Утепление мансарды изнутри своими руками или как превратить чердак в комфортный второй этаж в 4 этапа
Технология утепления мансарды изнутри
Как утеплить мансарду изнутри – теплоизоляция мансардной крыши своими руками
Мансарда над баней — отличный способ иметь дополнительные комфортные помещения при относительно небольших потерях времени и денег. Но комфортность помещения можно достичь только при одном условии — все строительные операции буду выполняться в точном соответствии с существующими требованиями строительных норм и правил. Мансарда над баней — отличный способ иметь дополнительные комфортные помещения. Конечно, при этом нужно учитывать как архитектурные особенности строения, так и климатическую зону проживания. Любое отепление стоит деньги, мы расскажем, как их не выбросить на ветер, какие соблюдать условия, чтобы гарантированно получить желанный эффект. Утепление мансарды будет эффективным только при соблюдении правил и технологии. Начать нужно, как и всегда, с самого начала. Эффективность утепления во многом зависит от выбранного материала, нужно разбираться в их особенностях и характеристиках, только такие знания помогут сделать оптимальный выбор строительных материалов в каждом конкретном случае. Сегодня производится настолько много различных теплоизоляционных материалов, что некоторым потребителям разобраться очень сложно. Часто этим пользуются производители, и с помощью не совсем честной рекламы искусственно завышают цены на свою продукцию. Рассмотрим несколько самых ярких примеров. Звучит заманчиво, не всем понятно, но привлекательно, так называют производители свою продукцию. В принципе их продукция — обыкновенная давно известная стекловата. Но реклама делает свое дело, за счет ее действия цена увеличивается в разы. Раньше со стекловатой было работать сложно, она вызывала довольно неприятные раздражения на коже. Устаревшие технологии не позволяли делать волокна очень тонкими. Толстым волокнам стекла хватало прочности, чтобы повреждать верхние слои кожного покрытия. Теперь технологии дают возможность уменьшать диаметр стеклянных волокон до 6 микрон, на ощупь такая продукция ничем не отличается от хлопковой ваты. Для утепления мансарды минеральная или стекловата — отличный материал по всем показателям, но не стоит покупать модные раскрученные бренды. Их эксплуатационные показатели не совсем отвечают высокой цене. Есть возможность купить стекловату — берите ее, по качеству она ничем не хуже самых модных наименований, а по стоимости дешевле процентов на тридцать. Любая минеральная вата безопасна для здоровья, в отличие от остальных современных теплоизоляционных материалов. Еще один совет по минеральной вате. Она может быть рулонной или прессованной. Утеплить мансарду рулонной минеральной ватой обойдется приблизительно в полтора раза дешевле, чем прессованной. Теплопроводность обоих вариантов отличается не больше, чем на двадцать процентов. Думайте, прежде чем начинать утепление мансарды на бане. Главный общий недостаток — выделяют в воздух химические соединения. Количество этих соединений регламентируется санитарными органами, но в том или ином процентном содержании они обязательно присутствуют. Очень технологичен, легко режется, не боится влаги. Главное достоинство — наносится в жидком виде на любые сложные поверхности. После остывания образует непроницаемое покрытие. Также напыляется, может применяться для утепления в труднодоступных местах готовых зданий. Изготавливается из отходов деревообрабатывающего производства и макулатуры, для замедления процессов гниения пропитывается антисептиками. Надеемся, что эти знания позволят вам осознанно подбирать материалы для утепления мансарды, уверены, что дополнительные знания еще никому не помешали. Теперь уже можно рассказывать о технологии выполнения работ по утеплению мансарды над баней. Мы рассмотрим два наиболее часто встречающихся варианта — в качестве утеплителей использовалась минеральная вата и листы пенопласта. Утепление мансарды нужно начинать еще во время строительства крыши. Между кровельным покрытием и стропильной системой обязательно следует класть гидроизоляцию. Внимательно осмотрите все деревянные узлы стропильной системы. Они должны быть в отличном состоянии, после утепления изнутри доступ к ним станет невозможным. Снимите размеры крыши, закупите материалы. Мы советуем использовать прессованные маты из минеральной ваты. Номинальные размеры матов и предельные отклонения от номинальных размеров по ГОСТ По цене этот материал находится в среднем ценовом сегменте, по своим эксплуатационным характеристикам полностью подходит для использования во время утепления. Для эффективного утепления крыши толщина минеральной ваты должна быть не менее десяти сантиметров, в более холодных регионах толщину нужно увеличивать до 15 сантиметров. Минеральная вата продается толщиной 5 и 10 см. Если вы купите материал в рулонах, то удастся сделать утепление крыши почти бесшовным — уменьшатся тепловые потери из внутренних помещений. Очень хорошо, когда строители во время сооружения стропильной системы рассчитывали расстояние между стропилами с учетом ширины матов минеральной ваты. Это не только ускорит работу, но и сократит количество непродуктивных потерь материала. Если этого не сделано — замеряйте размеры между стропилами, добавляйте к ним по одному-два сантиметра и отрезайте маты. Если вам понадобится увеличивать ширину матов за счет использования тонких полос, то придется листы фиксировать метизами. Применяйте тонкие гвоздики с широкими шляпками или дюбели-грибки. Трудно найти такие в магазине — увеличьте диаметр шляпок самостоятельно. Сделайте специальные шайбы из толстого полиэтилена, оцинкованной жести, кусков ДВП и прочих твердых тонких материалов. Гвоздики нужно вбивать в рейки обрешетки. Выполняйте эту операцию очень внимательно. С чем связана осторожность? Во-первых, острая часть гвоздиков не должна пробивать рейки насквозь — может повредиться гидроизоляция. Во-вторых, маты не должны сжиматься в местах фиксации, шляпки должны только поддерживать материал в нужном положении. Не допускайте щелей и пропусков между стыками отельных кусков. Если вы решили класть вату в два слоя, то стыки должны перехлестываться. Некоторые производители делают поверхности матов с разных сторон различными. С одной стороны они гладкие, с другой шершавые. Гладкая сторона имеет неплохие водоотталкивающие свойства, ее нужно класть к кровельному покрытию, в помещение должна быть обращена шершавая поверхность мата. Таким образом обеспечится дополнительная защита утеплителя от проникновения влаги. По такой схеме установите утеплитель на всей площади крыши. Обращайте внимание, чтобы минеральная вата более-менее прочно сидела в нишах, если обнаружились проблемные места — дополнительно укрепите ее. Нельзя укладывать маты минеральной ваты высотой более трех метров, она может дать усадку. А это обернется значительной потерей тепла из помещения. Для того чтобы избежать такой неприятной ситуации, рекомендуем делать по мере необходимости деревянные перемычки на нужном расстоянии. Теперь следует защитить утеплитель от влаги. Вода конденсируется из влаги в так называемых точках росы, а они всегда будут располагаться в слое утеплителя. Вода в вате — большая проблема. Дело в том, что мокрая минеральная вата резко ухудшает свои теплосберегающие показатели. И это еще не все проблемы. При этом все это время сохраняется непосредственный контакт переувлажненного материала со стропилами. В условиях повышенной влажности и высокой температуры в деревянных конструкциях очень быстро начинаются разрушительные процессы. Тем более что никто стропила не обрабатывает антисептиками. Слой пароизоляции укладывается рядами снизу вверх, нахлест материала не менее десяти сантиметров. Для обеспечения полной герметичности швы нужно заклеить скотчем. Пароизоляция фиксируется степлером к стропилам. Сделайте обрешетку для фиксации отделочных плит. Параметры обрешетки зависят от линейных характеристик обивочного материала. Можно использовать гипсокартонные плиты, листы фанеры или ОСП. Отлично смотрится натуральная вагонка, но это наиболее дорогой вариант обшивки крыши. Толщину листов пенопласта также нужно подбирать с учетом климатической зоны проживания. Бытовая пена выпускается в комплекте с пластиковой трубкой, через которую пена подается в нужное место. Кажется, все отлично, можно работать, да и по стоимости она несколько дешевле профессиональной. Но это не так. Во-первых, если вы не успели сразу израсходовать весь баллон