Ссылка на файл: >>>>>> http://file-portal.ru/Реставрация мебели своими руками/
Реставрация советской мебели своими руками
Как восстановить мебель: полированную, шпонированную, деревянную
Реставрация мебели своими руками
Реставрация мебели своими руками — это не только увлекательно. Один из главных принципов идеологии потребительского общества выражается очень просто: То есть, не свалка, а утилизация. Что еще некоторое количество оборота и занятости. А рядовому потребителю, ради которого вроде все и крутится — покупай, покупай, покупай! Денег нет — кредитуйся, кредитуйся, кредитуйся! И мебели это тоже касается. Старые же мастера-мебельщики работали, зная, что вещь покупается на поколения. Их эстетика и художественный вкус отрабатывались столетиями и поэтому органически принимают в себя и веяния современности. Потому и старая мебель стремительно растет в цене. Обновить старую мебель — не только сэкономить много денег и придать изысканность жилищу. В мебели прочно держится связь времен, и в отношениях людей, окруженных возрожденной мебелью, психологи отмечают на порядок меньше проблем, чем у любителей регулярно обновляться. Каждый мастер вкладывает в свои изделия частичку души — это не метафора. Формой, фактурой, рельефом, рисунком своих изделий толковый мастер что-то да говорит, что-то да выражает. Он не бука и не ригорист; в наши дни он нашел бы достойное применение и декупажу, и акрилу с силиконом, и граффити из баллончика. Но, прежде чем браться за обновление мебели с декорированием, спросите себя: Что он хотел сказать? Уместно ли будет ваше к этому дополнение? Прежде всего нужно разобраться, а не попал ли к вам антиквариат? Тогда — НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕМ ДО ЕГО ОЦЕНКИ. Музеи и коллекционеры поручают реставрацию только доверенным мастерам, и любая самодеятельность дилетантов снижает стоимость вещи в десятки, сотни раз, вплоть до нуля. Как определить, не портя предмет, антикварная мебель это или нет? Его дополнительно нужно обернуть алюминиевой фольгой, чтобы не поцарапать патину на металле, это тоже резко снижает ценность. Прежде всего вынимаем все ящики и осматриваем их углы. Скругленность без задиров — признак старины. Клеймо нужно искать на задней стенке, исподе столешницы и днище. Пыль и паутину аккуратно снимают мягкой кистью или пылесосом. Если виден хоть кусочек старого клейма, идем дальше. Проверяем также ящики — есть клейма на их днищах, и они совпадают с основным — повезло, уже можно звать оценщика. Крепеж — винты, шурупы, уголки — внимательно осматриваем. Резьба нестандартная, шаг и профиль плавают — значит, старая; нарезалась вручную или на примитивном станке с ножным или лучковым приводом. Также промеряем штангелем диаметры тел винтов и толщину металла уголков. Крепеж машинного изготовления будет один-в-один, а старый, ручной работы, вряд ли будет выдержан с точностью выше 0,,25 мм. Случай из жизни — умерла бабушка; решили избавиться от ее старого мебельного гарнитура. Явно не антикварного, советского, из ДВП. Чем же тогда эта мебель отфанерована? Почистили кусочек, как описано далее. Тогда мебель разобрали на пласти щиты , смывкой СМ-1 сняли лак. Затем, подогревая бытовым феном, приостенным широким шпателем, не дыша, отделили листы шпона. Остатки клея отлично сняла та же СМ После этого шпон сбрызнули из пульверизатора и высушили под гнетом, проложив чисто белой плотной туалетной бумагой. Далее месяца три ушло на поиски непосредственного добросовестного покупателя: В итоге вырученной только за шпон суммы с большой лихвой хватило на полную новую меблировку квартиры. Все указанные работы вполне могут быть выполнены в домашних условиях. Но прежде чем описывать рабочие операции, дадим сводку по инструментам и материалам, чтобы в дальнейшем не разбрасываться и не отвлекаться. Камень преткновения при реставрации стола — вовсе не столешница, как может показаться: Главная