Устройство светодиодной лампы. Разбираем лампу EKF серии FLL-A
Как разобрать лампочку
Разобрать LED лампу - что внутри?
Приятель, занимающийся реализацией светодиодной техники, подарил мне большую коробку с неисправной светодиодной продукцией, в которой оказалось много светодиодных ламп. Представилась возможность ознакомиться с внутренним устройством LED ламп и светильников разных производителей, изучить электрические принципиальные схемы, научиться их ремонтировать. А главное, узнать основные причины выхода ламп из строя, потому что, как показала личная практика, заявленный срок службы светодиодных изделий производителями на практике пока не всегда подтверждается. Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать предельную осторожность. Прикосновение не защищенным участком тела человека к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может нанести серьезный урон здоровью, вплоть до остановки сердца. Начал я сначала разбираться с лампами, в которых установлены современные SMD светодиоды и самый простой адаптер. В дополнение оказалось, что лампы MR разбирались без особых трудностей. Из обозначения на этикетке следовало, что данная светодиодная лампа модели MRF27, источником света лампы являются светодиоды в количестве 27 штук типа SMD, излучающие световой поток люмен. Внешний осмотр показал, что светодиодная лампа MRF27 сделана добротно, корпус выполнен из алюминия, цоколь съемный и привинчен к корпусу двумя винтами, защитное стекло натуральное и приклеено к корпусу в трех точках клеем. Для определения причины выхода из строя ламп понадобилось их разобрать. Вопреки ожиданиям, лампочки разбирались без особых трудностей. Корпус лампочки для лучшего отвода тепла был весь ребристый, и между ребрами была возможность надавить отверткой с узким лезвием на защищающее светодиоды стекло изнутри. Прилагая значительное усилие в разных точках между ребрами корпуса по кругу, было найдено податливое место, и таким образом стекло удалось сорвать с места. Печатная плата со светодиодами тоже оказалась приклеенной и легко отделилась с помощью поддетой, как рычагом, за ее край отвертки. Первой я вскрыл LED лампочку, в которой выгорел всего один светодиод, но до такой степени, что даже прогорела насквозь печатная плата, сделанная из стеклотекстолита. Эту LED лампочку сразу решил использовать в качестве донора запчастей для ремонта остальных девяти, так как у многих из них были видны сгоревшие светодиоды. Это свидетельствовало о том, что драйверы у лампочек в порядке и причина выхода их из стоя, скорее всего, кроется в неисправности светодиодов. Для облегчения ремонта полезно под рукой иметь электрическую схему LED лампочки. Поэтому первое, что я сделал после полного разбора лампочки, нарисовал ее электрическую схему. В светодиодной лампочке MR схема драйвера оказалась такой простой, какая только может быть. Работает схема следующим образом. С диодного моста выпрямленное постоянное напряжение подается на последовательно включенные светодиоды HL1-HL Количество последовательно включенных светодиодов в эту схему может достигать 80 штук. Чем его емкость больше, тем лучше. R1 служит для разрядки конденсатора С1 для исключения удара током человека, в случае прикосновения к штырям цоколя при замене светодиодной лампы. R2 защищает конденсатор С2 от пробоя в случае обрыва в цепи светодиодов. R1 и R2 непосредственного участия в работе схемы не принимают. На фотографии внешний вид драйвера с двух сторон. Красный это С1, цилиндр черного цвета это С2. Диодный мост применен в виде микросборки, черный прямоугольный корпус с четырьмя выводами. Не будет лишним и еще один такой же резистор, включенный последовательно со светодиодами, для их защиты от бросков тока. На фотографии выше изображена классическая схема драйвера для LED лампы с двумя защитными резисторами от бросков тока. R2 защищает диодный мост, а R3 — конденсатор С2 и светодиоды. Драйвер способен запитать лампочку, в которой установлено до 80 LED SMD Если понадобится использовать драйвер для светодиодов, рассчитанных на меньший или больший ток, то конденсатор С1 нужно будет уменьшить или увеличить соответственно. Для исключения мерцания света С2 тоже нужно будет увеличить. Чем емкость С2 будет больше, тем лучше. Эту схему можно еще сделать проще, удалив все резисторы, а конденсатор С1 заменить сопротивлением, номинал и мощность которого можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо. Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. Повторно, обращаю Ваше внимание, что схема имеет гальваническую связь с электрической сетью и при ее повторении необходимо полностью исключить случайное прикосновение человека к ее оголенным участкам! После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен. При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода. На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно. Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Подойдет блок питания, батарейка или аккумулятор. Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегом, а если поменять щупы местами при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод , то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться. При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку. Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета. Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED опасно для жизни. Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только уменьшится несколько световой поток. Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников. Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло. Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодных мостик. Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений. Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку , сделанную из медной проволоки, то задача легко решается. Светодиод имеют полярность и при запайке нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились. В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним. Все доставшиеся мне светодиодные лампочки были возращены покупателями по гарантии. К сожалению, у меня нет информации о времени работы лампочек и количество проданных. Так что выводы о качестве LED ламп MRF27 на основании имеющейся информации сделать невозможно. Как видно из данных в таблице, большая часть светодиодных ламп MRF27 отказали по причине выхода из строя светодиодов. Светодиоды отказали, скорее всего, из-за отсутствия элементов защиты в схеме драйвера. Кстати, на печатной плате драйвера предусмотрено место для установки варистора, но очевидно решили сэкономить и его не запаяли. Плохая пайка обусловлена нарушением технологического процесса при сборке. Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от выше описанной лампы, поэтому и технология ремонта другая. Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство. Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от выше описанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно на желтом круге видны три темные точки кристаллов , и при проверке должны светиться все три. Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток. Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети. Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать. Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. Отказавший светодиод заменен исправным. Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся. Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить. Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей. После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки. В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросав и R2,R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. Первое, что я сделал, заменил грубые и короткие провода драйвера для подключения к цоколю длинными. По питающему напряжению соединил драйверы между собой. Как присоединить провода к резьбовой части цоколя вопросов не возникало, достаточно зажать их между цоколем и пластмассовым корпусом. А вот с присоединением к центральному контакту возникли сложности. Он алюминиевый и припаяться к нему невозможно. Осталось надеть цоколь на корпус светодиодной лампы и закрепить его накерниванием. Лампа отремонтирована и готова для дальнейшей эксплуатации. Еще пришлось ремонтировать две лампы серии "LLB" E27, как оказалось с одинаковыми неисправностями, обусловленными не качественной пайкой. Внешний вид лампы на фото ниже. Конструкция этой лампы с точки ремонтопригодности очень удачная, лампа легко разбирается, и не нужно ничего отдирать. Достаточно одной рукой взяться за лампу в области цоколя, а второй против часовой стрелки провернуть на пару оборотов защитный плафон. Светодиоды установлены на пяти отдельных печатных платах, спаянных между собой в виде прямоугольника. Прямоугольник, в свою очередь припаян к шестой, круглой печатной плате, на которой распаяна схема драйвера. Для поиска неисправности лампы необходимо иметь доступ к выводам LED, а для этого необходимо снять одну из стенок. Для удобства ремонта и контроля необходимо снять плату, которая находится в точках подачи питающего напряжения с драйвера. На фото это стенка, параллельная корпусу токоограничивающего конденсатора и максимально удаленная от него. По очереди прогреваются паяльником места пайки боковой платы сверху, и с небольшим усилием плата немного отводится в сторону. На фото плата отведена на большое расстояние для наглядности. Затем места пайки этой печатной платы прогреваются со стороны круглой печатной платы, и боковая плата отсоединяется от остальных. Теперь открылся доступ для проверки элементов драйвера и светодиодов. Драйвер в этой лампе собран по самому простому варианту. Проверка выпрямительных диодов драйвера и всех светодиодов не выявила отказавших элементов. Но когда я посмотрел качество соединительных паек плат на просвет, то обнаружил, что в некоторых местах пайки практически нет. Пропаял все места соединений печатных плат и еще дополнительно соединил все печатные дорожки соседних плат внутри по углам прямоугольника. На просвет хорошо видны печатные дорожки, и легко разобраться, какие из них можно соединять друг с другом. Для проверки работоспособности лампы после пропайки контактов, на снятой печатной плате была сделана перемычка, эти печатные дорожки соединяла дорожка на квадратной печатной плате прямоугольника. Выпаянная сторона прямоугольника со светодиодами была подключена к схеме лампы двумя дополнительными временными проводами. Подключение LED лампы к сети обрадовало ярким свечением всех светодиодов. Осталось запаять снятую печатную плату на место и закрутить плафон. Такая же работа была проделана и со второй лампой. Только искать отказавшие элементы я не стал, а сразу пропаял все соединения. Светодиодная лампа после этого сразу засветила. Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн. Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампочки начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло. Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх. Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил. Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя. В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения. Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга. После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 на фото внизу с лева. Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки. Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на "LLB" LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается. Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом. На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверх ярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы "LLB" LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя. Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы. Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться. Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти. Зато изучил ее устройство. Эта светодиодная лампа по внешнему виду практически не отличается от лампочки накаливания. Единственное, что бросается в глаза, так это наличие широкого металлического кольца. Для проверки светодиодов я начал разбирать лампу со стороны плафона. Плафон был к основанию приклеен эластичным компаундом. С большим трудом, раскачивая плафон, удалось его снять, как оказалось напрасно. В лампе был установлен всего один светодиод мощностью 3,3 ватта, который можно было прозвонить со стороны цоколя. К моему удивлению, цокольная часть лампочки была присоединена на резьбе, но левой. Поэтому нужно откручивать цоколь, если смотреть со стороны центрального контакта, вращая его против часовой стрелки. Пришлось долго размышлять, пока я догадался до этого. Как только цоколь был откручен, стало ясно, почему лампочке не светила. Отвалился провод от резьбовой части цоколя. Так как цоколь был алюминиевый, то обойтись простой пайкой не представлялось возможным. Из личного опыта знаю, что припаянные провода к алюминию держатся весьма не надежно и могут в любой момент отвалиться, поэтому такой технологией никогда не пользуюсь. Винт вставить в отверстие закрутить в заведенную внутрь цоколя гайку. Драйвер в этой LED лампочке установлен с разделительным трансформатором, но его вскрывать не пришлось. После закрутки в корпус цокольной части лампы она стала рабочей. Так что если будете ремонтировать лампочку серии "LLC" E14 3W1 M1, то сможете не допустить моих ошибок. Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GUW с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось. Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 — расстояние между штырями в миллиметрах. Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом. Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата. После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей силикона. Силикон водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей. Силикон в продаже бывает жидким в тубах или твердым в виде стержней. Силикон в виде стержневой легко плавится при нагреве паяльником. Достаточно отрезать его кусочек, разместить в нужном месте и нагреть и силикон приобретает консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость. Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать. При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью силикона. После закрепления стекла с помощью жидких гвоздей светодиодная лампочка приняла первоначальный вид, только теперь стала работоспособной. Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе. Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно. После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены. После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально. При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора. Онлайн калькулятор поможет быстро это сделать. Статья будет дополняться новым контентом по мере ремонта светодиодных ламп других конструкций и производителей. Лампы накаливания галогенные Люминесцентные компактные лампы Светодиодные лампы Светодиодные прожекторы Светодиодные ленты Подключение RGB лент Монтаж светодиодных лент Ремонт светодиодных ламп Ремонт светодиодного прожектора Ремонт системы RGB освещения Справочник по SMD светодиодам. Ремонт светодиодных LED ламп, устройство электрические схемы Приятель, занимающийся реализацией светодиодной техники, подарил мне большую коробку с неисправной светодиодной продукцией, в которой оказалось много светодиодных ламп. Таблица анализа причин отказа светодиодных ламп MRF27 Вид отказа Количество отказавших ламп Причина отказа Отказ светодиодов 6 В схеме драйвера нет элементов защиты светодиодов от бросков тока Непропай выводов светодиодов 1 Нарушение технологии пайки Непропай токоподводящего провода 1 Нарушение технологии пайки Пробой диодного моста 1 Дефект комплектации Сломан штырь в цоколе 1 Небрежное обращение с лампой при подключении. Первая полоса Вторая полоса Третья полоса Четвертая полоса черный черный черный коричневый коричневый коричневый коричневый красный красный красный красный золотистый оранжевый оранжевый оранжевый серебристый желтый желтый желтый нет зеленый зеленый зеленый Сопротивление: Первая полоса Вторая полоса Третья полоса Четвертая полоса Пятая полоса черный черный черный черный коричневый коричневый коричневый коричневый коричневый красный красный красный красный красный зеленый оранжевый оранжевый оранжевый оранжевый синий желтый желтый желтый желтый фиолетовый зеленый зеленый зеленый зеленый Сопротивление:
Изготовление прибора в домашних условиях
Методы управления затратами таблица
Схема телевизора самсунг cs 21k2q
Отбеливание зубов барнаул
Стройландия г оренбург каталог
Мангал своими руками из металла газовый баллон