Ссылка на файл: >>>>>> http://file-portal.ru/Схема выносного реле регулятора/
Реле регулятора напряжения генератора: устройство и принцип работы
Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Выносной регулятор напряжения генератора
Помощь Поиск Пользователи Календарь. Здравствуйте, гость Вход Регистрация. Заголовки тем должны быть информативными. Также не следует копировать название темы в её описание. Общесоюзный клуб волговодов GAZ Немного о регуляторах напряжения , а также, генераторах, щетках и проводах. Глядя на название этого устройства достаточно сложно догадаться о его предназначении. Поэтому поясню… Регулятор напряжения, как ни странно, регулирует напряжение. Напряжение в бортовой сети автомобиля. Напряжение, выдаваемое генератором в бортовую сеть. Естественно, напряжение аккумуляторной батареи этому регулятору неподвластно. Я понимаю, что подобные заявления могут показаться кому-то смешными, но, поверьте, лучше исключить двойную трактовку сразу. Если кому-то невмоготу прочитать всю статью, то в конце есть траблшутинг и небольшой ФАК для совсем ленивых. Электросеть автомобиля содержит два на первый взгляд независимых источника энергии — аккумулятор и генератор. Независимыми они только кажутся. В реальности, друг без друга они будут чувствовать себя весьма одинокими и брошенными, что может загнать обоих в глубокую депрессию. Так уж повелось, что на большинстве легковых автомобилей применяются генераторы, которые не могут начать работать без первоначального толчка со стороны аккумулятора. Потом, в процессе работы они самостоятельны, но в самом начале им нужна помощь. Ну, а без генератора аккумулятору придется несладко, ведь разнообразные потребители в автомобиле высосут его максимум за пару часов. Если второе утверждение не вызывает сомнений и ясно более менее всем, то первое про то, что генератор не может жить без аккумулятора достаточно многие не помнят либо не знают. Правда, утверждение касается только современных генераторов переменного тока. Родной для й Волги генератор постоянного тока способен запуститься и запускается самостоятельно. Но только тогда, когда он относительно недавно ну, хотя бы пару лет назад работал. Запускается он за счет остаточного магнетизма, оставшегося в нем с момента последней работы. Если генератор не работал лет десять, то магнетизма может и не остаться, тогда придется танцевать с бубном, чтобы заставить его работать. Так что не мучайте автомобиль толканием по гаражному кооперативу без аккумулятора, если у вас стоит генератор переменного тока — все равно не запустится. А вот с родным постоянником может и запуститься. Если удастся растолкать машину до такой скорости… Так вот, что же собой представляет такая электрическая машина, как генератор. Сейчас речь пойдет именно об автомобильных генераторах, и именно о генераторах переменного и постоянного тока. Я не буду рассказывать о генераторах с постоянными магнитами. А представляет она две группы обмоток — статорная и роторная. Статорная намотана на корпусе генератора, а роторная — на якоре центральном валу, на которой насажен шкив. Когда-то давно, в школе нам всем рассказывали про проводники, движущиеся в магнитном поле. Если кратко, то при этом процессе в проводнике будет возникать напряжение. Вернее, ЭДС, но не будем вдаваться в подробности. Причем, двигаться может как сам проводник относительно магнитного поля, так и магнитное поле относительно проводника. Важен только сам факт взаимного перемещения. Напряжение, которое образовывается в проводнике, зависит от двух факторов — силы магнитного поля и скорости движения. Все просто… Казалось бы. Но где в нашем генераторе магнитное поле? Проводник — вот он, а магниты где? Ведь мы условились, что у нас генератор без магнитов. А вот один из проводников и является магнитом! Только электромагнитом, но это абсолютно не важно. В зависимости от типа генератора электромагнитом является либо статор генераторы постоянного тока , либо ротор генераторы переменно тока. При этом, энергия, необходимая для формирования магнитного поля, в разы меньшая, чем энергия, которую способен отдать генератор потребителям обычно их соотношение приблизительно 1 к На этом принципе и построены все автомобильные генераторы — мы ценой малой мощности создаем магнитное поле, а в результате получаем большую мощность, которую можем расходовать по своему усмотрению. Именно поэтому в самом начале необходимо подать на генератор напряжение извне либо не надо, если у вас генератор постоянного тока и не иссяк остаточный магнетизм , после чего он будет поддерживать себя самостоятельно. Напряжение на выходе генератора зависит упрощенно от двух факторов — частоты вращения и магнитной