Задумал я себе сгородить для домашнего хозяйства мотоблок. Двигатель идеально подходящий под это дело меня уже был — от мотоколяски СЗД. А вот подходящего редуктора, через который можно было бы увеличить общее передаточное число трансмиссии и заодно реализовать возможность передвигаться задним ходом у меня не было. После разборки обоих экземпляров выяснилось, что у заклинившего редуктора рассыпался опорный подшипник первичного вала. Оно бы ничего, обычное дело скажите вы, но вся проблема заключалась в том, что во время работы шарики рассыпавшегося подшипника попали между зубьями шестерен, что привело к их поломке. Все остальное, включая корпус и внутренние детали дифференциала к моей большой радости остались целы и невредимы. Внутренние детали второго редуктора оказались в куда более лучшем состоянии, но все же, годы нещадной эксплуатации наложили свой негативный отпечаток на ихнее состояние. Сначала я хотел купить поврежденные детали в магазине. Думал я думал и решил ограничиться покупкой новых подшипников и сальников, а поврежденные шестерни и промежуточный вал позаимствовать с другого редуктора. Устанавливаем в предварительно нагретый техническим феном корпус редуктора подшипники. Укладываем правую половину корпуса на дощечки так, чтобы выходящие из корпуса валы свободно висели в воздухе и не мешали работе. Ложем на опорный подшипник первичного вала штатную упорную шайбу. Надеваем на первичный вал шестерню как это показано на картинке и вставляем его в корпус. Перед установкой шестерен обратите внимание на ихние зубья и кулачковые муфты, которыми шестерни входят в зацепление друг с другом. На зубьях не должно быть сколов, повреждений, трещин и следов чрезмерного износа. Кулачки должны быть правильной формы с острыми не зализанными гранями. Тщательно очищаем и протираем рабочую поверхность полуоси дифференциала и чашки в которую входит полуось. Одеваем на полуось штатную упорную шайбу и вставляем ее в чашку. Берем набор измерительных щупов, выбираем из них самый тонкий и пытаемся вставить его между рабочими поверхностями чашки дифференциала и его оси. Если выбранный щуп проходит между деталями без ощутимого усилия — берем более толстый щуп и повторяем процедуру заново, до тех пор пока щуп не будет заходить с ощутимым усилием. У меня процесс измерения завершился на щупе толщиной 0,05 мм, более толстый щуп между деталями уже не проходил, а это значит, что выработка в этом сопряжении не превышает 0,05мм. Норма — не более 0,1мм. Если у вас процедура измерения завершится на щупе 0, 1мм или больше — меняйте полуось или чашку на новую. Точно также, поочередно одеваем на ось сателлиты, внимательно при этом следя, чтобы они стали строго на то место на котором они стояли до разборки то есть в том месте, где выработка будет максимальной. И пытаемся просунуть между осью и внутреннем отверстием сателлита измерительный щуп. Предел допустимого износа, как и в первом случае не должен превышать 0,1мм. Вставляем ось сателлитов в чашку так, чтобы она немного вышла за край и одеваем на нее упорную шайбу. Одеваем на ось сателлит, проталкиваем ось дальше, одеваем второй сателлит, подлаживаем под него упорную шайбу и заталкиваем ось. Разворачиваем ось так, чтобы отверстие для ее фиксации совпало с отверстием в чашке и фиксируем ее от выпадания стопорным штифтом. Соединяем чашки друг с другом, одеваем на наружные концы полуосей упорные шайбы и фиксируем их стопорными кольцами. Полуось можно зафиксировать сразу после установки в чашку, а можно и потом — без разницы. Одеваем на корпус дифференциала шестерни. Особой разницы куда какую шестерню ставить нет. Будет работать хоть так, хоть так. Одеваем на болты стопорные пластины и хорошенько стягиваем ими корпус. Старайтесь затягивать болты равномерно, крест накрест и как можно сильней, через мои руки прошло несколько редукторов у которых болты были ослаблены из-за чего в процессе эксплуатации разбивало как сами болты так и корпус. Одеваем шестерню включения реверса на вилку механизма включения реверса, заводим штифт на вилке в паз на поводке включения реверса и вставляем шток вилки в установочное отверстие корпуса. Выбиваем направляющие корпуса так, чтобы они вышли на поверхностью разъема корпуса на мм, обезжириваем плоскости разъема, наносим на сопрягаемые поверхности герметик, укладываем прокладку и соединяем половинки корпуса. Стягиваем корпус болтами, устанавливаем