симистора соединена с корпусом. То есть, получается три фазы с генератора замкнуты между собой. Вывод, либо симисторы изолировать от корпуса, либо цеплять фазы на другой вывод, изолированный от корпуса. Вы вообще статью читали? Там об этом написано. Регулятор на основании схемы зачотная На холостых напряжение сначала около 13 вольт, но спустя секунд напряжение поползло вверх в плоть до 17 вольт, после чего стрельнули стабилитроны. Стабилитроны были подключены последовательно, 2шт. Резисторы по Ом. Проверяйте правильность сборки схемы и номиналы деталей. Таки нашел ошибку, паял поздно вечером, перепутал ножки на микросхеме. Еще вопрос по эпоскидке. Есть какие-то требования к ней? А что за эпоксидка такая, что разъедает олово? Вообще олово используется как коррозионностойкое покрытие, от обычной ЭДП ему ничего не будет. Итак, перепаял правильно, проверил. На холостых 13В прин наборе оборотов до 5тыс падает до Но теперь я спаял два стабилитрона метками друг к другу. Продолжать дальше подбирать стабилитроны? Подберите на большее напряжение, должно помочь. Вообще в последней схеме для этого есть подстроечный резистор. Может еще с резисторами поиграться? Можно попробовать увеличить номиналы. Отпишитесь, получилось ли у вас. Поставил резисторы на Ом. Стабилитронами набрал 15 вольт. Теперь напряжение на 14,7В. На 13,1В- 13,2В. На этом и остановился. Проехал около км, аккум заряд держит, радиатор на ощупь не такой горячий как был родной. Не удается заставить работать схему Зачетная Парни, привет, выручайте советом. Не удается запустить схему. Собрал 2 раза на элементах купленных в разных магазинах. Спаяна правильно, проверена ни один раз. Мот XRR, гена ESG 2 однофазные катушки по ватт, сопротивление катушек по 1. От гены к регулятору установлен предохранитель 10А. Для подключения использую одну из катушек. Без подключения РР гена выдает от 7 до 20 и более вольт на выходе зависит от оборотов двигателя. В качестве нагрузки к выходу РР подключена лампа H4 подключал одну или две нити. Во втором случае в дополнение к лампе подключал еще и аккумулятор 18АH. Что происходит при подключении РР с нагрузкой к гене: На холостых переменное напряжение на выходе гены примерно 7В. На выходе с РР тоже около 7В. При добавлении оборотов вплоть до 9В лампочка начинает гореть ярче, на выходе тоже напряжение увеличивается. Но, когда на выходе гены чуть более 9В, то картина резко меняется. Напряжение падает и на входе и на выходе РР до 4В. При увеличении оборотов двигателя напряжение еще больше просаживается до В. И через пол секунды перегорает предохранитель. Мост и семисторы на ощупь не горячие. После замены предохранителя картина повторяется. Пробовал убрать стабилитрон, тогда картина другая. На выходе с РР напряжение постоянно растет в зависимости от оборотов двигателя, величина примерно такая же как и на входе РР. Напряжения замерял обычным цифровым тестером. У вас "умер" генератор. Как его проверить есть в разделе "статьи". В этом корпусе вы можете собрать все что угодно. Микросхема скорее всего драйвер управления транзисторами, можно попробовать найти рекомендуемые производителем транзисторов драйвера и сравнить. Собрал эту схему- работает, но немного непонятно: В схеме симисторы bta по даташиту посчитал и прикрутил резисторы ом , стабилитроны- спарка на Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Такое иногда бывает, из-за чего сказать сложно. Обратите внимание, что на схеме все резисторы по Ом, возможно причина в этом. К сожалению, после замены резисторов на ом, результат стал хуже- напряжение проседает до Схема адееватно заработала после пропайки контактов и на омных резисторах. Напряжение в нужных пределах хх,5В, при - 14,,5В. Аккумулятор только из магазина. Через несколько минут после пуска двигателя начинает кипеть это слышно если к нему прислонить ухо. От оборотов не зависит. Кипит и на хх и при повышенных оборотах. Может так и должно быть и я зря переживаю? Смотря что вы называете кипением. Если АКБ шипит без вытекания электролита, то это нормально. Какова минимальная нагрузка в выходную цепь? Хочу собрать схему "зач0тная-2" для эндуро. Аккумулятора в стоке нет. Фара и вентиляторы выключаются кнопками. В описании схему сказано, что без потребителей эта схема работать не будет и как я понимаю она просто сгорит. В связи с этим вопрос, какова минимально допустимая нагрузка для этой схемы? Сгодятся ли в качестве нагрузки 10 последовательных пальчиковых аккумуляторов 1. Либо свинцовый Delta DTM 0,8А? Места в мотике очень мало, в идеале вообще хотелось бы обойтись без аккума. Дважды собрал схему Заточная 2 Первый раз на 3хфазном мосту 50А. На холостых 14,7, на оборотах падает до 12,4. Аккумулятор новый 12,51 В при заглушенном моторе. Стабилитроны в обоих случаях спаяны носиками друг к другу 13В, 0,5Вт. Соберите последнюю схему, там есть возможность подстройки напряжения. Собрал эвер эст на 3 мостах кврс, стабилитрона на 14 в не было , поставил 13 в 0,5 две штуки метками друг к другу, напряжение на холостых 15,5 в, отпаял один стабилитрон, стало 15,2 в на холостых с дальним светом, на оборотах 14,6, думаю поставить стабилитрон 12 в 0,4 или 0,45 Вт, подскажите как лучше уменьшить напряжение. Просто подберите стабилитрон под нужные показатели. В итоге поставил два стабика на 12 в 0,5 вт метками друг к другу. Одного на 13 в много было. В принципе можно, диоды там на большой ток, нужно только придумать, как их закрепить. Они закреплены уже на подкове. Собственно спросил из-за