силы, создаваемой электромагнитом. В генераторной терминологии этот электромагнит называют обмоткой возбуждения. С точки зрения физики, как бы, и не важно где у нас электромагнит, а с точки зрения практической реализации… А сточки зрения практики — не совсем. Все бы ничего, но на ротор что-то подать либо снять с него возможно только с помощью щеток по крайней мере, мы пока так будем думать. Большие токи с помощью щеток снять весьма проблематично — они начинают подгорать, искрить, изнашиваются. Именно поэтому давно отказались от генераторов постоянного тока и перешли на переменники — им на ротор через щетки необходимо подать лишь ток для возбуждения, который исчисляется единицами ампер, а не десятками или сотнями, которые снимаются с генератора в результате. В чем еще разница в генераторах постоянного и переменного тока? Исходя из него, один генерирует переменный ток, а второй постоянный. Запомните, это НЕ ЗНАЧИТ, что ток первого можно изменять, а ток второго нельзя. Разница в ФОРМЕ генерируемого тока. У генераторов постоянного тока обмотка возбуждения стоит на месте, точно так же, как и щетки. Их взаимное положение всегда одинаковое, а значит с одной стороны всегда плюс, а с другой всегда минус. У генератора переменного тока все хуже. У него обмотка возбуждения все время вращается напомню, она на роторе , в результате плюс и минус на выходе генератора все время меняются местами. Как Фигаро… Отсюда и основное ограничение, которое долгое время не позволяло использовать генераторы переменного тока в автомобилях — поверьте, аккумулятор не сильно обрадуется, если к нему подключат генератор, плюс и минус которого постоянно будет меняться местами. Чтобы успокоить генератор, дабы он не нервировал аккумулятор и других потребителей, применяют диоды. Диод — это клапан для электричества. Для того чтобы убрать этот самый ноль в промежутках между плюсами используют хитрое включение нескольких диодов — диодный мостик, а так же несколько выходных статорных обмоток, смещенных друг относительно друга. В итоге имеем череду плюсов, которые еще и накладываются друг на друга, а такое положение дел аккумулятор абсолютно не нервирует. Этот процесс называется выпрямлением переменного тока а диодный мостик называют выпрямителем. Так вот пока полупроводниковая техника не развилась до достаточного уровня, выпрямлять было некому механические выпрямители не в счет, они еще хуже подгорающих щеток. Потому и мучались с генераторами постоянного тока. Теперь вернемся к управлению этими электрическими машинами. Управляются они одинаково — током в обмотке возбуждения. Почему ими вообще нужно управлять? Я выше писал, что выходное напряжение генератора зависит от частоты вращения ротора и тока через обмотку возбуждения. Так как частота вращения все время меняется двигатель-то работает , приходится подстраивать ток в обмотке возбуждения. Этим и занимается регулятор напряжения. Если подключить обмотку возбуждения непосредственно к выходу генератора без регулятора напряжения , то генератор войдет в состояние самовозбуждения. Тогда выходное напряжение будет зависеть только от частоты вращения генератора. Чем выше обороты, тем выше выходное напряжение. Генератор переменного тока в таком режиме способен выдавать более 20 вольт в бортовую сеть при максимальных оборотах двигателя. Естественно, ни к чему хорошему это не приведет. Но, когда обороты двигателя близки к холостым, то выходное напряжение не будет сильно выходить за пределы допустимого. Поэтому таким способом иногда проверяют работоспособность генератора, но делать это надо с умом. Но об этом позже. Если говорить о генераторах переменного тока, то регуляторы напряжения бывают выносными отдельная коробочка , и встроенными в генератор. Выносные делятся на те, которые стоят в разрыв плюсового отвода обмотки возбуждения, и те, которые стоят в разрыв минусового отвода обмотки возбуждения. Обращаю внимание еще раз — регулятор напряжения работает только с обмоткой возбуждения, а не с основной обмоткой. Если копать глубже, то регуляторы, встроенные в генератор тоже управляют либо плюсом, либо минусом но так глубоко копать не обязательно. Достаточно знать, что они адаптированы под конкретный генератор, и по-другому их поставить просто не получится. Не гарантировано, что регулятор будет работать наилучшим образом, так как, все-таки, пара генератор-регулятор рассчитывается, но как-то работать будет. Если регулятор правильного типа, то степень совместимости с генератором определяется экспериментальным путем. В основном, все работает нормально. Чем отличается управление по плюсу от управления по минусу? А так схемотехникой регулятора и тем, куда подключены щетки генератора. По такому