Укладка бруса своими руками: виды и особенности монтажа
Как сделать сруб своими руками?
Технология сборки из строительного бруса стен дома или бани
Одним из наиболее привлекательных в своей простоте способов устройства углового соединения является рубка с остатком. Он входит в число наиболее древних способов работы с деревом в российском зодчестве. Когда рубят этим методом, также называемым рубкой в чашу, вначале устраивают лунный паз его же называют межвенцовым продольным пазом , а также особую чашу — полость полукруглого очертания, которая предназначена для последующего размещения поперечного бревна. Достоинством этого способа является относительно небольшая трудоёмкость вследствие того, что не приходится переворачивать само бревно. Достигается это тем, что все работы выполняются сверху бревна. С другой стороны брёвна соединенные таким способом не очень хороши в эксплуатации. Вызывается это тем, что из-за неважной защиты от влияния атмосферы и различных осадков в чаше собирается влага и она начинает намокать и гнить. Аналогично происходит с зазором между брёвнами. Неважная получается защита и от ветра, особенно после окончания процесса усадки и усыхания брёвен. Виной тому является то, что нет никаких поперечных или замковых частей, внутренняя часть чаши, обладающая ровной поверхностью, слабо препятствует проникновению ветра. Устраняется это лишь постоянным подконопачиванием. Известную в качестве сибирской чаши или охлупня, рубку в охлоп можно представить как перевёрнутый вариант соединения в чашу. Данный метод состоит в том, что расположение в низу бревна чаши и межвенцового паза позволяет создать более устойчивое к воздействию осадков соединение. Этот требующий большего уровня мастерства способ довольно таки трудозатратен, так как бревно приходится время от времени переворачивать во время работы. Нередко рубку в охлоп путают с рубкой в обло. Потому то и следует уточнять при заказе работы, как должны располагаться пазы, чаши и прочие тонкости. Существует ещё и один метод, представляющий нечто среднее между рубками в обло и в охлоп. При этом в бревне вырубаются с обеих противолежащих сторон по чаше и по продольному пазу. Таким образом, будь чаша расположена хоть вверх, хоть вниз, паз будет располагаться внизу. Когда рубят таким способом, в чаше устраивают выступ, обладающий скругленной формой, который должен соответствовать контуру продольного паза бревна, которое будет укладываться поперек. Благодаря изменениям в форме чаши, даже будь она направлена вверх, соединение оказывается неплохо защищено от воздействия окружающей среды. Отличается усовершенствованной формой чаши. При рубке в курдюк в чаше устраивают особый дополнительный шип. С противоположной стороны в бревне делают паз под курдюк бревна, которое будет укладываться следом. Выделяет среди прочих это метод замечательная прочность и великолепная герметичность углов. Также отсутствует возможность прямого продувания. Когда рубят этим способом, ориентация чаши возможна как вниз, так и вверх. Хотя рубка в курдюк и сложнее в исполнении по сравнению с простыми чашами, но благодаря отменным эксплуатационным качествам пользуется большой популярностью. Зачастую, этот вид рубки именуют рубкой с шипом или обло с присеком. Это ошибочное утверждение, а указанные методы будут описаны ниже. Отличием от прочих рубок для данного метода служит наличие пары одинаковых выемок, расположенных сверху и снизу бревна. Выемкам придают прямоугольную форму, а не закругляют. Боковины, чтобы отвечали очертаниям следующего бревна, скругляют. Несмотря на привлекательную простоту, этот способ неприемлем для помещений, где предстоит жить постоянно. Основным недостатком является малая плотность соединения. Чашу устраивают как при рубке в обло, но внутри нее остаётся невыбранная четверть — присек. Ориентация чаши допускается как вверх, так и вниз. Присек устраивают возле внутреннего угла. С противоположной стороны бревна создают выемку, соответствующую присеку. Вследствие высоких запросов к искусству исполнителя, данный метод не набрал распространения. Достоинство этого вида рубки — поразительная прочность и замечательная стойкость к продуванию. Хотелось бы сразу отметить, что этим способом соединения во многих специализированных изданиях именуют два совершенно разных способа углового крепления. Поэтому, придётся отметить оба способа. В первом случае чашу устраивают только до середины бревна от края стороны