проблема — низ ножек, они и запачканы, и побиты, и мокли больше всего. Тут потребуется снятие фанеровки, лечение дерева, восстановление формы ножек жидким деревом и надежное усиление их креплений, это один из самых нагруженных узлов мебели. Вместе с тем, низ ножек не на виду и мелкие огрехи в работе не бросятся в глаза. Поэтому реставрация стола — самое подходящее начало для мебельщика-любителя. Опытные мастера и отдают столы в работу ученикам. Реставрация старой мебели предполагает, что все работы производятся по оригинальной технологии. Однако для себя, если мебель — не антиквариат на продажу, вполне можно использовать и современные, достаточно хорошо проверенные материалы. В частности, столярный клей с успехом заменяется ПВА; его хвалят даже такие привереды, как букинисты. Убежденным ретроградам приводим все же схему клееварки, см. Также и помывку лучше делать моющими средствами для посуды: Не вызывает сомнений и пригодность для мебели акрилового лака, тем более, что его можно полировать любым автомобильным полиролем. Сложный рельеф промывают мягкой зубной щеткой из натурального волоса. Но с составами, содержащими органические растворители, нужно быть осторожнее. Они если и не портят материал, то дают временный эффект: Поэтому далее мы приводим рецепты на разные случаи которые будут рассмотрены ниже , проверенные на опыте. Мебельный воск ваксу разных цветов самому можно сделать из расплавленного белого пчелиного воска, влив в него также расплавленные измельченные грифели цветных карандашей; цвета можно смешивать. Помимо точного подбора тона, способ еще и экономичен: Другое преимущество — используя как добавку белый грифель, можно в широких пределах варьировать консистенцию смеси, сохраняя тон. Рецепт 1 — парафин и цветной мебельный воск 1: Состав, подобранный по тону, втирают в трещинки лощилом, до прогревания от трения. Остатки удаляют безворсовой старой и хорошо простиранной ветошью, смоченной керосином или скипидаром. Годится и для затирки мелких трещин в дереве. Рецепт 2, для мелких царапин — льняное или репейное масло и этиловый спирт 1: Наносят тампоном из белой фланели или байки; по высыхании полируют чистой сухой суконкой. Для крашеных столешниц — сначала протирка раствором пищевой соды. По высыхании — очистка от налета сухой ветошью. Затем — протирка водным раствором нашатырного спирта 2 ч. Лакировка очищается тампоном, смоченным в растворе моющего для посуды, а затем протиркой смоченным в чистой воде тампоном. Для сильно загрязненных поверхностей после протирки с моющим нужно выждать часа, накрыв поверхность слегка влажной тряпкой. Если после очистки поверхность окажется тусклой, ее натирают тампоном, еле смоченным растительным маслом. Для захватанных и покрытых кухонным чадом поверхностей — натереть тальком, смахнуть его ветошью. Затем вымыть теплой водой с нашатырным спиртом, как указано выше. Второй способ — протереть грубым сукном, смоченным горячим пивом. И способ, совершенно безопасный для любой полировки — завернутый в чистую тряпочку влажный спитой чай. Тампоном протирают поверхность до очистки, а затем сухой ветошью вытирают начисто. Для брызг от побелки и водоэмульсионной краски — на стакан винного уксуса капли оливкового масла. Смывают легкими движениями пропитанного смесью тампона. Для белых пятен от воды — пятно посыпают мукой, а затем протирают до исчезновения тампоном, еле смоченным оливковым, пальмовым, кукурузным или подсолнечным рафинированным маслом. Для белых пятен от горячего — втирают смесь 1: Полируют суконкой или войлоком. Если лак прожжен не глубоко, не вспучился, не приобрел заметную зернистость, то пятно присыпают поваренной солью, капают на нее капель растительного масла и выдерживают часа. Затем смесь смахивают и трут суконкой круговыми движениями до исчезновения пятна. Напоследок, растворив в кипящем пиве кусочек цветного воска, суконкой втирают горячую смесь до