принципу работают очень многие генераторы, в том числе и жигулевские. Менее распространенным для выносных регуляторов является регулирование в разрыв минуса. В этом случае одна щетка подключается к плюсу, а вторая к регулятору. По такому принципу работают генераторы ГАЗ, некоторых Газелей и, может быть, еще чего-то. Принцип менее удобен тем, что к генератору приходится тянуть на один провод больше. Так как регуляторы это активные устройства, то к каждому типу регуляторов должен быть подведено собственное питание и масса. В случае регуляторов, которые ставятся в разрыв плюса, плюс к ним уже подведен. В случае регуляторов, стоящих в разрыв минуса, плюс необходимо подвести отдельно. В обоих случаях, точно так же, как и в случае встроенного регулятора, плюс подводится после замка зажигания, потому что возбуждаться генератор должен только тогда, когда работает двигатель. Массой для регулятора обычно служит собственный металлический корпус. ВАЖНО обеспечить надежный электрический контакт корпуса регулятора с массой автомобиля. В противном случае качественного регулирования нечего и ждать — у вас в бортовой сети может получиться и 15 вольт, и 18, и все 20… Хотя, все исправно, просто, контакт плохой. Для этого щетку, которая шла на плюс, подключить к массе. Ну, и заменить сам регулятор. Наоборот перейти сложнее, так как, в основном, у генераторов, которые управлялись плюсом, вторая щетка жестко связана с массой, и придется полностью менять щеточный узел на подходящий. Если же вспомнить о родном генераторе постоянного тока, то тут не все так просто. Физически, она выполняет три функции: Для генераторов переменного тока ограничивать максимальный ток и не допускать обратного тока не надо — это функция заложена в саму конструкцию генератора. А вот для постоянников надо. Регулятор напряжения работает тоже немного по иному принципу. Вернее, принцип тот же — регулирование тока в обмотке возбуждения, но ток берется с другого места. Он берется не с аккумулятора, а генератор сам для себя его вырабатывает. Вырабатывает с помощью остаточного магнетизма. Остаточный магнетизм — это та магнитная сила, которая остается в железе генератора даже после снятия возбуждения. Если просто, то можно сравнить с железкой, магнитом и скрепками. Если железка долго лежала на магните, то она некоторое время сама может магнитить скрепки. Потом перестает… Так же и с генераторами. Пока генератор еще магнитит, то он в состоянии запустить сам себя. Если вы завели двигатель, после лет эдак 10 простоя и зарядка не появилась — не переживайте. Это значит просто коснуться. На обмотке возбуждения появится напряжение с аккумулятора, генератор намагнитится и процесс пойдет лавинообразно. За пару мгновений генератор выйдет на нормальный режим работы. Проводок после этого, естественно, следует убрать. Более того, убирать проводок следует до того, как вы заглушите двигатель. К сожалению, современной замены для реле-регулятора нет. Как работают регуляторы напряжения? Все они работают приблизительно по одному принципу. Как регуляторы для переменников, так и регуляторы для постоянников. Все они смотрят напряжение, которое выдает генератор, и сравнивают его с эталонным. И, согласно результатам сравнения, изменяют ток в обмотке возбуждения генератора. При этом все регуляторы, которые я видел, регулируют ток дискретно. Импульсно, если хотите… Вибрационно, в конце концов. Они либо включают обмотку возбуждения в сеть, либо выключают ее из сети. Точно так же, как мы не можем включить, к примеру, фары наполовину. Либо включены, либо выключены. Так как же они могут работать? Дело в том, что генератор реагирует на включение и включение регулятора не моментально. Ему надо, как бы, раскачаться, понять, что им начали управлять. Этим и пользуется регулятор. Регулятор включает обмотку возбуждения, и напряжение на выходе генератора начинает возрастать. Когда оно достигнет верхней границы коридора, регулятор выключит обмотку. Когда оно упадет до нижней границы коридора, то регулятор снова включит обмотку возбуждения. И так происходит на протяжении всего времени работы генератора… Чем больше нагрузка на генератор, тем большее время обмотка возбуждения включена. И наоборот, чем больше обороты якоря генератора, тем меньшее время будет включена обмотка. На картинке n2 число оборотов якоря больше n1. Коридор достаточно небольшой — обычно в пределах десятых вольта, так что бортовое оборудование такого колебания напряжения попросту не замечает. В современных регуляторах таким действием занимается транзисторная схема. В родном для й Волге реле-регуляторе — специально обученное реле. Но принцип един для всех. Единственное, чем отличается реле-регулятор — из-за