Самодельные лодки из фанеры. Лодка своими руками: чертежи
Как сделать деревянную лодку. Часть 1
Как сделать деревянную лодку
Ну, подробнее об эксплуатационных свойствах конкретно плоскодонки мы поговорим чуть позже, а теперь вспомним те плавучие сооружения, которые люди когда-то применяли и продолжают применять сейчас для преодоления разных водных преград и использования рек, озер и морей для рыбалки, охоты и для перевозки различных грузов. Первыми судами, наверное, были плоты из скрепленных друг с другом древесных стволов. Лодки, изготовленные из выдолбленных выжженных изнутри целых стволов были известны уже в каменном веке. Островные народы Океании, соединив в одну конструкцию два таких челна-однодневки, изобрели катамаран, обладающий отличной мореходностью и способностью ходить под парусами с высокой скоростью. Отдельные куски коры шкур оболочки сшивали корнями деревьев или кожаными бечевками. Швы для обеспечения герметичности стыков промазывали смолой. У народов, живущих по берегам северных морей эскимосов, чукчей, алеутов лодки сооружали по аналогичной технологии, но с закрытым верхом, что бы их не могла захлестнуть волна. Так что гребец-охотник, затянутый в специальном фартуке, в такой лодке чувствует себя частью лодки. Подобная, полностью закрытая сверху кожаная небольшая лодка, которая у эскимосов, чукчей и коряков называется каяком, позволяет охотникам на морского зверя смело уходить далеко в открытое море. Даже в случае опрокидывания лодки опытный гребец одним ловким движением двухлопастного весла мог возвратить каяк в нормальное положение. Появились крупные весельные и парусные суда, предназначенные для перевозки по рекам и морям значительных грузов и большого количества людей. Так, в конце первого тысячелетия русские ладьи длиной до 20 м и шириной до 3 м принимали на борт 40…60 человек вместе с военным снаряжением и припасами. В наше время суда делают из пластмассы, стали, алюминия и даже из высокопрочного цемента известны, например, яхты из железобетона. С развитием современных видов водного транспорта традиционные гребные, парусные и моторные лодки не утратили своего значения. Там, где есть водоемы, эти лодки продолжают верно служить людям. Кстати, хотя термин лодка вошел в названия некоторых классов военных кораблей канонерская лодка, подводная лодка , обычно под словом лодка подразумевают только небольшое судно без палубы. При этом даже небольшую моторную лодку с зарытым верхом, как правило, называют катером. Плоскодонка относится к судам индивидуального пользования любительским. Плоское дно лодки позволяет эксплуатировать ее на мелководье верховья рек, малые речки, пруды, каналы , где отсутствует заметное волнение. Однако не следует считать, что у плоскодонки должно быть абсолютно плоское дно. Большому распространению лодок этого типа способствуют, во-первых, вышеупомянутые относительная простота конструкции, а также возможность постройки с использованием недефицитных листовых материалов, например, досок, фанеры, листов из алюминиевого сплава и, во-вторых, огромное число мелких водоемов и рек, которые доступны только для плоскодонок и резиновых лодок. Как уже говорилось, лодка — это судно без палубы, надстройки, рубки. Собственно говоря, лодка — это суденышко из одного корпуса. В свою очередь, корпус состоит из каркаса набора корпуса судна и укрепленной на каркасе обшивки — оболочке, обеспечивающей корпусу водонепроницаемость. Очертания корпуса лодки, как правило, достаточно плавные, заострения характерны только для его носа и кормы у плоскодонок обычно острым является только нос. Переднюю оконечность лодки называют носовой, а заднюю — кормовой; боковые стенки корпуса, — правым и левым бортами если смотреть с кормы. Как известно, технико-эксплуатационные характеристики любого судна, а наша плоскодонка ведь тоже судно, зависят от его главных размерений длины, ширины, высоты борта и др. При строительстве лодки нам, в основном, понадобятся ее размеры, поэтому подробно разберемся с главными размерениями судна рис. Учтите, что в судостроении слово мидель, обозначающее середину, не всегда совпадает с серединой судна, а указывает на самое широкое место судна. Отметим также, что основная линия ОЛ параллельна продольной оси судна и проходит через место соприкосновения внутренней поверхности обшивки и нижней центральной части мидель-шпангоута. Однако при этом необходимо помнить о том, что высота борта лодки диктуется требованиями безопасности плавания. Однако главные размерения судна не дают полного представления о форме его корпуса. С целью получения этих проекций корпус судна рассекают тремя взаимно перпендикулярными плоскостями: Базовые плоскости, на основе которых получают теоретический чертеж судна, приведены на рис. Однако проекций, полученных при сечении корпуса только тремя главными плоскостями рис. При этом каждая из проекций на двух плоскостях имеет вид прямых линий, а на третьей — действительную форму. Такие теоретические чертежи необходимы в случаях, когда корпуса имеют округлые формы. Способы построения теоретического чертежа общие для любого судна, в том числе и для плоскодонки, поэтому принципы его построения должен знать каждый корабел. Выбор основных размерений, а также формы корпуса является главным и наиболее сложным вопросом при проектировании судна. Решение этого вопроса требует знания основ теории корабля есть такая наука и широкого использования статистического материала. Простой и наиболее верный путь облегчить себе работу — воспользоваться готовыми чертежами подходящей лодки. Можно в качестве аналогов проанализировать характеристики ряда лодок и попытаться на их базе создать свою конструкцию. В любом случае очень полезно построить модель лодки в масштабе 1: В процессе создания подобной модели судостроитель-самодельщик вникнет в технологию строительства, увидит будущую лодку не только в плоскости чертежа, но и в пространстве, получит дополнительный стимул к постройке лодки и уверенность в успехе предприятия. Из таблицы 1 видно, что у лодок, несмотря на большую разницу в длине, ширина практически одинаковая, что вызвано необходимостью установки уключин для весел на оптимальном для гребли расстоянии. Дело в том, что работа веслами, например. Таким образом, можно сделать вывод, что удобнее маленькой легонькой простой лодки плоскодонки с обшивкой корпуса из досок просто нет. К такому выводу я пришел несколько лет назад, когда пытался решить аналогичную проблему. Такую лодку я построил целиком из листов из алюминиевого сплава Д16 толщиной 2 мм, причем шпангоуты Z-образного профиля также изготовил из этих листов. Швы загерметизировал густотертыми свинцовыми белилами. Лодка вполне прилично ходила и под веслами, была маневренной и имела хорошую остойчивость. В общем, получилась хорошая универсальная лодка на двоих для плавания под веслами или с подвесным мотором. Напомним, что плаз — место, где рисуют теоретический чертеж судна в натуральную величину, после чего по начерченным деталям изготовляют шаблоны, по которым и делают детали судна. На теоретическом чертеже палуба показана. Видно, что она имеет наклон к носу корпуса лодки. Дело в том, что на ходу нос моторной лодки несколько поднимается и занимает при глиссировании лодки горизонтальное положение. Как известно, по режиму движения лодки подразделяются на четыре типа: Поскольку нашей гребной лодке полагалось плавать, а не глиссировать, днище в кормовой части мы немного приподняли. В противном случае при плоском днище кормы и широком