до оси бревна. Сверху бревна устраивают паз полукруглой формы, достигающий до невыбранного остатка чаши. При соединении таким способом, получается угол, полностью защищенный от продувания насквозь. Данный способ также отличается высочайшей трудоёмкостью и требует высокого уровня мастерства в исполнении. В отличие от прочих способов, рубка в крюк можно назвать наиболее прочным и замечательно сберегающим тепло в доме. Второй вариант характеризуется тем, что в нём внутренние стороны брёвен отёсывают и внутренние стены делают ровными, с прямыми углами. Можно отметить, что вид стыка устроенного с помощью этой врубки чем-то похож на чашу с присеком, о которой говорилось несколько ранее. Отличия есть лишь в том, что в бревне выбирают лишь на четверть толщины бревна, шип-присек же создают такой же длины, как и затес. Конструктивно, предусматривается, что в замке шип цепляется за часть бревна, которая не подвергалась обтёсыванию. Собранное таким образом соединение обретает повышенную прочность. Благодаря этому, это соединение и называют — крюк. Рубка в курдюк и канадская рубка при строительстве деревянного здания совпадают по множеству общих черт и приемов исполнения, но при этом различны по своей форме. Если русская чаша круглая, то канадская имеет форму трапеции, при этом североамериканская рубка производится в нижней части бревна. В канадской рубке, как и в курдюк для соединения в чаше внутри оставляют выступ. В верхней части бревна делают затесы наклонного типа, повторяющие форму чаши располагающегося сверху бревна и выемку для шипа. Отличительная особенность канадской чаши это исключительная герметичность, устойчивость и плохая теплопроводность. Одним из основных качеств замка канадского является самостоятельная усадка. В результате усушки и как результат усадки бревен в круглом замке, размеры которого остаются неизменными, образуются зазоры, требующие дополнительных работ по утеплению сруба. Конструкция взаимодействия бревен в канадском замке позволяет ему замку при усадке бревен самостоятельно сплачиваться. Это приводит к отсутствию зазоров в замке и обеспечивает полную герметичность. Канадский способ организации замка представляет собой не только оригинальную форму, но и целый ряд конструктивных решений обеспечивающих плотность прилегания бревен на многие годы. Преимуществом канадского замка, в отличие от подобных, является отсутствие щелей — эта особенность относится не только к новым срубам, но и сохраняется на протяжении десятилетий. Достаточно один раз, при строительстве, утеплить венцы и больше не возвращаться к этой процедуре многие годы. При упрощении канадской рубки и без шипа получается рубка в седло. Отличием данного способа является отсутствие шипа и выступа под него — это делает такую рубку проще, но конструктивно похожей на замок канадский. При таком построении угла конструкция здания немного теряет в прочности и герметичности и возможно неприемлема для строительства дома на долгие годы. Норвежская рубка конструктивно похожа на рубку канадскую. Отличаются эти приемы объектами приложения усилий, то есть бревном и лафетом. С бревном работают при канадской рубке, с лафетом при рубке норвежской. Лафетом называется овальное в сечении бревно, достигается это спиливанием или срубом с двух параллельных сторон бревна двух одинаковых пластей. Угол, составленный из седла с затесами и выступом подобен углу из замка канадского. Стены из лафета, благодаря спиленным бокам имеют ровный вид и делают помещение более просторным. Норвежский рубленый дом из крупного лафета впечатляет своей монументальностью и красивыми колоритными стенами. Шведская рубка оригинальна эстетикой исполнения и необычной обработкой материала строительства — шестигранная форма торцов выступающих бревен. При тщательной подборке материала по размеру и диаметру постройка выглядит наиболее эффектно. Обработка бревен, в данном случае, производится обтесыванием, не доходя до угла. Чаша шведского замка делается не традиционной круглой, а в виде трех граней от шестигранника и имеет форму трапеции. Отличительной особенностью, данного замка также является переходящее в ровную плоскость шестигранника место межвенцового паза бревна. При такой рубке каждое бревно подвергается очень трудоемкому процессу обработки. Но людей заинтересованных в нестандартных решениях данная технология строительства деревянного сруба, безусловно, заинтересует. Одним из критических моментов для