того, что реле не в состоянии очень часто переключать контакты, то обмотка возбуждения отключается не полностью, а в цепь ее питания вводится дополнительное сопротивление. Из-за этого пила на картинке получается более растянутая во времени. Важное замечание — ВСЕ регуляторы напряжения меряют напряжение не где-то там, а в месте их подключения. В случае выносных регуляторов напряжения, он будет поддерживаться напряжение в той точке электросети, к которой вы подключили питающий провод. Если вы его подключили к клемме катушки зажигания, то гарантированно только в этой точке будет нужное напряжение. Про остальные точки бортовой сети регулятор просто не знает. А вот импортные регуляторы, встроенные в генератор, а так же родной для й Волги РР контролируют напряжение именно на выходе генератора. Впрочем, если у вас сильно различаются напряжение на выходе генератора и напряжение, к примеру, на аккумуляторе или фарах, то считается, что проводка автомобиля неисправна. И генератор с регулятором напряжения тут, как бы, и не при чем. Это, всего лишь, две настройки поддерживаемого в бортовой сети напряжения. Из-за того, что зимой холодный аккумулятор заряжается намного хуже, то напряжение настройки регулятора поднимают до 15 вольт. Летом же, такое напряжение не нужно и даже вредно, поэтому и создан данный переключатель. Следует отметить, что данный переключатель присутствует, в основном, на относительно старых регуляторах. Новые регуляторы достаточно часто обладают встроенной термокомпенсацией, и автоматически поднимают поддерживаемое напряжение при низкой температуре. Как подключать генератор переменного тока в бортовую сеть? Сначала надо обеспечить надежный контакт корпуса генератора с массой автомобиля. Только отключите оставшиеся две клеммы… Если, все же, решили делать скрутку, то обязательно пропаяйте ее, иначе через пару лет скрутка окислится, и будет греться. А вы будете гадать, почему плохо светят фары. Если вы установили генератор на 60 и более ампер, то желательно взамен заводского протянуть новый провод сечением 6 и более мм 2. Вторая клемма амперметра с завода должна быть подключена к аккумулятору через болт на стартере. Генератор и аккумулятор в автомобиле, по сути, тяни-толкаи. Так вот амперметр, как раз, и показывает кто кого толкает в данный момент. Весьма полезный прибор, кстати… Не рекомендую его выбрасывать. В принципе, все… Силовые цепи подключены. Как подключить обмотку возбуждения смотрим ниже. Как подключить выносной регулятор напряжения? Для ответа на этот вопрос надо знать, куда должен ставиться этот регулятор — в разрыв минуса или плюса. Для приблизительной оценки можно составить следующий список: Он же от , некоторых , ГАЗ, ГАЗ и РАФиков. Бывает как в металлическом корпусе, так и пластиковом. Бывает с двумя разъемами зима-лето Работает этот регулятор совместно с генератором, оснащенным вот таким щеточным узлом: Обратите внимание — у щеточного узла ДВА контакта. Две щетки, и два контакта. Со щеточным узлом с одним контактом НЕ СОВМЕСТИМ. Этот регулятор ставится в разрыв МИНУСА. Выключатель 5 это замок зажигания. Проще всего и ближе всего плюс забрать с катушки зажигания, с клеммы Б-ВК. К любой — в этом случае не надо. Регулятор привинчиваем к массе автомобиля, обеспечив надежный электрический контакт оной металлической подложкой регулятора. Все, генератор готов к работе. Бывают черные, бывают белые с дополнительной лампочкой наличия зарядки, бывают двойные два регулятора в одном корпусе ,если сгорел один, можно переключиться на другой. Работает, в основном вот с таким одноконтактным щеточным узлом. Обратите внимание, что щеточный узел по креплению точно такой же, как и двухконтактный, но одна из щеток жестко привязана к корпусу генератора через болт крепления. Но если у вас двухконтактный щеточный узел, то, регулятор будет работать и с ним, если одну из щеток подключить к массе. Так что, в этом плане, данный регулятор всеяден. Регулятор ставится в разрыв ПЛЮСА. Так же, как и в предыдущем случае обеспечиваем надежный контакт подложки регулятора с массой автомобиля. Как видите, в этом случае к щеточному узлу идет лишь один провод, а не два. По такому же принципу работают регуляторы напряжения от ГАЗ РР , правда, имеют размеры, соизмеримые с размерами самого генератора. Как подключить встроенный регулятор напряжения? Применяются на генераторах от Газелей, УАЗов и Волг… Москвичи еще с такими ездили… Шоколадка выглядит вот так: Они условно совместимы между собой — у ЯБ задействованы все контакты и придется немного переделать щеткодержатель. Так что лучше покупать тот регулятор, который стоял в держателе до замены — меньше лишней работы. Шоколадка устанавливается в специализированный щеткодержатель. Его характерной чертой является крестик сверху: Для замены регулятора надо открутить два винта крепления самого щеткодержателя, перевернуть его, открутить два стягивающих его винта, и снять верхнюю крышку. Тогда представится возможным заменить саму шоколадку. Как видим, щеткодержатель имеет одну клемму. Пожалуйста, не пытаетесь к этому щеточному узлу подключить внешний регулятор напряжения — ничего хорошего из этого не выйдет. Помните — увидели крестик, значит регулятор внутри. Второй пример встроенного регулятора — регуляторы от современных ВАЗов. Он является одним целым с щеточным узлом, в отличии от рассмотренного выше Я Но, точно так же имеет одну клемму, которая подключается к плюсу после замка зажигания. По такому же принципу построены и импортные регуляторы — они все одно целое с щетками, и подключается после замка зажигания. Обязательно на разных режимах. Не игнорируйте это требование. Еще раз — на разных режимах на холостых, при средних оборотах, и при больших оборотах двигателя. Я акцентирую на этом внимание потому, что при неисправном регуляторе напряжения либо при неверном его подключении на холостых оборотах двигателя генератор может выдавать вполне вменяемые напряжения, но на высоких оборотах напряжение улетит в вольт, и более. Пару слов о генераторах переменного тока с самовозбуждением. Может случиться такая ситуация, что вам захочется поставить генератор от какого-то Форда, Опеля или, к примеру, от современных ВАЗов. Я не буду рассматривать вопрос о том, как его прикрутить к двигателю — это уже ваши проблемы. Но как его подключить я расскажу. Это аналог плюсовой клеммы на наших генераторах, и ее подключаем в бортовую сеть к амперметру. Я не видел импортных генераторов с выносным регулятором напряжения. В основном, регулятор совмещен со щеточным узлом и прикручен к задней крышке генератора. Так же, у некоторых генераторов может присутствовать вывод W. Это выход для тахометра у дизельных автомобилей. Вроде бы все… Можете заводить автомобиль. Завели, порадовались прекрасной работе генератора, поворачиваем ключ зажигания с целью заглушить автомобиль, и… И ничего. Автомобиль нагло игнорирует ваше желание, и продолжает работать дальше. Как вы ключ не крутили — все равно работает. Не пугайтесь, все нормально! Так и должно быть. Способов заглушить такой автомобиль два — задавить его, включив передачу, нажав на тормоз и плавно отпустив сцепление, либо снять проводок возбуждения с генератора. Как только вы снимете проводок при выключенном замке , автомобиль тут же заглохнет. Так что же случилось? Дело в том, что современным генераторам для работы требуется только изначальный толчок, совсем чуть-чуть тока от аккумулятора. Как только генератор наберет необходимые обороты, он становится абсолютно автономным, и ему проводок возбуждения становится ненужным. Более того, он становится настолько самостоятельным, что через этот проводок начинает питать систему зажигания автомобиля. Без нашего замка зажигания. Именно поэтому, автомобиль не глохнет — генератор поддерживает его работу. Как объяснить генератору кто, в конце концов, главный? В разрыв провода возбуждения включаете лампочку от приборки. Теперь вы имеете индикатор наличия зарядки. Пока генератор не запустился, лампочка горит. Как только запустился — лампочка гаснет. А ток, который пролезет сквозь лампочку не в состоянии обеспечить работу системы зажигания. Ставьте диод, катодом белой полоской в сторону генератора. Либо сопротивление Ом на Траблшутинг по переменникам 1. Стрелка амперметра постоянно показывает разряд аккумулятора нет зарядки. Проверьте все провода, идущие к генератору и регулятору. Проверьте качество подключения к массе регулятора напряжения. Также, проверьте натяжение ремня. Проверьте наличие напряжения при включенном зажигании в том месте, откуда взят плюс на регулятор. Если все, перечисленное выше, в норме, заведите двигатель, и проверьте регулятор напряжения. Если на щеточном узле вашего генератора одна клемма либо если две, но вторая явно подключена к массе , отключите ее от регулятора и подключите к плюсу через лампу от заднего хода 21 Вт. Плюс можно взять на соседней клемме регулятора. Лампа должна загореться неполным накалом. При этом напряжение в бортовой сети должно подняться. Немедленно прекратите набор оборотов, если напряжение поднялось больше вольт. Для дальнейшей диагностики лучше обратитесь к специалисту. Попробуйте найти причину в щеточном узле. Если при осмотре щеток и колец на роторе ничего явного не обнаружено, обратитесь к специалисту либо замените генератор. Это могут быть щетки, замасленные контактные кольца, либо обрыв обмотки возбуждения на роторе. Поступать так