бытовой пены сразу, то через полчаса можете выбрасывать все остатки в мусор. Она застынет и дальше пользоваться будет невозможно. Во-вторых, пользоваться гибкой трубкой для заполнения нешироких щелей очень неудобно. Профессиональная пена имеет значительно улучшенное качество, а специальный пистолет дает возможность использовать один начатый баллон любое время до его полного израсходования. Стоимость пистолета бывает различной, но в среднем не превышает стоимости трех баллонов пены. Уже в течение нескольких дней выполнения работ по утеплению мансарды бани он окупится и начнет приносить прямую прибыль. Трубка пистолета металлическая, позволяет без проблем запенить самые узкие щели. Для утепления мансарды понадобится не один день и не один баллон пены, не выбрасывайте деньги в мусорное ведро, сразу покупайте профессиональный пистолет и монтажную пену. Итак, материалы закуплены, можно начинать работы по утеплению. И в этом случае примем во внимание, что гидроизоляция под кровельным покрытием уже имеется. Теперь она нужна не столько для предупреждения намокания пенопласта он воды не боится , сколько для гарантированной защиты от влаги стропильной системы. После утепления пенопластом полностью блокируется естественная вентиляция, мокрые стропила быстро начнут гнить со всеми неприятными последствиями. В примере выполнения утепления мы будем использовать метод работы с монтажной пеной. Снимите расстояние меду стропилами, перенесите их на лист пенопласта и вырежьте по линиям утеплитель. Тонкий пенопласт лучше резать острым строительным ножом, для разрезания толстого более пяти сантиметров используйте обыкновенную ручную ножовку. Во время отрезания лини замера следует оставлять нетронутыми, что позволит на несколько миллиметров увеличить размеры и за счет этого повысить прочность прижатия листа к стропилам. Пеной из пистолета аккуратно нанесите тонкую сплошную линию на стропилах в месте прилегания нижней части листа пенопласта, дайте ей примерно пять минут для небольшого подсыхания. Дело в том, на свежей пене пенопласт плохо удерживается, кроме того, в местах прижимания она перестает увеличиваться в объеме — появляются риски образования незакрытых щелей. Осторожно вложите пенопласт на нужное место. Крайне желательно, чтобы поверхность листа не касалась гидрозащитного слоя. В этих местах может появляться точка росы, и конденсированная вода будет попадать на элементы стропильной системы. Это очень нежелательное явление. Продолжайте таким же способом класть первый слой пенопласта. Чтобы работы двигались быстро, правильно их организуйте. За те несколько минут, которые подсыхает пена, нужно снять размеры следующего листа и вырезать его. Нанесите под второй лист линию пены и подготавливайте третий лист. Вставили второй — работайте по такой же схеме со следующим. Этот алгоритм проведение работ дает возможность значительно сокращать время утепления мансарды. Все стыки между отдельными листами тщательно запенивайте. На первых порах трудно угадать количество пены, но уже через несколько листов появится опыт и пены будет ложиться столько, сколько надо. Первый слой положен — начинайте выполнять подготовительные работы под второй слой пенопласта. Острым ножом срежьте всю выступившую за плоскость утеплителя пену, прилегание двух слоев должно быть максимально плотным. Еще раз проверьте герметичность стыков, при обнаружении проблемных участков нужно их исправить запениванием. Места стыков обязательно должны перекрываться. Так достигается повышенная гарантия герметичности. Процесс укладки второго слоя пенопласта ничем не отличается от вышеописанного. Еще раз напоминаем — работы выполняйте очень внимательно и аккуратно. Небольшие щели не только увеличивают потери тепла, это даже неглавная проблема. Беда в том, что именно у этих щелей с внутренней стороны обшивки будет точка росы, небольшие участки фанеры, ОСП или гипсокартона будут постоянно мокрыми. А это обязательно со временем станет заметным на финишной отделке стен — на обоях или декоративной штукатурке появятся пятна. Хотя пенопласт и не боится влажности, настоятельно рекомендуем сделать парозащиту. Без нее влажный воздух может проникать к деревянным конструкциям стропильной системы и на них конденсироваться. Что в таком случае