Установка кондиционера Daewoo Nexia
Установить кондиционер в Deawoo Nexia
Установка кондиционера Daewoo Nexia
Главная Форум ПРАВИЛА Новые сообщения Справка Календарь Опции форума Все разделы прочитаны Навигация Сообщения за день Что нового? Форум Daewoo Nexia Техобслуживание и эксплуатация Электрооборудование и электроника Установка кондиционера в Daewoo Nexia в Москве. Установка кондиционера в Daewoo Nexia в Москве. Страница 1 из 2 1 2 Последняя К странице: Показано с 1 по 10 из Опции темы Версия для печати Отображение Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид. Установка кондиционера в Daewoo Nexia в Москве Очень много будет стоить! Кондей - около 30 тыс. Попробуйте позвонить в Лыткарино: Сообщение от Серега Ага, как-же, компрессор 14, радиатор 3, испаритель 7, осушитель 4, блок управления с платой под кондей 2,5, вентилятор охлаждения конд. Когда себе ставил, все новое, с установкой под 70 выходило, поэтому и ставил сам из нового только компрессор, блок и вент. Поставил, все получилось, но, если все вернуть взад, я б больше за это не взялся, ооооочень геморно, два года до ума доводил. Цены примерные 2-х годичной давности. Не пугайте народ, все очень доступно. Мне свежайший комплект кондиционера обошелся в 8 тыс рублей. Жгут проводов и резисторы, как оптовому покупателю подарили. Его пришлось дорабатывать, там не было туманок и корректора фар. Но, жгут был корейский, и я был в шоке сравнив разницу сечения проводов узбекского и корейского жгутов! У корейского жгута провода раза в два толще! И в корейском жгуте все коммутации сделанные в жгуте, пропаяны! Потому как одних радиаторов существует несколько видов, плюс покупать отдельно сальнички уплотнители трубок, мне кажется проблематичным. По номерам, многие сальнички отсутствуют в продаже, придется морочится с поиском аналогов. Потом не все болты есть в продаже, а некоторые болтики хитрые, например болты крепления кронштейна компрессора к блоку цилиндров. Гораздо проще все это набрать на разборке. В общем мой опыт показал что разбор в разы проще чем новое. Главное при покупке разбираться хоть немного в технике, чтобы на месте увидеть дефекты. Конденсатор я промывал растворителем, после долго продувал, для удаления остатков растворителя. Снаружи конденсатор лучше промывать мойкой высокого давления, предварительно сняв вентилятор, и будет вообще круто если вы хоть немного подровняете смятые перья перед промывкой НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ В СИСТЕМУ!!! Закрыть все отверстия толстой полиэтиленовой пленкой, и плотно завязать! С испарителем сделать то же самое, и при установке не заминать перья. Сам испаритель уже вносит небольшое сопротивление движению воздуха, каждое дополнительно замятое перо будет ухудшать поток воздуха с улицы. Из компрессора необходимо слить старое масло, через сливное-заливное отверстие. И желательно прополоскать компрессор новым маслом, чтобы окончательно очистить систему. В процессе сборки соблюдать чистоту, резьбовые соединения трубок очень желательно смазать консистентным маслом не допускать попадания в контур консистентного масла и влаги, до установки деталей все отверстия должны быть хорошо изолированы от атмосферы. Это позволит сделать систему разборной в будущем при сборке на сухую мало шансов все это разобрать через год, при необходимости обслужить, поменять Только после этого вакуумировать, желательно подольше минут 20, ну и заправка. По мере поступления ценной инфы, буду пополнять пост. Подробно и качественно расписал! Похожие темы Запчасти на Daewoo nexia со склада в Москве!!! Установка кондиционера от denis в разделе Дополнительное оборудование. Установка кондиционера от Ирина Фатеева в разделе Техобслуживание и эксплуатация. Установка кондиционера от RSK в разделе Электрооборудование и электроника. Установка кондиционера от RESPECT в разделе Электрооборудование и электроника.