восстановления тона. Древесина большинства пород с поверхности хорошо очищается смесью: Дуб хорошо чистится горячим пивом. Мебель плетеную, тростниковую и ротанговую моют и очищают теплой водой с нашатырным спиртом. Полироль заполняет микротрещины лака и поры древесины, благодаря чему поверхность мебели остается глянцевой и массив дерева предохраняется от порчи. Самые распространенные полироли — на основе воска и растворителя: Для лакированной мебели подходят автомобильные полироли. Срок годности полиролей ограничен, поэтому приводим два рецепта для самостоятельного приготовления мелкими порциями. Отмеривать ингредиенты нужно по весу, не по объему! Оба состава нужно втирать в мебель, и они требуют регулярного применения: Поэтому приведем еще два рецепта без органических растворителей, пригодных и для лака, и для открытой древесины. Этими составами мебель можно просто обрызгивать из пульверизатора или наносить чистой ветошью без втирания, и особой регулярности ухода не требуется. Но поверхность мебели должна быть чистой, иначе грязь въестся вглубь. Рецепт 5 , для старой пересохшей древесины: Для запаха можно добавить капель эфирного масла хвойного, цитрусового и т. Рецепт 6 , для свежей древесины, восприимчивой к загрязнениям: Отдушки добавлять нежелательно, они могут реагировать с активными компонентами молодой древесины. Покраска мебели плотным слоем производится масляными красками или акриловыми эмалями. Нитро-, глифталевые и пентафталевые краски для домашней мебели мало пригодны: Но для дачной и садовой мебели этот недостаток может оказаться достоинством. Под масляную краску поверхность грунтуют олифой, а под акриловую — водно-полимерной эмульсией. Для окраски с подчеркиванием фактуры дерева используют морилки и протравы. Морилки выпускаются всех цветов радуги и проникают в дерево неглубоко, на 0,,5 мм, так что потом окрашенный слой можно снять шкуркой. Но окраска морилками выглядит несколько неестественно; видно, что крашеное. Протравы проникают в дерево на несколько мм и дают натуральный вид окрашенного, так как окраска достигается за счет взаимодействия протравы с содержащимися в древесине дубителями. Поэтому протравами можно красить далеко не всякое дерево, а лишь содержащее ощутимые количества танина. Из отечественных пород — дуб отлично воспринимает протраву, а с березой лучше и не пытаться. С любыми другими — нужна пробная покраска небольшого участка, так как содержание дубителей зависит от времени выдержки дерева. Перетяжка мебели своими руками требует особо внимательного выбора ткани. Дело не в ее виде, подойдут традиционные жаккард, гобелен, велюр, флок, куртизан и шинилл; плательные ткани абсолютно не годятся — плохо тянутся, быстро протрутся. Дело в рисунке — начинающему мебельщику можно порекомендовать только мелкий не очень контрастный. Во-первых, рисунок на сиденье и спинке должен быть согласован — уехавшая в сторону полоса или сдвинутые половинки цветка сразу испортят весь вид. Это затруднение еще можно обойти, применив способ дополняющей ткани. Например, если обивка спинки кресла будет зеленый жаккард с крупными листьями, то на сиденье можно пустить сходный по тону велюр или гобелен со струйчатым рисунком. Дескать, внизу травка, а уж выше — листочки. Однако перетяжка мебели недаром так называется: А тогда потянется и рисунок, и на крупном рисунке искажение контуров будет о-о-очень заметно. Обтяжка мебели с согласованием узора — тонкое искусство, и сразу не получалась даже у знаменитых мастеров. Поэтому первый мебельный блин лучше делать с мелким неярким рисунком или вовсе однотонным. На изнанку, подкладку мебельной обивки идут льняной холст или джутовая мешковина. Синтетика, сизаль и пр. Пенька также не годится: Без швейных работ можно обойтись только при обивке простого стула, да и тут может потребоваться вставка в сиденье или спинку. Цепочечные швы, которые дают большинство швейных