Сотни лет наши предки строили дома из дерева, за это время появилось множество новых, современных строительных материалов, но люди неизменно возвращаются к натуральным материалам и самым лучшим из них, по праву считается дерево. Но у них есть ещё одно важное достоинство, деревянный дом достаточно просто построить. Имея 3-х человек, умеющих пользоваться столярным, слесарным инструментом, в помощниках, за один сезон вы сможете выстроить хороший деревянный дом, из профилированного или клееного бруса, причем своими руками. Наиболее популярны два вида бруса — это профилированный и клееный. Профилированный брус представляет собой деревянное изделие, квадратного или прямоугольного сечения. Брус может быть ровным, геометрически правильной формы. Или профилированным, имеющим определённый профиль, позволяющий более плотно состыковывать изделие в местах сопряжения. Клееный брус, появился относительно недавно, его можно назвать продуктом новых, передовых технологий. Визуально, он похож на профилированный. Но технология производства более сложная. Клееный брус состоит из нескольких слоёв дерева, скреплённых по особой технологии. Он более прочный, долговечный, с ним легче работать. Профилированный брус может давать усадку до 50 мм на 1м, в зависимости от сухости бруса. Клееный брус усаживается, в среднем, на мм. Не секрет, что на просторах СНГ, стран много, а уровень бюрократии практически один. Мы приводим перечень основных документов, которые вам нужно будет подготовить. Это избавит от недопонимания при заказе. Пакет документов солидный, конечно, вы можете упереться, хотя работа и кропотливая, но самому вполне по силам. Но — совет, не тратьте время. Сбор бумаг, может быть дольше, чем само строительство. Доверьтесь профессионалам, на нашем сайте вам с удовольствием помогут и это вам обойдётся гораздо дешевле, чем самодеятельность. Чтобы построить дома из бруса, капитальный, дорогостоящий фундамент не требуется. Эти строения имеют относительно малый вес. Дабы построить из бруса, достаточно первых 4 вариантов. Представленная ниже инструкция, с небольшими поправками подходит для первых 3х типов фундамента. Расстояние по диагоналям, должно быть строго одинаковым. Даже малейшее расхождение говорит о неправильных углах, и вы получите несимметричный фундамент. От предыдущего ленточного он отличается наличием усиливающих столбов по углам строения и в наиболее напряженных узлах. Поэтому к вышеперечисленному, добавляется инструкция по заливке столбов своими руками. Столбы в этом фундаменте могут делаться как в предыдущем варианте, из бетона. Так и выкладываться из кирпича, в виде тумбы. Сам фундамент для брусового дома поднимается над землей. Ростверк может быть бетонным, тогда на столбах делается опалубка в виде ванны, гидроизолируется, устанавливается арматура и заливается бетон. Или сваривается из металла, который крепится к арматурному каркасу столбов. Венцы, это первый ряд бруса. Чтобы построить из бруса хороший дом, внимательно отнеситесь к монтажу венцов. На данном этапе следует заложить основу пола, черновой вариант. Окончательный финишный вариант будет делаться вместе с внутренней отделкой. Если вы строите относительно небольшое здание, баню или садовый домик. Вам вполне достаточно будет, уложить по периметру дополнительный пояс бруса, скрепить его с венцом и на этот пояс монтировать лаги. При большой квадратуре, для поддержки пола следует выложить отдельные тумбы, что-то похожее на отдельный фундамент для пола. Если вы всё правильно сделали до этого, то построить из бруса стены своими руками, для вас не составит труда. Прихватите саморезами и достаточно. Когда дом начнет усаживаться и гулять вам придётся регулировать высоту опоры. Когда усядется, зафиксируете окончательно. Как видите, ничего особенно сложного в строительстве дома из профилированного или клееного бруса нет. Более того, такие дома намного безопаснее, чем бетонные коробки, а цена на них будет гораздо ниже. Главная Дом и Дача Ремонт квартиры Ремонт дачи Кухня Дизайн дома Сад и Огород Сантехника Домашнее хозяйство Домашняя техника