замковых соединений может стать длинна, выступающих за границы угла, краев бревен. В случае если вынос края бревна выбран неверно, последствия могут быть печальными. Примером может служить короткий вынос боковая часть от края чаши , который при определенных обстоятельствах может отколоться и привести к разрушению всей постройки. Поэтому, важно помнить, что экономия на длине углового края бревна нежелательна и может привести к еще большим расходам. Необходимую длину выноса определяет ГОСТ — по нормам, которого данный размер должен составлять свыше 1,4 диаметра кряжа от середины чаши до торца. Соединение в лапу является довольно выгодной разновидностью изготовления сруба. При данном способе строительства не используются вступающие части бревен. Значит, весь материал идет исключительно на стены. Еще одним преимуществом рубки в лапу считается существенное увеличение общей площади дома. А углы, ровные с внешней стороны, позволяют сэкономить на внешней отделке. У рубки в лапу можно выделить несколько недостатков. Среди них — неспособность противостоять сильным ветрам, осадкам. Это ведет к разрушению бревен, бруса. Поэтому дома, сооруженные таким образом, требуют облицовки внешних углов. К тому же этот способ рубки дает менее прочный результат, чем рубка в чашу. Традиционно выделяют две основные разновидности рубки в лапу: Прямaя лaпa Для изготовления сруба с прямой лапой бревна сначала отесывают сбоку, сделав отступ от угла. Торец бревна оформляют в форме прямоугольника, который носит название лапы. Каждый прямоугольник подгоняется под соседний, в итоге они должны идеально соединяться друг с другом, чтобы получилось ровное и аккуратное соединение. У данного способа рубки есть свои секреты. Один из них заключается в необходимости правильно подобрать первое бревно. Для этого ищут самое тонкое бревнышко и начинают его обтесывать с того конца, который потоньше. Если это правило нарушить и начать работу с бревна, имеющего широкий диаметр, то не все последующие бревна можно будет использовать в работе. Ведь более тонкое бревно даст прямоугольник, который будет меньше предыдущих. Значит, его придется исключить из работы. Нередко прямая лапа дополняется шипом прямоугольной формы. Его размещают с внутренней стороны. Такая конструкция делает сруб более прочным, без шипа и соответствующего паза соединение будет ненадежным. Шип обычно выступает вверх, а паз располагают снизу. Косая лапа намного сложнее, чем прямая. Здесь лапа похожа не на прямоугольник, а на трапецию, то есть 2 плоскости имеют определенный наклон. На рисунке можно рассмотреть отличие косой лапы от прямой. Даже основываясь на внешнем виде соединения, можно сделать вывод о большей надежности такого способа рубки. Среди недостатков рубки в лапу — большая трудоемкость и значительные временные затраты. Далеко не все могут выполнить подобную работу, поэтому придется поискать мастеров. При работе с данным видом соединения первую лапу измеряют и изготавливают шаблон с такими же параметрами. Шаблон могут делать из фанеры или других достаточно прочных и легких материалов. При работе над срубом в лапу опираются на ГОСТ Этот документ регламентирует все параметры соединения, соотносит диаметр бревен и размеры лапы. При работе с калиброванным материалом использование ГОСТа намного упрощает весь процесс работы. Срубы ставят испокон веков. Но современное деревянное строительство наделено новыми чертами, позволяющими возводить комфортные строения, соответствующие всем запросам. Новшества коснулись и правил возведения срубов. Придуманы новые детали, разработаны полезные конструктивные решения. Многие инновационные разработки, касающиеся конструктивных особенностей, позволяют откорректировать типичные недостатки деревянных строений. Брёвна, которые в дальнейшем будут использоваться для строительства сруба, имеют стандартную длину, обычно равную шести метрам. Что делать застройщику, если требуется собрать сруб с размерами, значительно превышающими данные стандарты. В такой ситуации, бревна соединяют друг с другом торцами, и тогда снаружи, стыки вовсе не видны. При этом соединение должно находиться внутри перерубов. Все опытные мастера, говорят о том, что нельзя укладывать все венцы со стыками по высоте. Три ряда состыкованных венцов, должны сменяться одним цельным бревном. Затем опять три ряда брёвен со стыками. Но более качественный сруб, получится, если целое бревно будет чередоваться со стыком через