Монтаж электрического щитка
Как правильно собрать электрический щиток в квартире или частном доме
Как правильно собрать электрический щиток
Чтобы электропроводка была безопасной, удобной в обслуживании и к тому же способной выдержать нагрузку от всех электроприборов жилья, необходимо правильно подойти к составлению монтажной схемы распределительного щита. На этом проекте должна быть обозначена вся иерархия автоматических выключателей и УЗО, вплоть до розеточной группы. Помимо этого, на всей защитной автоматике должен быть указан номинал, а также класс защиты. Далее мы предоставим читателям сайта Сам Электрик наглядные схемы распределительного щита в частном доме, квартире и коттедже. Итак, если квартира старой постройки и, к тому же, однокомнатная к примеру, хрущевка , тогда проект расключения электропроводки будет выглядеть следующим образом:. Как Вы видите, в данной схеме подключения распред щитка нет PE шины, так как в старых хрущевках заземление отсутствует. Один автомат обслуживает группу освещения, второй — розетки, ну и третий — стиральную машину. Если же у Вас присутствует контур заземления, тогда электрическая схема сборки распределительного щита в квартире будет выглядеть так: Пунктиром 1 обозначен корпус распределительного щита, 2 и 3 это нулевая и заземляющая шина. Четвертый элемент проекта — гребенка, которая соединяет автоматические выключатели. На вводе установлен однополюсный автоматический выключатель, номиналом 40 Ампер. Самый нижний ряд электросхемы состоит из квартирных потребителей — группы освещения, розеток и мощных электроприборов в нашем случае плиты. Ну и бывают еще просторные квартиры с электрическим отоплением и группой мощных потребителей электроэнергии. Итак, к Вашему вниманию схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки: При таком количестве потребителей электричества должна быть трехфазная сеть в и на вводе, соответственно, трехполюсный автоматический выключатель на 63 Ампера. Ориентируясь на предоставленные схемы подключения квартирного щитка, спроектируйте свой вариант и переходите к электромонтажным работам! О том, как собрать распределительный щит своими руками , мы уже рассказывали! В частном доме может быть, как однофазная, так и трехфазная электросеть. Простейший вариант подключения щитка для жилого дома будет выглядеть так: В этой схеме распределительного щита частного дома на В на вводе стоит двухполюсный выключатель, далее подключен электросчетчик, после него — УЗО и группа однополюсных автоматических выключателей. Все довольно просто и в то же время по ГОСТ. Если к Вашему участку подведена трехфазная сеть, тогда принципиальная схема сборки щитка будет выглядеть иначе. В нее уже могут быть добавлены потребители из пристроек — гаража, хозблока либо даже бани. Щиток, конечно же, будет большим и с множеством разветвлений, поэтому для примера мы подыскали довольно подходящий вариант. Схема распределительно щита частного дома на В, с использованием УЗО: К этой электросхеме хотелось бы добавить небольшое описание: Рекомендуем также просмотреть статью о том, как провести электропроводку в доме! Хочу провести электрика в доме на даче. На столбе весит расп. Хочу завести свет в дом и собрать щиток. Но вот теперь не знаю какие автоматы и УЗО на входе ставить в щитке в доме. Как будет это сочетаться с моими автоматами на 25А. И какой провод использовать, ВВГ 3x4 или 3x6? На одной из ваших схем, после счетчика стоит узо-д. Если я правильно понимаю Д это категория узо. Данная категория используется для заводов, цехов и т. Предназначена для больших токовых нагрузок в пиковый момент, тоесть. До их нормальной работы. Так как при запуске двигатель потребляет в несколько раз больше силы тока нежели при его нормальной раблте. Нет, неправильно вы поняли. А можно ли использвать совместное УЗО или ДИФ, не знаю что в данном случае будет лучше для кухни и сан. Кухня будет потреблять примерно 12кВт электроплиты нет - есть духовка на 3. Вопрос в данном случае состоит для экономии денег и полезного места в щите. Электропроводка это не место для экономии. Установить можно и будет работать, но в плане надежности это не очень хороший вариант. Ваш e-mail не будет опубликован. Услуги электрика по Москве и области. Электромонтаж домов и квартир. Электропроводка Монтаж электропроводки Заземление и молниезащита Розетки, выключатели, распредкоробки Провода и кабели Инструменты и приборы Электрооборудование Автоматы и УЗО Реле, контакторы, датчики Электросчетчики Электроснабжение Электрические сети Высоковольтное оборудование Электролаборатория Электричество и безопасность Освещение Источники света Светильники Освещение в интерьере Уличное освещение Отопление Монтаж отопления Обзор обогревателей Теплый пол Бытовая техника Советы по выбору Установка и подключение Ремонт и обслуживание База знаний Основы электротехники и электроники Софт для электриков Электронные самоделки Хитрости и руководства. Главная Электропроводка Монтаж электропроводки. Схема сборки распределительного щитка в квартире и частном доме. Нравится 0 Не нравится 0. Так как при запуске двигатель потребляет в несколько раз больше силы тока нежели при его нормальной раблте Нравится 0 Не нравится 0. Добрый день, скажите пожалуйста, в какой программе создаёте рисунки? Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Форум Вопрос электрику Тесты Калькуляторы. Новое на сайте Какое напряжение нужно для электроотопления частного дома? Ошибка C40 варочная поверхность Hotpoint-Ariston KIA C Как соединить СИП с медным кабелем — основные способы Как подключить трехфазный стабилизатор напряжения? Галогеновые лампы с блоком защиты Как заменить лампу в точечном светильнике? Почему греется электрическая вилка при подключении водонагревателя?