Уборка в доме Посуда Бытовая химия Ковры и ткани Мебель Автомобили Ремонт и сервис Управление машиной Мотоциклы Контакты. Построить дом из бруса самому: Как построить дом из бруса: Фундамент можете заложить заранее, пока тепло, а сам дом стройте, когда наступят холода. Фото дома из профилированного бруса. Что такое брус Наиболее популярны два вида бруса — это профилированный и клееный. Толщина бруса колеблется от 90 мм до мм. Наиболее ходовыми являются профиля сечением: При максимальной, стандартной длине до 12м. Готовим проект Построить из бруса без проекта у вас не получится. Обязателен чертёж фундамента, к нему подробное описание с полной раскладкой по материалу, составу, глубине заложения и т. А так же подробные данные по грунту, состав, качество, грунтовые воды и т. Следующим номером, план строения. Его вы готовите, опираясь на чертёж фундамента, но также с подробным описанием. После нужен поэтажный, подробный план. В нём детально укажите перегородки, печи, камины, окна, двери и т. Ещё один, действительно важный документ, разбрусовка. Говоря просто, это подробный чертёж стен дома в разрезе. По разбрусовке, вы сможете сделать заказ, на изготовление бруса, вам его изготовят и промаркируют, как конструктор. Далее только смотрите номера и собирайте. Спецификация каждой детали дома. Детальный чертёж крыши, с подробным описанием всех слоёв. Проект нужен и важен! Закладка фундамента Чтобы построить дома из бруса, капитальный, дорогостоящий фундамент не требуется. Ленточный фундамент мелкого заложения. Этот тип фундамента закладывается в траншею и имеет максимальную глубину до 50 см. Смешанный или ленточно-столбчатый фундамент. Этот тип, похож на ленточный. Но во всех важных узлах, имеет усиление в виде бетонных столбов. Этот фундамент базируется на столбах, соединенных бетонным или металлическим ростверком. На винтовых металлических сваях или сваях шурупах. Металлические, не поддающиеся коррозии сваи, ввинчиваются в грунт и соединяются ростверком. Фундамент удобен, ещё тем, что легко ремонтируется. Фундамент отличный, но дорогой. Чтобы вбить бетонную сваю, вам понадобится специальная строительная техника. Ленточный Любой фундамент начинается с разметки. Для разметки используем обычные деревянные колышки и леску. На расстоянии см от проектируемой стены, вбиваем колышки и натягиваем леску. Тело фундамента будет обозначаться не вбитыми колышками, а леской. Схема разметки ленточного фундамента. Вынимаем грунт на глубину до 50 см. Дно траншеи контролируйте по уровню. Далее делаем 2 подушки до 10 см каждая. Приступаем к монтажу опалубки. Вкладываем гидроизоляцию, самый бюджетный вариант, это рубероид или толстый, технический полиэтилен. Свариваем или вяжем арматурный, металлический каркас. Заливаем бетоном, заливку лучше осуществлять сразу всю, комплексно. Закажите миксер, одним заходом залейте фундамент и ждите когда застынет. Снимайте опалубку, а на её место подсыпьте подушку из щебня. Смешанный фундамент Разметка смешанного фундамента. Бурим под каждый столб шурф, на глубину до 1м. Делаем аналогичную отмастку из песка и щебня. Сворачиваем из рубероида в слоя трубу и фиксируем скотчем. Вставляем трубу в шурф, монтируем арматурный каркас, высотой на мм выше общего уровня фундамента. Перед основной заливкой, сделайте подошву столба. Для этого, залейте в трубу раствор и подымите трубу, давая раствору растечься. Когда раствор немного застынет, начинайте заливать весь фундамент. Общий вид трубы из рубероида. Столбчатый тип фундамента Столбы в этом фундаменте могут делаться как в предыдущем варианте, из бетона. Только тумбу выкладывайте колодцем, а внутрь вставьте арматурный каркас и залейте бетоном. Фундамент на столбах с бетонным ростверком. Схема фундамента на винтовых сваях. Делаем венцы Общая схема закладки венцов. Отберите хороший, качественный брус большого сечения. Как можно лучше обработайте брус специальными растворами, защищающими от паразитов, гнили и возгорания. Перед монтажом фундамент покройте гидроизоляцией. Точно в соответствии с чертежом, уложите балки и закрепите их