транце при движении лодки за ее кормой образовывался бы попутный поток воды, способный оказывать значительное сопротивление движению лодки. Лодку мы укоротили на 50 см, а высота борта стала одинаковой по всей длине лодки. Были увеличены крутизна носовой части киля — форштевня, а также килеватость днища в носовой части лодки. Вот характеристики нашей лодки: Наша лодка хорошо ходила под веслами. Она оказалась достаточно просторной и весьма удобной для рыбалки. На нее не возбранялось устанавливать подвесной мотор мощностью 5…8 л. Для самодельщика-одиночки, предпочитающего отдыхать на воде без спутников, рекомендуем укоротить лодку на одну шпацию, то есть на 50 см. Тогда длина лодки станет равной мм, и в результате получится хорошая одноместная лодка. И для двухместной лодки, и для одноместной допустимо небольшое уменьшение полушироты, например, на мм. Итак, с очертаниями корпуса лодки мы определились на предыдущей странице. Работу над лодкой начинают с уяснения конструкции корпуса. Как уже было сказано, корпус состоит из набора и обшивки. Набор обеспечивает прочность и жесткость корпусу, а обшивка создает корпусу водонепроницаемую оболочку. Так что у небольших лодок, как у предмета наших с вами забот, набор сводится к нескольким шпангоутам и к основным продольным связям брускам , располагающихся на стыках кромок обшивки бортов и днища. В судостроении, как вы, видимо, уже успели заметить, все детали имеют свои конкретные названия и иначе их называть не рекомендуется. Поэтому, чтобы в дальнейшем не путаться с этими названиями, познакомимся с деталями корпуса поближе с помощью конструктивного чертежа корпуса двухместной гребной лодки, приведенного на рис. Как видно из рисунка, на нем даны проекции корпуса на секущих плоскостях, параллельных плоскости поперечного сечения. Конструктивно его выполняют или из одного куска древесины с выборкой шпунта для крепления обшивки днища , или составляют из нескольких деталей рис. Для изготовления деталей киля лучше всего употреблять древесину твердых пород дуб, ясень, лиственницу и только в крайнем случае — сосну. Для крепости фальшкиль иногда снабжают металлической окантовкой. Его либо склеивают из брусков, или вырезают из цельного куска дерева подходящей формы рис. Транец с помощью кницы косынки из дерева крепят к килю. Если лодка эксплуатируется с подвесным мотором, то транец необходимо усилить, поскольку он воспринимает толкающее усилие от винта. Кормовой конец киля проходит через вырез в раме транца и пристыковывается к внутренней поверхности обшивки транца. Пропускать киль через обшивку транца не рекомендуется, так как подобное конструктивное решение способно привести к появлению трудно устраняемой течи. Стрингеры служат для увеличения продольной прочности лодки и для крепления к ним обшивки. Чаще всего лодочные стрингеры изготавливают из сосны. В зависимости от места установки различают скуловые, бортовые, днищевые и палубные стрингеры. Привальный брус укрепляют либо на внутренних кромках шпангоутов, либо устанавливают в вырезы, сформированные с внешней стороны шпангоутов. В последнем случае привальный брус располагается непосредственно под обшивкой. Привальные брусья на мелких судах обычно сосновые. Их прочно связывают с форштевнем и транцем. Назначение планширя — закрыть кромку обшивки и торцы шпангоутов. Вместе с привальным брусом и буртиком планширь образует жесткую продольную связь по верхней кромке борта. Напомним, что буртики — продольные бруски, устанавливаемые с наружной стороны бортов и служащие для защиты борта от повреждения. Располагают буртики по верхней кромке борта см. Изготовляют из древесины твердых пород, иногда обивают металлической полосой. На планшире устанавливают так называемые дельные вещи кнехты, киповые планки, крепления весел , поэтому он должен быть достаточно прочным. Шпангоуты являются как бы ребрами, к которым крепят обшивку и которые обеспечивают поперечную прочность корпуса лодки. Каждый шпангоут состоит из пары таких ребер, укрепленных на киле. При этом и то и другое ребро изогнуто по форме днища и продолжается вверх по бортам. У больших судов шпангоуты всегда составные наборные. На малых судах ставят как наборные шпангоуты, так и изогнутые из одного куска дерева рис. Шпангоуты, изготовляемые из нескольких частей футоксов , называют футоксовыми. Части таких шпангоутов, расположенные по днищу и подкрепляющие днищевую обшивку, называют флортимберсами, а по борту — топтимберсами. Верхние концы топтимберсов соединяют под палубой если она есть бимсами, на которых палуба и держится. Флортимберсы при большой килеватости днища выполняют из двух кусков дерева, а на более плоских участках днища — из одного. Отдельные части футоксовых шпангоутов соединяют на кницах см. Шпангоуты располагают один от другого на определенном расстоянии, которое называется шпацией. Иногда шпангоутами называют только балки брусья поперечного набора, подкрепляющие бортовую обшивку, а балки, усиливающие днищевую обшивку, — флорами. Соединенные же вместе шпангоут, флор и бимс, расположенные в одной плоскости, образуют шпангоутную рамку см. Обшивку из досок выполняют одинарной вгладь или одинарной внакрой, а также одинарной вгладь на пазовых рейках подробнее о видах обшивки будет рассказано ниже. Обшивка внакрой — самая прочная, она широко применяется на морских шлюпках. Величина накроя, то есть нахлеста одной доски на другую, составляет не менее 1,5…2 толщины доски обшивки. Доски склепывают между собой по накрою медными заклепками диаметром 1,5…3 мм с шайбами диаметром 8…10 мм, располагая заклепки через 75… мм. Часто выполняют обшивку из досок на пазовых рейках, так как это способ устройства обшивки обеспечивает ровную наружную поверхность и хорошую прочность конструкции. Доски обшивки крепят к пазовым рейкам на заклепках или на гвоздях в загиб. Сами рейки к шпангоутам привинчивают с помощью шурупов. Доски для обшивки годятся из сосны для днища и подводного борта обычно подбирают доски из ели. Перекрытие же, расположенное на части длины или ширины судна, называют платформой. Палубу крепят к бимсам, мидельвейсу и бортовому стрингеру на гвоздях или шурупах. Судостроитель должен знать все о древесине, из которой он собирается делать лодку. Как известно, ценность древесины как судостроительного материала зависит от породы дерева. Причем немаловажно, из какой части ствола изготовлены те или иные пиломатериалы. Если распилить бревно поперек и посмотреть на торцевой срез рис. В центре ствола находится рыхлая ткань, иногда отделяющаяся от остальной древесины, называемая сердцевиной. Древесина сердцевины для дела не годится. К сердцевине примыкает наиболее ценная часть дерева — ядро. Ядровая часть прочна, трудно загнивает, поэтому именно она представляет основную ценность в качестве пиломатериалов, идущих на набор, обшивку и палубу. Периферическая часть ствола — заболонь. Она насыщена водой и растительными соками. Поэтому легко загнивает, коробится, растрескивается. Эти свойства заболони говорят сами за себя. Важнейшей характеристикой древесины, влияющей на ее физические и механические свойства является влажность. Большое содержание влаги в древесине способствует короблению и растрескиванию пиломатериалов. Усушка — свойство пиломатериала изменять линейные размеры и объем по мере уменьшения влажности. Известно, что древесина усыхает неравномерно в разных направлениях вдоль волокон, в тангенциальном и радиальном направлениях. При соприкосновении с водой древесина разбухает. Понятно, что