ожидает элементы кровли вы уже знаете. Прибивайте обрешетку под обивочные плиты и приступайте к финишной отделке. Утепление этих конструкций имеют особенности в зависимости от способа строительства бани. Если фронтоны сделаны из того же материала, что и фасадные стены брус, пеноблоки, кирпичи , то перед их утеплением нужно сделать ниши для пенопласта или минеральной ваты. Для них следует использовать доски или рейки шириной не менее толщины утеплительного материала. Если фронтоны из вертикальных опор, снаружи обшитых вагонкой, то никакой предварительной подготовки не требуется. Большинство бань во всех помещениях имеет утепленные потоки, значит, полы мансарды не нуждаются в проведении таких строительных мероприятий. Если потолки бани по каким-то причинам не имеют теплоизоляции — придется ее делать. Хотя и здесь есть варианты — неутепленный потолок помещений в бане автоматически делает теплыми полы мансардного помещения. Решайте самостоятельно, как поступать в вашем случае. Принимайте во внимание конкретное назначение мансарды на бане, периодичность и время пользования этими помещениями. Если решите делать утепление пола, можно использовать все тот же пенопласт или минеральную вату. Технология укладки имеет одно принципиальное отличие — пароизоляционный слой нужно класть под теплоизоляцию, а гидрозащиту сверху. Никогда не экономьте на толщине утеплительного слоя. Если будет слишком жарко — всегда можно открыть окна для проветривания помещений. А если будет слишком холодно — придется тратить дополнительно существенные денежные средства на обогрев до комфортных температурных значений. Вы можете использовать следующие теги: Портал про строительство бани начиная от фундамента заканчивая выбором веника. Проекты Фундамент Бани мира Советы Отделка Полы Печи Видео. Крыша Утепление мансарды изнутри. Содержание материала 1 Краткие характеристики современных теплоизолирующих материалов 1. Минеральная вата из базальтовых вулканических пород. Текстура Таблица характеристик пенопласта. Эластичный пенополиуретан Пенополиуретан жидкий. Утепление мансарды минеральной ватой. Утепление рулонной минватой более эффективно. Вставляйте утеплитель между стропилами. Пример фиксации минваты шнуром. Пример крепления минваты гвоздями. Пример утепления мансарды двумя слоями минваты. При необходимости делайте перемычки для удерживания минваты. Минвата теряет свои свойства при намокании. Схема утепленной мансарды Пример установленной обрешетки и монтажа вагонки Монтаж вагонки в мансарде Мансарда в бане. Бытовая монтажная пена Поиск по картинке. Пример использования бытовой монтажной пены. Пистолет для монтажной пены. Монтаж пенопласта в мансарде. Неправильное утепление фронтона мансарды. Пример теплой эксплуатируемой мансарды бани. Баня с утепленной мансардой. Автор Николай Стрелковский, главный редактор. Похожие записи Как сделать крышу с мансардой для бани Есть несколько вариантов строительства крыш с мансардой для бани, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Как крепить стропила к мауэрлату Опытные строители отлично знают, что во время устроительства стропильной системы нет узлов, которые бы не играли важную Как сделать крышу на бане В большинстве случаев бани имеют небольшие размеры, крыши на таких зданиях не очень сложные с инженерной точки зрения. Монтаж черепицы своими руками Выбор кровельного покрытия бани — вопрос одновременно и простой, и сложный. Даже большое количество предлагаемых Крыша для бани своими руками В зависимости от линейных размеров бани и пожеланий застройщика, крыша в бане может быть односкатной или двухскатной, Нажмите, чтобы отменить ответ. Рубрики Бани мира Вентиляция Видео Все про печи и дымоходы Крыша Окна и двери Опыт строительства бани своими руками Отделка и интерьер Отзывы о пром. Как сделать потолок в парилке. Потолок в бане своими руками. Присоединяйтесь к наших подписчиков. Получайте на почту интересные материалы про строительство бани. А также получите БЕСПЛАТНО кейс:. ТОП 10 главных ошибок при строительстве бани Как отделать баню изнутри вагонкой за 28 часов Как правильно запаривать березовый веник. Реклама на сайте Блоги пользователей Расчет стоимости строительства бани Видео учебник по строительству бань Пользовательское соглашение.