же, как и в предыдущем случае. Если на щеточном узле вашего генератора две клеммы, то выберите из них ту, которая не подключена к плюсу. Отключите ее от регулятора, и через лампу от заднего хода 21 Вт подключите ее к массе. Если у вас встроенный регулятор класса Я шоколадка , то диагностика более утруднена. Можно подключить единственный провод, который идет на клемму щеткодержателя, через лампу от заднего хода 21 Вт к плюсу. Например, диодный мост, либо обмотки. Для начала замените сам регулятор, заодно обследовав щетки и кольца. Если не помогло, лучше обратиться к специалисту либо заменить генератор. Благо стоит она сравнительно недорого. Стрелка амперметра постоянно показывает заряд аккумулятора. Проверьте напряжение, в бортовой сети вольтметром на разных оборотах двигателя. Если оно более 15 вольт, а, тем более, если оно увеличивается с ростом оборотов двигателя, то неисправен регулятор напряжения, либо он неверно подключен. Проверьте, правильно ли выбрана точка, от которой подключен реле-регулятор. Если плюс вы забрали не с клеммы "ВК-Б" катушки зажигания, а с клеммы "ВК", то регулятор не сможет адекватно оценивать текущее напряжение в бортовой сети. Если регулятор подключен правильно, то замените его. Если напряжение в норме, то, возможно, неисправен аккумулятор либо электропроводка электрооборудование со стороны аккумулятора. Кроме проводов, это такие потребители как сигналы, прикуриватель и часы. Косвенным признаком неисправности проводки либо потребителей является сильное искрение при подключении клеммы аккумулятора. Самый лучший способ — проверьте напряжение в бортовой сети при заведенном двигателе. Если оно отличается от напряжения при остановленном двигателе а в идеале лежит в диапазоне 13,,5 В , то генератор работает. Второй способ — при заведенном двигателе снимите любую клемму аккумулятора. Если двигатель не заглох, то генератор работает. Генератор работает, но выдает пониженное напряжение вольт. Во-первых, на холостых оборотах двигателя это допустимо. Проверьте напряжение при средних оборотах двигателя. Если напряжение не поднялось, то, скорей всего, неисправен регулятор напряжения. Проверьте его так же, как описано в проблеме 1. Генератор работает исправно, но я хотел бы поднять напряжение на зиму. Тогда напряжение в сети поднимется на 0, вольт зависит от диода. Диод должен выдерживать токи более 5 ампер и напряжение более 30 вольт. Подключать его необходимо катодом белой полоской в сторону регулятора напряжения. Если один диод дает недостаточное поднятие напряжения, то можно подключить два диода один за другим последовательно. Помните, что напряжение более 15 вольт чревато сгоревшими лампочками и закипевшим аккумулятором. Траблшутинг по родному постояннику 1. Стрелка амперметра постоянно показывает разряд аккумулятора нет зарядки Проверьте все провода и клеммы. Если внешне все исправно, то заведите двигатель и наберите средние обороты. Контролируя напряжение в бортовой сети вольтметром, замкните все три клеммы реле-регулятора. Это удобно делать двумя отвертками, держа их носиками на средней клемме. Если напряжение не поднялось, то немедленно разомкните клеммы. Впрочем, разомкните клеммы, даже если напряжение поднялось… - Если напряжение в процессе эксперимента не поднималось, то неисправен сам генератор. Либо сгорели обмотки, либо неисправны щетки. Обмотки можно проверить омметром, а щетки осмотреть визуально. Его можно заменить на аналогичный, но рабочий, либо попробовать настроить. Процедура настройки описана в инструкции по эксплуатации, и переписывать ее я не буду. Все три клеммы генератора должны быть разомкнуты до того, как вы сбросите обороты двигателя до холостых, а, тем более, до того, как вы заглушите двигатель. В противном случае вы рискуете получить полностью сгоревший генератор либо оплавленную проводу. Если проводка и аккумулятор исправны, то, скорей всего, в бортовой сети поддерживается повышенное напряжение. Проверьте его вольтметром на средних оборотах двигателя. Если оно более 14, вольт, то регулятор необходимо настроить. Процедура настройки описана в инструкции. Краткий ФАК по подключению перменника для ленивых. Если вам лень читать все, что написано выше, можете попробовать ограничиться следующим ФАКом. При этом, понимание написанного я не гарантирую. В комплекте с генератором должен работать регулятор напряжения. Он может быть встроенным либо выносным. Всем регуляторам напряжения требуется подвести плюс после замка зажигания. Сперва подключаете силовой вывод генератора к клемме амперметра. Толстым проводом 4 и более мм 2. Если у вас на щеточном узле генератора одна клемма, то в комплекте с ним должен работать регулятор напряжения класса Если у вас на щеточном узле генератора две клеммы, то в комплекте с ним должен работать регулятор напряжения класса Вторая щетка подключается к плюсу в том же месте, откуда взят плюс на регулятор. В особенности, если смогли прочитать полностью. Не забываем комментировать - мне важно ваше мнение. Особенно, по генератору с самовозбуждением. Обладание й Волгой еще не делает человека хорошим. Особливо погрело сердце то, что траблшутинг слово то какое нашел для родного гены нааааамного короче раздела по переменникам. И еще, пожалуйста, уточни понятие "толстый провод". Ну, укажи сколько это в квадратах. Как говорится, во избежание…. На самом деле, у родного проблем не меньше, просто немного лень было писать то же самое. Вообще, если кого интересует родной генератор, то его неисправности в достаточно полном объеме описаны в "Автомобиль ГАЗ Волга" Борисов В. На днях собираюсь разбираться с генератором!. И так происходит на протяжении всего времени работы генератора… Важное замечание — ВСЕ регуляторы напряжения меряют напряжение не где-то там, а в месте их подключения. Попался генератор от жигуля BOSCH 0 Оба звонились между собой, но не было уверенности в том, кто из них "более силовой". Оказалось, оба вывода одинаковые и сидят на плюсовой части диодного моста. Фотографировал на телефон, так что качество соответствующее. Но, общая картина ясна. Вся часть диодного моста, в которой закреплены выводные клеммы, является плюсом. Регулятор напряжения совмещенный с щеточным узлом. При подключении дополнительный диод не потребовался - вероятно, он уже встроен в регулятор. Был установлен с соответствующими доработками шкива и крепления на ГАЗ с двигателем ЗМЗ Если ты мечтаешь один - это всего лишь мечта. Если вы мечтаете вместе - это реальность. Выточен новый шкив под клиновой ремень по аналогии с родным генератором в комплекте с этим шел шкив под поликлин. В принципе, можно было поставить тот же шкив с родного генератора, но он был разбитым. После этого немного подвинуто родное крепление на блоке и выточены небольшие втулочки, чтобы нормально зажать генератор в креплении. Салазка встала тоже родная. Ну, и все… Я бы себе не ставил… Он на "А" судя по всему, 50 А номинал, 90 пиково. А я хочу на А номинально Или номинально. Я бы себе не ставил… Он на "А" судя по всему, 50 А номинал, 90 пиково. На днях довелось разбираться с Победой в оригинале и с родным для Победы генератором постоянного тока. Зарядки не было… Машина простояла лет 6 без движения, генератор размагнитился и не хотел запускаться. Снял ремень, взял две отвертки и прямо на регуляторе замкнул двумя отвертками все три контакта. На одну-две секунды, больше не надо… Генератор в этот момент начал крутиться… Все… Собрал все обратно, завели двигатель - вуаля, есть зарядка. Зачем я снимал ремень? Не знаю, он там все равно был не натянут Если кто будет повторять - попробуйте просто замкнуть все три клеммы ничего более не делая на секунду-две, не более … Если нет, то тогда уже снимайте ремень. Теоретически, все должно быть хорошо и без сдергивания ремня. Точно такая же процедура производится при смене полярности автомобиля. При смене полярности процедура обязательна, иначе реле-регулятор может обидится. Горжусь, что я одессит. Стыжусь, что я крымчанин… Слава Украине! На одну-две секунды, больше не надо… Генератор в этот момент начал крутиться…. Его Победовский аналог РР Тесла-реактор размером с воздушный фильтр Но смысл тот же… Кстати, порадовали клеммы на нем - такого размера, будто это линейная подстанция, а не регулятор на 20 ампер… На всех трех клеммах есть надписи. К примеру, на средней выбито "ЯКОРЬ", но, почему-то, два человека эту надпись прочитали как "ЖОПА". А как автор темы прокомментирует подключение встроенного регулятора напряжения в добавок с выносным, РРБ1? Генератор 40 А, г на 24 Волге: За всю свою пусть и не оч долгую практику мне ни разу не пришло в голову провести эксперимент с таким вот подключением. Что же наблюдается в результате? А как это можно комментировать? Если быстро и не матюкаяь, то "так делать нельзя". Иерархия власти в данном случае работает весьма посредственно. Думаю, что встроенный регулятор в данном случае всегда открыт из-за падения напряжения на транзисторе выносного. Выносной, теоретически, как-то будет пытаться регулировать, но на малых оборотах у него это будет плохо получаться из-за падения напряжения на встроенном. Ты, видимо, прав но не совсем. Встроенный оказывается открыт, ибо как показали измерения напряжения генератора при регулировке регулировочным винтом на выносном реле - напряжение изменялось лето - зима но вот на ХХ он нормально справляется, при штатных потребителях напряжение ниже 13 вольт не проседает. Буду менять релюхи в общем, так как поставил 65 амперник и при постановке только и заметил такое вот чудо. Русская версия Invision Power Board v2. Эскизы прикрепленных изображений Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего. Feuer und Flamme Имя: На днях собираюсь разбираться с генератором! Наверное все-таки Майор Имя: Это справедливо для генераторов , где запитка РН обеспечивается своим диодным мостом такая схема в СССР появилась с Это та самая упомянутая система самовозбуждения, схема которой приведена не совсем верная. Там должен быть доп диодный мост с упомянутым выводом Д к которому подводится напряжение от замка через контр лампу. Был так же фокус и для генераторов Г от и 07, где регулятор ЯВ и его аналог - Б имеет раздельные входы именно поэтому упомянуто что на нем задействованы все клеммы - управляющий слаботочный от замка и измерительно силовой, подключенный непосредственно к силовому выходу генератора предусмотренным для этого хвостиком. Нечто подобное как раз показанона схеме. Но КЛ на и 07 там так не задействовалась. Поначалу была старая схема с реле КЛ, а позже её вообще упразднили полагаясь только на вольтметр и вернули лишь с постановкой на эти машины генераторов Во всех остальных случаях, когда имеет место запитка РН через замок зажигания, он действительно может получать искаженную информацию о напряжении на выходе генератора и о том что делается в борт сети. Виной тому появляющиеся с годами в цепи запитки плохие контакты. В результате как было указано выше в немоментальность реакции генератора вносится ещё бОльшее замедление. Благодаря этому паразитному сопротивлению, сначала сбивается с толку сам РН и в результате нарисованная пила изменеия напряжения увеличивает размах и растягивается во времени. Упомянуты коридор управления ощутимо расширяется. Как результат это наблюдается в качании стрелки амперметра вольтметра мерцанию ламп подсветки и габаритов и подвыванию в такт этому самого генератора при работе такового в режиме оборотов ХХ мотора. С ростом оборотов мерцание учащается и становится малозаметным, а общее напряжение в сети оказывается завышенным на величину падения напряжения между выходом генератора и входной клеммой РН. Поэтому очень полезно производить запитку РН непосредственно с силовой клеммы генератора а при наличии отсуствия амперметра, ещё полезнее прямо с АКБ- где скорость колебания напряжения минимальна проводами достаточного сечения минимальной длины и надежными наконечниками. А чтобы цепь возбуждения отключалась от борт сети при остановке мотора, её следует управлять при помощи доп реле, управление которым поручаем замку зажигания. Этим минимум пара зайцев убивается - добиваемся стабильности напряжения, уменьшаем нагрузку на замок зажигания. Ну и такие зайчишки как долив дист воды в АКБ раз в год а не раз в неделю , рост его ресурса и других эл-тов системы , стабильность системы и не возникновение глюков годами - это как доп бонус. Ещё хотел бы заметить что одним из параметров для РН является допустимый ток, которым он может управлять. Если до появления генератора Так вот в случае подключения жигулевского РН типа Поэтому и на этот параметр следует обращать внимание и выбирать РН с током побольше. Дима, а про этот момент - можно поподробнее? С фотками, если получится… Интересно, ведь! А я хочу на А номинально Или номинально Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего. А лишних грн за этот, ну, как бы нет Пасиб за пояснения! Да, когда-то я этим часто занимался… Горжусь, что я одессит. На одну-две секунды, больше не надо… Генератор в этот момент начал крутиться… Имеется в виду реле-рулятор? К примеру, на средней выбито "ЯКОРЬ", но, почему-то, два человека эту надпись прочитали как "ЖОПА" Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего. Да там даже на фото буква Ж первая выглядывает. Буду менять релюхи в общем, так как поставил 65 амперник и при постановке только и заметил такое вот чудо Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Как сделать гифку меньше размером
Человек и природа в рассказах астафьева
Скачать вид от первого лица для самп
Генератор. Установка выносного реле-регулятора взамен встроенного.
13 аркан таро значение для человека
Схема адаптера т90w
Лижи между ножек раб рассказ
Отчет по переделке генератора PD типа под внешний регулятор напряжения
Сколько весит 1 литр золота
Унифицированный метод подсчета эритроцитов
Как подключить реле регулятор к генератору автомобиля
Скачать сталкер через яндекс диск
Ст 782 гражданского кодекса
Дальневосточное следственное управление на транспорте
Как проверить реле регулятора генератора. Своими руками, при помощи мультиметра. Очень просто
Приказ фтс 1877