При ремонте или строительстве всегда перед хозяевами возникает вопрос об электропроводке: И этот вопрос обойти стороной никак не получиться, так как без электричества не обойдется никакое современное жилище. Но, помимо своей прямой функции, обеспечения в нужном месте нужным количеством электрической энергии — она должна еще правильно распределяться и быть безопасной. Именно этим занимается электрический щит, который обязательно есть в наших квартирах и домах. Инженерная наука абсолютно равнодушна к человеческим чувствам, она основана на точных науках — физике и математике. Именно поэтому, прежде чем делать электропроводку, надо обладать базовыми знаниями и понимать всю физику процесса. Сборка и монтаж электрического щита своими руками возможна, но только при полном понимании процесса. Цель нашей статьи — это небольшой ликбез и конкретные рекомендации, которые, возможно, помогут. Под термином электрический щит могут скрываться другие понятия. Он может называться уменьшительно-ласкательно — электрический щиток, распределительный щит щиток тоже его касается, а также главный распределительный щит, групповой щиток. Суть этого устройства от названия не меняется. Для чего же он предназначен? На маленькое по габаритам устройство возложено много важных функций. Именно поэтому отношение к электрическому щиту должно быть самое серьезное и вдумчивое. И без расчетов, и без науки здесь никак не обойтись. Но вся сложная и трудная для понимания наука может быть предложена в виде нескольких рекомендаций, которые просто помогут сделать все правильно. Естественно, что электричество, приходящее в дом или квартиру, должно правильно распределиться. Современные электрические варочные поверхности являются одними из самых мощных бытовых потребителей электроэнергии. Поначалу может показаться, что такой подход к электропроводке в целом и к щиту в частности может показаться слишком избыточным. Но на самом деле он является единственно верным с точки зрения безопасности, удобства управления и комфорта. Некоторые горе-электрики или домашние мастера, не обладающие базовыми знаниями в электротехнике при сборке электрических щитов и монтажу проводки из желания сэкономить закупают дешевые автоматические выключатели и УЗО непонятного происхождения. Вместо кабеля они применяют различные провода ПУНП, ПВС , а еще и делают недопустимую вещь: Допустим, существует в проводке линия освещения какой-то комнаты. Пусть это будет группа светильников в подвесном потолке. По независящим от хозяев причинам произошло замыкание, например сосед, сверху просто затопил. И очень часто именно это является причинами возгораний. Применение провода ПВС в подключении светильников вполне допустимо, но тогда он должен быть такого же сечения. Проектирование электропроводки в целом и щита в частности лучше всего поручить инженеру-электрику. Но в случае, если будут соблюдены вышеизложенные принципы, то можно попытаться это сделать самому. И первое что надо сделать — это составить схему электропроводки. Пример однолинейной схемы представлен на рисунке. Однолинейная схема электрического щита может показаься непонятной только вначале. Количество наклонно-поперечных черточек показывает, сколько проводников в группе. Внизу схемы расписаны линии потребителей, их мощность и каким кабелем должна монтироваться проводка. Допускается вместо него применять автоматический выключатель, но он в силу своей конструкции болезненно воспринимает выключение под нагрузкой. H16 — это автоматические выключатели, а A1, F1, F2, F3 — это устройства защитного отключения, — УЗО. В верхней левой части схемы показан этажный щит, где установлен вводной автомат на Ампер, счетчик электроэнергии и входное УЗО, которое часто называют противопожарным из-за того, что срабатывает на достаточно большой дифференциальный ток — мА, но зато спасет от утечек, которые могут спровоцировать возгорание. Но, если они вдруг не среагируют, то селективное входное УЗО отключит весь дом или квартиру. Для более понятного восприятия схемы электрического щита ее можно посмотреть в более привлекательном виде, где разрисованы все проводники и все устройства. В верхней правой части щита показана группа из трех УЗО, а в нижней 9 автоматических выключателей. Однозначный ответ на этот вопрос только один — да, оно необходимо! Что нужно про него знать и по какому принципу выбирать? Дифференциальный автомат объединяет в себе функции УЗО и автоматического выключателя. Все оборудование, которое монтируется в современный электрический щит, имеет стандартные унифицированные размеры. Все основные элементы