Сарай с односкатной крышей 3х6
Сарай 6х3 своми руками
Сарай на даче: планирование, схемы, материалы, строительство
Сарай первое и самое необходимое, с чего начинается обустройство земельного участка. Поначалу он будет убежищем от непогоды, мастерской и спальней-ночлежкой. А далее возьмет на себя свои основные обязанности хранилища садово-огородного инвентаря, урожая и домашних заготовок. Возможно, примет и домашнюю живность. Построить сарай своими руками не бог весть что за наука, об этом и статья. Гораздо сложнее сразу же правильно расположить его с учетом перспектив собственного развития и планировки соседских участков. Сарай относится к источникам загрязнения. Если первоначально в нем и мышей не планировалось, то где гарантия, что со временем там не появятся куры, а то и бычок? В современной плотной застройке уложиться в санитарные нормы сложновато, тем более в расчете на будущее. Возможно, придется с осени соорудить передвижной сарайчик см. Рай земной, да и только, а не усадьба. Обзаведясь землей, всю зиму ругались — с чего начинать, где чему быть. Семья по доходам средненькая; обстроиться за свои никак не выходило без продаж будущей сельхозпродукции. Предполагалось, что года 3 на участке из строений будет только сарай, поэтому строить его нужно было дешево, но капитально. Гараж отодвигали в дальний угол и смету на дорогу к нему сбивали скрепя сердце, но иначе никак не выходило уложить в санитарные нормы помойку с выгребом, обеспечив к тому же подъезд мусоровоза к баку и санбочки к септику. Поскольку постройка велась для себя, то решили уберечься от заразы не только формально, но и по сути, для чего над хоздвором с сараем посадили грецкий орех. Это дерево источает массу фитонцидов, поэтому под ним и вокруг него ничего толком не растет, но и мух с крысами не бывает; кроме того, летом он дает отличную тень. Под Липецком орех пришлось долго выхаживать, но на 8-й год он все-таки дал урожай, к тому времени и обустройство было завершено. Что и отметили в беседке у пруда, хлебнув чего полагается с погребицы; очень кстати погреб при зоне отдыха пришелся. А начиналось все с сарая…. Действительно, не умея вникать в мелочи, невозможно охватить проблему глобально и добиться успеха. Незатейливый сарайчик может дать тут бесценный опыт, если сразу воспринять его как первоначало и первооснову будущего благополучия. В общем, хотя сам по себе сарай несложен, к постройке его нужно отнестись со всей ответственностью. Особенно — к подготовке строительства. Поэтапно подготовка к постройке сарая происходит следующим образом:. Сарай — легкое быстровозводимое не отапливаемое нежилое строение, из чего следуют важные облегчающие дело следствия. Собственно проект сарая должен включать в себя листы с фасадами, план с разрезами, см. Как правило, бесплатные проекты сараев из рунета утверждаются безо всякого и потом никто никогда не проверяет досконально, что там на самом деле построено. Похоже на проект, и ладно. Но вот план-схему расположения на участке изучают очень внимательно, как и планы соседских участков и их согласия на строительство. Так что позаботьтесь собрать эти бумаги заранее, они действительны 3 года. Возможно, въедливый чинуша потребует еще лист с конструкцией каркаса, так как нежилое-то оно нежилое, но люди туда заходят. На такой случай для образца — чертежи на рис. Кстати, это совсем неплохая сарайка для 6-соточной дачи. На крайний случай там и спать можно, улегшись по диагонали. Также не обязательно указывать мягкие кровельные материалы стоимостью до руб. Если, скажем, на кровлю уйдет 2 рулона рубероида, то это выйдет до руб. Храните только товарные чеки, вдруг что — выручат. Добротный деревянный сарай без фундамента весит до тонны; с односкатной крышей и если строить аккуратно, но не по-купечески, можно уложиться в полтонны. Передвигать его на катках по слегам, см. Чтобы поднять и поставить на основание с помощью лямок веревок , хватит крепких мужиков. Хотя как знать, не обойдется ли последующее угощение для этой оравы дороже аренды автокрана…. К чему это, кроме того, что спервоначала строить можно где угодно? К тому, что в таком случае проект нужен не более, чем для собачьей будки, а для нее он не нужен вовсе. Если год простоит, то потом, на фундаменте, узаконят, лишь бы в СанПиНы вписывался. Однако тут встает вопрос уже для себя: Надо бы на анкеры посадить, но не разбирать же постройку, чтобы сквозь венец их протолкнуть? Есть способ, о нем см. Какие стройматериалы лучше всего подойдут для сарая? Достаточно прочные, стойкие, недорогие и легкие в работе? Прежде всего — доски. Сарай можно построить из одних только досок, см. Дешевы необрезные доски, причем строение из них может выглядеть вполне аккуратным и даже элегантным в духе рустикального дизайна, поз. Из него одного также возможно построить сарай, см. Самая сложная часть работы — окоривание горбыля, то есть очистка его от коры; для нее нужен специальный ручной