машин, для мебели не подходят: Мебельную обшивку шьют парусными швами, но предназначенные для них машинки с пневмо- или электрорапирным механизмом передачи нити стоят дорого. Однако простейший парусный шов, схема которого приведена на рисунке, легко вести вручную. Если шьют суровой ниткой или дратвой, петлю вытаскивают на лицо тонким стальным вязальным крючком. Для ручного шитья тонкой ниткой пригодна игла для швейной машинки в любой подходящей оправке; тогда петлю оставляют на изнанке. Второй ходовой конец нити в любом случае заправляют в обычную иглу и ею продевают в петлю. Каждый стежок подтягивают попеременно с лица и с изнанки, чтобы нить ушла в ткань, а перехлест был в ее толще. Если нить закончилась, ее концы с изнанки связывают прямым узлом, а продолжение шва ведут с перехватом в стежка. Леви Страусс, надумав шить рабочие штаны из генуэзской Jenuis парусины, которой на рынке в эпоху смены парусников пароходами было хоть завались, позаимствовал у моряков и шов. Так что, если у вас есть машинка с восьмеркой — в добрый час! Набивку мебели конским волосом уже почти не делают даже для эксклюзива; ватин и войлок также отживают свое — современные синтетические материалы превосходят их по всем параметрам. Если они надлежащего качества, разумеется. От марки зависит и упругость, что важно для набивки. Проверяют качество поролона, сжав его до предела пальцами: Кстати, негодный для мебели поролон может оказаться отличным утеплителем или фильтром. Мебельный синтепон должен быть чисто белым и цельным, во-первых. Лоскутной цветной, скорее всего, изготовлен из отходов; возможно, токсичных. Во-вторых, мат синтепона должен быть достаточно прочным, не расползаться при натяжении руками с небольшим усилием как вдоль, так и поперек волокон. Некоторая переделка может понадобиться для основы сидений стульев, днищ и боковин ящиков. Мебельщики для этих деталей используют фанеру с тех пор, как она появилась, и не зря: Старая фанера часто оказывается расслоившейся, и тогда возникает соблазн: Для днищ — не нужно. Они не на виду, а современная фанера марок ФБ, ФК, ФСФ или БС выдержит больше и продержится дольше, чем массив самых прочных пород дерева той же толщины. Ну, а боковины ящиков — иное дело. Они видны, мало нагружены, и ради декоративности их вполне можно сделать дощатыми. Для заделки широких щелей и выбоин придется применить жидкое дерево. Лучшее — самодельное акриловое: Просеянные и отсортированные опилки множества оттенков и сортов продаются в строительных магазинах. Жидкое дерево на эпоксидке меняет тон древесины и со временем становится очень хрупким. Что же касается очень дешевого и удобного в работе силикатного на жидком стекле жидкого дерева, то оно годится только лишь бы наскоро залатать: Доставленную к месту работы мебель нужно выдержать в новом микроклимате дня , а лучше — неделю, иначе она прямо во время работы может начать трескаться и коробиться. На второй день нужно вынуть и сложить отдельно все ящики. Прямых солнечных лучей или потоков теплого воздуха на мебель попадать не должно. Поэтому снимать ее нужно прежде всего и очень аккуратно. Весьма желательно проконсультироваться с антикваром-мебельщиком по поводу ее дальнейшей судьбы и способов очистки. Резьбовые соединения разбирают как обычно: Главное условие — никакого упора на дерево. Если отвертка так и норовит выскользнуть или винт проворачивается, приглядитесь, где и как придержать его тело пассатижами, утконосами или круглогубцами. Если вовсе засел — нужно подпустить каплю-две веретенки или часового масла, выждать полчаса-час и попробовать снова. В общем, терпение и смекалка. Если вместе с винтом вылезло из рассохшейся древесины и намертво прикипевшее резьбовое гнездо под него — не беда, далее мы расскажем, как его потом посадить на место, чтобы было крепче нового. И винт кусать или пилить не торопитесь: Перво-наперво осмотрите тыльную сторону соединения. Если гвоздь загнут, подденьте плоской отверткой, разогните пассатижами и подбейте по острию молотком, чтобы вылезла шляпка. Прикипел — веретенка или машинное масло. Показалась шляпка — осторожно тянем пассатижами; гвоздодер помнет дерево. Обойные гвозди нужно, вытаскивая, прихватывать под шляпкой за стержень, иначе декоративная шляпка может сорваться. Если же гвоздь забит вглухую, то пробуем покачать и потянуть скрепленные им детали, чтобы, опять же, вылезла шляпка. Тут опять поможет масло. Вдруг шляпка уходит в дерево — внимание, стоп! Аккуратно ее высверливаем, снимаем верхнюю деталь со стержня, и с маслом вытаскиваем самый стержень. Все старые столярные клеи спирторастворимы. Чтобы разнять клеевое соединение, прокапываем его по контуру спиртом через см и накрываем или оборачиваем пленкой или пергаментной бумагой. Особенно осторожно нужно снимать деревянный декор: Для разнятия клееных соединений очень удобен монтажный нож с сегментированным лезвием: Заклеенные в пазы днища понемногу, с торца, поддевают узкой стамеской. Потайные соединения на глухих деревянных бобышках — нагелях, по-морскому — бывают простыми, расклиненными или проклеенными. Простое и разнимается просто. Клееное прокапывается спиртом, и детали потихоньку растаскиваются. Если нагель расклинен, детали сначала чуть разойдутся, но дальше не пойдут. Тогда нагель нужно просто перепилить электролобзиком или перерезать тем же монтажным ножом. Как посадить новые нагели, будет описано далее. Соединения на ус и в шип, если они не совсем рассохлись, лучше оставить как есть, промазав пазы жидким деревом. Если же нужна разборка соединения на ус, сначала смотрим, не подкреплено ли оно гвоздем или нагелем. Гвоздь выдергивают, нагель высверливают или перепиливают. Шиповое соединение типа ласточкин хвост разнимают, разворачивая детали, как книжку. Клееные соединения размачивают спиртом, как описано. Паутину и пыль удаляем пылесосом; остатки смахиваем мягкой щеткой. Рвать и выбрасывать не нужно: Кроме того, старая после стирки с химчисткой вполне еще может вернуться на место и долго прослужить, а новые мебельные ткани дороги. Если же мы реставрируем мебель, то, глядишь, и обивка ее окажется ценной: Дверцы, пласти и внутренние детали моем тампоном, смоченным в растворе моющего для посуды, уложив их в горизонтальное положение. Затем также тампоном протираем теплой водой и бумажным полотенцем или туалетной бумагой вытираем насухо. Застарелая грязь сразу не сойдет, поэтому моющее смывать нужно не сразу, а через мин, и повторять процедуру до чистого лака или дерева. Следующий этап — осмотр поверхности. Вполне может оказаться, что, после устранения мелких дефектов пятен, трещинок и очистки дерева составами, описанными выше, новая полировка и лакировка не понадобятся: Работу это облегчит, расходов убавит, а вот ценности мебели, наоборот, прибавит. Но с таком случае придется быть особо внимательным на дальнейших этапах, чтобы не испортить оригинальное покрытие. Если же лак никуда не годится и его нужно смывать, то делать это лучше нетоксичными поверхностно-активными ПАВ смывками типа СМ-1 или СМ Лучший способ — жидкой смывкой в горизонтальном положении: Обычные лаки снимаются пластом сразу, для акрилового нужно дать выдержку в полчаса, накрыв деталь пленкой. Снимают лак шпателем с притупленными гладкими углами, чтобы не поцарапать дерево. Гелевые смывки пригодны для использования в вертикальном положении поверхности, но дороже и действуют не так равномерно. Цель пропаривания — размягчить и разогреть дерево, тогда затирка как следует его пропитает; мелкие трещинки могут сойтись и склеиться сами собой. Для пропаривания идеально подходит бытовой парогенератор типа Vaporone, но стоит он немало и для чего-то еще, как бы его ни рекламировали, пригоден мало. В домашних условиях неплохо пропаривать обычным чайником с плотной крышкой на электроплитке. Воды в него наливают немного, чтобы не закрывала сливные отверстия внутри, а на носик натягивают шланг из термостойкой резины или медицинский силиконовый, тоже термостойкий. После пропаривания обрабатываемый участок сушат бытовым феном и, пока не остыл, затирают воском. Остатки ваксы убирают тампоном, смоченным скипидаром. Ныне в продаже имеется широкий выбор биопрепаратов против гнили, плесени, жучка и комплексных. Большинство из них применяется однократно, но прежде шилом следует проверить степень поражения древесины: Перед тем как браться за крепления, нужно определить, имеет ли ценность старая фанеровка и, если да, снять ее. Процедура снятия и выравнивания описана в начале статьи. Усиление креплений сводится чаще всего к рассверливанию имеющихся гнезд или отверстий от старого крепежа, а затем к установке в них новых нагелей из твердого стойкого дерева дуб, самшит, кизил, акация, рябина на клее ПВА — его предварительно закапывают в лунку — и клиньях, см. Такой нагель сядет намертво на долгие десятилетия, нужно только, чтобы клинышек был ориентирован поперек волокон основы, см. Если нагель будет бобышкой, то его оставляют выступающим, а перед сборкой наживляют ответный клинышек; клинышки делают тоже их твердого дерева или стеклотекстолита 0, мм. Если же нагель пойдет под саморез или гнездо винта, то его срезают заподлицо и проходят шерхебелем. Отверстия под саморезы и гнезда лучше просверлить сразу. Под гнезда — по диаметру их тел и глубиной по высоте. Совсем рассохшиеся усы и шипы кроме ласточкина хвоста подклеивают прокладками из тонкой фанеры или шпона на ПВА. Технология склеивания — обычная для дерева:. Высококачественная фанеровка делается в два слоя: К сожалению, при отслоении фанеровки оба слоя чаще всего сходят вместе, и их приходится разделять, а для этого нужно снять фанеровку со всей пласти и фанеровать ее заново. Под масляные краски и лаки грунтуют олифой, разогретой до градусов на водяной бане. Под другие лакокрасочные покрытия — ею же или водно-полимерной эмульсией комнатной температуры. Прокраску для подчеркивания фактуры дерева делают морилкой или протравой; то и другое — по инструкции изготовителя. Анилиновые морилки разводят в воде при градусов. Для яркости в готовый к употреблению раствор вводят несколько капель спирта. Покраска и художественная роспись мебели производятся масляными, гуашевыми или анилиновыми красками по соответствующей технологии и по грунту, описанному выше. Следует учесть, что гуашь и анилин не дадут на дереве плотного слоя, как и морилка; их чаще всего наносят на фон из масляной или клеевой краски. Для художественной росписи мебели пригодна любая из традиционных русских техник: Разумеется, сюжеты совсем не обязательно брать исконно-мифологические; эти техники дают долговечную стойкую роспись, пригодную для покрытия лаком. Однако хохлома, самая совершенная и изысканная см. Поверхностное декорирование мебели, кроме художественной росписи,включает в себя следующие основные разновидности:. О резьбе говорить не будем, это отдельный и сложный предмет. Разберем то, что возможно новичку дома. Регулярное вощение оголенной древесины придает ей весьма изысканный облик. Выпускаются в широком ассортименте восковые мастики для мебели; пригодна для этой цели и любая политура с воском из описанных выше. Но вощить нужно регулярно, иначе мебель скоро потускнеет, и восстановить мягкость и теплоту тона поверхности будет трудно. Штофом или гобеленами мебель нынче не обивают: Но зато теперь есть такой замечательный материал, как линкруста, изобретенная автором линолеума Фредериком Уолтоном. Линкруста — это мягкий легкий линолеум, не пригодный для настила пола, но держащийся на вертикальных поверхностях. Линкруста выпускается рулонами белого цвета с тисненым рисунком, вплоть до многофигурных художественных сцен. Линкруста крепко садится на клей, и на нее прекрасно ложится краска. Используя технику патинирования