усушка и разбухание пиломатериалов ведут к нарушению соединений деталей. Собранную конструкцию обязательно надежно защищают от влаги, пропитывая пиломатериалы специальными составами, окрашивая их поверхность краской или покрывая лаком. Весьма неприятное свойство древесины — коробление, которое возникает как раз из-за того, что усушка разбухание древесины идет неодинаково в разных направлениях. Опыт показывает, что элементы конструкции деревянной прогулочной лодки при длине корпуса 3…5 м должны иметь следующие размеры в мм:. Лодка с обшивкой из фанеры имеет преимущества перед лодкой с обшивкой из досок. Во-вторых, обшивка из фанеры более технологична, так как ее проще сделать герметичной меньше стыков — меньше неприятностей. В-третьих, фанеру легче защитить от воздействия воды. Итак, мы решили, какую лодку будем делать, выяснили, из чего будем ее делать. Осталось разобраться, как мы ее будем строить. Хорошо, если у вас рядом судостроительный завод, на котором всегда имеется помещение с гладким полом, покрытым черной масляной краской. Ведь именно на таком полу вычерчивают в натуральную величину чертеж обводов судна в трех его в сечениях — теоретический чертеж. Нам в натуральную величину необходимо начертить хотя бы шпангоуты. Поэтому обойдемся без завода, который заменит нам лист обычной фанеры. Обводы шпангоутов вычерчиваем в соответствии с данными, приведенными в таблице 3. Далее обозначим на чертеже каждого шпангоута все элементы конструкции корпуса лодки как на рис. Затем, пользуясь чертежом как кондуктором шаблоном , изготовим отдельные детали шпангоутов и соберем все шпангоуты. Вырезы под киль, привальный брус и стрингеры лучше сделать после сборки шпангоута. Детали шпангоута в углах сопрягаем в полдерева и укрепляем кницами с обеих сторон. Детали соединяем на водостойком клею и шурупах. Сначала, понятно, собираем шпангоуты насухо, в случае необходимости подгоняя друг к другу их детали. После этого приступаем к склейке шпангоутов чтобы лишний раз не разводить клей, нужно, разумеется, подготовить сразу все шпангоутные рамки и транец. Окончательно собранные шпангоуты выставляем на стапеле рис. Стапель для нашей лодки, у которой верхние кромки бортов находятся в одной плоскости, представляет из себя ровную площадку, например, пол в сарае или гараже. Собирать корпус в данном случае лучше вверх килем, ведь такое положение корпуса обеспечивает максимальные удобства при установке на шпангоуты элементов продольного набора и облегчает работу с обшивкой. Весьма важно выставить все шпангоуты строго вертикально, причем на нужном расстоянии друг от друга. Чтобы шпангоуты и транец надежно стояли на полу, их оборудуют необходимым числом раскосов. Теперь можно устанавливать на шпангоутах детали продольного набора, начиная с киля. Последний укладывают в соответствующие вырезы шпангоутов и крепят к каждому шпангоуту на клею и шурупах с помощью книц головки шурупов должны быть утоплены в теле книц. Концы форштевня фиксируют на полу, после чего на шпангоутах устанавливают скуловые стрингеры, причем последние ставят в пазы без предварительной малковки. С завершенным продольным набором корпус приобретает достаточную жесткость, позволяющую вести обработку кромок элементов набора. Наружную часть киля сострагивают с двух сторон так, чтобы получились продолжение соответствующих кромок флортимберсов. Внешние кромки скуловых стрингеров также сострагивают до получения поверхностей, составляющих продолжение ветвей топтимберсов шпангоутов. Качество такой работы легко контролировать с помощью небольших реек, прикладывая их к соответствующим кромкам шпангоутов, киля и стрингеров. Одновременно срезают кромки наружной стороны топтимберсов, чтобы получить у них поверхности, совпадающие с положением обшивки в данном месте, то есть обеспечивающие плотное прилегание обшивки к шпангоутам. Работу эту выполняют постепенно, постоянно контролируя ее качество огибанием длинных реек по нескольким шпангоутам. Закончив малкование набора, приступают к обшивке корпуса. Для фанерной обшивки корпуса лодки выбирают листы фанеры максимальных размеров, что позволяет уменьшить число стыков и значительно упростить работу. Учтите, стыки листов обшивки бортов и днища не должны лежать в одной шпации напротив друг друга или на одном шпангоуте; следует также избегать стыковки листов фанеры в районе носового закругления. Проще всего листы соединять с помощью планок между шпангоутами. Стыкуемые кромки листов плотно подгоняют одну к другой, после чего планку шириной … мм, вырезанную из той же фанеры, ставят на клее с внутренней стороны обшивки. Концы листов, все-таки стыкуемых на шпангоутах, крепят на флортимберсах и топтимберсах на клее и шурупах, устанавливая последние с шагом 40…60 мм. При этом подобный шпангоут должен быть толще других примерно в 5…6 больше толщины обшивки , что надо учесть еще до изготовления шпангоутов. При разметке обшивки каждый лист фанеры предварительно устанавливают на соответствующее место, крепят к набору несколькими шурупами, причерчивают по набору и обрезают по полученным линиям. Готовые полотнища смазанные клеем укладывают на покрытые клеем детали набора, после чего фиксируют листы фанеры на этих деталях шурупами, располагая их через 60…10 мм. При изготовлении обшивки рекомендуется у бортовых листов оставлять на скуле и по палубной линии припуск в 5…10 мм, который срезают краю стрингера и привального бруса то же относится и к днищевым листам, которые устанавливают на место после бортовых. Заметим, что фальшкиль, планширь, палубу над носовой и кормовой частями корпуса, буртики крепят также на клее и на шурупах. В качестве клея при сборке корпуса подойдет любой водостойкий клей, например, ВИАМ-БЗ, КБ-3, КДМ. Используют также клей на основе эпоксидной смолы ЭД-5, который приготовляют следующим образом. На частей по весу смолы, налитой в стеклянную посуду, добавляют 15…18 частей пластификатора — дибутилфталата, с которым смола хранится достаточно долго. Непосредственно перед склеиванием в смолу добавляют 6…8 частей полиэтилен-полиамина, служащего отвердителем. В зависимости от температуры в помещении с клеем удается работать 1,5…6 ч, так что клей лучше готовить небольшими порциями, чтобы хватало на 0,5…1 ч работы. При приготовлении клея его компоненты хорошо перемешивают и выдерживают в течение 5…10 минут, после чего клей готов к работе. Работать со смолами надо в защитных очках и резиновых перчатках. При попадании на кожу клей необходимо сразу же смыть мыльным раствором или раствором питьевой соды. Конечно, фанерную обшивку новой лодки хорошо бы защитить стеклопластиком. Для этого лодку придется установить килем вверх, зашкурить поверхность и зашпаклевать эпоксидной шпатлевкой все неровности. После затвердевания шпатлевки поверхность лодки еще раз зашкуривают, после чего она готова к покрытию стеклотканью. Для приклеивания стеклоткани применяют, кстати, тот же клей на основе эпоксидной смолы, а стеклоткань берут полотняного переплетения, которая хорошо пропитывается клеем. Фанерная обшивка лодки должна быть хорошо просушена. На прошкуренную поверхность кистью наносят тонкий слой клея и сразу же укладывают на обшивку слой стеклоткани рекомендуется ткань предварительно туго намотать на палку, тогда она ляжет на обшивку без складок. Ткань тщательно разглаживают и проколачивают жесткими торцовыми кистями от середины полотнища к его краям для удаления из-под ткани воздушных пузырей и для равномерной ее пропитки клеем. В результате такой