инструмент, см. Однако собирать каркас из бруса, как для бытовки или других хотя бы временно обитаемых строений к ним, между прочим, относятся и дачные туалет с душем , поз. Точнее, исходя из требований прочности, обязательно для сараев передвижных. А если строение ставится сразу на своем месте, то и каркас можно собрать из одних лишь досок, поз. Иногда дачный сарай эстетики ради обшивают ОСП, поз. Эти материалы на открытом воздухе повержены расслоению, поэтому перед покраской сарай с обшивкой из ОСП нужно как следует прогрунтовать, а фанерный дважды обработать водно-полимерной эмульсией. Капитальные сараи, особенно скотные, строят чаще всего из пеноблоков, поз. Меньшая их прочность по сравнению с кирпичом в данном случае роли не играет, но сарай из пеноблоков выходит дешевле, проще в работе, зимой теплее, а летом прохладнее. Если вы выберете себе такой, учтите:. В продаже также имеются комплекты деталей для быстросборных пластиковых сараев, поз. Однако цены, мягко говоря, вызывают недоумение, во-первых. Во-вторых, живность в таких сараях отчего-то не приживается. Возможно, по тем же причинам, каковы бы они ни были, по которым и люди не живут в пластиковых домах. Какой крышей крыть сарай: Первая имеет преимущество исключительно эстетическое. В сарае всегда выделяются миазмы. Будем откровенны, ведь и рабочую одежду не каждый день стирают. И даже не каждую неделю. А сладкие яблоки и разваристая картошка источают далеко не безвредный и безопасный в большой концентрации этилен. О курах-свинках и говорить не приходится. Односкатная крыша обеспечит эффективную вентиляцию безо всяких дополнительных мер, слева на рис. Вдруг ветер задует в лоб, козырек станет воздухозаборником и выдавит ненужные испарения в щели. А под двухскатной крышей они будут довольно долго клубиться, прежде чем уйти в волоковое окошко, справа там же. Кроме того, односкатная крыша гораздо проще и дешевле. Поэтому сарай весьма желательно строить односкатный. Исключение — если на его чердаке будет сеновал. Временный сарай без фундамента ставят на щебневую подушку толщиной см. Однако сараю длительного пользования все-таки нужен фундамент достаточно надежный для данного типа строения, недорогой и не очень трудоемкий. На плитных фундаментах сараи возводят редко: Большие скотные сараи из кирпича возводят на ленточном или столбчато-ленточном фундаменте, но для мелкого частного хозяйства и это, пожалуй, излишне. Оптимальный фундамент сарая — столбчатый, см. Технология его заложения так называется процесс постройки фундамента описана ранее ; мы здесь разберем, облегчить и упростить эту работу для сарая. Пошагово обустройство столбчатого фундамента под сарай выглядит так:. Итак, теперь строим сарай. Он тоже без проблем встанет на 6-соточной даче, но немного больше: В будущем, возможно, для дровяника или птичника. У строителей-новичков, как правило, затруднения вызывает не чтение чертежей и схем, а как к этому всему руки приложить? Непривычные к столярке, не загрубевшие от мозолей и не обеспеченные специнструментом? На этом мы и остановимся подробнее. Сарай, как сказано выше, нежилой и вообще, с точки зрения СНиП Строительные Правила и Нормы еле-еле строение. Поэтому в нем возможно, ничего не опасаясь ни по сути, ни по бумажке, применять тонкостенные металлические соединители для деталей из дерева. Насчет жилых строений СНиПы беспощадны: Это диктуется требованиями пожаростойкости: С сараем же проще. Соединения на ус, в лапу и в шип поз. Соединения на штампованных уголках зачеркнуто красным без врезки деревянных деталей не вполне надежны на лагах и потолочных балках, так как к сдвиговым нагрузкам не приспособлены, а сами уголки достаточно дороги. Гораздо дешевле обойдутся перфорированные пластины, поз. Их можно гнуть как угодно, получая в т. Как вам потолок на рис. Никакой врезки-долбежки шипов-пазов с кропотливыми расчетами и неизбежными для новичка ошибками, а на чердаке хоть слона держи. Особенно хороши перфорированные пластины для вмуровываемых анкеров, там же на поз. Во-вторых, крепление ими требует навыка, чтобы отгибы-гвозди не смялись. Гвоздевую плиту нужно или постепенно обколачивать молотком равномерно по площади, или, наоборот, сразу вгонять одним мощным и точным ударом кувалды. По всем техпараметрам лучшая обшивка сарая — дощатая. И весьма дешева, если доска на обшивку идет необрезная, а какими выходят такие сарайчики из умелых рук, видно на некоторых рис. Многие лесоторговцы доски продают дешевле бруса, так как из одной лесины их выходит больше. Кроме того, имея циркулярку, распустить дешевые необрезные на мерные не составит большого труда. Поэтому сарай из досок целиком вопрос весьма актуальный. Как его решить, показано на рис. Дощатые балки можно собирать даже из обрезков, поз. Промежуточные стойки делают коробчатыми поз. Сараи из профлиста продаются чаще всего готовыми на металлокаркасе, поз. Вообще это вариант не из лучших: Но, возможно, по