мебели см. Настоящая деревянная инкрустация — интарсия — для самостоятельного исполнения недоступна. Но ее может с успехом заменить мозаика из дерева — маркетри. Самая простая и доступная из аппликаций по дереву — декупаж. Готовых наборов продается множество, да и техника проста: Многие желают состарить свою мебель. Патинирование мебели — совсем не создание искусственной патины на металле; его используют не только для состаривания, но и для поверхностного декорирования в прованском стиле, см. Нужно знать, что кракелюр на патинированной мебели вряд ли когда уместен: Но перейдем к технике. Кракелюр на мебели делается тем же самым лаком краке, что и на живописи или венецианской штукатурке. Краке наносят на схватившуюся, но еще влажную, дающую легкий отлип краску. Застывая, краке стягивается, тянет за собой еще мягкую краску, и на ней образуется сетка мелких трещин. Кракелюр можно покрывать защитным лаком. Патинирование мебели — это последовательное нанесение на нее все съеживающихся слоев все светлеющей краски, так имитируется окислившийся потертый металл. Для патинирования под бронзу сначала наносят акриловую краску золотистый металлик, а по ней — ее же бронзовую или втирают бронзовую пудру. Патинирование под серебро, как на иллюстрации с линкрустой, можно делать алюминиевой, а затем цинковой пудрой. Основной принцип — патинируют из впадин на выпуклости, ведь и реально рельеф стирается по вершинам. При внешней простоте техника патинирования мебели требует серьезного навыка и твердой руки, поэтому осваивать ее нужно постепенно, тренируясь на разного рода обломках и отходах. Для защитной лакировки мебели используют любые мебельные лаки. Состаренную мебель для вида лучше покрывать масляным лаком, но он долго сохнет и требует регулярного ухода полиролем с растительным маслом иди восковым со скипидаром. Все же лучшим мебельным лаком следует признать прозрачный или тонированный акриловый: Акриловое покрытие полируют лощилом кожаным так быстрее, но только ровные поверхности или фетровым с пастой ГОИ. На лощило капают керосин до заметного увлажнения, натирают его ГОИ и затем полируют мебель. Следы ГОИ на мебели легко стираются ветошью, слегка смоченной тем же керосином. Обить мебель заново, даже имея под рукой шаблоны в виде старой обивки, очень и очень непросто. Поэтому обивку оставляем напоследок, после всех работ по дереву. Вторая причина — краска, политура и лак могут попасть на обшивку. Начинать обивочные работы нужно тоже с самого простого — с мягкого стула. Обивка сиденья и спинки стула держится на фанерной доске — основе. К каркасу они прикрепляются либо винтами сквозь обивку с тыла, либо вкладываются в гнезда на нем. Ремонт стульев чаще всего и сводится к замене изношенной обивки, и это прекрасный случай наловчиться в обивочном деле. Спинка перетягивается аналогично, но поролона нужен один слой 20 мм и средней жесткости, марки Перетянуть кресло — это уже дело посерьезнее, нужно будет поработать с пружинным блоком и, если оно раскладное, с механизмом. Кроме спинки, обтягивать нужно будет и подлокотники. А как быть, если обитая поверхность граничит с полированной? Вот с этой границы и нужно начинать лицевую обивку: Но не будем забегать вперед. Разборку кресла начинают с удаления подушек; в раскладном кресле после этого будет виден механизм, его нужно сфотографировать, чтобы потом правильно собрать. Затем снимаем боковины, они могут разниматься туго. После съема старой обивки нужно выправить каркас блока; вид его, вынутого из кресла, в котором еще можно сидеть, бывает иногда просто удивительным. Выправляют двумя пассатижами на весу в несколько нажимов, не допуская ненужного изгиба проволоки. Затем таким же способом правят пружины — их верхи должны составлять единую плоскость и не быть перекошены; чаще всего требуют правки средние пружины. Правку проще делать, не снимая блок с основы; его низ деформируется очень