ряд. В проектах, где у дома имеется глухая стена, предусматривается дополнительный переруб, где прячут стыки. Такое интересное название этот тип соединения получил из-за особой формы конца бревна. При такой сборке сруба, мы не увидим выступающих концов брёвен. Полученное в результате сооружение выглядит более эстетично по сравнению с традиционно собранным срубом. Такой дом в дальнейшем, становится проще обшивать сайдингом: Единственным минусом такого способа укладки брёвен, становится усушка дерева, значительно снижающая прочность дома. Нагелем называется дополнительный крепёж, позволяющий укладывать брёвна в более жёсткую конструкцию. Нагель имеет длину в 60 сантиметров. Такой размер крепежа позволяет соединить между собой два венца. Причём отверстие проходит через соседнее перпендикулярное бревно. Соединяемые брёвна, должны плотно прилегать друг к другу. Не менее распространён способ соединения брёвен с помощью резьбовых шпилек. В этом случае на небольших расстояниях от торца высверливаются пазы, от которых по направлению к торцу прокладывается пропил. Затем берётся шпилька с гайками и шайбами, благодаря которым брёвна стягиваются. При таком способе, дерево требует специальной обработки, смысл которой защита древесины. Для того чтобы дом хорошо сохранял тепло и не пропускал влагу, издавна используются межвенцовые соединения. Которые представляют собой паз, по форме полностью повторяющий форму верхней части нижележащего бревна. Между двумя брёвнами обычно оставляют прослойку из утеплителя, в качестве которого выступают или пакля или мох. Так как они попадают под защиту краёв паза, намокание прослойке не грозит. В случае, когда верхний паз равен радиусу нижнего бревна, между ними могут появляться щели, из-за появления трещин, которые в свою очередь возникают в результате усушки древесины. Для того чтобы не выполнять лишнюю работу и не конопатить щели, края шва должны немного расходится. Ширина паза зависит от того, на сколько градусов опускается столбик термометра. Чем холоднее зима, тем шире паз. Так как технологии строительства постоянно развиваются, вносятся изменения в способы сборки срубов. К примеру, на смену мху и пакле пришли более современные материалы, такие как ленточный джут. Его ширина изменяется вместе с шириной паза. Древесина относится к натуральным материалам, подверженным воздействию влаги. Из-за неё, брёвна могут изменяться в размерах и объёмах. С течением времени, по всей поверхности бревна, начинают образовываться мелкие трещины. Для того чтобы данный процесс не вышел из- под контроля, и не привёл к боковому разрыву бревна, выполняют разгрузочный пропил. Его основная задача, сделать так, чтобы все появившиеся трещины имели одно направление, а их количество по всей длине бревна было минимальным. Глубина пропила должна составлять около 30 процентов от диаметра бревна. К примеру, если бревно имеет диаметр в 30 сантиметров, глубина пропила составит 10 сантиметров. Выполнение пропила — очень сложная задача. Поэтому доверить его создание можно только специалисту, имеющему соответствующий опыт. Место, где должен располагаться пропил, должно быть надёжно прикрыто следующим бревном в срубе. Обойтись без компенсационного пропила никак нельзя. Благодаря тому, что в процессе усушки он может расширяться, число трещин значительно сокращается. Пропил обязательно проходит по всей длине бревна, лишь немного не выходя за торцы, и не задевая замки. Такое расположение не случайно. Если бы пропил занимал всю длину бревна, по нему в дом, мог бы проникать холодный воздух, чтобы стало очень большим недостатком конструкции. Завешивание углов считают немецким или канадским стилем. Суть этой технологии заключается в следующем: Получается, что выступающие концы брёвен располагаются свободно и не опираются на остальные брёвна. Усушка древесины за три- четыре года службы составит примерно 10 процентов от всего диаметра бревна. Причём процесс усушки будет проходить по всей поверхности по-разному. Влажность наружных концов будет выше, чем у середины бревна. Поэтому и усадка от середины сруба к краю будет уменьшаться. Что приводит к тому, что между брёвнами на концах образуется дополнительный зазор в мм.. Поэтому задача мастера сделать так, чтобы брёвна на своих выступающих концах меньше усыхали. Достичь этого можно лишь одним способом, — создать зазоры, которые со временем будут, постепенно уменьшатся, а торцы более плотно садиться. Под