операции получают надежное покрытие толщиной в 0,25 мм. Можно сформировать покрытие и из двух слоев стеклоткани. При покрытии из одного слоя стеклоткани стык кусков ткани на днище лучше сделать на киле. После отвердения клея покрытие зачищают шкуркой и покрывают слоем того же клея, подкрашенного тем или иным пигментом. Такой корпус прослужит гораздо дольше. Вместо эпоксидной смолы для покрытия подойдут паркетный лак ПФ и другие аналогичные лаки с кислотными отвердителями. После окончания защиты корпуса лодки от действия влаги внутри лодку также необходимо тщательно загрунтовать и покрасить , на нее устанавливают слани пайолы , сиденье, щиты внутренней обшивки, дельные вещи, крепления уключин. Лодку комплектуют парой весел, черпаком для отлива воды и канатом для причаливания. Весла при работе не должны мешать друг другу, то есть в процессе гребли не пересекать диаметральную плоскость, так что уключины располагают по возможности дальше от этой плоскости рис. Вот и все — лодка готова! Необходимо помнить о безопасности плавания на лодке. Ведь для терпящих бедствие на воде большой разницы нет, где они оказались: Поэтому для увеличения плавучести нашей лодки лучше заполнить закупоренными пластиковыми бутылками закрытые внутренней обшивкой пространства между шпангоутами шпации бортов. Затрат никаких, а польза очевидна рис. А вот самодельщик из Брянска, попросивший рассказать о строительстве лодки, имеет право быть недовольным моими советами, так как хотел соорудить лодку с обшивкой из досок, а здесь сказано о таких лодках мало. По форме такая лодка похожа на описанную выше только тем, что кромки бортов расположены в одной плоскости. Она, конечно, более тяжела, чем лодка с фанерной обшивкой. Также возникают некоторые трудности при формировании обшивки в носовой части из-за килеватости днища. Однако, если килеватость убрать, сделав у лодки обшивку днища вгладь с пазовыми рейками, трудности исчезают. Замечу, что технология строительства такой лодки аналогична описанной выше, а во многом даже проще. Поскольку доски обшивки бортов в этом случае изгибают по конической поверхности, а не по цилиндрической, как в предыдущем случае, корма и нос лодки оказываются выше, чем средняя часть корпуса. Это придает лодке своеобразный вид. Соответственно изогнуто и днище. Уменьшение осадки как носовой, так и кормовой оконечностей увеличивают маневренность лодки. Изгиб днища по длине позволяет сделать его плоским по обводу шпангоутов с сохранением необходимой жесткости. Гладкость обшивки делает лодку красивой. Технология строительства понятна из предыдущих рекомендаций и не представляет трудностей. О заделке стыков досок обшивки скажем следующее. Лучшим материалом для законопачивания пазов и стыков является серая вата, из которой скручивают не тугие пряди. Пазы, подлежащие заделке, вхолостую пробивают лебезой деревянной или металлической лопаткой , после чего грунтуют олифой. Забивку прядей ведут осторожно, не отжимая обшивку от реек и стрингеров и не проталкивая вату насквозь. Пряди накладывают последовательно одну на другую; если ширина паза в каком-то месте окажется больше, прядь следует утолстить, добавив к ней немного ваты и стремясь при этом сделать переход плавным. Первые пряди скручивают тоньше, последующие — толще. Забивая прядь, первый удар наносят, располагая лопатку ближе к кромке, второй — посередине паза. Качество работы проверяют, заполняя лодку водой чуть выше на 40…50 мм грузовой ватерлинии. Если где-либо стык подтекает, это место отмечают и после слива воды из лодки стык дополнительно конопатят. Убедившись, что корпус не течет, сливают воду, протирают корпус и дают ему просохнуть. После того, как у лодки все щели законопачены, корпус грунтуют, после чего приступают к шпаклевке. Шпатлевку делают немного гуще сметаны. Наносят ее куском резины толщиной 6…7 мм размером 80х мм , заполняя все неровности и пазы. После высыхания шпатлевки поверхность шлифуют. Окраску корпуса выполняют за три раза. Для первого слоя краску разводят пожиже, красят, хорошо втирая краску. Каждый последующий слой краски накладывают, когда предыдущий совершенно высохнет. Окраску наружной поверхности подводной части лодки производят свинцовым суриком или киноварью, начиная окраску на 5…7 см выше ватерлинии, надводный борт и планширь окрашивают белилами, масляной или иной краской. Для внутренней окраски корпуса выше слани можно рекомендовать шаровую краску, а ниже слани — железный сурик. Шпаклевать корпус изнутри не следует. А вот рецепт водоупорной замазки для лодок. Хорошо обожженную гашеную известь измельчают в порошок, просеивают через тонкое сито и смешивают с рыбьим жиром до получения тестообразной массы такой же консистенции, как оконная замазка. Полученной замазкой покрывают заполняют пазы лодки. Замазка затвердевает через сутки и совершенно не пропускает даже соленую морскую воду. Лодочка очень понравилась компактностью 2,3Х1,3 м , довольно большой вместимостью — на фотоснимке в ней находилось четверо взрослых и двое детей, простотой технологии изготовления. Мы приняли за основу приведенные в статье габаритные размеры тузика и в течение недели изготовили подобную фанерную лодку. Общий вид лодки а , раскрой транцев б , сечение по мидель-шпангоуту в и эскиз весла г. Сборка корпуса выглядела так. Уложив на пол заготовку днища и соответствующими кромками к ней — заготовки скуловых поясьев, соединили их вместе. Сначала заготовки соединяются примерно посередине длины лодки при помощи скрепок из медной проволоки диаметром 1,5 мм. Затем, постепенно сближая кромки, последовательно ставятся такие же скрепки в нос и корму по всей длине скулы. В оконечностях форму корпуса задают носовой и кормовой транцы. Отверстия диаметром 2 мм под скрепки необходимо просверлить заранее с шагом — мм по линии, отбитой на расстоянии 8—10 мм от обработанной в чистый размер кромки заготовки. Скручивать концы проволоки лучше с наружной стороны корпуса, как показано на эскизе. Последовательность выполнения соединений по пазам обшивки: Подобным же образом к скуловым поясьям обшивки были присоединены и заготовки бортов. Скрепки применялись также для соединения обшивки с транцами. Затем все соединения были в два-три слоя проклеены изнутри лентами стеклоткани. После полимеризации эпоксидной смолы и удаления концов скрепок, такие же полосы стеклоткани наложили на пазы снаружи корпуса. Когда вставили поперечные банки и носовую кницу Х , а по верхним кромкам бортов приклеили привальные брусья, корпус приобрел необходимую жесткость. Днище подкрепили тонкими сосновыми планками, наклеенными на фанеру изнутри. Как выяснилось, для удобства сборки корпуса подобным методом лучше всего всюду применять фанеру одинаковой толщины, как это и предусмотрено Джеком Холтом — автором тузика. Чтобы повысить влагостойкость и долговечность фанерного корпуса, мы обклеили его снаружи двумя слоями тонкой стеклоткани на эпоксидной смоле. В корме поставили небольшой плавничок для повышения устойчивости на курсе. Под банками закрепили блоки из пенопласта. Полный вес лодочки получился равным 35 кг. Думаем, что несколько уменьшив высоту борта, а, следовательно, и снизив вес особенно это будет заметно в случае применения водостойкой фанеры , лодку такого типа можно рекомендовать и автомобилистам для перевозки на верхнем багажнике микролитражки. Размещение экипажа, а следовательно, и устройство банок, на парусной лодке всегда не такое, как на гребной или моторной: Кроме того, размерения и форма корпуса лодки должны