Электронная схема управления силовым агрегатом Ваз - очень сложная система, она состоит из целого ряда элементов и каждый из них по своему важен. Бывает, что в бортовой сети автомобиля периодически начинает пропадать напряжение. В результате, напряжение не доходит до одного или нескольких цилиндров, мотор начинает работать неравномерно, мощность теряется, машину начинает дергать. Возможная причина всех этих катаклизмов - поломка модуля зажигания. Но не спешите менять устройство, ведь можно попробовать отремонтировать его. Модуль состоит из двух катушек зажигания, которые создают высоковольтные импульсы на пары свечей и двухканального коммутатора. При неисправности модуля зажигания Ваз индикатор Check Engine на панели приборов не загорается. Получается, что о поломке придется догадаться самому, в противном случае водитель устроит для себя своеобразный краш тест ваз Провести диагностику и ремонт модуля несложно, но это при условии, что у вас есть хотя бы базовые познания в электротехнике. Помимо этого придется научиться пользоваться тестером. В первую очередь демонтируем модуль со своего штатного места. Берем плоскую отвертку и откручиваем крепление алюминиевой пластины. Внутри корпуса мы видим небольшую электронную плату. Поверхность платы покрыта слоем прозрачного силикона, его нужно будет удалить. Далее срываем выводы контактов, их мы поменяем на многожильные провода. Припаиваем проводку к плате. Прикрепить провода к коллекторам транзисторов не так просто, потому что они сделаны из специального металла. Аккуратно снимаем верхний слой с коллектора. Место пайки покрываем обычным лаком для ногтей. Ежели причина неисправности была не в плохом контакте, то придется либо искать причину дальше, либо менять модуль. Электронная схема управления силовым агрегатом Ваз "двенадцатой" модели - очень сложная система, она состоит из целого ряда элементов и каждый из них по своему важен. При неисправности модуля зажигания индикатор Check Engine на панели приборов не загорается. Перед тем как начать диагностику модуля, нужно быть уверенным в том, что остальные системы двигателя функционируют в штатном режиме. В конкретном случае высокое напряжение стало пропадать сразу на двух цилиндрах: Спустя какое-то время силовой агрегат начал работать нормально , для этого немного нажали на заднюю стенку модуля зажигания. При эксплуатации автомобиля ВАЗ, после км пробега, проявилась необычная неисправность: Все подозрения сразу пали на модуль зажигания рис. При осмотре модуля на работающем двигателе было замечено, что если надавить на алюминиевую пластину на задней части модуля, то двигатель начинает работать нормально. Казалось бы, все ясно, и необходимо приобрести новый модуль зажигания, да уж больно цена "кусается". Было принято решение вскрыть неисправный модуль и изу чить материальную часть "чуда" на шего автопрома. С помощью плоской отвертки отгибаем алюминиевую пластину рис. Что же мы там видим? Небольшая печатная плата с элементами рис. Она покрыта толстым слоем прозрачного силикона , который для доступа к элементам необходимо аккуратно удалить. Соединительные провода между платой и контактными площадками модуля выполнены из алюминия. Но это уже не важно, потому что при вскрытии мы отрываем все провода от всех контактов и меняем на новые лучше марки МГТФ. Как видно из рис. Приступим к восстановлению связей. При пайке оказалось, что контакты на модуле сделаны из алюминия и обычным флюсом не паяются, поэтому придется приобрести специальный флюс для алюминия. Вначале припаиваем провода к плате. Причем, необходимо удалить остатки старых проводов с платы. Особую трудность вызвала пайка проводов к коллекторам транзисторов. Они покрыты металлом, трудно поддающемся пайке. Бор-машинка помогла снять налет этого металла до медного основания, но и это еще не все. При прикосновении паяльником его тепло моментально рассеивалось на алюминиевой пластине-радиаторе. Для того чтобы нормально паять, пришлось всю пластину положить на электроплиту и нагреть примерно до градусов. Чтобы обойтись без плиты, можно