первым венцом возводимого сруба укладывается горизонтальная гидроизоляция, что исключает соприкосновение древесины и плоскости фундамента. Таким образом создаётся препятствие для проникновения влаги, появления плесени и загнивания сруба. Для начала укладки первого венца используют полубрёвна, поверх них производится укладка круглых брёвен. Первый венец требует особого внимания к своей укладке. Нужна предельная точность при проведении всех операций. Местом его расположения является горизонтальная плоскость фундамента. При укладке нужно выдержать прямые углы. Первый венец нуждается в обязательном проведении антисептирования. Ряды брёвен прокладываются межвенцовым уплотнителем. Во избежание смещения уплотняющего материала при сборке венцов, его рекомендуют закреплять степлером для мебели. Чтобы стыковать брёвна пользуются нагелями шкантами. Их размещают в полутора-двух метрах один от другого. Нагелями, которые используют в строительстве деревянных домов, называют круглые стержни черенок диаметром мм, для изготовления которых используют породы древесины дубовая, берёзовая прочнее сруба. Чтобы их установить, просверливают три бревна одновременно. Для размещения нагелей в стене используют шахматный порядок. Когда установлен весь сруб, происходит врезание лаг, балок , стропил, монтирование чернового пола и крыши. Крышу делают временную, накрывают рубероидом или плёнкой. После антисептической обработки сруба, происходит годовая консервация стройки, срубу нужен годовой термин для усадки. Через год окончательно монтируется стропильная система и черновые полы. Усадка сруба сопряжена с появлением зазоров, поскольку древесина усыхает. Из-за этого сруб поdnjhyj конопатится, шлифуется и покрывается финишной пропиткой маслом, лаком, краской, морилкой и тому подобным очень разнообразной на сегодняшний день. Выполняется повторное перетягивание стропильной системы и монтаж кровли. Дальше следует внутренняя отделка помещения. Выполняется установка окон, дверей, чистовых полов и потолков, электрики и сантехники. О нас Новости Проекты Галерея Технологии Цены Контакты Партнерам. Виды соединения бревен в срубе РУБКA В OБЛO Одним из наиболее привлекательных в своей простоте способов устройства углового соединения является рубка с остатком. РУБКA В OХЛOП Известную в качестве сибирской чаши или охлупня, рубку в охлоп можно представить как перевёрнутый вариант соединения в чашу. РУБКИ В ЧAШУ Существует ещё и один метод, представляющий нечто среднее между рубками в обло и в охлоп. РУБКA В КУРДЮК Отличается усовершенствованной формой чаши. В OХРЯП Отличием от прочих рубок для данного метода служит наличие пары одинаковых выемок, расположенных сверху и снизу бревна. Издавна, рубку в охряп применяли для возведения вспомогательных хозяйственных построек. ОБЛO — OХЛOП C ПРИCЕКOМ Чашу устраивают как при рубке в обло, но внутри нее остаётся невыбранная четверть — присек. РУБКA В КРЮК Хотелось бы сразу отметить, что этим способом соединения во многих специализированных изданиях именуют два совершенно разных способа углового крепления. КAНAДCКAЯ РУБКA Рубка в курдюк и канадская рубка при строительстве деревянного здания совпадают по множеству общих черт и приемов исполнения, но при этом различны по своей форме. РУБКA В CЕДЛO При упрощении канадской рубки и без шипа получается рубка в седло. НOРВЕЖCКAЯ РУБКA Норвежская рубка конструктивно похожа на рубку канадскую. ШВЕДCКAЯ РУБКA Шведская рубка оригинальна эстетикой исполнения и необычной обработкой материала строительства — шестигранная форма торцов выступающих бревен. РУБКИ БЕЗ OCТAТКA Сoединение в лaпу Соединение в лапу является довольно выгодной разновидностью изготовления сруба. Кocaя лaпa Косая лапа намного сложнее, чем прямая. Сoединение бревен пo длине Брёвна, которые в дальнейшем будут использоваться для строительства сруба, имеют стандартную длину, обычно равную шести метрам. Соединение резьбовыми шпильками Не менее распространён способ соединения брёвен с помощью резьбовых шпилек. Кoмпенcaциoнный прoпил Для того чтобы дом хорошо сохранял тепло и не пропускал влагу, издавна используются межвенцовые соединения. Зaвешивaние углoв Завешивание углов считают немецким или канадским стилем. РУБКA В OБЛO Одним из наиболее привлекательных в своей простоте способов устройства углового соединения является рубка с остатком. Сoединение в лaпу Соединение в лапу является довольно выгодной разновидностью изготовления сруба.