соответствовать условиям плавания под парусом, т. Корпус лодки строится по первоначальному проекту, но бортовой стрингер доводится до шп. Вместо продольной банки устанавливается швертовый колодец, представляющий собой узкий, открытый только снизу, ящик, закрепленный шурупами на клею над прорезью для шверта в киле. Колодец раскрепляется поперечной банкой, опирающейся на бортовой стрингер. Стенки колодца и настил банки вырезаются из водостойкой фанеры толщиной 6 мм. Окончательная сборка колодца производится после крепления изнутри вертикальных стоек на шп. Кормовой плавник сделан выше—до мм па транце. Швертбот вооружен шлюпом с площадью парусности около 6 м2. Полная высота мачты, раскрепленной штагом ст. Мачта и гик 2,0 м склеены из сосновых реек и имеют ликпаз. Тросовый погон гика-шкота навешен на транец. По погону скользит блочок диаметром 25 мм гика-шкот проведен через блок примерно посередине гика и футблок, закрепленный на днище. Шверт вращается на оси, щечки которой крепятся шурупами снаружи киля, чтобы избежать высверливания отверстий в нижней части швертового колодца. Поворачивается шверт при помощи тяги из металлического прутка или толстостенной трубки диаметром 20 мм, приклепанной к его задней кромке не забудьте поставить в трубке заглушку! Тяга должна быть очень тщательно изогнута по окружности радиусом мм по оси. На выходе ее из швертового колодца устанавливается уплотнение из микропористой резины толщиной около 10 мм, прижатой металлической накладкой. Отверстие в резине должно быть меньшего диаметра, чем тяга. Поднимается и опускается шверт толкателем из металлической полосы 4X30, шарнирно прикрепленной к тяге винтом М8. На кормовом конце толкателя желательно установить рукоятку в виде деревянного шарика идея этой конструкции заимствована с одного старинного швертбота. Переднюю и заднюю кромки шверта надо заострить, а по передней кромке желательно закрепить защитную оковку из латунной полосы толщиной 1 мм. Удерживаются на месте они поворотными фиксаторами, такими же, как фиксаторы поликов. Под продольными банками надо надежно прикрепить к корпусу лодки блоки плавучести из пенопласта. Руль состоит из рулевой колодки и подъемного пера. Колодка собирается на клею и болтах диаметром 5—6 мм из трех слоев бакелизированной фанеры. Средняя часть толщиной 12 мм имеет секторный вырез для пера руля. Боковые щеки имеют толщину по 8 мм. Румпель крепится к колодке при помощи металлической обоймы, согнутой из листа. Штыри из болтов М8 с обрезанными головками вворачиваются в резьбу отверстий петель и расклепываются. Нижний штырь должен быть обязательно длиннее верхнего примерно на 20 мм, иначе руль будет трудно установить на место. Детали рулевых петель, крепящиеся к транцу, тоже выпиливаются из угольника и устанавливаются на сквозных болтах Мб. Перо руля вырезается из бакелизированной фанеры толщиной 12 мм и, так же, как шверт, заостряется по кромкам и защищается оковкой. Осью пера служит болт М8, затяжка которого регулируется таким образом, чтобы поднятое перо удерживалось за счет трения о щеки колодки. Верхнюю часть пера руля следует прошкурить, чтобы она свободно входила в щель колодки. Опускается в воду перо непосредственно рукой; для этого на его задней кромке и предусмотрен рычаг с рукояткой. Для страховки от выскакивания из петель руль фиксируется плоской пружиной, закрепленной выше нижней рулевой петли. На транце лодки по правому борту на расстоянии мм от ДП устанавливается вторая пара рулевых петель, на которые руль перевешивается при ходе на веслах. Это очень удобно для рулевого, так как румпель свободно ходит под правой рукой, а не упирается в спину; смещение руля практически не отражается на управляемости лодки. Выше этого уровня передняя и боковые кромки плавно состругиваются до сечения на топе 40X50, внизу — до сечения у шпора 30 X 50 больший размер в обоих случаях вдоль ДП. В верхнюю часть мачты врезается шкив для фала; внизу крепятся вертлюг гика и утка фала. По задней кромке мачты крепится шурупами через рейку 5X10 рельс для ползунов грота — тщательно выровненная металлическая полоса 2X Шпор мачты входит в гнездо степса глубиной 25 мм, вырезанное в задней части форштевня, и усиленное наложенной сверху металлической скобой толщиной 2 мм с пропиленным в ней прямоугольным отверстием для прохода шпора. Готовая мачта, как и все детали рангоута, покрывается бесцветным лаком масляным или пентафталевым. Стоячего такелажа нет — ванты и штаг не нужны; мачту вместе с гиком и парусом легко снимать с лодки. При необходимости можно сделать мачту разборной. В этом случае верхняя и нижняя части мачты соединяются муфтой из металлической трубы с толщиной стенки около 2 мм. Муфта длиной мм крепится шурупами или сквозными болтами к верхней части мачты; чтобы зафиксировать правильное положение соединяемых частей мачты, в нижнюю часть вворачивается шуруп диаметром Мб, а в муфте делается прорезь глубиной примерно 20 мм. Гик сечением 30 X 60 лучше склеить по толщине из двух сосновых брусков. К концам гик состругивается по нижней кромке до высоты 40 мм. При оборудовании по второму варианту лодка снабжается уже не швертом, а навесными шверцами. На обоих бортах в районе шп. Поперечная банка крепится к этим опорным брускам у борта и к продольной банке. Под палубой по обеим сторонам бимса шп. Шверцы вырезаются из бакелизированной фанеры толщиной 15— 16 мм, вертикальные кромки их заостряются, по ним ставятся защитные оковки. Верхней частью шверц надевается на ось из стального прутка диаметром 16 мм, изогнутую под прямым углом. В обойме шверца ось фиксируется стопором в виде винта Мб без головки, ввернутого в ось и ходящего в прорези обоймы. Ось шверца вставляется в палубный подшипник и фиксируется в нем поворотной чекой. Поперечные перемещения оси в подшипнике ограничиваются приклепанным к ней обрезком трубки, из которой изготавливалась втулка обоймы. Поднимаются шверцы сорлинями, которые закладываются на утки внутри лодки. Конструкция мачты, гика и руля такая же, как в 1 варианте, но площадь паруса рекомендуется уменьшить на 1 м2 с учетом того, что площадь шверца меньше, чем шверта, а возможности для откренивания лодки из-за другого расположения банок несколько хуже. Лучше всего учиться парусному делу в яхт-клубе. При самостоятельном изучении искусства плавания под парусами следует неукоснительно соблюдать основные правила безопасности: На нем можно ходить в походы и участвовать в парусных гонках. Швертбот приспособлен для движения не только под парусами, но и на веслах, и под мотором мощностью не более 5 л. Парусник можно легко перевозить в кузове грузовика и на прицепе за легковым автомобилем. При необходимости его можно перевезти на небольшое расстояние и на верхнем багажнике легкового автомобиля. Если потребуется, прямо в кокпите можно еще поставить палатку. Для этого надо установить пайолы вровень с банками, положив их на специальные упоры. Для размещения запасов и туристского снаряжения имеются объемистые рундуки. На таких швертботах уже совершен ряд длительных походов по многочисленным рекам, озерам и водохранилищам нашего северного края. Благодаря транцевому носу швертбот легко всходит на крутую озерную волну — нос не втыкается в нее. А относительно широкий, плоскодонный в районе миделя, корпус с хорошим развалом бортов по всей длине позволяет спокойно принимать шквалы. На такой лодке рулевой даже в свежий ветер чувствует себя уверенно. Швертбот сохраняет способность лавироваться и под одним гротом. В случае оверкиля