костылями или шпильками. Далее укладывайте второй ряд, фиксируя его нагелями. Делаем пол На данном этапе следует заложить основу пола, черновой вариант. Но если дом занимает большую площадь, подход будет несколько иным. В зависимости от состава грунта, столбики закладываем на глубину до полуметра. Делаем их квадратными 40х40 или 50х Шаг закладки от 50 до 90 см. Слоями примерно до 10 см укладываем и утрамбовываем песок и щебень. Делаем маленький арматурный каркас, высотой до 10 см, устанавливаем его и заливаем бетоном. Далее гидроизолируем эту основу и выкладываем тумбу из кирпича, до уровня балок. Снова ложем гидроизоляцию и монтируем балки. К балкам саморезами прихватываем лаги. Между лаг, с помощью уголка, монтируем водостойкую фанеру. Гидроизолируем и проклеиваем скотчем все стыки. Сверху укладываем утеплитель и накрываем черновым полом. Общая схема монтажа пола. Возводим стены Если вы всё правильно сделали до этого, то построить из бруса стены своими руками, для вас не составит труда. Профилированный брус уже имеет специальные пазы, они облегчат соединение. Угловое соединение делайте, как вам больше нравится, различают 3 вида углового соединения: Между брусом обязательно прокладывайте утеплитель. Каждую уложенную балку контролируйте по уровню и фиксируйте нагелем. В районе окон оставляйте технологические зазоры на усадку. Данное расскажет о тонкостях возведения стен. Стена из профилированного бруса. Начинаем монтаж крыши Крыша — достаточно важный этап строительства, но самому её смонтировать можно. Для начала сбейте из лёгких досок шаблон. По нему вы будете устанавливать стропила. Далее устанавливаем начало и конец конструкции по шаблону. Между установленными стропилами, в контрольных точках, по уровню, натягиваем струны из лески. Ориентируясь по струнам, контролируя уровнем и шаблоном, монтируем остальные стропила. Набиваем сверху обрешетку и под низ крепим стиплером, внахлёст пароизоляцию. Под пароизоляцию, между стропил укладываем утеплитель, закрываем его ещё одним слоем пароизоляции. Далее окончательно фиксируем нижним слоем обрешетки, на неё уже можно крепить облицовку по вашему вкусу и кошельку. Сверху самым бюджетным вариантом, является покрытие на верхнюю обрешетку рубероида и поверх него листы шифера. Представленное в этой статье поможет вам разобраться в типах крыш. Как видите, проект нужен и важен! Вывод Как видите, ничего особенно сложного в строительстве дома из профилированного или клееного бруса нет. Интересное Арки из гипсокартона фото дизайн интерьера Беседки для дачи своими руками: Ремонт Дома Ремонт Дом, дача Советы по ремонту Легко сделать Разное Квартира Дом и быт Дом и сад Материалы Мелкий ремонт Статьи Ремонт Авто Авто Automobile. Связь с нами Обзоры.
С этого вопроса для многих россиян каждый год начинается и новая садово-огородная жизнь. После того, как новоиспеченный землевладелец получает участок земли, он обязательно столкнется с непростой экономической ситуацией в нашей стране. Даже, если вы откажетесь от архитектурных изощрений, строительство дома будет дорогим удовольствием. Зачастую, затраты, которые пойдут на непосредственное строительство, будут эквивалентны стоимости материалов для будущего жилья. Все экономические расчеты будут упираться в простое тождество: Поэтому, лучше строить дом самостоятельно. Самая главная трудность при самостоятельном строительстве дома — это незнание строительных операций и последовательности их выполнения. Дальше речь пойдет о расшифровке технологической карты, будут детально расписаны этапы строительства. При этом будет рассказано, как избежать определенных ошибок. Лучше построить деревянный дом. Ведь строения из дерева очень просты. К тому же, с этим материалом приятно и легко работать. В домах из дерева отличный микроклимат. Дальше можно пойти двумя путями. Первый — это собрать деньги и приобрести сразу весь комплект строительных материалов. В такой набор входят. Необходимо проследить, чтобы размеры бруса, одного из самых главных компонентов будущего дома, были не меньше хх мм. Но, в принципе, можно отойти и