редко. В таком случае новую подкладку делают из синтетического войлока или шинельного сукна в два слоя. Затем делают обвязку и усадку блока. На фабрике новый блок обвязывают сеткой или перекрещивающимися ремнями, но дома для этого лучше всего джутовый шпагат, см. Равномерной усадки старого блока можно добиться, применив обойные гвозди или канцелярские кнопки-грибки: Подтягивая-ослабляя его ветви и усаживают блок до ровного. Только в верх основы! Обшивку начинаем с сиденья. Надеваем на блок чехол, холщовый или из мешковины. Вертикальные углы придется подрезать с изнанки и прошить — вытяжкой ткани тут уже не обойтись. Шейте парусным швом — обшивка работает заодно с блоком, и от распустившегося шва все кресло перекосится. По нему также делают обвязку из шпагата, но натягивают слабо, лишь бы шпагат врезался в углы мата. Лицо накладывают в два этапа: Добившись правильного облегания, портняжным мелком отмечают линии углов. Далее чехол снимают, подрезают и с изнанки прошивают углы, выворачивают, надевают и закрепляют степлером. Это самая мучительная для новичка часть работы: Лучше даже работать в три этапа: Подлокотники обшиваются, как спинка стула; на верх можно добавить мягкого поролона. А вот спинку обшивают двояко: Диван — это растянутое в ширину кресло с ящиком, поэтому ремонт дивана имеет всего две особенности:. Примечание — шутка или всерьез, кто знает: Охота на китов давно полностью запрещена, а гладких китов, из которых этот самый ус и добывался, похоже, вовсе выбили. Поэтому за китовый ус дают неимоверные суммы, если, конечно, покупатель не жулик. Сборка мебели, если вы ее уже разобрали, не превратив в дрова, затруднений не представит, особенно если вы догадались сфотографировать разборку поэтапно. Дадим всего лишь четыре совета:. Реставрация мебели своими руками — занятие трудное и кропотливое, но благодарное. Старая мебель после реставрации способна прослужить еще очень долго. Она создает в доме уют, сердечную, дружескую атмосферу и приобретает большую ценность. Реставрация старой мебели осуществима в домашних условиях. Подписаться на ответы по почте. Изготовление раздвижного шкафа самостоятельно: Реставрация мебели в домашних условиях: Содержание О душе мастера Внимание — раз! Ремонт и реставрация Инструмент Смеси и составы Мебельные ткани Приступаем к работе Акклиматизация Разборка Очистка Ревизия, дочистка, смывка Дефекты дерева Крепления Фанеровка Грунтовка и прокраска Покраска и роспись Декор и состаривание Лакировка и полировка Обивка Сборка Итог Видео: Устройство клееварки для столярного клея. Простейший одинарный парусный шов. Посадка нагеля в гнездо с подклиниванием. Ориентация клинышка относительно волокон древесины. Хохломская роспись по дереву. Патинированная под серебро линкруста. Мебель, патинированная в прованском стиле. Формирование угла при перетяжке стула. Мебель из поддонов и паллет: Вывести все материалы с меткой: Использование фрагментов текстов сайта возможно при наличии активной ссылки на первоисточник. Полное и прямое воспроизведение материалов - только по согласованию с редакцией. Авторские изображения помечены watermark охраняются в соответствии с ГК РФ. Все материалы стороннего авторства взяты из свободных источников.
Каталог запчастей bmw motorrad
Эффективно убрать растяжки
Нормативы потребления электроэнергии квт чна человека
Как проводится реставрация деревянной мебели?
Стихи про солнце утро
Курсовая работа таможенное оформление
Детский размер обуви 22 сколько см
Реставрация мебели в домашних условиях: обновление, обивка, декор, малярные работы
Что делатьчтобыв кс поднять фпс
Стать партнером в своем городе
Советы по реставрации мебели своими руками
Схема шали крючком виноградная гроздь
Трудовой договор с водителем автобуса образец
Куда организация обязана направить результаты технического расследования
Как правильно реставрировать мебель своими руками?
Где фармить в пандарии