швертбот легко можно вернуть в нормальное положение, а для непотопляемости в корпусе установлены пенопластовые блоки плавучести. Особенность данного проекта заключатся в том, что корпус швертбота можно собрать двумя способами: Каким способом воспользоваться, решает каждый судостроитель-любитель сам. Работу начинаем с соединения заготовок листов обшивки до нужной длины. Можно состыковать листы на подкладочным планках. Эти методы подробно описаны в книгах Д. Но можно, например, состыковать их при помощи проклейки места стыка лентами стеклоткани, пропитанными эпоксидной смолой. Заготовки листов обшивки вырезают согласно размерам, указанным на чертежах. На внутренней стороне листов для разметки контуров, согласно приводимым чертежам, наносим линии сетки. Эти линии будут нужны также и для контроля при последующей сборке корпуса рис. Плавные кривые кромок можно прочертить по намеченным точкам при помощи тонкой гибкой рейки длиной не менее 3 м. Из остальных листов вырезаем шпангоуты, детали транца, форшпигель. При сборке корпуса эти узлы будут играть роль поперечных лекал. Отступая от кромок листов обшивки бортов и шпангоутов на 8—10 мм, проводим осевые линии для сверления отверстий под проволочные скрепки. Перед сборкой сверлим отверстия диаметром 2. Расстояния между ними — 80— мм. На днищевом же листе эти отверстия сверлим позже. На нем и будет вестись сборка, а после постройки можно будет хранить лодку на берегу. Сборку корпуса начинаем с установки шпангоутов на днищевой лист. Размечаем и сверлим отверстия для скрепок. Затем крепим шпангоут к днищу при помощи проволочных скрепок — куски медной проволоки диаметром 2 мм длиной 80— м, изогнутые в виде скобок. В крайнем случае, для скрепок можно применить мягкую стальную оцинкованную проволоку диаметром 1. Снизу концы скрепок слегка скручиваем при помощи плоскогубцев. После установки шпангоутов к днищевому листу прикладываем бортовые листы, с них переносим места и сверлим отверстия под скрепки. Кусочки проволоки длиной около 80—90 мм, изогнув в виде глубоких скобок, вставляем с внутренней стороны обшивки в отверстия и снаружи скручиваем концы плоскогубцами. На предварительной стадии не имеет смысла пытаться сблизить кромки соединяемых листов слишком плотно — это надо будет сделать непосредственно перед оклейкой пазов стеклопластиком. Собирать лучше оба борта одновременно. В последнюю очередь устанавливаем форшпигель. Затем начинаем обтягивать плоскогубцами все скобки. Основную прочность швам придает оклейка с обеих сторон несколькими слоями лент тонкой стеклоткани, пропитанных эпоксидным клеем. Сделать это можно с помощью молотка и зубила со скругленной рубящей частью либо другого похожего инструмента; при этом шов получает дополнительное уплотнение. Перед приклеиванием лент стеклоткани полезно ограничить ширину смазываемой связующим полосы, наложив по обеим сторонам паза липкую малярную ленту. Приклеивать соединения начинаем с внутренней стороны обшивки. Заранее приготовленное связующее наносим кистью, затем накладываем сухую ленту из стеклоткани. Желательно использовать ленту фабричного изготовления — ее обычно применяют для изоляционных работ. Необходимо только проверить, чтобы стеклоткань не была пропитана замасливателем. В противном случае ее придется обжечь. Если же она имеет повышенную влажность, желательно просушить ленту в газовой духовке. Ленту просто накладываем на стык без натяга. Снаружи простукиваем ее кистью, смоченной в связующем, до получения равномерной пропитки — ткань становится при этом прозрачной. Пузырьки воздуха необходимо тщательно удалить, иначе впоследствии они станут причиной расслоения пластика и фильтрации воды. Чтобы получить равнопрочное с фанерой соединение, достаточно наложить по три слоя ленты с обеих сторон шва. Слои нужно накладывать, слегка сдвигая к борту по отношению к предыдущему так, чтобы по кромке получался перекрой в 10—15 мм. Если ленты приходится нарезать из стеклоткани самим, можно верхние слои заранее сделать пошире. Концы отдельных кусков ленты также следует укладывать с перекрытием. После желатинизации связующего ограничивающую липкую ленту можно снять и оставить корпус на сутки до полного отвердевания склеек. Следующим этапом постройки будет установка на место на клею и шурупах продольного набора корпуса: Перед оклеиванием пазов снаружи нужно откусить кусачками выступающие скрутки проволоки как можно ближе к поверхности обшивки или их удалить другим способом, а оставшиеся кончики проволоки запилить напильником вровень с фанерой. Теперь необходимо скруглить скулу — используем рубанок, затем наждачную бумагу. Оклеиваем стыки снаружи корпуса лентами стеклоткани в 2—3 слоя. Рекомендуется сразу после этого оклеить снаружи днище сплошным слоем стеклоткани, так, чтобы края ее переходили на борта немного выше скулы. Вдоль паза укладываем ограничивающую липкую ленту и наклеиваем стеклоткань, как было описано выше. При обработке всех поверхностей, покрытых стеклопластиком, следует помнить, что нельзя допускать снятия слоя смолы и обнажения волокон ткани. Такие места надо тщательно заделать эпоксидной шпаклевкой. После отверждения смолы можно кантовать корпус и начать работы по достройке корпуса. После кантовки в корпусе собираем и крепим швертовый колодец рис. Места соединения палубы с бортами в районе носовой палубы рекомендуется оклеить полосами стеклоткани на эпоксидной смоле. Затем крепим наружные привальные брусья, буртики и отделочные планкинакладки по краям палубы, транца и форштевня. Обшивку изнутри и снаружи пропитываем эпоксидной смолой. Затем корпус надо прошпаклевать, отшлифовать, загрунтовать и окрасить. В качестве блоков плавучести может быть использован пенопласт, обшитый синтетической мешковиной. Крышки лючков и пайолов устанавливаем между 2-м и 3-м шпангоутами вырезаем из 6-мм фанеры. Пайол подкрепляем двумя продольными рейками на расстоянии 80 мм от краев. При необходимости этот пайол можно будет укладывать на специальные упоры вровень с банками для установки в кокпите швертбота палатки. Проект публикуется в журнальном, сокращенном варианте. Для комментария используется ваша учётная запись WordPress. Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Уведомлять меня о новых комментариях по почте. Уведомлять меня о новых записях по почте. Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email. Сайт создан для тех, кто мечтает построить яхту своими руками - яхту своей мечты Сайт создан для тех, кто мечтает построить яхту своими руками — яхту своей мечты…. Катамараны Моторно — парусные яхты. Трейлерные яхты Тримараны Яхты до 10 метров. Яхты свыше 10 метров Швертботы. Итак, к главным размерениям судна относятся: В таблице 1 приведены характеристики распространенных гребных лодок. Просмотрев много сайтов это первый, где предложено изготовление лодки не дилетантом. Добавить комментарий Отменить ответ Введите свой комментарий Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий: E-mail обязательно Адрес никогда не будет опубликован. Вы навсегда запомнили удары волн и свист ветра в такелаже. Яхты до 10 метров. Океанский катамаран для жизни на борту. Заметки о проектировании катамаранов. Этот простой и сложный якорь. Яхты свыше 10 метров. Site info Домашняя яхт-верфь. Budget Android Phones Discover the best cheap smartphones. Twenty Fourteen A beautiful magazine theme. Плазовые ординаты двухместной гребной лодки. Nadejda Poctanovkina на Подвесные электромоторы: Игорь Акименко на Штормование у берегов и в откр….