от этих параметров. Прежде всего, нужно поехать на участок, осмотреть территорию, найти подъездные пути если дорог еще нет , определить привязку будущего дома к местности, тип грунта. Место, где будет построен садовый дом, определяется согласно плану разбивки всей территории на отдельные участки. Положение дома должно быть согласовано с правлением дачного товарищества. Прежде всего, необходимо начертить на листе бумаги план участка в определенном масштабе, указав при этом конкретные размеры и обозначив на нем место, которое будет отведено под дом. Нужно заверить этот план в правлении печатью или подписью ответственного лица. Работа на участке должна начинаться с вырубки кустарника, скашивания травы, корчевки пней и срезания кочек на территории будущей строительной площадки. Для этих работ нужно иметь топор, лопату, косу, ручную лебедку, лом и кувалду. Для уборки пней лучше использовать кувалду. После очистки участка можно перейти к другому этапу. Сначала необходимо определить тип фундамента. Лучше выбрать ленточный фундамент, так как с помощью него из однородного материала можно получить законченный теплый прочный фундамент с наименьшими затратами труда. И дальше не придется делать дополнительную работу по изготовлению и установке забирок и перемычек. Следует применять упрощенный метод разметки осей, не используя обноски. Ведь обноска очень мешает копать траншеи фундамента. Во время рытья фундамента, нужно убирать подальше грунт, который вынимается, иначе он будет мешать строительству. Плодородный слой следует класть в отдельную кучу, он может пригодиться в садово-огородных делах. Очень принципиальным фактором является глубина, на которую будет заложен фундамент. На глубину заложения фундамента будет влиять уровень залегания грунтовых вод, тип грунта и глубина промерзания. Лучше всего мелкозаглубленный фундамент с засыпкой песком дна траншеи. Для этого в траншею всегда засыпали песок слоями по 25 см, трамбовали и поливали водой. Перед тем, как заливать бетон, укладывали арматуру на песчаную подушку. Должно быть не меньше двух прутьев арматуры. В качестве арматуры можно взять поломанные и деформированные железобетонные осветительные столбы. Кувалдой можно разбить бетон вокруг арматуры столба. Из одного можно добыть арматурных стержней, диаметр которых мм. Перед тем, как укладывать арматуру, необходимо выправить ее и загнуть по углам. Для этого можно использовать два железнодорожных костыля. Забить их гребнями друг к другу в пень, брус или бревно так, чтобы между ними был арматурный прут. Прутья, которые кладутся должны не меньше чем на 20 см заходить друг за друга. Чтобы при заливке бетона они не расходились, в месте перехлеста концы прутьев лучше связать проволокой. Для того, чтобы предохранить арматуру от коррозии нужно подложить под прутья камни, куски кирпича, щебенку так, чтобы арматурные стержни были подняты над песком не меньше, чем на 5 см. Если не на что положить прутья, то их можно подвесить. Перекладиной перекрывается верх траншеи и к ней подвешивается арматура. Потом траншея заполняется бетоном. Лучше приобрести готовый бетон, готовить его вручную очень трудоемко. Фундамент лучше заливать следующим образом. По осям фундамента в незастывший бетон вставляются металлические прутья, длина которых 40 см. На глубину 20 см эти стержни погружаются в основание фундамента. Остальные 20 см образуют цоколь фундамента. По углам фундамента вставляются стержни, а потом через ,5 метра между углами. Так стержни свяжут в одно целое основание с цоколем, и будут служить основой для крепления щитов опалубки цоколя. В теплую погоду поверхность свежего бетона нужно защитить мхом, травой, опилками и смочить водой, или же просто накрыть рубероидом. Потом необходимо изготовить щиты опалубки. Для этого лучше применить обрезные доски, толщина которых 40 мм. Щиты будут без щелей, поверхность цоколя не требует штукатурки. Для экономии можно использовать необрезные доски. После заготовки досок, нужно набрать щиты той длины и высоты, которые соответствуют плану. При нахождении длины щитов исходным