Лучшим материалом для постройки дома считаются сосна и ель. Но если все же приходится выбирать между этими деревьями, то предпочтительнее сосна, как более долговечный и прочный материал. Особое предпочтение оказывали строители кондовой сосне, выросшей на сухом месте, имевшей на торце до годичных слоев. Сосновые бревна, у которых было до годичных слоев, назывались полукрасными и ценились строителями тоже очень высоко. Менее ценными для рубки бревенчатого сруба считались деревья, имевшие до 80 годичных слоев и выросшие на болоте, так называемая преснина, или пресняк. Древесина ели более мягкая, проще обрабатывается, в еловой избе легче дышится. Эту истину подтверждает широко распространенная на Руси поговорка: Недостаток ели состоит в том, что она чаще подвергается нападению жучков-древоточцев и быстрее загнивает. Если не было хвойного строительного леса, то постройки возводили также из ольхи, осины, липы. Чаще всего лиственная древесина шла на постройки хозяйственных помещений. В работе могли участвовать от 10 до 50 человек. Поваленное дерево с отрубленными сучками и отпиленной вершиной лесорубы называют хлыстом. Хлыст раскряжевывают, то есть распиливают на бревна длиной от 4 до 9 метров. Обычно хлыст делят на три бревна: Наиболее прочными и ценными считаются комлевое и срединное бревна. Срубленные сучья и отпиленную вершину вместе со стройматериалами вывозили из леса и использовали на дрова. Привезенные из леса бревна укладывали недалеко от дома и оставляли вылеживаться до весны. Весной, как только сходил снег и становилось тепло, плотники приступали к окорке бревен, то есть снимали с них кору. Вначале кору снимали топором, одновременно выравнивали бревна, стесывая всевозможные утолщения, наросты и сучки. После обработки топором на бревнах оставались узкие прерывистые полоски луба — остатки коры. Тогда-то на выручку и приходил скобель, которым выполняли чистую окорку бревна. Остатки коры удалялись окончательно, открывая чистую светлую древесину бревна. За многовековую практику деревянного строительства возникло несколько типов соединения двора с избой. Двурядную связь имел дом, у которого изба и хозяйственный двор стояли рядом под общей несимметричной крышей. Скат над двором был пологим, а над избой крутым. В народе такой дом получил название дом-кошель. А вот дом, у которого двор одновременно находился сбоку и сзади, огибая избу в виде буквы Г, называли домом-глаголем. Глаголь — это старинное название буквы Г. Наиболее простая и четкая связь была у так называемого дома-бруса, у которого изба и двор стоят последовательно в одном ряду, образуя гигантский брус под общей двускатной симметричной крышей. Строительство бревенчатого дома начинается с рубки сруба избы, его жилой части. Квадратный или прямоугольный в плане сруб — основа любой крестьянской постройки. Заготовленные для строительства бревна определяли его размеры и пропорции. Закладка первого так называемого окладного венца уже могла дать представление о будущем строении. Для самого простого сруба избы-четырёхстенки окладной венец обычно вязали из четырех самых толстых смолистых бревен сосны, соединенных по углам. При строительстве избы-пятистенки окладной венец состоял из пяти бревен. При рубке сруба одновременно возводились наружные стены и внутренняя капитальная стена. Пятистенка по размерам была примерно в два раза больше четырехстенки. Торцы каждого бревна старые плотники обрубали топором так аккуратно, что и пилой иному мастеру не всегда удавалось получить такой чистый поперечный срез. В старину плотники не пользовались пилой потому, что изба с обрубленными торцами была намного прочнее, чем с отпиленными. Ведь перерубленные топором волокна древесины сминались и закрывали доступ влаги внутрь бревна. На ровной площадке намечали места установки угловых и промежуточных опор фундамента. На эти опоры укладывают параллельно на равном расстоянии друг от друга два бревна. Они будут называться нижними бревнами окладного венца. На них сверху поперек кладут два верхних бревна окладного венца. При этом следят за тем, чтобы остатки — выступающие с внешней стороны сруба части бревен — со всех сторон были одинаковыми. Уложив первый окладной венец, плотники венец за венцом наращивают сруб в высоту. В бревнах второго венца и всех остальных вырубали так называемые чаши и полукруглые продольные пазы. Благодаря им сплачиваемые бревна плотнее прилегали друг к другу. При этом глубина чаш увеличивалась на глубину паза. Чтобы уменьшить количество продольных трещин на внешних сторонах стен сруба, плотники прибегали к следующей хитрости. В пазу, выбранном в каждом бревне, прорубали топором продольную зарубку так, чтобы она оказалась при сборке внутри сруба. Высохшие бревна образовывали трещину только в том месте, где была сделана зарубка. Как только уложены все венцы вплоть до подоконника, размечают на верхнем бревне оконные проемы. В старину окна с обвязкой из косяков, вырубленных топором из плах, называли косящатыми. Только в конце прошлого века косящатые окна стали делать из пиленых брусков