Самодельные лодки с веслами Самодельные лодки с мотором Самодельные парусные лодки Самодельные велолодки Катамараны Как построить катер своими руками Яхты своими руками Тримараны своими руками Самодельные резиновые лодки Швертбот своими руками Самодельные доски с парусом Самодельное парусное вооружение Другие плавсредства. Эти лодки широко используются в низовьях больших рек, которые впадают, а Атлантический океан. И на восточных побережьях Канады и США. Эта лодка плоскодонка имеет умеренное длины корпуса к минимальной ширине дна лодки и равно 3. Поэтому лодка очень легка под веслами и у нее хорошая остойчивость для плаванья под парусом. Изгиб киля лодки позволяет плавать на мелководье, садится на мель она средне частью днища, поэтому ее не сложно вручную снять с мели. Эту плоскодонку можно использовать на волне, так как у нее высокий надводный борт в носовой части и развал бортов по всей длине. У этой лодки плоскодонки днище достаточно широкое, поэтому можно поставить мотор мощностью до 8л. Устойчивость в курсе лодке обеспечивает плавник под кормой. Также у нее хорошая грузоподъемность, можно смело посадить сем человек. И не переживать что лодка перевернется или ее зальет водой. Корпус обшейте еловыми или сосновыми дюймовыми досками 20 мм толщиной. Прострогайте эти доски с обеих сторон. Дно обшивается поперечными досками. Этот вариант лучше, чем обшивка продольными досками. Так же как и между шпангоутами при обшивке продольными досками. Перед там как строить лодку плоскодонку запаситесь досками - мм шириной. Если доски длиной 6 метров, то нужно 15 досок. Хорошо просушите их и прострогайте с обеих сторон. А кромки прострогайте фуганком. Пару досок распустите на рейки для привального бруса 4, скулового стрингера 5, буртика 22, и подлегарсов 7. Для транца используйте самую широкую доску. Сколотите щит из двух досок, разметьте на щите контур транца и обрежьте ножовкой. Между нижней и верхней досками есть паз прикройте его внутри рейкой 16, она является и опорой для кормовой балки и сиденья 11 Внутри лодки прибейте планки 15 топтимберсы, к которым крепятся на шурупах доски для обшивки бортов. Из бруска 75XX мм вырежьте форштевень. Снимите с боковых граней скосы и при помощи долота и стамески по разметке выберете шпунты под обшивку. Делайте это аккуратно, для этого возьмите рейку и, приложив ее к линии шпангоута сделайте несколько гнезд как на рисунке. Когда добьетесь нужного угла и нужной глубины гнезд, срезайте оставшиеся участки, пока не появится сплошной шпунт. Чтобы придать правильную форму корпус плоскодонки на стапеле соберите два поперечных шаблонов. Подойдут доски 12 мм толщиной. Вычертите контуры шаблоны на фанере или бумаге и соберите по ним. Прострогайте нижние кромки шаргень - планок 27 они служат контрольными линиями при сборе корпуса лодки. На боковые рейки шаблонов нанесите риски ЛБ — а на днищевой планке и шергень - планке 27 - риски ДП. На скуле в углах шаблона сделайте вырезы для скуловых брусьев 5. Собирайте корпус на стапеле вверх килем. Стапель сделан из доски длиной 4. Прямолинейность верхней кромки стапеля нужно выверить нитке, которая туго натянута или. Если лодку собираете под открытым небом, в землю вбивайте несколько кольев и к ним прикрепите доску стапеля так, чтобы выверенная верхняя кромка ее была строго горизонтальна. На кромке сверху пробейте намеленной ниткой линию ДП. Используя брусочки 24 и 26, к стапелю прикрепите транец 14 и форштевень 1, выверите по отвесу их наклон и вертикальное положение ДП. К стапелю через шергень - планки 27 крепите шаблоны. Отвесом проверти, вертикальность плоскость шаблона, и риска ДП на днищевой планке совпла по отвесу с прямой линией на стапеле. Протяните над шаблонами нитку, обозначенную ДП, от форштевня до транца, проверти, совпадают ли риски ДП на шаблонах с этой ниткой. Шаблоны прикрепите к стапелю при помощи стоек, нижним концом забитых в землю или закрепленных к полу, фиксируют их в выверенном положении таким образом, чтобы оно оставалось неизменным при последующей обшивке корпуса. Затем в соответствующие гнезда шаблонов, транца и форштевня уложите скуловые брусья 5 которые крепят шурупами 4 X 50 мм с потайной головкой к транцу и форштевню и гвоздями 3,5Х50 мм к шаблонам. Теперь корпус можно начать обшивать. Расщитайте, сколько досок нужно на каждый борт. Обычно, хватает три доски. Сначала приложите к скуле доску нижнего примыкающего к днищу , пояса, прижмите ее временно струбцинами также можно шурупами или прочным шнуром к скуловому брусу у форштевня и у транца так, чтобы она выступала над брусом 5, и на каждом конце оставалось не меньше 75 мм ширины. Потом установите доску верхнего пояса. Следите, чтобы средняя часть этой доски после обрезки по линии борта не стала бы слишком узкой. Убедитесь, что оставшуюся открытой часть борта можно будет зашить одной или, двумя досками. Потом очертите внутри корпуса по кромке скулового бруса первую уложенную доску, а на вторую перенесите риски Л Б с шаблонов, форштевня и траппа. Также проведите на досках вертикальную черту по кромке одного шаблона, чтобы поставить их точно туда, куда они примерялись. Обе доски обрежьте, но разметке. Линию борта на верхней доске надо заранее прочертить по рискам Л Б при помощи гибкой и длинной рейки. Если возникнет необходимость обрежьте и вторую кромку верхней доски, если для средней доски остается осень мало места. Обшивая днища, подберите доски так, чтобы заболонная часть, оказывалась внутри корпуса. При набухании доски могут, покоробится а, если их закрепите. Поставите нижнюю верхнюю доски на каждый борт, сверху к ним временно приложите третью — среднюю забойную доску, чтобы она перекрыла кромки поясьев. Плотно прижмите ее, изнутри на ней очертите кромки обеих досок, потом снимите ее, обрежьте и простригайте — точно по карандашной линии — ее кромки. Этот пояс входит между заранее поставленными досками, у которых зазор не более 1 мм, зазор должен быть по всей длине пала равномерным. Перед тем как окончательно закрепить доски шпунт в форштевне, кромки скулового бруса, топтимберсов 15 транца и плоскость, которая прилегает к обшивке, промажьте густотертой краской. К скуловому брусу доску прикрепите при помощи гвоздей 3,5X60 мм через 70 мм, и загибайте их изнутри. Чтобы не раскололся скуловой брус от гвоздей, заранее просверлите отверстия диаметром 0,4— 0,5 мм меньше чем диаметр гвоздя, а крепления ставьте в шахматном порядке, чтобы соседние гвозди не попали в тот же слой древесины. Выдержите расстояние между рядами гвоздей примерно 8—10 мм. Головку гвоздя хорошо утапливайте в древесину для последующей шпаклевки. Когда борта будут поставлены полностью к шаблонам их прикрепите временно короткими гвоздями , кромки досок, которые выступают над скуловыми брусьями, состригайте вровень с ними. Поверхности кромок брусьев по горизонтальной плоскости покройте слоем густотертой краски, потом на них установите поперечные планки обшивки днища. Работу ведите одновременно с кормы и с носа, чтобы можно было потом завершить, как и при обшивании бортов, забойной доской. Не забывайте то, что доски укладываются заболонной стороной внутрь корпуса лодки, а между кромками обязательно оставляете пазы в 1—1,5 мм с расчетом на разбухание древесины. Крепите эти доски к скуловому брусу шурупами по два-три в каждую кромку. Доски не берите шире мм, потому что широкие доски сильно покоробятся и дадут трещины зимой хранении