крышки полуосей и заглушки подшипников. Published in Ремонт и обслуживание мотороллера "Муравей". ПРОШУ совета бывалых муравьеводов! Проблема в следующем- есть два редуктора муравья, оба родные, но на одном из редукторов приварена планка переключения ходов, переключение чётки ясные, а на втором не очень ясные и к тому же порой вылетают, так вот вопрос состоит в том кто нибудь делал ремонт редукторов из родных частей и к чему может это привести? Я так понимаю, что вы хотите собрать из двух редукторов один? Если постараться и произвести ремонт в соответствии с тех регламентами, то это может привести только к отличному результату. На муравье рычаг переключения вперёд-назад работает то так, то наоборот! Нажимаешь вниз едет вперёд, пока не заглушил. Потом заводишь нажимаешь вниз а он едет назад! Помогите в чём причина? Спасибо Всем кто ответит. Андрей, заглушил-завел тут не причем. Шлицы есть, нормальные не стёртые а вот насчёт поводка на редукторе буду разбираться. Буду пробовать в разных положениях, на нём нет болтика и он пару раз соскакивал. Опять прошу помощи у опытных людей. Я уже писал о своей проблеме с рычагом вперёд-назад. Все выходные крутил его итак и эдак, ничего не помогает. Такое ощущение что на Муравье включили пониженную передачу! Движок работает очень хорошо, но когда трогаешься и едешь ревёт вовсю а скорости НЕТУ! При этом передачи переключаются нормально. Куда лезть и где искать причину неисправности? Уважаемые читатели, сцепление, передачи, двигатель всё работает идеально, кроме рычага вперёд-назад. Вся проблема что движение вперёд то в верхнем положении и тогда он едет нормально, то в нижнем положении и тогда такое впечатление что включена пониженная передача! Если кто понимает хорошо в редукторах помогите! Почему рычаг путает передачи? Может с редуктором что не так? И в чём причина? Андрей, редуктор он либо передает момент либо не передает, передаточные числа передней и задней передачи у этого редуктора примерно одинаковые, пониженной там и в помине нет. Может ваш редуктор кто-то отколхозил? Что касаемо алгоритма включения реверса: Зайдите сзади мотороллера и посмотрите в какую сторону торчит поводок: Поводок стоит в левую сторону. Всё дело в том, что меня больше интересует не рычаг вперёд-назад, а куда скорость девается? Почему он иногда носиться как ракета, под , а в другой раз еле тащится под 20? При этом всё работает нормально, движок, передачи, сцепление. Поймите ведь чудес не бывает, где-то, что-то затаилось? Пожалуйста помогите разобраться, я его очень люблю и будет очень жалко, если что-то по крупному накроется. Андрей, посмотрите еще полуоси — может шпонку обрезало в ступице?.. На практике такое встречается очень редко, но все же. Второе, когда эта фигня опять произойдет — заглушите двигатель, снимите приводную цепь, поставьте метки на колесах и руками проверните звездочку ровно на два оборота. Есть проблема,осевой-лювт на рабочем моменте. Точнее,60градусов по вращению ведомой звезды,че в этом случае делать? Всем доброго времени суток. Прошу совета, у меня на муравье отломилась часть указанная на фото, подскажите что нужно менять и где можно это купить. Андрей, под ваши симптомы также попадает неправильная работа двигателя. Достал редуктор от муравья. Лежал в кладовке у соседа лет При разборе обнаружил такую вот проблему: Видно что редуктор уже половинили и ясно что коряво. Владимир, чуть позже, у меня в сарае кажись есть шток, если найду отпишусь по размерам. Шарик там диаметром 6 мм. Сейчас под рукой подшипников нет, но, думаю, если завернуть в тряпочку обычный советский и разбить его, то шарики в нем будут как раз те, которые нужны. Проблема с ноутом была поэтому не мог раньше написать. Я тоже прикинул что так можно и сделал следующее, Взял распилил подшипник с этого же редуктора т. Ну теперь эта статья останется в помощь будущим мастерам!!!! Закажите токарю, можно стальную, не обязательно алюминиевую. Либо, если это возможно — заварите ее. Ваш e-mail не будет опубликован. Ставим на свое место промежуточный вал. После окончательной затяжки болтов — загибаем стопорные пластины. Устанавливаем корпус дифференциала на свое место. Published in Ремонт и обслуживание мотороллера "Муравей" Трансмиссия. Андрей, проверьте сцепление, возможно оно у вас буксует. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Period WordPress Theme by Compete Themes.
Вездеходы на шинах низкого давления, болотоходы, гусеничные вездеходы, пневматики, каракаты и мото 2х2. Нет Вездеходы на шинах низкого давления, болотоходы, гусеничные вездеходы, пневматики, каракаты и мото 2х2. Редуктор СЗД и Муравей отличия Мосты, дифференциал, раздатка для самодельного пневматика. Редуктор СЗД и Муравей отличия 0. По скольку некоторые не понимают разницы. Всё в этом мире относительно Контактная информация пользователя Asterix. Уши крепления редуктора к подрамнику на разном расстоянии находятся, то есть один редуктор на место другого так просто не воткнуть. Ещё вроде диаметр отверстий в этих ушах разный, 8 и 10 мм. Но насчёт последнего не уверен, может у меня попался редуктор с рассверленными ушами. Подробное описание моих вездеходов "SaTraS" - http: Контактная информация пользователя comer. Ещё у СЗД вал заднего хода не на подшипниках а на втулках. У мураша потроха можно переставить наоборот, ведущий вал может быть как с лева так и с права. Криво выразился но както так. Контактная информация пользователя михаил вавилов. Еще одну разницу забыли. На одном редукторе вал целиковый вместе с шестернями изготовлен. Другой шестерни сидят на валу на шлицах. Какой лучше ее могу сказать. Где какой стоит сейчас могу ошибится. Но в остальном на все сто!! И то и то было правда давно Контактная информация пользователя Dimas. Считаю тему Важной и дополню. Редуктор МУРАВЕЙ Полуося раньше были тоньше, с отверстиями как на СЗД , позже после ого года стали делать толще, НО пром вал раньше ставили на роликовый конический, а позже на шариковый радиальный. А еще в старых редукторах фаски на кулачках были маленькие, и кулачки хорошо перекрывались А поздние шли с огромными фасками, что отрицательно сказалось на нагрузочной вносливости. Вот обе в сравнении На старых стоял сапун, на новых просто резинка заглушка. Последний раз редактировалось Dimas 13 июн , РЕДУКТОР СЗД Редуктор СЗД выглядит вот так. Муравьиный его превосходит по всем параметрам! У сзд паразитка на втулке и работает Без масла. Ред СЗД создавался на работу в режиме реверса, а муравьиный на работу в любом режиме. Плюс на муравье ведущая звезда перекидывается справа на лево. Повторюсь, чтоб никто не путался- на редукторе Мураей промежуточный вал на подшипниках именно эти крышки от подшипников мы и видим ось, так как не передает момент. А на СЗД оська сверху и крышек нет- только оськи торчат. Это их основное отличие! И повторюсь, сто редуктор СЗД не рассчитан на длительное движение вперед и выходит из строя паразитная шестерня, ноесли все переделать на цепь. Вопрос к тем, кто сталкивался с ремонтом реверс-редуктора СЗД. Паразитная шестеренка реверса ставится с двумя шабами или с одной. Взял с дуру разобрал два редуктора и собрал в кучу для дефектовки. И получилось у меня два вала, две шестеренки и!!! Собрал с одной шайбой, шайбу подложил между шестерней и корпусом. Контактная информация пользователя АГЕНТ. Кто сейчас на конференции Сейчас этот форум просматривают: Удалить cookies конференции Наша команда Связаться с администрацией.
https://gist.github.com/e20b5ca15b11983b8ab4d250ac07f3e9
https://gist.github.com/2affa67837a344d0ec3decc7f114c32c
https://gist.github.com/c93b7952af25d2f142724d38959e31de