экономическим соображениям вы остановитесь на такой конструкции. Тогда нужно учесть, что тонкий профилированный лист в строительной конструкции работающей обшивкой не будет и деревянный каркас сарая из профнастила нужен усиленный. Собственно усиление каркаса в лишние деньги и труд не обойдется, достаточно поставить раскосы во всю стену из мм досок не плашмя, относительно нижнего венца, а ребром, поз. В данном случае в передней стене будет дверь и окно. Если только дверь, то ее проем делают посредине и укосины ставят по обе стороны от него. Подкосы в стойки не врезают, просто прибивают. Под обшивку набивают горизонтальные рейки толщиной в толщину доски; при пересечении с раскосами в обрешетке делают разрывы. Обшивку прикрепляют и к обрешетке, и к раскосам. Тогда их прикрепляют прямо к угловым столбам, что придаст некоторую дополнительную прочность конструкции. Такого же типа каркасы можно обшивать мелкой не мерной доской: Сделать сарайчик из чего попало весьма симпатичным можно разными способами. Или красить дощечки по отдельности, выводя геометрические узоры, или еще чего-нибудь нафантазировать. Старые доски темные, неприглядные. Каркас сарая на скорую руку может выполняться буквально из мусора, поз. В результате получится до боли знакомая похабная хибарка, поз. Однако, если вам такая досталась от прадедушки, но совсем еще ветхая и кривая, ее не так уж сложно привести к виду, подобному тому, что на поз. Восстановители древесины делаются на основе хлорной извести. Поэтому, если обрабатываются пиломатериалы поштучно, работать нужно на воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Наносить состав распылителем, как часто пишут в инструкциях их, похоже, составляют маркетологи, а не лесотехники , не надо, все вокруг забрызгается едкой жидкостью. Обрабатывают кистью; лучше всего — штукатурной макловицей; она набирает в себя много раствора и отдает его равномерно. О преимуществах для сарая односкатной крыши уже сказано. Если же вас более устраивает крыша двухскатная, то стропил ее вполне достаточно будет с одной подвеской без ригелей, поз. Материал везде — брус х50 или доска х Мауэрлат не нужен, стропильные фермы прикрепляют в балкам верхней обвязки на уголках или согнутых перфорированных пластинах. Таким же образом соединяются все детали стропильной фермы. Врезать друг в друга верхушки ног, как обычно поз. А , не стоит, как и скреплять коньковый угол ног стальной накладкой: Конек крыши формируют, во-первых, еще на земле косынками поз. В1 из обрезков доски от 20 мм толщиной. Косынки ставят с обеих сторон, крепят ю саморезами, по 3 на каждую половину косынки. А окончательную прочность стропильная конструкция получает после установки конькового прогона из 2-х досок, поз. В2; его прибивают или прикручивают к ногам, по 2 точки крепления на ногу. Сараи для продуктивных домашних животных требуют отдельного описания, причем своего для каждого вида. Коровник со свинарником и курятником совмещают разве что территориально на одном хоздворе. С точки зрения, так сказать, общего сараестроения, нужно учесть прежде всего, что помет животных химически агрессивен, выделяет много аммиака особенно птичий и свиной , а его консистенция и скорость высыхания существенно различны. В любом случае навоз нужно удалять по мере поступления и складировать, так как он любой, кроме свиного — ценное удобрение. Первое, что отсюда следует — сарай для живности должен быть хорошо проветриваем, расположен по СанПиНам и узаконен. Далее, увесистая хрюшка или молодой бычок, почесавшись об угол, создадут в конструкции немалые нагрузки. Молочная корова в полтонны еще не великан среди своих, и приходятся они на 4 копыта, опорная площадь которых много меньше 1 кв. Наконец, козы, как известно, не прочь поглодать деревяшек. Чтобы сарай совсем съели, такого не замечено. Но обязательные для деревянных строений бактерицидная и водоотталкивающая пропитки им на пользу не пойдут вплоть до падежа. Итак, сарай для кур конструктивно может быть обычным, но с хорошей вентиляцией и химически стойким; для свиней — тоже деревянным, но на брусовом усиленном каркасе, напр. Проще может быть овчарня, но овцеводство в мелких частных хозяйствах в мире не развито, так как рентабельно только в достаточно больших масштабах. Хорошая естественная вентиляция необходима также в дровяном сарае: Для удобства пользования дровяники чаще всего делают в виде пристройки к дому, поз. Для сезонной, обитаемой с весны до осени, дачи, с небольшим и нерегулярным расходом топлива, нужен дровяник с широкими свесами крыши от дождя и сплошным полом, приподнятым над грунтом хотя бы на 0,4 м, чтобы дрова не втягивали влажные испарения от земли. Также весьма желательно снять под ним гумус и застелить грунт гидроизоляцией, поз. В местах с суровой континентальной зимой предпочтение нужно отдать проветриванию, поз. Лед, как известно, сублимирует переходит в пар без плавления и на сибирском морозе, только