располагаются на DIN-рейке, специальном металлическом профиле шириной 35 мм. Единицей такого размера является модуль или место, которое занимает однополюсный автоматический выключатель, имеющий ширину в 17,5 мм. И одной из самых главных характеристик электрического щита является количество модулей или мест. Как узнать сколько нужно? Очень просто, надо пересчитать нужное количество по схеме, используя справочную таблицу. Авторы статьи настоятельно рекомендуют не пожалеть 3 места и смонтировать в щиток розетку модульную. Она нужна для того, чтобы при ремонтных работах можно было бы отключить все линии и спокойно подключить электроинструмент к щитку через удлинитель. Также рекомендуется к применению реле напряжения, следящее за его значением в сети. Если оно выходит за нормальные рамки — реле отключает нагрузку, а по прошествии определенного времени опять включает. Это позволяет сохранить ценных потребителей электроэнергии требовательных к напряжению в сети. Для более полного понимания расчета приведем пример схемы и сделаем расчет количества модулей в простом электрическом щите, схема которого представлена на рисунке. Представлена схема простого квартирного однофазного щита, в котором смонтирован счетчик электрической энергии. Вводная нулевая шина и шина PE обычно входят в комплект хороших щитков, и они не крепятся на DIN-рейке, а располагаются сверху и снизу корпуса. Получается, то даже для простого щитка уже требуется 20 мест. Поэтому ближайший по количеству — это бокс на 24 места, а еще лучше приобрести на 36 мест. После количества мест надо определиться, а какой собственно щит нужен, какой конструкции. Какие вообще они бывают? По способу установки щиты бывают:. В деревянных домах целесообразно применять электрические щиты наружной установки. Что намерены сказать авторы статьи читателям нашего портала? Электрощиты, собранные на модульном оборудовании одного производителя , смотрятся очень гармонично. Шины-гребенки значительно экономят место в электрическом щите и облегчают монтаж. Поэтому мы и говорили читателям, что лучше иметь такой щит со съемной рамкой с DIN-рейками. Тогда чисто строительные работы по монтажу корпуса будут разделены с чисто электрическими, что на определенном этапе очень полезно. Рассмотрим монтаж корпуса встраиваемого электрического щита, так как монтаж навесного не должен вызвать никаких проблем, он не отличается от навешивания кухонного шкафчика или полки. В качестве примера предлагаем вариант монтажа щитка в кирпичную стену, так как технологии установки в любые строительные конструкции сходны. Установить электрический щит в бетонную стену более проблематично, причем не только с точки зрения трудоемкости процесса. Поначалу необходимо убедиться, что стена не несущая. В противном случае это сделать запретят, так как резать арматуру в несущих стенах запрещено, или потребуется согласование, разработка проекта, усиление проема и другие не очень приятные и долгие процедуры. Это не является критичным, тем более что это можно объединить с какой-то дизайнерской задумкой. Бывают случаи, когда в комплектацию щитка не входят крепления к плоскости стены. В этом случае можно крепить дюбелями через заднюю стенку обычно там есть для этого специальные места, которые необходимо предварительно высверлить. Но, если за щитом в нише еще есть какое-то пространство, то главное не перестараться, чтоб не треснула задняя стенка щитка. Совершенно приемлемым является способ крепления в нише на алебастр или любой другой строительный раствор. Этому вопросу е всегда уделяют достаточно внимания, хотя правильная организация ввода кабелей в щиток в дальнейшем сильно облегчит монтаж модульного оборудования, позволит правильно организовать внутреннее пространство. Недаром авторы статьи говорили читателям о приобретении именно хороших щитков, где есть съемные крышки для кабельного ввода, которые позволяют выполнить ввод даже после установки щитка в нишу. Как делается ввод в среднестатистических электрических щитах. На верхней и в нижней части щита иногда и в задней обычно находятся перфорированные отверстия, которые можно или выдавить пальцем или подрезать ножом. Обычно они рассчитаны на стандартный размер — под гофротрубу 16 или 20 мм в диаметре. Надо просто выломать нужное количество отверстий и завести кабели внутрь. Для навесного электрического щита это сделать достаточно просто: А как быть, если щиток встраиваемый? Электрики со стажем знают, каково это — завести хотя бы пять моножильных кабелей в щиток, а потом крепить корпус в нише на алебастр, да еще и по уровню выравнивать. Работа не