использовать паяльник мощностью Припаиваем провода платы к соответствующим контактам внутри модуля, стараясь сделать их как можно короче. Места пайки покрываем каким-нибудь лаком если технического лака нет, подойдет и лак для ногтей, важно только, чтобы супруга этого не заметила. Перед окончательной сборкой желательно провести генеральные испытания устройства на предмет его работоспособности. Если устройство заработало, то обмазав внутреннюю поверхность автомобильным герметиком,производим окончательную сборку, заправляя провода внутрь полости так, чтобы они не были зажаты пластиной по краям. Ну а если устройство не заработало, то придется искать неисправность более тщательней. Возможно, это выход из строя электронных компонентов особенно выходных транзисторов , обрыв или КЗ в катушках. В заключение для "народных очумельцев" хочется сказать о цене запчастей. Транзисторы можно попытаться заменить дешевыми отечественными типа КТА, но их размеры впечатляют и, в случае замены, придется поломать голову над их установкой внутри корпуса модуля. ЭТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПАЙКЕ для тех, у кого паять вообще не получается, а также пайка идёт с трудом. У кого пригорает плата, канифоль, ничего не плавится, жало паяльника оловом не покрывается, провод оловом не покрывается, олово не кристаллизуется, не липнет не к деталям не к проводам. Расскажу всю правду о паяльной кислоте, паяльных флюсах, содержащих кислоту и канифоль. Для начала и в дальнейшем вам нужен только сухой светложёлтый канифоль. И больше никаких добавок нифлюсов, ни спирта,не канифольной пасты. Дело в том, что ВО ВСЕХ ФЛЮСАХ, канифольной пасте, спиртовой канифоле есть кроме канифоля по моему лишние мусорные вещества,которые пайки сильно мешают, а если они пригорают к спаиваемым деталям, то это вообще ужас. Приходится эти детали чистить и паять по новой. Должны быть только канифоль и олово. Берём канифоль светложёлтый, крошим его на несколько камней и пользуемся. Иногда как паяют берут паяльник, просто макают в канифоль, потом на олово и на деталь. Я так не делаю, я против этого я беру куски канифоля, ложу на спаиваемые детали сколько мне нужно. Если канифоль после нескольких точек пайки принял более тёмный цвет, то я его скидываю лезвием, и беру следующий свежий. Вот, что у нас получилось. Теперь нашим свежим жалом со свежим канифолем и оловом без всякого пригара начинаем паять. Трудно паяется тонкое железо 0. Вот так вот получается паяем легко и просто. Теперь берём какую нибудь дорожку и покрываем оловом. Здесь дорожку нужно почистить лезвием от краски, только потом паять, канифоля тоже жалеть не стоит. Теперь к этой дорожки припаяем провод. Если какие-то детали, провод немного или сильно окисленные, то паять это бесполезно, никак вы их не припаяете. Есть также провода, которые покрыты серым серебристым металлом каким либо. Это может быть олово или серебро. Такие провода паять тяжелей. Хорошо ещё когда эти провода не окисленные, но когда они окисленные их берёш в руку, это металл остаётся у меня прямо на руке, то есть сыпится, то такие провода не паяются вообще Комментарий будет опубликован после проверки. Имя и сайт используются только при регистрации. Главная О сайте Комментарии Контакты Архив RSS Privacy. Пятница, 6 февраля г. Где расположен модуль зажигания и как его правильно снять и поставить на автомобиле ВАЗ Сейчас немного теории, потом я ПОДРОБНО ПОКАЖУ ПРОЦЕСС ПАЙКИ ВСЯКИХ ДЕТАЛЕЙ. Канифоль очень хорошо работает не хуже кислоты. Как покрыть жало паяльника оловом. Берём, чистим жало на станке, показ продолжаем включаем паяльник и не ждём когда он разогреется полностью и его жало окислится, по ходу нагрева сразу макаем его в олово и канифоль. Канифоль жалеть не стоит. Пусть будет хоть целая лужа канифоля. Для примера покроем оловом провод из чистой неокисленой меди. Поэтому берём только неокисленые провода, детали и только тогда паяем. Выберите человечка с поднятой рукой! Работает на MaxSite CMS Время:
Магазины золота сколько стоит
Где оформляется полис осаго
Фильм конец света 2