размером будет толщина цоколя и расстояние между его осевыми линиями. На прокладках, разложенных на земле, собираются щиты таким образом, чтобы внутрь цоколя была обращена их гладкая сторона. Применяя обычные клинковые сжимы, доски прижимаются плотно друг к другу. Гвоздями к щитам прибиваются накладки, которые располагаются под углом к продольной оси щита. Щиты по высоте должны быть на 10 см выше уровня заливки бетона. В любом фундаменте цоколь на высоте см от земли должен иметь вентиляционные окна. Они должны находиться друг против друга на разных сторонах цоколя. Для создания окошек нужно положить в опалубку асбестоцементные трубы, плотно прилегающие торцами к щитам, чтобы в них не залился бетон. Для создания идеальной поверхности необходимо нанести отметки и постоянно гидроуровнем контролировать горизонт. При жаркой погоде следует защитить залитый цоколь. Около суток нужно выдерживать бетон в опалубке. В процессе строительства дома он наберет нужную прочность. Если при строительстве дома был заказан весь комплект строительных материалов, то необходимо заранее продумать, куда их выгрузить. Сначала с машины нужно снять оконные и дверные блоки. Другие материалы лучше сталкивать назад, разложив предварительно на земле необрезные доски. После того, как материалы будут разгружены, необходимо сразу же рассортировать их по видам, и выложить на определенных заранее местах. Лучше раскладывать материалы следующим образом. Чаще всего фундамент дома находится в углу между границей участка и дорогой. В связи с этим, стройматериалы нужно укладывать следующим образом: Желательно, чтобы расстояние от штабеля до фундамента было не меньше 3 метров. Для того, чтобы предотвратить коробление и прогиб брусьев, нужно укладывать их на ровные прокладки, уложенные горизонтально. Сами брусья могут быть использованы в качестве прокладок. Если места много, то штабель укладывается в клетку: На подкладки из обрезков досок укладываются доски. Каждый новый ряд досок нужно перемежать прокладками. Необходимо, чтобы доска строганой плоскостью была обращена вниз. У необрезных досок вниз должна быть обращена широкая часть. Все штабели должны приподниматься над землей не меньше чем на см. Когда весь материал будет отсортирован и уложен, нужно будет укрыть его от атмосферных осадков рубероидом. Теперь пришло время уложить первый венец. Перед тем, как уложить нижнюю обвязку, нужно на цоколь выслать по всему периметру два слоя рубероида. Для этого полоса рубероида перегибается вдоль и укладывается на цоколь. Для обвязки выбираются ровные брусья без трещин, перескоков и признаков гнили. Чтобы в щели между брусьями не попала вода нужно снять фаски 10х10 мм на верхних кромках. Сопряжение брусьев по углам лучше осуществлять с помощью шипа и паза. Размеры шипа должны быть 4х4 см, а размеры паза — на 5 мм больше размеров шипа. С помощью прямоугольных или круглых нагелей и мм гвоздей брусья стыкаются между собой в вертикальной плоскости. Искривленные брусья лучше распиливать на небольшие отрезки и укладывать в оконных и дверных проемах. Необходимо уделить особое внимание антисептической обработке брусьев первого венца. Предварительно нагретым маслом нужно смазать внутренние и нижние стороны брусьев, оставляя при этом торцы чистыми. Обработанные брусья обвязки укладываются на цоколь и скрепляются между собой скобами. После этого, нужно сразу выложить половые лаги. В качестве лаг могут быть использованы брусья, которые укладываются через 1 м. Если ширина цоколя позволяет, то концы лаг укладываются на него. Если не позволяет, то делаются врезки в обвязку, и туда вставляются концы лаг. При больших пролетах лаги укладываются на кирпичные или бетонные столбики, которые заглублены на 50 см в грунт. Основное требование — положение лаг должно быть горизонтальным и у верхних пластов должна быть единая плоскость. Для временного настила на лаги укладываются необрезные доски. Дальше можно приступать к возведению стен. Весь брус, из которого строится дом, имеет одинаковую длину. Но в стенах есть и оконные и дверные проемы, поэтому могут