медленно. Посмотрите еще раз на рис. Не правда ли, многовато столбов кажется? Да, несущая способность такого фундамента под сараем избыточна, даже если он из бетона М Но деться вроде бы некуда: А фундамент, любому понятно, самая дорогая и трудная часть сарая. Так вот, сарай 3 на 3 м вполне возможно поставить на 5 столбов вместо 9-ти, нимало не проиграв в прочности. Примем во внимание опять, что сарай строение нежилое, подсобное и нетиповые технические решения в нем допустимы. И, вспомнив, что учили в вузе, превратим для начала настил пола из щита в мембрану. Руками эта заумь реализуется просто: Она дороже обрезной, но экономия на столбах многократно превысит перерасход на строевой лес. Затем вспомним еще, что треугольная мембрана гораздо жестче квадратной той же площади. В итоге получим нижний венец, как слева на рис. Возиться с тригонометрией, вычисляя косые пазы, не надо: Пол настилают без лаг, прямо по брусьям венца, от края до края. Два модуля 3х3 можно свести вместе для сарая 6 на 3 м, но лепить большое строение из таких модулей не нужно: Есть и дополнительные условия:. Нужное на даче не менее сарая сооружение — погреб. Но до него руки дойдут не скорее, чем дом встанет, а нужен очень. Что ж, если в хламе завалялась старая ванна, выход из положения есть, см. Этот мини-погребок можно и разместить в подполе навсегда, и соорудить на открытом месте. Тогда ванна по миновании надобности во временном погребе пойдет, скажем, на зимовальную яму пруда или еще на что-нибудь полезное. Подписаться на ответы по почте. Дачный туалет своими руками пошагово: Выбираем крышу Основание Верхнее строение О сараях для живности О дровяниках Как сэкономить на фундаменте Вдобавок. Пример расположения сарая на участке. Лист фасадов из проекта сарая. Лист план-разрезов из проекта сарая. Каркас мини-сарая для маленького участка. Передвижение сарая на катках. Сараи из различных материалов. Каркасы сараев из бруса и досок. Вентиляция сараев с одно- и двускатной крышей. Способы соединения деталей сарая. Каркас потолка на металлических тонкостенных соединителях. Обшивка сарая досками внакрой. Приемы постройки сарая из одних только досок. Сараи с обшивкой из профнастила и мелких обрезков досок. Сараи из некондиционных досок. Конструкция стропил для двускатной крыши сарая. Деревянный каркас сарая для скота. Дровяные сараи для разных климатических условий. Как сэкономить на фундаменте сарая. Установка углового столба на четвертной шип. Мини-погреб для сарая из ванны. Вывести все материалы с меткой: Строительство своими руками, загородный дом и участок. Использование фрагментов текстов сайта возможно при наличии активной ссылки на первоисточник. Полное и прямое воспроизведение материалов - только по согласованию с редакцией. Авторские изображения помечены watermark охраняются в соответствии с ГК РФ. Все материалы стороннего авторства взяты из свободных источников.
Построить деревянный сарай своими руками несложно. Но чтобы это сооружение было во всех отношениях полезно и удобно, а также долго прослужило, лучше подойти к его возведению серьезно. Для сарая существует много различных вариантов использования. А от них зависят выбор места на участке, а также размеров, конструкции и материалов, из которых он будет изготовлен. Поэтому прежде чем приступить к строительству сарая для дачи, следует сразу определиться с его назначением. Причем не только в ближайшем будущем, но и в долгосрочной перспективе, чтобы потом не пришлось подсобную постройку усовершенствовать, доделывать, а то и вовсе разбирать, чтобы построить заново. Если сарай на даче будет использоваться только для хранения садовых инструментов и инвентаря, то при выборе места под него достаточно придерживаться следующих критериев:. Сарай только для инструментов, особенно на даче с небольшим участком, можно построить весьма скромных размеров. Чаще всего делают постройки 2x2,5 м. Если сарай на даче будет использоваться для чего-то еще либо у него вовсе другое назначение, то это надо будет дополнительно учесть. Если в нем будут расположены дровник место для дров либо углярка под уголь , то его все-таки лучше построить поближе к дому. Если в сарае будет мастерская, то, с одной стороны, когда в ней будет шумное оборудование, постройку лучше разместить подальше от жилья, а с другой, стоимость подводки необходимых коммуникаций электричества, водопровода, отопления зависит от их протяженности. Нельзя забывать и о важности естественного освещения, а также солнечного тепла зимой. Мастерскую лучше построить на открытом пространстве, а не в тени деревьев или других строений, и чтобы ее окна были в южных либо восточных стенах. Если сарай предназначен для содержания домашних животных, надо еще учесть требуемые условия их содержания. Например, крольчатник лучше располагать так , чтобы его постояльцев вообще ничего беспокоило. В общем, при выборе места надо учесть все нюансы использования сарая. На них