при. Правильно нужно засверлить отверстия под шурупы: А под нарезную часть шурупа сверлом диаметром меньше на 1,5 мм. Потайные головки утопите поглубже, чтобы они не мешали прострогать обшивку. Огромное значение имеет влажность материала, из которого будете делать лодку. Очень сырые доски, так же как и пересушенные, не подойдут. Если химический карандаш оставит на свежей стружке след, высушите доску. Иначе обшивка борта может, рассохнутся и между досками появятся щели. Наоборот, сильно подогнанные сухие доски обшивки дна в воде набухнут, обшивка может сильно покоробится и дать течь по скуле. Могут даже сорваться гвозди и шурупы, которые крепят доски к набору. Оставьте по пазам зазор в 1—1,5 мм и проконопатьте и зашпаклюйте. Спущенная на первый раз на воду лодка может потечь, но через пару дней доски набухнут и течь прекратится. Когда днище полностью закроете досками обшивки, обрежьте их концы, которые выступают по бортам. Чтобы сделать это аккуратно, воспользуйтесь не сложным приспособлением, изготовив его из обрезка доски. Для карандаша в планке сделайте, полукруглую выемку так, чтобы центральная часть грифеля находился над кромкой нижнего выступа планки. Прижмите планку к обшивке борта и удерживайте ее в вертикальной плоскости, прочертите линию обреза днищевой обшивки. По этой линии доски отпилите ножовкой, потом прострогайте торцы рубанком. Все днище прострогайте полуфуганком, расположив его, его под углом к линии киля. Заготовите наружный киль 20 и прикрепите его к днищу, заранее покрасив соприкасающиеся поверхности. Теперь надо освободить лодку от стапеля. Перепилите боковые рейки шаблоном и стойки 24 , 26 , корпус лодки переверните. Внутри него разметьте положение всех шпангоутов 18, которые нужно заготовить из реек сечением 25X50 мм. Шпангоуты крепите к обшивке шурупами, ввинчивайте их снаружи по две штуки на доску. В верхние концы шпангоутов врезается привальный брус 4, и для опоры сидений — подлегарсы 7. Концы брусьев 4 у форштевня 1 соедините через брештук 3; в корме крепление к транцу усильте кницами 12, которые, так же как и кноп 13, очень необходимы, если лодку будут использовать с подвесным мотором. К привальным брусьям крепите деревянные подушки подуключин. К подлегарсам 7 на шурупах прикрепите банки 6, 8, 11; кормовую банку 11 разделите по ширине из двух досок. Снаружи вдоль верхнего края обшивки прибейте полукруглый брусок — буртик 22, он предохранит борта от повреждений. Потом вытащите все гвозди, которыми были закреплены доски к шаблонам, и шаблоны выньте из корпуса. Снизу к килю прикрепите треугольный плавник 10 на шурупах для плавника предварительно в киле сделайте продольный паз длинно и шириной 25 мм. Кормовой конец плавника обязательно срежьте, как показано на чертеже, и сострогайте сзади боковые кромки. Иначе при использовании подвесного мотора с плавника начнут срываться пузырьки воздуха, они могут попасть в винт и начнут мешать вашей лодке развивать скорость. Для лодки нужно сделать несколько металлических деталей: Переверните лодку к вверху дном и тщательно проконопатьте пазы между досками жгутом из ваты. Проконопатьте днище пред установкой наружного киля. Особое внимание уделите защите торцов днищевой обшивки бортов. Желательно эти места оклеить полосами стеклоткани на эпоксидке в два слоя или наклейте на торцы тонкие дубовые рейки. Хорошо защищает от влаги покрытие на битумным лаком. После чего всю лодку покройте олифой, прошпаклюйте и покрасьте. Надводную часть покрасьте светлой краской, а подводную часть красной, зеленой или зеленой. Внутри лодки более практична коричневая краска. Поставьте на дно решетчатые слани, и для ног гребца прикрепите упор. Оборудуйте опускным килем — швертом 40 и рулем. Шверт помещают и шпертовом колодце 44, устанавите его перед средней банкой 8 и свяжите с ней бруски Крепление колодца к днищу выполните тщательно, применяя густотертую краску или водостойкий клей. Основание колодца через бруски 47 соедините с обшивкой и килем сквозными винтами М6 X 80 через каждые 60 мм. Шверт вырежьте из толстой фанеры, склейте из двух или трех досок по ширине, или вырежьте из металлического толщиной 4—6 мм. В обоих будет щель в киле ее ширина на 4—6 мм шире толщины шверта. Планки 41 на верхнем конце шверта нужны для ограничения при опускании. На металлическом шверте ограничитель сделайте из угольников. Деревянный шверт удерживается в опущенном положении при помощи резинового стропа Руль 37 вырезают из фанеры 8 мм, или доски толщиной 12 мм. Чтобы случайно не потерялся руль, привяжите его к транцу тонким шнуром. Мачта 28 круглого сплошного сечения и имеет максимальный диаметр 68 мм. Склейте ее из двух мелкопрямослойных сосновых брусков. А нижний конец мачты шпор — делается квадратного сечения для крепления в гнезде — степсе 45 Вторая точка крепления мачты — отверстие в передней банке 6. Он пришнуронывается сезнем 32 к мачте, верхний и нижний углы привяжите через отверстия в мачте. На ходу парус растягивайте рейком 29, передний конец которого привязывайте рифовым узлом к обушку Если внезапно усилится ветер просто потяните за конец шнура 30, и парус полностью обезветрится. Без труда можно вынуть мачту из степса и положить ее в лодку. Если нужно площадь паруса можно тажке уменьшить, просто наверните его на мачту, но тогда его несут без рея или крепят рей к нижней части мачты. Парус сшейте из любой прочной и плотной ткани: АМ, плащ-палатки, в крайнем случае — из бязи. Лодка может быть построена и с фанерной обшивкой. Для днища необходима водостойкая фанера толщиной 8—10 мм, для бортов —6—8 мм. Вместо шаблонов в этом случае рекомендуется изготовить из реек 16 X 40 мм две шпангоутные рамки, которые после сборки корпуса остаются в нем в качестве деталей поперечного набора. Обрезать лист борта нужно с припуском 4—5 мм на окончательную подгонку и строжку. Выступающие за рейки продольного набора кромки фанеры сострагивают в направлении от фанеры внутрь корпуса с тем, чтобы не допустить откалывания слоев фанеры. Все открытые торцы фанеры нужно защитить оклейкой стеклотканью или деревянными рейками. Кроме весел, лодку необходимо снабдить черпаком для откачивания воды, спасательным кругом или нагрудниками, швартовными концами длиной по 6 м, якорем или кошкой. Все это можно приобрести в магазинах, но при необходимости неплохие весла можно изготовить самостоятельно. Доски имею длину не более 1 метра, и поэтому легко найти качественный материал. Такие доски проще подгонять друг к другу и закреплять их на скуле. Шпангоутные рамки не нужны, так как пролет поперечной доски от киля до скулы пол метра. Выборка гнезд шпунта в форштевне. Шаблоны для сборки корпуса лодки плоскодонки Рис. Подбор досок для обшивки днища лодки плоскодонки: Приспособление для причерчивания торцов досок днищевой обшивки. Подуключина а и уключина б сварной конструкции. Реечный пайол и упор для ног гребца. Установка шверта и мачты на лодку, 1—47 — см. Главная Самодельные лодки с веслами Самодельные лодки с мотором Самодельные парусные лодки Самодельные велолодки Катамараны Как построить катер своими руками Яхты своими руками Тримараны своими руками Самодельные резиновые лодки Швертбот своими руками Самодельные доски с парусом Самодельное парусное вооружение Другие плавсредства.
Чистотел попал в глаз ребенку что делать
Задержка тест слабая полоска
Заявление на отпуск ребенка из школы
Санвей каталог продукции
Правило последней капли