понадобиться брусья поменьше. Из одного большого бруса может получиться меньших брусьев. Заготавливаются брусья на венца. На нижний венец кладется однородный ровный слой пакли, его толщина должна быть 1 см. Наружу по обе стороны бруса на свивает пакля. Второй венец укладывается на паклю. Потом снова кладется пакля и т. Брусья нового венца соединяются гвоздями с брусьями ниже и вышележащих венцов. Первые гвозди от угла дома располагаются на расстоянии см. Дальше гвозди вбиваются через 1,5 м. Оконные блоки через каждые венца скрепляются с брусьями стены гвоздями. Если оконного блока нет, а нужно собирать сруб, можно изготовить временные стояки из обрезных досок, толщина которых 20 мм, а ширина равна толщине сруба. С помощью этих досок в вертикальной плоскости фиксируют и скрепляют брусья проема. В этом случае гвозди забиваются через эти доски в торец бруса. При возведении стен дома важно контролировать вертикальность углов и горизонтальность стен. Брусья нужно скреплять по углам так, чтобы они не выходили наружу. Очень ответственный момент наступает во время укладки брусьев над дверными и оконными блоками. Дальше нужно устанавливать леса. Они представляют собой настил, который поднимается на 1, метра над землей, в зависимости от высоты цоколя и сруба. В лесах очень важен настил. Он должен выдерживать ка минимум трех человек. Его ширина должна быть не менее 60 см. Для изготовления лесов может использоваться любой лесоматериал — бруски, горбыль, кругляк, обрезные и необрезные доски. Если настил лесов прогибается, нужно сделать его двойным. Кладка бруса может быть закончена, когда высота между полом и потолком станет не меньше 2,4 метров. Последний венец нужно хорошо проверить по высотным отметкам и диагонали и скрепить по углам скобами. Есть много разных типов крыш: Но в дачном строительстве наиболее распространены двускатные ломаные крыши. Из-за своей простоты и технологичности монтажа они стали очень популярными. Также эти крыши позволят построить привлекательную и просторную мансарду. В основе крыши — надежное перекрытие. Оно должно состоять из потолочных балок, которые укладываются параллельно фасаду. Для пролета длиною 6 метров необходимо использовать балки, сечение которых не менее х мм. Между балками перекрытия расстояние не должно быть больше 1 м. По верхней обвязке сруба нужно разметить места, куда нужно положить балки перекрытия. Используя гидроуровень нужно добиться общей плоскости и строгой горизонтальности. Все неровности, которые выпирают необходимо аккуратно стесать с помощью топора. Нужно, чтобы длина балок перекрытия превышала ширину сруба на два карниза. Балки перекрытий можно нарастить, используя отрезки досок 50х мм. На обоих концах балок нужно вырубить четверти длиной 1 м, в них вставить надставки, соединяя их гвоздями мм с брусьями. Потом на надставках для удобства монтажа делаются врезки глубиной см. Подготовленные балки поднимаются на верхнюю обвязку сруба и укладываются по местам на паклю и прибиваются гвоздями мм. Между балками вставляются вкладыши. С помощью них можно зафиксировать балки и защитить от холода мансарду. Вкладыши прибиваются к балке и к обвязке мм гвоздями. Готовое перекрытие застилается необрезными досками. Для того, чтобы правильно определить пропорции крыши, можно сделать шаблон. Его можно изготовить на земле из обрезной доски. Лучше делать шаблон в натуральную величину. Следующий этап — монтаж каркаса мансарды. Его можно сделать поперечным и продольным способом. В обоих случаях сборка производится на перекрытии. В случае поперечного способа, профиль каркаса собирается из П-образной затяжки и 2 стоек и устанавливается на нужной потолочной балке перекрытия дома. Установленные П-образные элементы соединяются прогонами между собой. Плоскостности стен и потолка мансарды сложно достичь так, как возможна кривизна брусьев потолочных перекрытий. Поэтому лучше использовать продольный способ монтажа. Для использования этого способа необходимо освободить от временного настила правую часть перекрытия. На потолочные балки укладываются стойки и прикрепляется