надо опираться и при разработке конструкции постройки: После составления эскиза будущего строения с основными размерами, желательно сделать более подробные чертежи. На них должны быть указаны размеры всех элементов сарая для дачи. При этом рекомендуется воспользоваться приведенным ниже алгоритмом выполнения всех работ. По подробным чертежам можно будет более-менее точно определиться с количеством необходимых стройматериалов и составить предварительную смету затрат. Оптимальный вариант фундамента — столбчатый либо свайный. Они относятся к облегченным типам фундамента, как раз и предназначенным для легких построек, какой и является каркасный сарай из дерева. Столбчатый сделать проще любого другого. Свайный фундамент пригоден для любых видов грунта, кроме скальных. Его обычно используют в случае строительства на сложных и пучинистых почвах, так как установка свай требует применения спецоборудования либо спецтехники. Когда нет серьезных опасений, что из-за состояния грунта постройка на столбчатом фундаменте вскоре может быть повреждена, то свайный делать необязательно. Оба типа фундамента, свайный и столбчатый, в завершенном виде представляют собой ряды столбиков по периметру постройки и, при необходимости, внутри его. Опоры обязательно должны быть по углам постройки и под местами примыкания внутренних стен перегородок к наружным. Шаг установки столбов обычно варьируется в пределах 1,5—2,5 м и зависит от следующих моментов:. Чем больше сечение лаг, тем длиннее может быть пролет между опорами. Например, для постройки 2x2 м достаточно поставить столбики только по углам и лаги будут при этом x50 на крайний случай x40 мм. Если сарай 3x3 м, то, оставив доску с тем же сечением, придется устанавливать промежуточные опоры либо использовать лаги x70 мм. В случае использования доски шириной мм придется уменьшить не только шаг установки столбов до 1—1,5 м, но и самих лаг до 30 см вместо 0,5—1 м. Иначе пол под ногами будет ощутимо прогибаться. После формирования опор из свай либо столбов дальнейшее строительство сарая уже ничем не отличается. Поэтому и так как установка свайного фундамента все равно потребует привлечения специалистов, более подробно рассмотрим обустройство столбчатого. Если Вы продолжаете "сбивать" давление таблетками, через время оно возвращается вновь. Гипертония - главный виновник инсультов и гипертонических кризов. Его можно сделать из разных материалов и различными способами. Самые распространенные варианты изготовления столбчатого фундамента:. Для первого варианта берут трубы диаметром 15—20 см длиной 1,8—1,9 м. Выкапываем в местах установки асбестовых либо пластиковых столбов скважины глубиной 1,5 м. Вставляем в них трубы. Все они должны выступать из почвы на одинаковую высоту в пределах 30—40 см. Если строительство ведется на площадке, имеющей уклон, то это надо учесть. Трубы надо взять разной длины — 1,8—1,9 м пойдут на самый верх места под сарай, а ниже потребуются длиннее, соразмерно перепаду уровней установки. Это позволит усилить столбы и получить в их верхней части элементы, необходимые для крепления нижней обвязки сарая. Арматуру надо вбить глубже уровня установки труб на дне скважин на 25—30 см и чтобы вверху стержни на столько же выступали над опорами. После этого заливаем трубу бетоном одновременно снаружи и изнутри. Если трубы металлические, подвергаем их антикоррозийной обработке. Устанавливаем их практически так же, как и асбестовые с пластиковыми. Только скважины надо сделать с меньшим на несколько миллиметров, чем у металлических труб, диаметром. То есть трубы придется вбить в ямы для них. После этого заливаем бетон. Арматуру и шпильки вставлять необязательно. Каркасная деревянная постройка достаточно легка, чтобы укреплять столбы из металлических труб. А для крепления нижней обвязки вместо выступающей арматуры или шпильки лучше использовать приваренный профиль, например, уголок. Быстрее всего подготовить столбчатый фундамент третьего из приведенных видов, используя готовые железобетонные блоки, например, ФБС xx Под них надо выкопать котлованы. Их ширина и длина должны быть чуть больше, чем у блоков, а глубина зависит от высоты последних. На дно котлованов засыпаем песчано-гравийную подушку, а затем утрамбовываем ее, после чего толщина у нее должна быть 20—30 см. На подсыпку устанавливаем блоки. Они должны выступать над поверхностью почвы не меньше, чем на 15—20 см. Оставшиеся щели между блоками и стенками котлованов засыпаем извлеченным из последних грунтом, который затем плотно утрамбовываем. Из кирпичей или небольших блоков столбчатый фундамент делают примерно так же, как и предыдущего вида, только опоры получаются составными. Сначала под них выкапываем котлованы глубиной минимум 40 см. На их дно засыпаем песчано-гравийную подушку, которую затем трамбуем. Ее толщина после этого должна составить не меньше 25 см. На подушку производим кладку кирпича либо блоков с использованием цементного раствора. Размеры получаемых столбов в поперечнике должны составлять минимум 2 ширины кирпича либо блоков. Высота опор должна быть такой, чтобы они выступали над поверхностью почвы не меньше, чем на 15—20 см. В середину угловых и центральных столбов в процессе выкладывания их верха следует установить стальные штыри арматуру либо шпильки с резьбой. В оставшийся зазор между столбами и стенками котлованов лучше залить бетон, а не засыпать землю. Поверх подготовленного фундамента укладываем гидроизоляцию. Это может быть обычный рубероид. Чтобы он лучше лег, а гидроизоляция получилась более надежная, его лучше настилать не прямо на фундамент, а на битумную мастику, которой надо покрыть верх последнего. На гидроизоляцию устанавливаем нижнюю обвязку. Делаем ее из бруса x мм. Соединяем этот пиломатериал по углам будущего сарая и в местах промежуточных стыков, если такие будут, в полдерева — так проще всего. То есть выпиливаем в месте соединения у стыкуемых между собой брусьев древесину до середины их сечения, чтобы одна доска плотно легла на другую. Если фундамент со шпильками либо торчащими прутьями арматуры, то в пиломатериалах перед их установкой надо просверлить отверстия такого же, как и у металлоизделий, диаметра. Места сверловки выверяем, прикладывая брусья по месту установки к выступающим элементам крепежа. Затем устанавливаем пиломатериал обвязки на свои места поверх фундамента. В местах стыков прибиваем брус друг к другу гвоздями, лучше соткой, например, x4 мм. Для большей надежности соединений с их внутренней стороны можно прибить усиленные уголки, а с наружной — монтажную пластину. После этого, если фундамент был без шпилек, то есть, как правило, из блоков, надо прикрепить к нему обвязку. Для этого сверлим сквозь брусья в фундамент отверстия под шпильку диаметром 10—14 мм. Загоняем ее в подготовленное место и затягиваем установочным болтом. Чтобы шляпка последнего не выступала над брусом, под нее надо предварительно рассверлить отверстие. Переходим к креплению лаг. Под них лучше всего взять доски x60 мм. Разворачиваем их на ребро и так крепим к обвязке с внутренней стороны брусьев а не на них специальными скобами либо уголками подходящего размера. Крепежный материал прибиваем гвоздями. Прежде чем основательно закрепить лаги, их надо максимально точно выровнять по верхнему краю бруса обвязки. Иначе во время настила пола придется изрядно помучиться, что-то подгоняя либо переделывая, используя рубанок и другие инструменты. Перед установкой брусьев нижней обвязки и досок лаг эти пиломатериалы рекомендуется обработать огне-био защищающими составами. Тогда сарай простоит долго. После лаг, пожалуй, самая интересная часть работ — сборка каркаса стен. Ее можно выполнить двумя способами. Первый заключается в следующем порядке проведения работ. Каркас каждой отдельной стены собирается прямо на лагах либо на земле рядом с будущей постройкой. Главное, чтобы выбранная площадка была ровная. Каркасы надо собирать последовательно по одному. Чтобы собрать каркас стены, надо сначала положить на землю брусья нижней и верхней обвязки и угловых стоек, сформировав из них правильный прямоугольник. Потом еще раз выравниваем пиломатериал относительно друг друга, используя угольник и, если надо, уровень, добиваясь того, чтобы все углы были прямыми, а брусья каркаса находились в одной плоскости. Затем устанавливаем получившуюся коробку по месту соответствующей стены на нижнюю обвязку заподлицо с ее внешней боковой стороной. Потом каркас выравниваем, выставляем прямой угол между ним и основанием и крепим его упорами, укосами, распорками, одновременно прибивая к брусу нижней обвязки гвоздями x4 мм. После этого крепим внутри коробки промежуточные стойки в местах оконных, дверных и проемов для ворот, а также стыка с внутренними перегородками стенами. После этого устанавливаем в оставшихся проемах коробки каркаса дополнительные стойки из тех же досок. Расстояние между ними должно соответствовать ширине выбранного утеплителя для стен. Оптимальный шаг — 0,6 м. Первыми собираем 2 каркаса самых длинных стен, то есть фасадной и тыльной. Чтобы обеспечить последующее обустройство односкатной крыши, их надо сделать разной высоты. При ширине будущего сарая 3 м фасадная стена должна быть выше тыльной минимум на 0,5—0,6 м. После установки этих двух каркасов на нижнюю обвязку и монтажа в них промежуточных стоек приступаем к торцевым стенам. Их коробки можно сделать из досок, причем есть два варианта сборки. Можно собрать боковые каркасы, как описано выше. При этом изготовленную первую коробку сразу не устанавливаем, а используем в качестве шаблона для второй. Так оба каркаса получатся абсолютно одинаковыми по размерам. Однако этот вариант имеет один недостаток — есть большая вероятность, что боковые коробки при установке между фасадной и тыльной стеной придется немного подгонять под размеры проема рубанком или даже топором, чтобы было быстрее. Поэтому лучше коробки боковых стен собирать прямо в проеме между фасадным и тыльным каркасами. Сначала внизу прибиваем брус или доску нижней обвязки. Затем к ней и угловым стойкам фасадной и тыльной стен крепим пиломатериал для боковых сторон торцевого каркаса. После этого сверху прибиваем брус или доску верхней обвязки. Затем устанавливаем промежуточные стойки. Второй способ сборки каркаса сарая более сложен и трудоемок. В этом случае собранные коробки каркаса трудно или невозможно установить на нижнюю обвязку и поэтому их делают прямо на месте будущих стен. Сначала прибиваем нижнюю обвязку всех 4-х каркасов. Потом последовательно устанавливаем угловые стойки, выравниваем их, выставляя прямой угол относительно основания во всех плоскостях, а затем прибиваем к нижней обвязке и крепим укосами, чтобы брус не кренился, пока каркас не собран. После этого натягиваем между угловыми стойками бечевку шпагат и по ней последовательно по одной устанавливаем и крепим основные промежуточные стойки там, где будут окна двери и примыкающие стены. Если таких нет, то у каркаса фасадной и тыльной стены монтируем одну посередине, а с торцов обходимся и без нее. Затем прибиваем верхнюю обвязку, а потом уже все остальные промежуточные стойки. Используя этот способ сборки сарая, можно делать поэтапно параллельно все стены либо последовательно по одной. Сначала полностью изготавливаем каркас фасада, потом одного из торцов постройки, а дальше по усмотрению. Стропильную систему собираем из досок x40 можно взять x40 мм. Длина их должна быть больше ширины сарая, чтобы у кровли с каждой стороны был свес. Обычно его делают по 30—50 см над фасадной и тыльной стеной. То есть для постройки с торцевыми стенами в 3 м длина стропил должна быть 3,6—4 м. Доски разворачиваем на ребро и так их укладываем, а затем прибиваем к верхней обвязке стен гвоздями, которые загоняем наискось по 2 с каждой стороны сарая. После этого необязательно, но не помешает усилить крепление стропил установкой монтажных уголков. Это позволит крыше выдерживать значительные снеговые и ветровые нагрузки. После этого можно сразу приступить к монтажу обрешетки под кровельный материал, но рекомендуется позаботиться о вентиляции кровли. Для этого поверх стропил настилаем гидроизоляционный материал специальную пленку либо обычный рубероид. Крепим его брусьями 40x40, которые кладем сверху вдоль стропил и прямо над ними, а затем прибиваем гвоздями. При такой установке их называют контрбрусьями. Поверх них прибиваем обрешетку из досок x25 мм. Зазор, полученный благодаря установке контрбруса, обеспечит вентиляцию кровельного покрытия, обрешетки и гидроизоляции. Шаг установки обрешетки зависит от типа выбранного кровельного покрытия. Под мягкие, мелкие и хрупкие материалы например, рубероид, черепица, плоский шифер и подобные ее делают сплошной. То есть зазор между досок будет меньше 1 см. Под ондулин его производитель рекомендует шаг 40 см. Реже чем через 50 см настилать доски обрешетки не стоит независимо от вида покрытия. Над торцевыми стенами тоже надо предусмотреть навес. Для этого доски настилаем так, чтобы обрешетка выступала за крайние стропила сантиметров на 20— На обрешетке можно немного сэкономить, если сделать ее из необрезных досок. Они дешевле обрезных в 1,5—2 раза. Только надо будет повнимательнее выбирать этот пиломатериал, потому что попадаются поведенные как пропеллер и сильно кривые необрезные доски. И надо учесть еще один момент. О необрезную доску может быть поврежден кровельный материал, такой как рубероид и подобные. Надо будет позаботиться о его защите. Потом прибиваем по периметру крыши противоветровую систему, которая защитит кровлю от сильного ветра и снизу от стекающей воды. Для этого прибиваем с фасадной и тыльной стороны строения к торцам стропил доски такой же ширины. Затем такой же пиломатериал устанавливаем по бокам крыши. Крепим его уголками к ветровым фасадной и тыльной доскам. После этого обшиваем стропила снизу. Для этого можно использовать не только доски, но и влагостойкие листовые стройматериалы из древесины. Делаем внешнюю обшивку стен. Для нее можно использовать сайдинг, вагонку, профилированную либо обычную доску. Хороши и удобны в монтаже листовые материалы: Лучше, чтобы они были влагостойкими. Доски обязательно прибиваем горизонтально. Это придаст конструкции сарая большую жесткость. Опять же, можно немного сэкономить. Если неважно, какой будет внешний вид сарая, то его можно обшить снаружи необрезной доской. Только учитывая, что края этого материала неровные, его надо прибивать внахлест. Делаем нахлест 2—3 см, а если попадается слишком неровный пиломатериал, то и больше. Таким же образом можно обшить и обрезной доской. И вид более привлекательный, и после высыхания обшивки не образуются щели. Под наружную обшивку обязательно надо установить гидро-ветроизоляцию. Это может быть рубероид или специальная пленка. Сперва укладываем на стойки каркаса изоляцию, временно ее как-нибудь фиксируем либо придерживаем, а поверх последовательно устанавливаем материал обшивки. Его тоже можно утеплить и сделать с гидроизоляцией. Для этого надо завести под лаги доски, можно необрезные и закрепить их уголками. Это будет обрешетка под гидроизоляцию и утеплитель. Шаг ее установки надо сделать до 20 см. Иначе изоляционные материалы со временем сильно провиснут и станут менее эффективными. Затем внутри сарая укладываем на обрешетку между лагами гидро-, а затем теплоизоляцию. Прямо на лаги устанавливаем пароизоляцию подойдет обычная полиэтиленовая пленка. После этого стелим пол. Используем доски либо листовые материалы из древесины. Устанавливаем внутреннюю обшивку стен. Между стойками каркаса прокладываем теплоизоляцию. Поверх брусьев и досок каркаса устанавливаем пароизоляцию. Потом монтируем материал внутренней обшивки — любой из вышеперечисленных для наружной. Обшивку потолка делаем почти так же, как и стен. Между стропилами прокладываем теплоизоляцию, параллельно прибивая внутреннюю обрешетку. Она не даст изоляционному материалу выпасть. Затем на доски обрешетки укладываем пароизоляцию и параллельно устанавливаем материал внутренней обшивки — любой что и для стен. Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое: А теперь ответьте на вопрос: Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже "слили" на неэффективное лечение? Правильно - пора с этим кончать! Как построить теплый деревянный сарай своими руками из бруса и досок? Содержание Решаем первоочередные задачи строительства — где, для чего и какой сарай возводить Выбор типа фундамента и его обустройство Из чего и как сделать столбчатый фундамент Монтаж нижней обвязки и лаг Как быстро и качественно построить каркас сарая Монтаж каркаса и обрешетки крыши Утепление и обшивка сарая. Теплый сарай для кур. Морщины вокруг глаз боятся этого, как огня! Рекомендуем ознакомиться Как сделать сарай на даче Как построить каркас сарая Как построить теплый сарай Как вывести паразитов из своего организма. Столбчатый фундамент для сарая. Кривой палец из-за шишки на ноге? Исправьте за 15 дней сустав, домашний сп Монтаж обвязки и лаг. И немного о секретах ГРИБОК просто испарится, копеечный метод. Этим прибором против морщин пользуется каждая японка! Суставы лечатся просто "Крепкие суставы и боли в спине проходят, нужно 3 раза в день Главная Участок Садовые сооружения Сарай Как построить теплый деревянный сарай своими руками из бруса и досок? Сарай для поросят своими руками. Фото сарая для кур. Каркасный сарай своими руками. Сарай своими руками для животных. Лунный календарь работ в саду и огороде. Грибок БОИТСЯ этого как огня! Уже через 3 дня пройдет Не прижигайте папилломы и родинки! Чтобы они исчезли добавляйте в воду 3 капли.. Исхудавшая на 47 кг Ольга Картункова шокировала зрителей: ШИШКА испарится за пару ночей! Хирурги ОНЕМЕЛИ от удивления Разделы сайта [статьи, советы] Участок Ландшафтный дизайн Озеленение 7 Декоративные растения 21 Cадовая мебель 16 Альпинарий 4 Водоемы 4 Живая изгородь 12 Cадовые скульптуры 1 Каменистый сад 2 Аквадизайн 1 Дорожки 7 Cадовый дизайн 1 Цветоводство Клумбы 36 Палисадник 7 Оранжерея 9 Цветы 38 Размножение и Посадка 31 Уход 45 Садовые сооружения 82 Беседка 24 Сарай 21 Баня 16 Хозпостройки 1 Домик 6 Гараж 9 Мастерская 5 Газон 35 Уход за газоном 1 Рулонный газон 1 Укладка 1 Удобрение 23 Виды 5 Посев 2 Освещение 17 Садовое освещение 1 Уличное освещение 7 Уличные фонари 5 Прожекторы 3 Архитектурное освещение 1 Виноградарство 79 Формирование 5 Укрытие кустов 5 Прививка 5 Шпалеры 4 Виноградник 22 Болезни 7 Блог 23 Огород Болезни 28 Борьба с болезнями 17 Планировка огорода 1 Выращивание 17 Почва 14 Подготовка почвы 4 Типы почвы 7 Культивация 3 Полив 32 Посадка Посев 16 Высадка 24 Уход 97 Сорняки 14 Удобрения 29 Подкормка 36 Прополка 4 Обрезка 10 Вредители 15 Вредители культурных растений 9 Борьба 3 Сезонные работы 45 Садоводство Обрезка 36 Сад 14 Плодовые деревья 55 Уход 22 Болезни плодовых деревьев 5 Прививка 13 Посадочный материал 88 Семена 24 Саженцы 5 Черенки 10 Рассада 46 Лекарственные растения 87 Выращивание 2 Сбор 8 Хранение 11 Инструменты 65 Ручной инструмент 30 Садовая техника 35 Cнегоуборщики 1 Бензопилы 4 Мотокосы и триммеры 2 Газонокосилки и сенокосилки 4 Мотоблоки 10 Культиваторы и аэраторы 3 Кусторезы и электропилы 3 Садовые пылесосы 1 Садовые измельчители 3 Компрессоры 4 Сбор и хранение урожая Сбор урожая 15 Хранение 50 Погреб 8 Консервация Лунный календарь Все материалы сайта NASOTKE. RU написаны специально для данного веб-ресурса и являются интеллектуальной собственностью администратора сайта. Публикация материалов сайта на Вашем сайте возможна только при указании полной активной ссылки на источник.
Изовер венти оптимал технические характеристики
Гпзу без топосъемки
Кольцо жены на какой руке
Безопасность личного состава обеспечивается
Болит уздечка верхней губычто делать