того что на авто генере диодный мост выпрямляет уже отрегулированное низкое напряжение, а в нашем случае напряжение 60 в не предел. А что будет если в схеме брутальная, не переделывая заводскую схему РР Попробуйте, но ничего хорошего точно не произойдет, поэтому не стоит. Автомобильный регулятор в импульсном режиме меняет силу тока на обмотке ротора. Собрал две схемы брутальная и заточная2. Не заряжает, только греется. В чем может быть причина? Ошибка сборки, "битые" детали, да в чем угодно. К сожалению штатный экстрасенс, в связи с урезанием бюджета, был сокращен. На выход можно подключить сколько угодно дублирующих проводов, хоть десять. Во первых текст не наш, источник указан. Во вторых выше цитаты все четко изложено. Скажите, а РР Регулятор нужно собирать по одной из последних схем. Переделывая регулятор от генератора с возбуждением, у вас скорее всего ничего не получится. В схемах брутальная, и заточная2. Вместо ВТА26 подойдет ВТА41 В. Там об этом прямо написано, что можно. Он же замкнут получается. В общем анод и катод замыкаються в одну точку. Не нужно создавать кучу вопросов, достаточно нажать "ответить". Все вопросы перемещены под самый первый. Вам же написали, что блок нужно собирать по одной из последних схем, а не по фотографиям. Подскажите в чем может быть проблема. На холостых оборотах выдает А на родном реле иначе: В чем может быть проблема? Схему раз пять пересмотрел. К сожалению помочь ничем не можем. Не подходит для suzuki skywave , собрал ever est вечную семисторы греются так что олово плавится на них. У меня на штатном провода на вход и выход стоят по четыре квадрата и всё равно теплые. Ставил Китай Рэле 5 минут и провода оплавились. На Бургмане стоит генератор в пол киловатта, это примерно 35 ампер, что почти максимальный ток для BTA Просто вам нужны ключи на больший ток. Реле Регулятор для однофазного генератора. Отличная статья, все очень понятно объяснено. У меня вопрос касательно модификации схемы Зачотная-2 с целью применения ее с однофазным генератором. У меня XRR с тюнинговым генератором с двумя катушками по W. Хочу на основе одной катушки сделать сеть с постоянным током. Я правильно понимаю, что если вместо 3х фазного диодного моста применить однофазный KBPC или GBJ и убрать один симистор BTA26, то все будет работать как и в случае с 3х фазным генератором? Одну фазу можно не задействовать. Cамодельный регулятор напряжениря для мотоцикла. Вопрос к автору Можно ли в схеме зач0тная И если нет то почему? Скорее всего принципиальной разницы как шунтировать между собой обмотки, в прямом или обратном цикле, нет, так как симистор работает с переменным током. Посмотрите на последние схемы, там как раз симисторы соединены на массу. Перед заливкой естественно надо было все подключить и проверить, ведь переделать уже вряд ли получится. Спасибо, всё хорошо описано. Правда шунтирующая схема имеет и свой недостаток,при увеличении оборотов растёт напряжение, выдаваемое генератором,растёт и температура реле и генератора а также возрастает нагрузка на двигатель. Я, не сильно разбираюсь в электронике но у меня есть вопрос к автору. Если семисторы в схеме включить не шунтами а поставить в рарыв цепей переменки по принцыпу регулятора мощьности Естественно изменив схему управления симисторами. Будет короткое замыкание в сети. Чем вам не нравятся инверторные блоки, в конце концов можно сделать блок конденсаторный. А почему Вы не попробовали применить в качестве ключей вместо тиристоров MOSFET транзисторы на соответствующий ток? И зачем Вы применяете в схеме стабилитрон, ведь он уже есть в TL? Нужно просто подобрать соответствующий делитель в её управляющий электрод. Это может быть справедливо только при неполном открытии транзистора, в подобных устройствах такой режим не используется, это же не инвертор. Факт в том, что регуляторы на транзисторах эффективнее тиристорных. К сожалению готовой схемы в открытом доступе нет. При етом очень сильно греется. Может какой-то елемент со строя вышел? Что и как проверить? Возможно где-то короткое замыкание. Проверяйте правильность сборки схемы. Методы проверки элементов легко находятся в сети. А может быть что микросхема или стабилитрон не исправны? Пробивал без integrated circuit подключать,то на вых 50в. Думаю проблема в етом блоку. Изначально стабилитрон 13V 0. При смене стабилитрона на меньший по номиналу, выходное напряжение должно быть ниже. Проверяйте правильность пайки схемы. К сожалению форум с которого перепечатана статья более недоступен. Возможно вы найдете ответ здесь. Огромное спасибо за статью и проделанную работу. Собрал данную схему и все работает. От диодного моста отказался а пользу диодов-Шотки MBRCT- 6шт включенных попарно. Также заметно меньше греется радиатор. Подкажите, диоды Шоттки вы используете сдвоенные в одном корпусе. Соответсвенно там три ноги. Вы используете только две из них, задействую только один диод из сборки или крайние ноги объединяете, делая подключение диодов Шоттки внутри корпуса параллельным? У меня цф х Рисовать тут нечего, собираете точно по схеме "зачетная 2" и все. Диодный мост ставите не на диодной сборке, а на штучных-Штоке. Думаю многим будет интересно узнать в какую сумму вам обошелся самодельный регулятор в результате? Спасибо большое за схемы и доходчивое обьяснение я еще не собирал но надеюсь у меня получиться. Подписаться Twitter VKontakte RSS document.
Видео мюзикла нотр дам де пари
Расписание поездов оленегорск санкт петербург ржд
Образец листадля курсовой работы