к ним скобами верхний прогон. Потом раскосами фиксируются стойки. Пролет каркаса нужно поднимать без рывков, в начальный момент подъема нужно подкладывать под прогон брусья. Проверив вертикальность стоек по отвесу, зафиксировать их раскосами. Для того, чтобы облегчить монтаж, промежуточные стойки устанавливаются под прогоны, которые уже подняты. Такие же операции нужно повторить на другой стороне. После того, как стойки с прогонами будут подняты и скреплены, нужно связать их с помощью мансардных балок — стяжек перекрытия. Когда мансардные балки будут уложены и скреплены с прогонами гвоздями, нужно уложить на них необрезные доски. Собранные по шаблону накладки, коньковые стропила, ригели устанавливаются на стяжки и крепятся гвоздями. Установка начинается с фронтов, а потом выставляются промежуточные коньковые стропила. Теперь каркас мансарды сооружен. Это очень ответственная работа, которая требует сноровки, знаний, навыков. Начинать нужно с подготовки фронтов. Такая подготовка состоит в установке двух поперечных и двух вертикальных досок, сечение которых х50 мм. В полученный проем вставляется оконный блок, проверяется его горизонтально-вертикальное положение и закрепляется гвоздями. Дальше необходимо фронтон затянуть пергамином. Он будет защитой от влаги и предохранит дом от сквозняков. Полосы пергамина желательно располагать внахлест и горизонтально, и прикреплять его к стойкам мелкими гвоздями или толевыми кнопками. Обычно фронтон обшивают нагонкой. Лучше нижнюю часть фронтона зашивать горизонтально, а верхнюю вертикально. Такой способ является технологичным и очень экономным. Сначала зашивается вертикальная верхняя часть. Нужно внимательно следить за тем, чтобы доски лежали вертикально, и в паз входил плотно гребень нагонки. Можно набивать нагонку, а потом ее концы, которые выступают над стропилами, спилить ножовкой. Важно прибить правильно сливную доску. Ее нужно прибить прибивать с маленьким скосом между горизонтальной и вертикальной частью обшивки. При зашивании верхней части фронтона нужно помнить, что нагонка должна всегда быть пазом вниз. Также необходимо постоянно контролировать горизонтальность. Можно сказать, что эта работа простая, но у нее есть свои особенности. Во-первых, необходимо, чтобы обрешетка выступала за пределы габаритов дома. Такой выступ нужно делать для защиты со стороны фронтов строения от попадания ливневой воды. Чаще всего делается свес в см. Если в доме кровля будет рубероидной, то величина свеса не играет особой роли. Если же крыша шиферная, то величина свесов фронтонных карнизов должна быть точно определена в соответствии с общей длиной обрешетки. Это можно сделать с помощью очень простого способа. Нужно выложить на земле на всю предполагаемую ширину крыши параллельно две доски. На них необходимо поместить шифер с нужным перекрытием в целую волну или полуволну. Потом следует сравнить длину всего ряда с протяженностью крыши. Разница между длиной выложенного ряда и обрешетки делится на две части и получается необходимая ширина свеса. После того, как были определены величины свесов, на каждое стропило прибивается по две доски. При этом ширина карниза должна соответствовать вылету каждой доски. Потом прибивается по доске к торцам этих выступов. Для промежуточных досок обрешетки получаются естественные ограничители. Обрешетка может быть сделана из необрезных досок, если их прибивать обзором вниз. Между досками должен быть зазор 5 см. Во время укладки досок чередуют комлевую часть с вершиной. В нижней и верхней части стропил стоит прибивать обрезные доски. После того, как обрешетка готова, следует сразу обшивать карнизы фронтонов. Это очень трудоемкое дело, которое требует определенных навыков, ведь приходится работать в труднодоступных местах и на большой высоте. Зашивать карнизы можно сразу щитами, которые спокойно и легко изготавливаются на земле. После того, как они будут изготовлены, останется лишь поднять их на крышу и освободить места для размещения накладок между досками обрешетки. Если возникнет необходимость, то можно закрыть нащельниками