для слабонервных! В очень плохих щитках вообще нет даже намека на технологические отверстия для ввода кабелей. Приходится самостоятельно выпиливать или высверливать, устанавливать специальные пластины и совершать другие действия, которых можно было бы избежать, если купить более дорогой, но несравнимо лучший щиток. Другой проблемой ввода кабелей в щиток является его фиксация на входе в щиток. Проходя через технологические отверстия, кабель имеет определенную степень свободы, перемещаясь внутри большего, чем собственный диаметр отверстия или внутри гофротрубы, а это делает монтаж очень неудобным. Очень сложно организовать все провода внутри щита. Конечно, выход из этого есть. Так часто и делают, к сожалению. Фиксация входящих кабелей алебастром — не самое лучшее и современное решение. Теперь рассмотрим самый изящный и лучший способ, реализованный в хороших щитках. В месте ввода кабелей — сверху и снизу, — есть специальные съемные заглушки или сальниковые пластины, у разных производителей они называются по-разному. После монтажа щитка в нишу, пластина снимается и кабели спокойно заводятся внутрь. Готовую картину красиво и правильно введенных в щиток кабелей мы можем посмотреть на фото. Еще один плюс в копилку щитов хороших производителей. Второй слой изоляции внутри электрического щита абсолютно не нужен, поэтому он должен быть удален. В этом деле главное не переусердствовать и не повредить изоляцию самих жил. Опытный электрик сможет разделать кабель строительным ножом, но новичок обязательно ошибется. Поэтому рекомендуется для этой операции использовать специальный нож с пяткой. Это недешевая штучка, но она стоит того. Если есть возможность у кого-то попросить на время, то надо обязательно ей воспользоваться. Если нет уверенности, то лучше попросить опытного электрика сделать эту ответственную операцию. Еще одним важный момент в этой операции — это повторная маркировка уже на проводах. После разделки в щитке будет такая паутина из проводов, что разобраться будет очень сложно. Поэтому эту операцию надо сделать сразу, чтобы потом не бегать с тестером по дому или квартире, матерясь и прозванивая линии. Для маркировки проводов лучше всего подойдет узкий малярный скотч, который надо будет наклеивать на участки ближе к концу и писать маркером на нем. Наверное, даже не стоит говорить о том, что вся маркировка должна делаться в строгом соответствии со схемой. При прокладке электропроводки всегда рекомендуется при вводе в щит оставлять такую длину, которая бы в два раза превышала его высоту. То есть завели кабель в щит, протянули через него и от границы отмерили еще раз его высоту. С первого взгляда такой подход может показаться избыточным и возникает желание перед разделкой отсечь кусок кабеля. Этого делать ни в коем случае нельзя! Если останутся обрезки — это не беда. Гораздо страшнее, когда провода не хватает и приходится его натягивать, вести не так как все или вообще наращивать. Все знают, какими пыльными и грязными являются отделочные работы и, разумеется, электрический щит надо обязательно защитить. Поэтому мы и призываем монтировать оборудование в щит только тогда, когда все уже будет завершено. Обидно будет, когда в щиток попадет либо шпаклевка, либо краска и испортит модульные устройства, которых в хорошем щитке на не одну сотню долларов. Даже если не попадет, то повышенная влажность, присутствующая неизбежно при шпаклевке, покраске и поклейке обоев тоже может плохо повлиять на точные и тонкие приборы. И пока идут все отделочные работы можно не спеша приступить к сборке внутренностей электрического щита. Интернет пестрит фотографиями и статьями о том, как довольные электрики собирают электрические щиты уже установленные на свои штатные места. Расставляют модульное оборудование и делают коммутацию между ним проводом ПВ1 немаленького сечения в 4—6 мм 2. И происходит все это на штатной высоте для щитка высоте в 1,5—1,7 метра. А вокруг могут ходить штукатуры, шпаклевщики, маляры. Хотелось бы посмотреть на лицо довольного электрика после 2—3 часов работы. Картина не будет такой радужной. Поэтому, если уважаемым читателям какой-то источник говорит, что монтировать электрические щиты легко, то не стоит им верить! Это на самом деле трудно даже специалистам. Но, главное, что это возможно. Поэтому мы еще раз даем совет, пусть даже повторимся с ним. Покупать надо только хорошие, пусть более дорогие, электрические щиты. Все модульное оборудование, и соединения между ним монтировать только в чистом помещении и на столе. Опыт, полученный при этом, очень поможет в дальнейшем подключить все линии к уже смонтированному на своем месте щитку. У одной и той же схемы электрического щита может существовать множество ее реализаций. Каждый электрик имеет свои предпочтения в этом вопросе, и здесь нет ни правых, ни виноватых, каждый подход имеет право на жизнь. Для монтажа силовых цепей внутри щитка используются два основных провода: ПВ1 или ПВ3, — первый моножильный, а второй многожильный. И у того, и у другого есть свои сторонники и противники. Основной аргумент адептов ПВ1 в том, что на него не надо одевать наконечники НШВИ, как на ПВ3, перед тем, как зажимать в клемме. И на этом все аргументы заканчиваются. Если надо соединить два отрезка ПВ1, то — это можно сделать только через клеммную колодку, причем соединение займет в нем два места. Для сращивания провода ПВ3 достаточно два конца поместить в наконечник НШВИ 2 , обжать и поместить хоть в клеммную колодку, хоть под контакт модульных устройств и такое соединение займет всего одно место. Моножильные провода помещать в наконечник типа НШВИ нельзя. Еще одним преимуществом провода ПВ3 является его повышенная гибкость по сравнению с ПВ1, что дает свободу для маневра, такой провод гораздо легче гнуть, гораздо легче его проложить внутри щитка. ПВ3 выдержит гораздо больше сгибаний и разгибаний. Да, и новичку будет проще работать с этим проводом. Рассмотрим процесс соединения двух проводов ПВ3 для помещения под одну клемму. Таким способом можно не нарушая никаких правил очень красиво разветвить ноль или фазу, причем это не будет шлейф, так как оба провода зажаты под одной гильзой. Для этого существуют те же кросс-модули. Настал черед самой интересной и квалифицированной работы — непосредственная сборка электрощита. К этому времени уже должно быть все приготовлено: Сразу нужно подумать о сборе мусора, так как его будет много в виде маленьких обрезков, снятой изоляции и другого. Для этого хорошо подойдет ведерко, поставленное возле ног. Опишем процесс монтажа модульных устройств. К сожалению, качество электрической энергии не всегда отвечает принятым стандартам. Наверняка всем известны так называемые скачки и провалы напряжения. От этого могут пострадать бытовые электроприборы. Если при увеличении напряжения до недопустимых величин потребители электроэнергии могут просто-напросто перегореть, то при уменьшении не могут стартовать электродвигатели, поэтому ток в обмотках возрастает до высоких величин, что приводит к перегоранию обмоток. Это в лучшем случае, а в худшем может привести к пожару. Почему напряжение в сети может измениться до недопустимых значений, ведь известно, что электростанции вырабатывают энергию с нужными параметрами. Этому есть несколько причин:. Реле контроля напряжения не изменяет параметров электроснабжения, для этого существуют более сложные и громоздкие устройства — стабилизаторы напряжения, которые просто не смогут поместиться в электрическом щите. Задача реле напряжения — постоянно следить за напряжением питающей сети и в случае выхода за установленные границы мгновенно отключать нагрузку, спасая дорогостоящее оборудования от выхода из строя. Реле контроля напряжения состоит из двух основных частей, собранных в одном компактном корпусе. Это микропроцессорный контроллер, который постоянно следит за напряжением в сети и силовая исполнительная часть — мощное электромагнитное реле, включающее и отключающее нагрузку. По каким параметрам стоит подбирать реле контроля напряжения? Подключается реле напряжения очень просто — на него подается на вход ноль и фаза, а на выходе только фаза, то есть встроенное реле коммутирует только фазу. Схема подключения в электрическом щите представлена на рисунке. На некоторых моделях ноль является проходным, что очень удобно для коммутации внутри электрического щита. Вариант подключения реле напряжения в квартирном электрическом щите представлен в следующем видео. Представим такую ситуацию, что хозяева квартиры или дома собрались на курорт и неделю никого не будет дома. Естественно, что в целях безопасности имеет смысл перед уходом просто взять и выключить вводной выключатель нагрузки или автоматический выключатель. Напряжение со всех линий будет снято, жилье будет полностью обесточено. А что делать, если в холодильнике остались продукты? А что делать, если квартира или дом оборудованы охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения? Можно, конечно, отключить все неиспользуемые линии автоматическими выключателями и УЗО и оставить только нужные. Еще одной линией, которую желательно не отключать является освещение прихожей или тамбура — того помещения, где установлен электрический щит. Мало кому будет приятно по приезду заходить в темную прихожую и на ощупь искать электрический щиток, чтобы включить его. Гораздо лучше, когда сразу при входе расположен выключатель или даже датчик движения. Выход из этого положения, безусловно, есть. Для этого выделяют отдельную группу неотключаемых потребителей электроэнергии и в щитке делают на нее ответвление еще до вводного выключателя нагрузки или автоматического выключателя. Естественно, что эта группа должна защищаться своим УЗО и автоматами. Тогда при отключении ввода все равно останутся те линии, которые нужны постоянно. О том, как это реализовать на практике рассказано в следующем видео. После предварительной сборки щита и проверки его работоспособности настало время монтировать его в свое штатное место — нишу в стене и подключить все отходящие линии потребителей. Процесс монтажа и коммутации представим в виде таблицы. После полной сборки электрического щита надо перевести все модульные устройства в состояние отключено, а затем уже можно приступать к пусконаладочным работам. Что при этом надо сделать? Если испытания электрического щита прошли успешно, то его можно закрыть пластроном крышкой , установить рамку и навесить дверцу. Все пустые места в пластроне необходимо закрыть специальными заглушками — все внутренности щита должны быть скрыты. Далее, должна производится маркировка на пластроне. Рекомендуется произвести еще и цветовую маркировку различных линий, тогда проще будет ориентироваться в электрощите. Если дверца щита непрозрачная, то на ее внутреннюю сторону рекомендуется наклеить схему электрического щита. В некоторых моделях известных производителей на дверцах есть специальные пружинные зажимы. Итак, что нужно знать при эксплуатации электрического щита? У многих производителей электрических щитов можно заказать замки на дверцу. Обычно эту работу выполняют только самые квалифицированные и опытные электрики, но читатели нашего портала, прочитав эту статью, убедились, что в этой работе ничего невозможного нет. Нужен только вдумчивый подход, изучение теоретической части и следование всем инструкциям. Какие советы в заключение коллектив авторов хотел бы дать читателям. Наш форум Соглашение Тел: Ещё больше идей и лайфхаков по ремонту и строительству в наших социальных сетях. Присоединяйтесь в социальных сетях. Строительство дома Утепление дома Водопровод и канализация Строительные материалы Фасад дома Крыша и кровля Печи и системы отопления Строительство забора Интерьерное оформление дома Электрохозяйство Электроприборы и освещение Придомовые постройки Ландшафтный дизайн Фундамент дома Инструменты и оборудование Ремонт квартиры Окна и двери Установка и ремонт сантехники Стены и потолок Пол Электроприборы и освещение Интерьерные решения Балконы и лоджии Вентиляция Истории пользователей Видео по ремонту Форум. Сборка и монтаж электрического щита своими руками. Сборка и монтаж электрического щита своими руками Содержание статьи Все комментарии 1 Рекомендуемые статьи. Содержание статьи 1 Что такое электрический щит и для чего он нужен? Как разделить на группы 3 Составление схемы электрического щита 4 Необходимо ли УЗО в электрическом щите? Секреты сборки и выбора автоматов. Электрика и электромонтаж при ремонте 8 Сборка и монтаж электрического щита 8. Опрессовка провода наконечниками 8. Подключение реле контроля напряжения 8. Неотключаемые линии в электрическом щите 8. Подключение групп потребителей 8. Сборка силового Щита с описанием процесса 12 Видео: Обзор электрического щита квартиры. Автоматическими выключателями на 16 А защищаются все розеточные линии. В таком виде схема электрощита более понятна. Пример простой схемы электрического щита. Такие электрические щиты могут стать украшением интерьера. Кросс-модуль в изолированном корпусе. Съемная крышка кабельного ввода — верный признак хорошего щита. Фиксация кабелей на входе в хороший щиток. Образцовая организация входа кабелей в электрический щит. Такой нож с пяткой очень бережно снимет внешнюю оболочку с любого кабеля. Процесс снятия оболочки с кабеля NYM. Разделанные и временно промаркированные кабели в электрическом щите. Внутренности щитка защищены картонной крышкой. Линейная схема компоновки УЗО и автоматических выключателей. Наконечники НШВИ и НШВИ 2. Реле контроля напряжения различных модификаций. Заглушки следует заказывать вместе с электрическим щитом. Пример самостоятельно выполненной маркировки модульных устройств. Рекомендуемые статьи по теме. Как подключить автомат в щитке. Электропроводка в доме своими руками. Стабилизатор напряжения В для дачи какой выбрать. Как сделать заземление на даче. Как сделать проводку в деревянном доме. Очень много подметил для себя. Нажмите, чтобы отменить ответ. Копирование материалов сайта запрещено! Вернуться на главную Все о ремонте квартиры Все о строительстве дома. Подписывайтесь на нас Вконтакте Пошаговые фотоотчеты по ремонту и строительству. Производится разметка места размещения электрощита: К плоскости стены прикладывается корпус щитка без дверцы и рамок, причем совмещаются нижние и боковые края. Корпус очерчивается по периметру маркером. Углошлифовальной машинкой болгаркой с алмазным диском по камню диаметром мм делаются резы по периметру ниши. Применение средств защиты маска, респиратор, перчатки обязательно! При этом надо следить за тем, чтобы в каждом из углов диск дошел до середины на максимальную свою глубину. Новый диск мм дает глубину реза около 9 см, что достаточно для большинства щитков. Так же делаются горизонтальные и вертикальные резы внутри периметра ниши с интервалом примерно 5 см. Перфоратором с зубилом постепенно выдалбливается вся внутренность ниши. В случае необходимости применяется ручное зубило с молотком, для работы в труднодоступных местах. Корпус щитка примеряется в нише, проверяется глубина и возможность его выравнивания по горизонтали и вертикали. При необходимости ниша доводится до нужных размеров. На щит ставится штатное, входящее в комплект поставки, крепление, затем щиток вставляется в нишу, выставляется по уровне и на стене делаются отметки для дюбелей. Перфоратором бурятся отверстия под крепления, в них вставляются дюбеля, приставляется щиток и крепится дюбель-гвоздями к стене. Из щитка демонтируется рамка с DIN-рейками для последующей установки на них модульного оборудования. Полость между корпусом щитка и нишей можно заполнить какой-либо строительной смесью или профессиональной монтажной пеной. В наборе обязательно должны присутствовать как отвертки с прямым шлицем, PH, PZ для затяжки проводов в клеммниках модульного оборудования. Для снятия изоляции без повреждения жил, резки кабелей, а также обжима наконечников НШВИ и НШВИ 2. Согласно ранее составленной схемы последовательно расставляются модульные аппараты. Вначале выключатель нагрузки или заменяющий его автоматический выключатель, затем реле напряжение если оно предусмотрено , затем УЗО, затем дифференциальные автоматы, затем автоматические выключатели. Шины рабочего нуля или кросс-модуль от групповых УЗО лучше выставить внизу щитка на некоторой дистанции от автоматических выключателей. После сверки правильности размещения оборудования и соответствия номиналов на всех модульных устройствах отпускаются винты всех зажимных клемм. Намечаются места, где будут использоваться однополюсные и двухполюсные шины-гребенки. Гребенки примеряются, на них делаются отметки, а затем по ним ножовкой по металлу отрезается нужная длина. Торцы обязательно закрываются заглушками, которые лучше приклеить, так как они могут соскакивать в самый неудобный момент. Следует обратить внимание на то, что для одно, двух и трехполюсных шин-гребенок заглушки разные. Для удобства подключения гребенок к силовым проводам лучше всего применять универсальные вводные клеммы, которые обеспечивают более плотный контакт. Желательно, чтобы гребенка и клемма были одного производителя или их надо индивидуально подбирать. Допускается зажимать в клеммах модульных устройств гребенку совместно с моножильным проводом или многожильным с наконечником НШВИ. Если будут использоваться универсальные вводные клеммы, то они помещаются в промежуток между гребенкой и клеммой модульного устройства и клемма зажимается отверткой со шлицем PLZ. Во всех местах, где используются гребенки ставятся вводные клеммы. Это УЗО и дифференциальные автоматы и автоматические выключатели, линии которых не находятся под защитой УЗО. Для этого отмеряются нужные отрезки проводов так, чтобы провод перпендикулярно входил в клеммный зажим, описывал петлю не более половины расстояния между рядами модульных устройств, проходил за DIN-рейкой к месту назначения. При необходимости два провода совместно опрессовываются наконечником НШВИ 2 и помещаются под клемму модульного устройства. Также фазу можно взять с любого места под гребенкой. Рабочий ноль берется из-под выходной клеммы снизу вводного автомата и раздается синим проводом на входные нулевые клеммы всех УЗО. Один конец нулевого провода оставляется свободным, чтобы в дальнейшем его подключить к главной шине рабочего нуля при сборке электрического щита. Нулевые выходы групповых УЗО соединяются синим проводом к соответствующим им нулевым шинам или к кросс-модулю. Провода аналогично ведут за DIN-рейкой. Если проводов проходит несколько, то их можно в некоторых местах стянуть пластиковым хомутом. Все соединения кроме тех что пока не используются затягиваются с усилием отверткой со шлицем PLZ или шуруповертом со соответствующей битой. Тщательно проверяется правильность монтажа и соответствие номиналов модульных аппаратов. На вводной автомат отрезком кабеля со штепсельной вилкой подается напряжение. Включается вводной автомат, а затем по порядку все УЗО. В случае необходимости неисправные УЗО заменяются. Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей, а при их включении и на выходе. Прежде всего, надо позаботиться о безопасности — исключить подачу напряжения по кабелю ввода. Вывесить соответствующую табличку, закрыть дверь щита учета на замок, отключить кабель от подъездного щитка или ЩУЭ. Защитный картон снимается со щита, все провода аккуратно вынимаются, выпрямляются и загибаются наверх или вниз в зависимости от того откуда приходят кабели на щит. Если во внутреннее пространство попали какие-либо стройматериалы, то оно очищается. Рамка с DIN-рейками и смонтированным модульным оборудованием аккуратно вставляется внутрь щитка и закрепляется саморезами. На штатные места закрепляются главная шина рабочего нуля N и шина защитного нуля PE. Если кабели от щитка уходят вверх то шина PE монтируется наверху, если вниз, то внизу, - чтобы не тянуть провода защитного нуля через весь щиток. Если позволяет место, то главная шина рабочего нуля монтируется рядом, а если нет, то на противоположной стороне щита. Если корпус щита металлический, то шина N крепится через изолятор. Все провода распределяются по пучкам: При распределении следует добиваться, чтобы разные провода как можно меньше пересекались друг с другом. Снования пучков скрепляются пластиковыми стяжками-хомутами. При этом необходимо следить, чтобы с концов проводов не слетала маркировка. Пучок проводов защитного нуля направляется к шине PE. Если позволяет место в щитке, то можно сделать небольшую петлю — для запаса в случае дальнейшего перемонтажа. Перед и после изгибов, а также с интервалом в 5 см пучок укрепляется стяжками. Провода защитного нуля последовательно подключаются к шине PE. При этом соблюдается очередность такая, как на однолинейной схеме электрического щита. Вначале подключается под большую клемму провод PE кабеля ввода, а затем все группы потребителей. Лишние концы провода обрезаются. Стриппером зачищаются провода на 10 мм, многожильные опрессовываются наконечником НШВИ. После обрезания провода защитного нуля перед зажиманием его в клемме шины, его необходимо промаркировать. Лучше всего подходит для этого специальные кабельные маркеры, но их можно заменить термоусаживаемой трубкой с предварительно нанесенной тонким маркером номером линии. Если корпус и дверца щита металлические, то они подключаются отрезком провода желто-зеленого цвета через специальные зажимы к шине защитного нуля. В пучке проводов рабочего нуля выделяются те, которые должны подключаться к нулевым шинам групповых УЗО. Формируется отдельный пучок, который укрепляется стяжками и проводится с левой или правой стороны щита в зависимости от расположения шин групповых УЗО. Провода обрезаются, зачищаются, маркируются, при необходимости обжимаются наконечником и подключаются к соответствующей шине. Нулевые провода, не принадлежащие групповым УЗО, подводятся пучком к главной нулевой шине и подключаются к ее клеммам в порядке очередности. К этой же шине подключается нулевой выход вводного выключателя нагрузки. Пучок фазных проводов прокладывается на противоположной стороне щитка от нулевых. Если позволяет конструкция щита, то стоит использовать специальные органайзеры для кабеля. В рядах между модульным оборудованием от пучка делаются ответвления для подключения согласно схеме щитка фазных проводников к соответствующим клеммам модульных устройств. Пучки и ответвления укрепляются стяжками. Фазные проводники примеряются к соответствующим клеммам автоматических выключателей и дифференциальных автоматов, излишки обрезаются. Провода маркируются, при необходимости обжимаются наконечниками НШВИ и зажимаются в клеммах. На верхние клеммы вводного выключателя нагрузки или автоматического выключателя подключаются фаза и рабочий ноль кабеля ввода. Проверяется по схеме правильность монтажа, соответствие маркировки.
Подшипник 6204 размеры характеристики
Должностная инструкция слесарь электрик
Понятие стереотип поведения
Методы социологии социометрия
Мире где производится