и досок. Чтобы в оконном проеме можно было укрепить оконную коробку или обвязку, по его периметру вырубали гребень с таким расчетом, чтобы он входил в пазы брусков, составляющих оконную коробку. Вначале устанавливали нижний брусок оконного переплета, так называемую подушку или подлокотник. На концах подушки были выдолблены проушины, в которые вставлялись шипы вертикальных брусков. Бруски подбивали обухом топора, чтобы гребни простенка вошли в пазы. Затем сверху вставляли верхний горизонтальный брус. В бревне, расположенном над оконной коробкой, делали продольный вырез. Зазор между оконной коробкой и бревном сруба нужен был для того, чтобы при усадке дома не пострадало окно. Между предпоследним и последним венцом сруба плотники врубали в зависимости от величины избы одну, две или три потолочные балки — матицы. Сверху на них укладывались потолочины — ровно оструганные или отесанные доски. В лесных районах была очень распространенной крыша на самцах. Самцы — это бревна, образующие фронтон или треугольное поле под двускатной крышей дома. Бревна при рубке самцовых фронтонов укладывались на двух противоположных стенах сруба так, чтобы каждое последующее бревно укорачивалось. Бревна сплачивались друг с другом с помощью врезных шипов и нагелей. По краям самцов между смежными бревнами на равном расстоянии друг от друга врубались слеги. Если предусматривался балкон, то в бревнах врубались поддерживающие его кронштейны. Напуски — кронштейны в последних венцах сруба — предназначались для поддерживания свесов кровли. Концы слег с той же целью выпускали над фронтоном. Самая верхняя слега, укрепленная на вершинах треугольных фронтонов, называлась коньковой. Вдоль скатов кровли на слегах укреплялись так называемые курицы — тонкие еловые стволы с частью корня. Корни скульптурно обрабатывали, придавая им стилизованную форму различных животных. Курицы-крючья врубали в слеги крыши с таким расчетом, чтобы они нависали над срубом. На крючья укладывалось бревно с вырубленным по всей его длине желобом для водостока. Отделка дома выполнялась мастерами-древоделами самой высокой квалификации. Нужно было изготовить и укрепить накладные детали дома, предохраняющие его отдельные части от проникновения влаги, одновременно украсить дом, сделать его еще более нарядным. Чтобы прикрыть торчащие над фронтоном торцы слег, к ним пришивали длинные доски — причелины. Каждая причелина украшалась накладным рельефом из других досок, края которых имели фигурные вырезы, чаще всего в виде мелких ступенек. Вверху под охлупнем края двух причелин соединялись на ус. Стык между ними закрывали вертикально расположенной доской — кистью. Свободная часть кисти обычно была ажурной, а внизу по краю вырезались продольные ромбовидные и каплевидные выступы, фигурные балясины, вырезанные из досок вместе с перилами, служили не только надежным ограждением, но и украшали балкон и крыльцо. Наличники на окнах закрывали стык между оконной коробкой и бревнами сруба — они делали каждое окно нарядным и привлекательным. В конце прошлого века большое распространение получили наличники, декорированные ажурной резьбой. Во время непогоды окна закрывали ставнями. В погожие дни раскрытые ставни служили частью украшения дома. В старину стены рубленого дома, забор и даже плетень, в которых деревянные детали были плотно связаны друг с другом, называли плотом. Отсюда и мастера, который плотно соединял, собирал воедино деревянные детали, называли плотный мастер, или коротко плотник. Русские плотники знали множество способов вязки бревен в деревянном строении — в обло, в лапу, в погон, в иглу, в охряпку, в режь и другие. Тот или иной способ рубки дома выбирался в зависимости от того, какой строительный материал был в распоряжении, и от назначения постройки. Учитывались также климатические условия, рельеф местности, в которой должно быть возведено деревянное строение. Способы соединения бревен в срубе Некоторые элементы соединений: Именно такую форму имеют вырубаемые с краю бревен полукруглые вырубки, так называемые чаши. Каждое последующее бревно укладывается в вырубленную для него чашу. В свою очередь, в нем вырубается тоже чаша для следующего бревна. Так, венец за венцом, растет деревянный сруб. Чтобы верхнее бревно плотно прилегало к нижнему, в одном из них выбирают продольный полукруглый паз или желоб. Если паз вынимается в нижнем бревне, то верхнее должно как можно плотнее укладываться в нем. При окончательной сборке сруба в паз ровным слоем кладут мох, который делает соединение бревен герметичным. Чтобы бревна были прочно связаны в срубе, чашу вырубают на некотором расстоянии от торца. Выступающая с внешней стороны сруба часть бревна называется остатком. Благодаря остаткам длиной от до мм бревна, как крючья, цепко соединяются друг с другом. Вырезание чаши в ветке: Чем больше остаток, тем прочнее соединение, но зато на сруб больше уходит материала. Чаша и паз могут вырубаться двумя способами: Второй способ более надежный, так как в паз не попадает дождевая вода, а значит, дерево меньше сыреет и не загнивает. Срубы с такой рубкой могут жить более сотни лет. Перед плотниками, избравшими способ в обло, встает задача как можно точнее вырубить в двух верхних бревнах четыре чаши. Каждое бревно имеет цилиндрическую форму. С точки зрения начертательной геометрии бревна, соединенные рубкой в обло, — это два пересекающихся цилиндра. Линия их пересечения — сложная замкнутая пространственная кривая. Построить такую кривую не так-то просто. Мастера-древоделы управлялись с этой задачей довольно успешно, используя остроумный инструмент, так называемую черту, или каракулю. Если чашу вырубали в нижнем бревне, то концы черты раздвигали на расстояние, равное половине диаметра верхнего бревна. Затем черту устанавливали так, чтобы один ее конец касался верхнего бревна, а другой нижнего. Острые коготки должны быть направлены вниз и при движении черты находиться строго на вертикальной линии. При этом верхний коготок скользит по поверхности верхнего бревна, а нижний процарапывает риску на нижнем бревне. Риску прочерчивали вначале с одной стороны бревна, а затем с другой. Чаши в размеченных бревнах вырубали топором и теслом. Вначале вырубали древесину большими кусками сильными и точными ударами топора. Затем, по мере приближения к прочерченной линии, работали более осторожно, снимая древесину тонкими слоями носком топора или теслом. Она отличается от рубки в обло формой выполняемых в бревне вырубок. Вырубки делаются с двух сторон каждого бревна и имеют прямоугольную форму. Соединение бревен в охряпку очень прочное, но малогерметичное. Поэтому применяют его в тех районах страны, где нет хорошего лесоматериала и строение приходится рубить из тонких бревен. Иногда в охряпку соединяли для прочности бревна первого окладного венца или же двух-трех нижних венцов. В лесных районах в охряпку рубили из тонких бревен только холодные хозяйственные помещения, за исключением амбаров, на которые шли только толстые бревна. Способ соединения бревен по углам в лапу был известен русским мастерам уже в XVI веке. Более широкое распространение, особенно в строительстве крестьянского жилища, он получил в конце XIX — начале XX века. Бревна в срубе соединялись без остатка, то есть без выступов с внешней стороны. Торцы сруба зашивали накладными досками. Чаще всего этот способ рубки применяли при возведении деревянных строений из четырехкантных брусьев. Рубка в лапу сложнее, чем в обло, и требует от мастера более высокой квалификации. Он должен точно рассчитать и разметить бревна. Если в распоряжении плотника было мало толстых бревен, то в дело шли тонкие, которые укладывали в сруб особым способом — в погон. Толстые бревна соединяли друг с другом с помощью вырубленных чаш, но с таким расчетом, чтобы между ними оставался пробел, в который врезали тонкое бревно, затесанное с обеих сторон на клин. Если в деревянном строении требовалось, чтобы бревна не соединялись плотно друг с другом, а имели между собой зазоры, применяли рубку в режь. Этим способом чаще всего рубили основания мельниц-столбовок, врубали слеги на венчатой крыше. Столбовая техника рубки в древнем Новгороде применялась при возведении хозяйственных построек. В землю вкапывали четыре столба с вырубленными в них продольными пазами. На концах бревен вырезали шипы, которые плотно входили в эти пазы. Бревна, у которых диаметр торца со стороны комля чуть ли не вдвое превышал диаметр торца с вершинной части, шли в основном на возведение хозяйственных построек. Чтобы такие бревна прочно держались в срубе, плотники разработали особый способ рубки — в иглу. Бревна в срубе укладывали попеременно то в одну сторону комлем, то в другую. И так — венец за венцом. Комлевые части бревен соединяли так же, как и при рубке в обло, с помощью вырубаемых в них чаш. Тонкую вершинную часть бревна затесывали с двух сторон на клин, который вставляли в прорезь у комля. Этим способом рубят стены из брусьев. В одних брусьях вырезаются на концах шипы, а у других пазы. Чтобы венцы не смещались относительно друг друга, в брусьях просверливают коловоротом отверстия диаметром 30 мм, в которые затем забивают нагели круглые стержни. Применяется для вязки четырехкантных брусьев. В местах соединения брусья распиливаются до середины, а затем скалываются с последующей подтеской. В одном брусе долбят выемку, а в другом вырезают паз, в которые при сплачивании забивается деревянная шпонка. Венцы соединяются друг с другом нагелями. Неправильно д и правильно е уложенные на крыше доски. Сплачивание досок впритык прямой кромкой ж и вразбежку з ; 2 — детали дощатой крыши на самцах. Последовательность изготовления балясины е. Северный дом-брус на подклети с однозарядной связью общий вид, план, вид спереди и сбоку, устройство крыши на самцах. Способы рубки бревенчатого сруба, типы русских домов Заготовка строительного материала для постройки дома Лучшим материалом для постройки дома считаются сосна и ель.
Лижет пизду крупно видео
Г воскресенск где можно погулять с девушкой
Где провести свадьбу в тюмени
Новости харькова сегодня свежие видео
Шаблон ромашки для конкурса