стык щита с досками фронтона. К торцам щитов следует прибить лобовые доски. На начальном этапе строительства лучше покрывать крышу двумя слоями рубероида. Рулоны нужно поднять на крышу и раскатать перпендикулярно коньку. Необходимо, чтобы каждая следующая полоса рубероида заходила на другую полосу как минимум на см. Первый слой рубероида может быть прикреплен кнопками, а второй — рейками из дерева, которые можно обработать краской, олифой, машинным маслом или антисептиком. Крышу, покрытую рубероидом лучше закрыть оцинкованным железным листом по коньку. Концы рубероида, которые свисают, нужно хорошо закрепить. Теперь дом под крышей. Дальше будут проводиться отделочные внутренние работы. Это самый приятный этап при строительстве дома. Этот этап строительства следует начать с набивки черного пола. Сначала нужно набить черепные бруски по нижним краям лаг. А потом к ним прибивать доски черного пола. Этот настил укрывается слоем рубероида и поверх него кладется утеплитель. Как утеплитель можно использовать минеральную вату или керамзит. Поверх утеплителя нужно слать пергамин. Доски чистого пола кладутся на лаги лицевой стороной, при этом гвозди не забиваются до конца. Через год нужно будет вытащить гвозди, а доски перевернуть и прибить окончательно. При прошивке потолка нужно решить, где оставить проем на мансардный этаж. После того, как будет подбит потолок, нужно переместиться на второй этаж. Там, на потолочные доски стелется пергамин, кладется утеплитель, потом снова пергамин и прибиваются половые доски. После этого подшивается потолок мансарды. На стадии внутренней отделки выставляются и закрепляются дверные и оконные блоки. Они закрепляются клиньями в проемах. Выставленные блоки со стенами сруба скрепляются гвоздями мм. В щели набивается пакля, части, которые выступают, срезаются. Щель между стеной и блоком закрывается наличниками. Порог дверного блока не должен возвышаться более чем не 7 см над полом. При закреплении оконных блоков следует прибить над верхним наличником наклонный карниз, а на нижнюю доску нужно установить слив. Нужно изготовить лестницу, которая будет вести на второй этаж. По конструкции наиболее простой является одномаршевая лестница. Нижней частью она опирается на пол, а верхней частью — на стену проема мансарды. Расстояние между ступенями должно быть 20 см. Сначала заготавливаются материалы для тетивы, перил и ступеней. Для изготовления тетивы лучше приобрести пиломатериалы с сечением 60х мм. Для ступеней необходимо подбирать сухой материал, толщиной не менее 50 мм. Их длина — не менее мм. Торцы ступеней и их длина должны быть идентичными. Ступени укладываются на бруски сечением 5х5 см и крепятся гвоздями мм к тетивам. Определяются места прилегания лестницы к мансарде и к полу. Делаются пропилы, и получается необходимая заготовка, которая плотно прилегает к стене и полу. По этой заготовке выпиливается вторая тетива. Обе тетивы совмещаются, и наносятся метки будущих ступеней на наружных кромках. По этим меткам прибиваются бруски, а потом и ступени. Ступени с наружной стороны тетивы прибиваются гвоздями с декоративными шляпами. Ваш e-mail не будет опубликован. Главная Рецепты Сад и Огород Справочник огородника Справочник садовода Строительство Грибы Съедобные грибы Условно-съедобные грибы Ядовитые грибы Ягоды Контакты. Как правильно построить дом из бруса? Руководство и пошаговая инструкция по строительству дома или русской бани из бруса своими рукам. Сколько стоит дом построить? Второй путь — это приобретение всего вышеперечисленного по частям в соответствии со строительными этапами. Лучше пойти первым путем, так ка он в итоге получится дешевле. Кроме того, во многие фирмы при покупке полного комплекта стройматериалов доставляют их прямо на участок бесплатно. Монолитные конструкции в современном строительстве Как построить дом для собаки? Как построить дом на 2 хозяина? Как построить одноэтажный дом с мансардой? Как построить дом зимой? Как построить дом из бутылок? Как построить дом из контейнеров? Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован.