Во времена СССР автомобили марки УАЗ пользовались большой популярностью. Устанавливались на них силовые агрегаты Ульяновского УМЗ или Заволжского ЗМЗ моторных заводов. Двигатель УМЗ — классический четырехцилиндровый силовой агрегат с рядным расположением цилиндров, поршни которого вращают один общий коленчатый вал. Мотор оснащен карбюратором, контактным распределителем зажигания и механизмом газораспределения типа OHV с нижним расположением одного распределительного вала. Корпус и головка блока цилиндров УМЗ выполнены из алюминия. Гильзы, изготовленные из чугуна, посажены в блок через резиновые кольца, что снижает его прочность и является одним из главных недостатков конструкции этого силового агрегата. В общем виде конструкция двигателя УМЗ аналогична конструкции двигателя ЗМЗ и представляет собой дальнейшее развитие УМЗ В некоторых модификациях УМЗ оснащался коленчатым валом от более позднего мотора, который устанавливался без использования сальниковой набивки. Что касается силового агрегата производства заволжского моторного завода ЗМЗ , то здесь отличий еще меньше. Основное отличие — гильзы в цилиндры посажены через медные прокладки, что сделало блок цилиндров прочнее. Существенным недостатком, который влияет на эксплуатационные характеристики мотора, является использование выпускного коллектора типа , что снижает его мощность на средних и высоких оборотах. Все остальные составляющие — распределительный и коленчатый валы, поршни, шатуны, кольца, толкатели и штанги — одинаковы. Имеются отличия, которые носят косметический характер и на работу силового агрегата не влияют. Среди большого количества модификаций двигателя УМЗ основными считаются:. Техническое обслуживание силовых агрегатов производства УМЗ не отличается сложностью и сводится к регулярной:. Карбюраторные силовые агрегаты редко подвергаются тюнингу, связанному с увеличением их мощности. Связано это с тем, что ее существенное увеличение возможно только при замене карбюраторной системы питания на инжекторную распределенный впрыск. Стоимость такой переделки соизмерима с приобретением и установкой инжекторного мотора УМЗ , который в дальнейшем и подвергают тюнингу. Однако двигатель УМЗ можно подвергнуть несложной переделке, которая позволит незначительно поднять его мощность. После выполнения перечисленных операций мощность двигателя увеличится до л. Поднять мощность силового агрегата еще примерно на 10 л. Все о твоем двигателе. Главная Российские двигатели просмотров. Двигатель на ВАЗ Двигатель на газ Двигатель серии ЗМЗ Двигатель ММЗ Д Нажмите, чтобы отменить ответ. Вопросы эксперту Блоги о тюнинге Калькуляторы. Как измерить компрессию автомобильного двигателя? Проверка компрессии позволяет определить состояние двигателя, в том числе его предполагаемый пробег и ресурс. Поэтому такую проверку достаточно часто проводят Какой утеплитель выбрать на зиму? Многие автовладельцы при эксплуатации своего автомобиля в зимнее время года сталкивались с проблемой замерзшего двигателя, который отказывается заводиться, и машину О проекте Карта сайта Политика конфиденциальности. Заявка на обзор двигателя x. Когда мы сделаем на него обзор, вам придет уведомление на e-mail. Отправить на email x. Неотрегулированы тепловые зазоры клапанов ГРМ. Выход из строя шатунных вкладышей. Дефекты распределительного вала ГРМ. Неисправность контактной системы зажигания. Наличие воздушной пробки в системе охлаждения.
Сначала тормозят бампером, потом облицовкой, затем радиатором и только потом уже непосредственно двигателем. Чем отличается головка блока на двигатель от головки на трехлитровый двигатель? Две модификации 2,4 л двигателя? Что такое "трехлитровый" двигатель? Что лучше - 2,4 или "трехлитровый" двигатель? Что такое "ивановский" двигатель? Чем отличается двигатель ЗМЗ от УМЗ? Почему для одного и того же двигателя указываются разные цифры мощности и крутящего момента? Можно ли установить на УАЗ дизельный двигатель? Почему "стреляет" в глушителе Подвеска двигателя. Корпусные детали блок цилиндров, головка БЦ Можно ли поставить другие мягче подушки для двигателя? Переделка ЗМЗ в трехлитровый Опыт замены гильз на трехлитровом двигателе Быстрый метод вставки поршневой группы в блок Ремонт блока цилиндров двигателя УМЗ статья Ремонт УМЗ Система вентиляции картера Что за дымящий шланг свисает из под машины? Очистка картерных газов Кривошипно-шатунный механизм Измерение компрессии в цилиндрах Что делать если течет масло из под сальника коленвала? Что надо снять, чтобы сменить набивку? Как правильно установить набивку? Балансировка коленвала на двигателе Поиск и устранение неисправностей. Рекомендации по пуску и остановке двигателя У меня на двигателе масл. Калильное зажигание или дизелинг? Металлический стук под нагрузкой. Рекомендации При увеличении газа движок "цыкает" Возможные неисправности в двигателе и методы их устранения Руководство x, Хантер Опыт Волговода, по совместительству мастера, по ремонту двигателей. Отзывы Заволжский моторный завод Серийные двигатели на УАЗ Характеристика ДВС Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком. Инжекторный двигатель ЗМЗ создан на базе го мотора, а точнее, на базе его преемника ЗМЗ На автомобилях УАЗ устанавливаются следующие двигатели: УАЗ - бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с впрыском топлива, модели УМЗ; УАЗ - бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, карбюраторный, модели УМЗ; УАЗ - бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с впрыском топлива, 2. Двигатели 2,4 л выпускают двух типов - с новой помпой типа ГАЗ , "отдельной" от термостата , новым термостатом, головой под ГУР, новым блоком с задним сальником от "восьмерки" и второй - "старой" конструкции. При взгляде на движок это видно так: В старом - тройника нет, шланг идет к помпе. Основные отличия "трехлитрового" двигателя от "родного" 2,4 литра: Основная же часть населения считает, что это плохо и только СНИЖАЕТ ресурс; - появление резинового сальника коленвала вместо "шнурка"-набивки ; - вентилятор охлаждения работает не постоянно, а через вискомуфту чаще двигатель НЕ комплектуется вискомуфтой ; - другой термостат выше температура срабатывания. Гильзы залиты в блоке т. Кольца - го ЗИЛа. Голова нового образца с приливом сбоку под ГУР идентична 2,4 л по шифру другая, на глаз различий не видно. Коленвал другой, распредвал обычный. Маховик другой, картер сцепления обычный. Помпа типа ГАЗ - подает ОЖ в блок, а забирает из головы раньше на 2,4 было голова - блок - голова. Термостат 3-х ходовый Волговский , корпус термостата оригинальный. Поршня вроде оригинальные, с пальцами увеличенной толщины. Масло не ест, компрессия в норме. Устройство, ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание формат PDF 4,9Мб прислал Фокин Игорь наверх Что лучше - 2,4 или "трехлитровый" двигатель? У меня, на 2,5 л блоке с сальником, т. Это мое личное мнение, основанное на летнем опыте общения с подобными моторами. Мое мнение, для 2,5 самый раз, а вот на лучше 2,9. Не ругайте, согласен, что она не штатная, но что не сделаешь для дела. И сейчас, если станет вопрос о замене блока, буду брать опять 2,9. Это трехлитровый гильзованный двигатель. Поршня в нем мм, но в без замены шатунов не подойдут. С марта г. Иваново , созданного на базе хорошо известного российским автомобилистам ЗМЗ При равном с серийным двигателем УМЗ Выходные характеристики ДВС Работы по подготовке производства такого автомобиля в настоящее время не ведутся, следовательно и в ближайшее время этого автомобиля не будет. Лето ] наверх Чем отличается двигатель ЗМЗ от УМЗ? ЗМЗ гильзованый если конструктора не врут; , разрабатывался специально для нас УАЗ , см. Для установки на УАЗ нужен движок По цене почти как УМЗ Предок у обоих движков один, оба движка являются вершиной модельного дерева и по умолчанию не могут сильно отличаться. Все различия цифр только от разницы методик. Выводы, после сравнения характеристик моторов: Плюсы - Крепкий блок, сальник, нормальный М фильтр. Минусы - низкое качество сборки. По качеству сборки - что на ЗМЗ что на УМЗ моторы собирают ногами, просто на ЗМЗ ноги перед сборкой моют. Купив наш мотор хоть ЗМЗ хоть УМЗ надо его разобрать, помыть - убрать опилки, продефектовать. Одним словом я бы брал УМЗ, а "хитрые" поршня поставил бы сам - они же те же мм. Ответ ОАО УАЗ о возможности замены двигателя ЗМЗ на ЗМЗ Это зависит от стандарта измерения - по ГОСТ Российский государственный стандарт , SAE Общество инженеров автомобильной промышленности США , DIN Германский институт стандартизации При измерениях может определяться мощность нетто , или реальная испытываемый двигатель оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами - генератором, глушителем, вентилятором и пр. Так, например, у 2,4 л двигателя мод. Отличаются высотой головки блока: Из й под й делается фрезерованием нижней плоскости. Обратный переход опять меняешь штанги на более длинные и под голову кладёшь "Бутерброд" из специальной проставки кажись они даже продаются и 2-х прокладок. Они отличаются наличием водораспределительной трубы в голове вынув ее, получим почти ю голову, а установив трубу в ю, получим ю , и отсутствием на голове приливов под ГУР. Других существенных различий нет. Одобрение дает НАМИ или сам завод. Мысль поставить двигатель от ЗИЛ-а - "Бычка" уже приходила, но На Бычке стоит Д По конструкции и характеристикам атмосферный, ок. У него есть лишь один недостаток - весит он кг. Если и пробить нелегально, естественно его установку, то в первом же болоте УАЗ войдет в штопор и с крутым диферентом на морду скроется в жиже На пространствах бывшего Союза выпускается всего пара-тройка дизелей, которые теоритически можно было бы установить на УАЗ по весу. Но они либо совсем задохлые ставятся на ВАЗ , либо сложные турбированные и дорогие лицензионный Штайр. Малышева здесь, статья г. Установка дизелей и от Мерседеса - здесь. На модель , по заказу, можно устанавливать итальянский дизель "ВМ" или французский "Пежо".. У нас одна фирмочка специализируется на установке двигателей Nissan RD28 это шестицилиндровые рядные дизели объёмом 2,8л. Этот мотор ставили на Патрули но с турбонаддувом по-моему до года. Считается, что этот мотор - говно. Привод ГРМ - резиновым ремнём. Алюминиевая головка блока, склонная к растрескиванию. Эта фирмочка ставит их не потому, что они такие хорошие, а потому что эти моторы им даром достаются они их на помойке в Японии снимают с легковых Лаурелей. Вытачивают новый маховик старый-то под коробку - автомат и изготавливают переходную плиту для УАЗовской КПП. На модели УАЗ и УАЗ штатно устанавливают Польские дизели "Андория" Andoria 4ct Это 4-х цилиндровый, 8-ми клапанный турбодизель с рабочим объемом 2, литра в зависимости от модификации соответствует требованиям Евро-2 и Евро Фотографии УАЗ с установленным дизельным двигателем ISUZU 4jb1t. Инструкция по эксплуатации двигателей Андория 4СТМЕ А, 4СТМЕ А в формате HTML на сервере www. Русском, Польском и Английском В случае установки "неоригинального" двигателя изучите порядок внесения изменений в конструкцию ТС. Руководство по эксплуатации дизельного двигателя ЗМЗ Руководство по эксплуатации и ремонту турбокомпрессора дизельного двигателя ЗМЗ Схема установки предпускового подогревателя Эберспехер Гидроник на Хантер с ЗМЗ Гильзы от ЗИЛа после некоторых токарно расточных работ встали в блок. Поршня и шатуны от трех литрового УМЗ подобрал по гильзам, прокладка ГБ тоже от УМЗ подошла без переделок. Да еще накрыл все это головкой от форкамерной. Мужик который ставил гильзы в блок видно в этом деле понимал, стенку у гильзы оставил на мой взгляд даже толстую, миллиметров 7, а стенки блока остались почти прежними. Вытачивалось только место где шпильки, конечно водяная рубашка в некоторых местах тонкая, но компенсируется большим давлением воды, шкив на помпе меньше, радиатор стоит от , такой большой и толстый, но не тот который ставят сейчас. Отремонтировал я свой 3-х литровый, УМЗ Гильзы ЗМЗ мм - руб. Ремонт на военном заводе, а именно: Так вот за все про все руб. Но тот который восстанавливал блок сказал, что теперь без проблем можешь менять сам гильзы, но лучше размер точить из ЗИЛовских? Комплект поршней - руб. Комплект колец вернее не комплект отсутствовало одно нижнее компрессионное, но присутствовало лишнее верхнее отличие в покрытиии хромом , отсутствовал комплект маслосъемных на один поршень - руб. Итого - около руб. Считаю, что дешево отделался. В планах была уже покупка нового двигателя, пока на заводе спеца искали. Собирали и ставили втроем два дня по пять часов. Большая заморочка была с подшипником первичного вала, который стоял на коленвалу. Вдвоем мучились часа полтора. Проблема в снятии без съемника. Расколоть в валу не удалось, нагрели вал паяльной ламной, немного сдвинули обойму подшибника наружу мм на 1,5, затем раскололи. Сломали одно нижнее компрессионное, заменили на б. В процессе обвязки двигателя на машине, сорвали одну из шпилек между кожухом маховика и коробкой. Заменили местами с верхней левой, гайку там закрутить все равно проблема. Да и в наших местах ее никто и не ставит после первого ремонта. Если оправки нет, а покупать ее проблема ну там жаба, или времени нет, магазин далеко и т. Для изготовления оправки нужно всего один или два обычных хомута, которые собственно и будут оправкой: Затем через нетвердую проставку я использовал куски оргалита, можно деревяшку и т. Далее снимаем хомут и достукиваем поршень до того момента, пока он не упрется следующим кольцом в блок, затем опять одеваем хомут, стягиваем, постукиваем, и так для всех 3 колец и для каждого поршня. При небольшой сноровке на каждый поршень уходит по минут. Да, еще не забудьте сориентировать замки колец по мануалу градусов. Роман Потапкин Бегемот 4х4 наверх Тонкости в прикручивании головки блока цилиндров, неописанные в книжках 1 Прокладка головки не должна быть сухая и твердая как вобла, что пять лет на чердаке провисела. Лучше купить новую в магазине внушающем доверие неоднократно видел самопал - очень плохие. На УАЗ прокладка, кажется, несимметричная обрати внимание на расположение отверстия для масляного канала в районе 4-го цилиндра. Ну и конечно же, все отверстия в прокладке должны точно соответствовать отверстиям в блоке и головке как по размеру, так и по расположению. Наблюдаются значительные отклонения - прокладка левая. Сколько мне не приходилось протягивать, меньше чем в три приема уложиться не получалось да и не стоит стараться. Я не ошибся, когда во второй раз протянешь края, центр опять ослабнет. Сильнее тянуть нет смысла, да и опасно. И еще, чисто из опыта: У меня была проблема с 4 цилиндром, пришлось снимать голову и нести токарю. Проблема решилась изготовлением ввертыша. В магазе - лучше, поск. Колодец свечной надо углубить циковкой или еще чем-нибудь из подручного мм на Но для этого нужно снять голову. Нарезаешь резьбу большего диаметра. Я все делал вручную. Брал конические развертки и вручную аккуратно разворачивал и сразу без сверления нарезал резьбу под старые свечи с грузовых машин кажется от Зила. Делал так потому-что все это было под руками. Тут главное аккуратно сохранить перпендикулярность плоскости уплотнения свечи. Точишь латунную втулку с наружной резьбой той которую нарежешь, а внутренняя с резьбой от нашей свечи, кажется, М12x1, Заворачиваешь втулку с помощью свечи, предварительно намазав втулку бакелитовым лаком, и расклепываешь из нутри очень аккуратно но надежно. Втулку клеем можно не мазать. Латунь держит очень хорошо и резьбу в ней просто так не сорвешь. Возможно, если не в лом сделать сразу на всех цилиндрах. Я сделал на двух и потом очень жалел что не сделал на всех. Можно не вставлять втулку, а попытаться найти свечи от старых грузовиков. Но я так и не смог найти тонкостенных свечных ключей. Можно сделать тоже не снимая головки. Но мне это не понравилось. Точно также расверливаешь затем прокручиваешь стартером мотор, чтобы выбросить стружку. Точишь втулку по длине резьбы свечи. Наворачиваешь втулку на свечу и заворачиваешь в головку. Иногда при замене свечи втулку не отвернуть от свечи. Поршень вверх, потом запихиваешь туда тряпку, сверху поливаешь литолом из тюбика. По окончании работ вытягиваешь с помощью пинцета, крючка тряпку с прилипшей к литолу cтружкой. В центр вытачивается, по месту, конус с резьбой на конце. Далее - дело для головы и рук. Сжимаем остатки резьбы рукой, наживляем в остатках резьбы и, подтягивая через резьбу конус, за прохода восстанавливаем резьбу, т. Для ускорения процесса - "заострил" резьбу свечи на обычным токарном станке. Дык, это у тебя й мотор! Процесс замера выглядит так: Аккумулятор - в порядке, не дохлый. Все свечи - ДОЛОЙ. Ручной газ - полностью вытянут и ЗАКОНТРЕН каким-либо способом, чтоб не съехал. Компрессометр - в 1-й цилиндр у меня он вворачивается, как свеча, но есть и такие, которые пихаются в свечное отверстие на резинке. Держишь его левой рукой, а правой замыкаешь управляемые контакты доп. Считаешь на слух обороты коленвала. Дай 10 оборотов и посмотри на прибор. Повтори еще раз С ТЕМ ЖЕ ЦИЛИНДРОМ. Среднее значение - принять за истинное. Если больше - ПРИНЯТЬ МЕРЫ. Навивал его в несколько раз вокруг трубы и не дав засохнуть прижимал к коллектору. При нагреве клей застывает и слегка "пенится", заполняя все неплотности. Расход уменьшился, мотор лучше тянет, звук стал незначительно громче, но гораздо приятнее как будто под капотом стало мощнее и солиднее , а на холостых даже тише. Вся конструкция гораздо компактнее оригинала, не свисает абсолютно Резонатор оставили старый, но улучение слышно невооруженным ухом. Купил РЕЗОНАТОР от газели. Только при покупке резонатора покупать надо там где есть и приемная от УАЗа. У меня при примерке из нескольких только один резонатор налез. Вот такие запчасти у нас производят: Рассчитал угол под которым нужно приварить фланец и мне его приварили. В результате под днищем ничего более не свешивается. Да и движку стало полегче дышать После ремонта посмотри и убедись, что выпускной тракт не касется нигде рамы. Причем он можт касаться только при движении. У меня так было - все вроде нормально, а в движении колено доставало до рамы и был страшный рык. Причем сначала он напоминал чисто гоночный, а потом со временем становится все ттише и тише. Может быть глушак "пригорает"??? Движку стало легче дышать. При выхлопной системе "нового образца" Покупаешь газелькин резонатор и 1. От старого резонатора отпиливаешь фланец. Прикручивашь отпиленный фланец на свое место к фланцу маленького резонатора только БЕЗ прокладки. Прикручиваешь на место старую подвеску "самовара" глушителя которая заправляется под обод сам обод не нужен. Вставляешь длинный конец газелькиного резонатора в фланец и вывешиваешь резонатор над подвеской, как нужно. Прихватываешь сваркой газовой или полуавтоматом совестсв. Снимаешь получившуюся конструкцию и провариваешь. Ставишь на место не забудь про прокладку между фланцами. У него оба фланца одинаковые и точно подходят по размеру к нашей выпускной трубе. С другой стороны в него вставлена слегка обрезанная промежуточная труба от Волги или При установке глушителя важно не перепутать его положение - глушитель направленный. Кирсанов "RoadHawk"] наверх Почему откручивается глушитель стык приемной трубы с выпускным коллектором? Гайки откручиваются от тепловых ударов. Прокладку - что она не сечет и её не порвало прокладка с "ушами" рвется при расширении по ободку - я заменил кольцевой. Гайки тянуть трубчатым ключом - иначе скругляются грани. Первые гайки тянуть сильно, но обе равномерно. Вторые контровочные затянуть со всей дури. Если система с контактным трамблером, то вполне возможно, что "уплыл" зазор между контактами. То есть, он стал меньше Но при таком расклада машинка начинает гораздо хуже принимать с низов, ватной становится. Высокий уровень в поплавковой камере и, как следствие переобогащенная смесь. На самом деле, течь в этом месте довольно часто является следствием неисправности системы вентиляции картера. А так, при нормальной набивке течь не должно. Даже на мерсах такая была кстати продается в запчасти и очень хорошо подходит к УАЗу [Чиф] НА самом деле, сначала надо-бы проверить биение сальниковой шейки КВ. Если оно меньше 0. А если-больше-отнести в "механику", там все поправят. И тоже ставить тефлон. Для того, чтобы прекратить течь масла через оный сальник и заливать синтетику я использовал набивку от MB модель , кузов , двигатель номер детали по каталогу A Ставиться точно также, как и отечественная набивка. Если будете заливать синт. Сальниковая набивка обхватывает коленвал снизу и сверху. Чтобы поменять верхнюю половинку надо снять коленвал и, соответственно, предварительно надо снять все что мешает снятию коленвала. Опытные мужики КПП не снимают, а просто как бы сдвигают назад. Маховик можно не снимать. Опыт по волговскому ЗМЗ Помогает, только если причина в износе набивки. Подходит и от старых мерседесов , говорят где-то можно купить. Делать так ни в коем случае нельзя. Нормально держать такая набивка не будет. Набивка должна быть набита плотно. Специально сделанной из дуба колотушкой заколачивал минут Совершенно невозможно сделать это "за проволоку тянуть Набивка будет рыхлая и быстро износится. А уж если набивка импорная, то и вовсе так ее не затолкать -- она жесткая. К сожалению экономия здесь неуместна, только лишний гемор Вчера моторист из автотранспортного цеха нашего комбината открыл для меня одну очень ценную вещь. Для того, чтобы сальниковая набивка СН лучше держала, ее надо правильно расположить. Дело в том, что жгут СН заплетен елочкой и нужно, чтобы елочка была направлена навстречу движению поверхности коленвала. Такое расположение способствует тому, что жгут стремится сойтись к центру, благодаря чему повышается плотность сальника. Буду рад, если кому-то это поможет избавиться от замасленного сцепления и сэкономить хорошее масло. В маховике насверлили более десятка больших дыр, а чи помогло Мы решили попробовать балансировать сами. Сверлить маховик конечно не стали, решили добавлять массу, подкладывая гайки под болты корзины сцепления. С помощью мелка на холостых оборотах отметили ту сторону, в которую тянет маховик, медленно поднося мелок к венцу, после чего с противоположной стороны стали подкладывать гайки на 10, лучший результат из десятка опытов дали две гайки, подложенные под два рядомстоящих болта, после этого снова отметили мелком и подложили еще одну гайку под дальний болт, расположенный на левом, относительно первого, креплении корзины. Дальнейшие отметки мелком уже не дают результата,так как амплитуды вибрации не хватает для достаточного смещения маховика и в силу вступают резонансы подвески двигателя, хотя можно подобрать обороты, на которых они минимальны. В итоге двухчасовой работы включая снятие и установку защитного кожуха, регулировку сцепления и набивку выжимного смазкой , вибрация уменьшилась СИЛЬНО!!!! Кстати при балансировке нужно оценивать вибрацию во всем диапазоне оборотов двигателя, не должно быть особых резонансов, если они вылезают, как у нас было, на холостых вибрация меньше, а на уши закладывает, в этом случае надо на этих оборотах мелком отметить и скорректировать. В общем резултат настолько ободряющий, что теперь мы решили подумать над датчиком амплитуды вибрации, так как мелкие изменения трудно отследить на ощупь, и попробовать еще более тонко отрегулировать. Для крепления корзины лучше взять шпильки, на которые можно будет наворачивать гайки, что ускорит работу, так как не нужно будет отворчивать и заворачивать болты. Всем, у кого стоит проблема балансировки, рекомендуем попробовать такой метод и просим написать отчеты по этому поводу. Это шланг очистки картерных газов. Нерадивые автовладельцы вместо того чтобы сделать грамотную очистку картерных газов просто отсоединяют шланг от воздушного фильтра. Это наносит вред окружающей природе и двигателю: Если поршневая и все остальное подношено, а тем более набивка течет в картере создается давление, а снятая труба не подводит разряжения с карба и соответственно все масло с успехом вытекает по всем щелям. Я пробовал еще до первого стука выбрасывать шланг. То масло, которое вытекало в течение пяти дней при отключении принудительной вентиляции картера, вытекло из мотора за пол дня. Суть в следующем - в толстую трубу отсоса газов врезается ресивер. Поток газов, входя в него, резко теряет свою скорость и изменяет направление. В результате масло, эмульсия и прочая гадость оседает на дне и стенках, а в карб идут "очищенные" газы. Слив заткнул пробкой ее вынимаю для слива конденсата и пр. Крышку оставил штатную через нее удобно глядеть на содержимое. Бачок поставил в разрыв толстого шланга который идет от крышки толкателей. Периодически следует сливать конденсат. Как часто - зависит от температуры и состояния двигателя. Проехал без чистки карба уже 40 тыс - а он чистый! Преследуемая цель - закрутить поток газов, выходящий из трубки, по стенкам бутылки для лучшего охлаждения и конденсации всяческого рода гадости. Вход и выход были относительно друг друга под углом 90 градусов. Вход в стенку бутыли, выход в крышку. Штуцера выточил цельные, снаружи прикручиваются на гайку, прежде чем закрутить вырезал прокладки из маслобензостойкой резины. Саму канистру обхватил жестяным хомутом, который с одной стороны прикручен на барашек. Достоинства по сравнению с вышепредложенными вариантами: Вы имеете в виду работу мотора после выключения зажигания? Так это - НЕ "КАЛИЛЬНОЕ"!!! Давайте не путать "калильное" с "дизелингом". Последний НЕ ОПАСЕН, а просто ПРОТИВЕН для восприятия. Моторы серии вообще весьма склонны к дизелингу, особенно в теплое время года. Я это вылечил, заменив й карб на моторе на Но можно и без этого обойтись - 1 - 1,5 минуты работы на ХХ перед выключением зажигания - и как рукой снимет А еще полезно периодически "прогонять" машину пару десятков км на полном газу - чтобы выжечь нагар из камер сгорания. А борются с ним клапаном, отключающим подачу топлива после выключения зажигания. Обычно он совмещается с ЭПХХ. Такая конструкция есть у го, Солекса правда клапан у него очень ненадежный , Озона. А вот у го нет Явление безвредное, а бороться надо установкой клапана хх если возможно. Рекомендации Попробуй поочередно снимать свечной высоковольтный провод с каждого цилиндра. Если стук на каком-то цилиндре прекратился, то значит, это вкладыши как правило, шатунные. При снятии провода снимается нагрузка РАБОЧЕГО ХОДА ПОРШНЯ то есть хода поршня вниз под действием расширяющихся газов - топливовоздушная смесь просто не будет подожжена. В случае стука шатунного вкладыша снятие нагрузки этот стук уберет. Это звук воспламенения смеси в карбюраторе. Сними воздухан и, держа лицо подальше, дай газу - будет вспышка. Воздухан гасит и огонь, и звук, превращая его в "цыканье". Загаженный карб - верный признак того, что загадка разгадана. Из под пламегасителя на двигло брызгает конденсат - ты как и все мы первое время принимаешь его за масло. Ставить можно, но надо дорабатывать: Ну, а если кардинально - то можно воткнуть от легкового дизельного мерина. Они с гидроамортизатором внутри. Вот только сколько стоят - не скажу. Еще можно воткнуть жиговские, усилив внутреннюю пружиу подходят от клапанов , но обязательно делать ограничитель хода вверх то есть ставится вместо верхней лоханки, а нижняя остается. При этом правда двигатель поднимается на 2 см: У меня газ стоит уже два года. Кушает 17 - 18 л газа без переднего моста летом и 20 л с переднем мостом зимой. Вообще не жалуюсь, т. А все равно жрет много, долно быть 15 - 16 л. Если будешь ставить, нужно проверить, чтобы газовый редуктор нормально регулировался, как в книжках описано. По поводу клапанов ничего не слышал ни от кого. У меня "буханка", посему 90 л баллон стоит в грузовом отсеке. В некоторых книжках написано, что при работе только на газе лучше выставлять зазоры больше на 0,01 и устанавливать зажигание на 3 - 5 гр. При таком октановом числе газа детонация вообще отсутствует, поэтому регулировка зажигания производится только на бензине. При работе на газе практически не происходит разжижения и окисления масла, как при работе на бензине, посему срок эксплуатации моторного масла можно увеличиь аж в 2 раза, но лучше этого не делать. Двигатель на газе работает значительно тише и мягче, зато и разгон "мягче". Да, экологически чистое топливо - СО на порядок меньше, чем на бензине. Мотор , запас хода в среднем км бывает до Мне сверлили карбюратор и вворачивали штуцера. Еще желательно но, как показывает практика, не обязательно, если двигатель современной конструкции степень сжатия 7. А вообще буханок на газу много бегает. Установка "Бошевской" катушки решила все проблемы. Двигатель стал приемистее и т. Снимаем 2 катушки с крышки головки блока, на место правой, если смотреть от радиатора, устанавливаем кронштейн с катушкой "BOSCH". Электроразводка на катушке простая: Отличный, хотя и дорогой вариант, который я использовал - силиконовые ВВ провода фирмы "FINWHALE" для ВАЗ Подходят идеально, нужно только перетащить на них "родные" резиновые пыльники, которые закрывают свечные колодцы, а также проверить наличие на свечах контактных штекерных гаечек. Александр Солусенко, Красноярск январь наверх Отчет о замене на ЗМЗ Так случилось, что на 2-м Уазе после 90 тык. Клапан провалился и перемолол наверно пол двигла не знаю пока не разбирали. В общем было принято решение ставить двигатель от Газ которую я давече купил за у. Мотор я сразу высек что работает как часики провег тык. В общем были сняты моторы с Уазика и с Волги и естесственно сразу были обнаруженны разница в креплении двигателя и колокола со сцеплением и двойным выпускным коллектором. На наше счастье не надо было сверлить дополнительные отверстия в Волговском колоколе для Уазовской коробки там уже они были. Конечно сначала у нас появилась вполне стандартная идея найти диск сцепления по диаметру как Волговский со шлицами под Уазовскую коробку. Все поиски не увенчались успехами сдесь в Израиле только в Магазинах разводили руками и говорили, что это не стандартное и врядле мы такое сдесь найдем. Вернувшись назад несолонахлебавши разложив 2 маховика 2 корзины сцепления я начал думать и пришел к интерессному открытию можете даже записать как патент от Турбомена на Уазбуке. Дело в том, что Уазовская корзина подходит к Волговскому маховику по диаметру она больше Волговской но вполне подходит через пол. Потом все это дело было отбалансированно и через 2 часа стояло на Волговском двигле. Честно сказать я очень боялся что вся эта байда не сядет в Волговский колокол. На счастье все оказалось впорядке. Мотор пока еще не поставили, но основная проблемма решена. Как только мотор будет стоять напишу о первом драив тесте все-таки двигло под 93 бензин лошадки а не наши 80 с копейками. От радости что все получилось потом скакал на пружине по всему двору: О сайте info uazbuka.
https://gist.github.com/1c3458fcbb7bd608891f485ed226c424
https://gist.github.com/f22037a23297bb6d181fb572d8d57508
https://gist.github.com/1346f7f934a175886e6736f600b749e4