Чтобы в мансардном помещении было комфортно и уютно, необходимо позаботиться о его утеплении. Для этого нужно правильно выбрать и тщательно смонтировать теплоизоляцию, но прежде — удалить старую. Очищать стены от минеральной ваты х годов не особенно приятно, прежде всего потому, что она часто облицована алюминиевой фольгой или другими покрытиями. Старый утеплитель для вывоза необходимо упаковать в специальные мешки из нетканого материала. Стоит отметить, что с современными минеральными волокнами в плитах и рулонах гораздо удобнее работать. Мансарда своими руками фото — мастер класс по отделке. Старую минеральную вату сначала упаковали в маленькие мешки для мусора. Делать это лучше в респираторе и перчатках. Для новой теплоизоляции необходимо измерить точные расстояния между стропилами в каждом пролете. Плиты всегда следует резать поперек направления рулона. Дело в том, что в этом направлении материал прилегает более плотно. Следует отрезать уплотнитель по размеру пролета между стропилами плюс 10 мм, чтобы утеплитель был надежно зажат. Вставили полосы теплоизоляционного материала в пролеты между стропилами, начиная с подстропильного прогона. Необходимо достичь сплошного смыкания швов плит друг с другом, а также со стропилами и прогонами. Это позволило уложить утеплитель поперек на обрешетку и не выполнять теплоизоляцию до самого конька крыши. После того как теплоизоляционный материал уложен, натянули поверх него пароизоляционную пленку и прикрепили ее к стропилам степлером. Пленка должна немного провисать, чтобы не было разрывов в местах креплений скобами при сильных колебаниях температуры. В нашем случае пленка дотягивается до видимого подстропильного прогона и также крепится к нему с помощью степлера. На фронтонных стенах пленку отрезали с припуском 10 см, этого достаточно, чтобы приклеить ее без натяжения. Для крепления пароизоляционной пленки к фронтонным стенам выдавили полосу клея на стену. Пленку с напуском прижали к клею и по всей длине растерли с нажимом так, чтобы снаружи остался слой клея толщиной 1 -2 мм. Напуск предотвратит натяжение пленки. В так называемый герметичный слой входит пароиэоляционная пленка, клейкая лента для стыков пленки и клей для фиксации к полу и фронтонной стене. Для фиксации дополнительно потребуется только ручной степлер для углов или молотковый степлер для поверхностей. На прямые подвесы позднее будут укреплены несущие профили для гипсоволоконных плит, подвесы компенсируют неравномерное расположение стропил. Они крепятся с интервалом 50 см, таким образом плита х см будет держаться на трех профилях, и опора для стыков плит будет располагаться посередине. Потолочные профили распилили по размеру. Для этой работы обязательны защитные перчатки и маска! Зафиксированная рейка поможет при установке несущих профилей в одну линию. Через равномерные интервалы следует контролировать линию в обоих направлениях. При междустропильной теплоизоляции стропила становятся мостиками холода. Минеральная вата толщиной 5 см, уложенная поверх стропил в поперечном направлении, позволяет существенно улучшить общий уровень теплоизоляции. Прямые подвесы с отогнутыми сторонами, предназначенные для монтажа гипсокартонных плит, служат 8 этом случае креплением для полотен утеплителя Теплоизоляционный материал просто надевают на подвесы так, чтобы они проткнули полотно. Ножом прорезать не следует, чтобы не повредить пленку. Обрешетка из металлического профиля привинчивается к подвесам, зажимая при этом теплоизоляцию. Подстропильная теплоизоляция создает надежный изоляционный слой без мостиков холода. Утепление частного дома снаружи — от фундамента до крыши. На откосах окон, расположенных в плоскости крыши, часто возникают мостики холода, и рано или поздно стоит ждать появления плесени. Причина этого заключается в недостаточно герметичном соединении пароизоляционной пленки с окнами. Специальные пароизоляционные фартуки для окон позволят вам выполнить соединение самостоятельно, но здесь необходима аккуратность. Пароизоляционный фартук сделан из синтетической пленки, один край которой вдавливают в паз по периметру окна, создавая герметичное соединение. Второй край позднее соединяют с пароизоляционным слоем поверхности крыши с помощью входящей в комплект клейкой ленты. Специальным стержнем, входящим в комплект, аккуратно вдавили усиленный край пленки фартука в паз окна так, чтобы пленка вошла в паз плотно и ровно. Уголки усиленного края должны располагаться в углах оконного паза. В точки с красной маркировкой по четыре в каждом углу окна осторожно вкрутили шурупы из комплекта. Теперь пароизоляционный фартук герметично соединен с окном и зафиксирован. В связи с большой длиной окна см пароизоляционный фартук необходимо удлинить. Для этого отрезали под прямым углом уже установленный с верхней стороны фартук. Затем установили нижнюю часть фартука. Удлиняющие вставки приклеили клейкой лентой точно посередине и вдавили усиленный край пленки в паз окна. Для установки утеплителя много инструментов не понадобится. Очень пригодится правильный нож для резки теплоизоляционных материалов, которым вы без труда разрежете толстые плиты — обойный нож для этого не подойдет. Правило см поможет выполнить разрезы по прямой. Еще в набор инструментов должны войти линейка, карандаш и респиратор, защищающий от волокнистой пыли. Несущие профили для обшивки установили на расстоянии нескольких миллиметров в сторону от будущих откосов окна. При обшивке мансарды гипсоволоконными плитами следует начать с фронтонной стены. Измерили уклон крыши, перенесли на плиты и распилили их лобзиком. Старый слой плит сохраняется. Он привинчен к обрешетке, местоположение которой можно обнаружить с помощью простукивания. Новые плиты следует просто привинтить на старые. В этом случае вам потребуются шурупы длиной 45 мм. С фронтонной стеной вы справитесь быстро. Шпатлевка выполняется только после того, как установлены все плиты, в том числе на скосах. Распил плит по прямой выполнили специальным ножом для гипсоволоконных плит, у которого есть специальное лезвие с крюком. Мансарда своими руками — устройство, утепление, внутренняя отделка в доме. С гипсоволоконными плитами размером х см можно работать без помощника. Они выполнены без картонной оболочки, стабильность им придают волокна в гипсовой плите Поэтому они тяжелее, несколько прочнее и обладают более высокими звукоизоляционным свойствами. Ширина швов должна составлять мм. Для этого между плитами следует вставить два звена масштабной линейки. Предотвратит растрескивание шпатлевки в швах. Для этого перед обшивкой скосов наклеивают на фронтон специальный или обычный скотч. Когда после обшивки вы зашпатлюете поверхность до клейкой ленты выступающий скотч затем срезать обойным ножом , скотч предотвратит жесткий контакт с фронтоном. Края разлома обработали так называемым кромочным рубанком для гипсокартона, чтобы потом стыки плит можно было аккуратно зашпатлевать. Обшивку целыми плитами лучше начать сверху, чтобы потом выполнять кропотливый распил на удобном уровне глаз. Помощник очень пригодится вам для выравнивания плит по горизонтали и привинчивания. Аккумуляторным шуруповертом вкрутили саморезы на такую глубину, чтобы они располагались чуть ниже поверхности плиты — этого достаточно для аккуратной шпатлевки. Признаем, что это кажется несложной задачей, но не все так просто. Наклейки следует снять как можно быстрее после установки мансардных окон. Остатки клея можно стереть рукой или удалить, используя небольшое количество ацетона. Выступающие головки шурупов затянули вручную. У шпателей для гипсокартона для этого в рукоятке есть специальная насадка. Массу для заполнения швов развели водой. Затем ее перемешали до получения пастообразной консистенции, напоминающей тесто. После высыхания отшлифовали швы шлифовальной сеткой. Соединительные швы также следует зашпатлевать, скотч предотвратит прямой контакт с фронтоном. Сначала определили ее местоположение. Фрезой для круглых отверстий выпилили отверстие для кабеля. Размотанную проводку протянули через отверстие. Потолочную плиту привинтили к опорной конструкции. Со стороны обоих скосов оставили шов для шпатлевки шириной мм. Внутреннее утепление скатов крыши для устройства мансарды-очередность слоев. Окна с двойным переплетом своими руками Next: Ошибки при утеплении крыши и их исправление Отзывы и комментарии: Однако остался старый деревянный подоконник. Чтобы его скрыть, приклеил сверху пластиковый подоконник с помощью универсальной строительной клей-пасты. Дополнительно прикрепил его на 4 самореза к нижнему. Получилось гармонично и практично.
Новости кавалеровского района приморского края
Давление в рампе 2.2
Игра тест как хорошо ты знаешь текну
Пандора челябинск каталог официальный
Приказ минфина 137н