Начало Поиск Календарь Вход Регистрация Menu Начало Поиск Календарь Вход Регистрация. Opel Kadett E Двигатель: Хетчбек 3дв Год выпуска: Daewoo Nexia G15MF 1. Всем привет, подходит сезон, и как я и обещал, напишу немного про установку кондея попутно с установкой оного в свою машину. Автомобильный кондиционер по принципу работы ничем не отличается от кондиционера комнатного или даже обычного бытового холодильника: Попросту говоря, фреон испаряясь охлаждается сам и охлаждает теплообменник, который в свою очередь охлаждает проходящий через него воздух. В роли теплообменника во всех системах кондиционирования выступает специальный радиатор, называемый " испаритель " А распыляет жидкий фреон дроссельная трубка, которая вставлена в магистральную трубку перед испарителем: Исходя из вышесказанного, можно резюмировать, что чтобы оснастить машину кондиционером, в первую очередь необходимо разместить испаритель на пути воздуха, поступающего в салон через штатный отопитель и подвести к нему фреон под давлением. Обычно испаритель размещают сразу после вентилятора печки, но в Кадете это не представляется возможным, потому компромиссом будет установка его ПЕРЕД вентилятором в жабо, наподобие как это делают на ВАЗ http: Далее о том, как фреон попадает в испаритель. Поскольку система замкнутая, началом пути фреона будет выход из испарителя. На этом участке фреон находится в газообразном состоянии под относительно низким давлением за счет значительного утолщения магистрали. Эта ветка называется "холодной, так как фреон имеет низкую температуру. Первый пункт назначения на пути газа - это ресивер-осушитель Как следует из первой части названия, это по сути накопительный резервуар для сглаживания резких изменений давления, соответственно вторая часть говорит о том, что этот девайс что-то осушает. Часть объема осушителя заполнена гранулами силикагеля того же самого, что кладут в мешочках в упаковки с некоторыми товарами , которые и впитывают оставшуюся влагу. Также, ресивер-осушитель выполняет и функцию доиспарителя: Если жидкий фреон попадет в компрессор, то последний получит гидроудар так же, как это происходит с обычным ДВС при попадании воды во впуск. В ресивере-осушителе оставшаяся жидкость окончательно переходит в газообразное состояние. Далее уже полностью газообразный и очищенный от влаги фреон попадает в компрессор , холодная ветка тут заканчивается. Компрессор имеет поршневую конструкцию, подобную конструкции ДВС, в нем шесть цилиндров, однако расположены они не по одной из типичных схем ДВС, а по кругу: В остальном принцип работы тот же, как и в воздушном поршневом компрессоре, так же есть блок клапанов, который управляет потоками газа. Приводится во вращение вал компрессора от двигателя при помощи ремня, подобно генератору. На многих автомобилях его приводит тот же ремень, что ГУР и генератор, но в нашем случае ремень отдельный, а на шкиве коленвала есть отдельный ручеек для компрессора. Компрессор газ сжимает и нагнетает в "горячую" ветку под давлением. При сжатии газ нагревается до высокой температуры, потому и ветка называется "горячая". Этот радиатор за свою функцию называется " конденсор ". На его выходе уже имеем то, что нужно: Он снова распыляется через дроссельную трубку и попадает в испаритель, процесс повторяется циклически. Отличие только в том, что в древне-опелевской системе ресивер стоит не в ветке высокого, а в ветке низкого давления. Общий вид кондея без автомобиля: Как уже было упомянуто, компрессор приводится во вращение от двигателя, однако чтобы кондиционер не работал постоянно и его можно было включать и выключать по желанию водителя, шкив комрессора сделан не совсем обычным, а представляет собой электромуфту: При подаче напряжения, электромагнит сжимает фрикционные пластины и вращение начинает передаваться валу компрессора. Таким образом, чтобы стало холодно, достаточно подать 12в на обмотку электромуфты, чтобы перестало быть холодно - нужно разорвать цепь: Все просто, но есть нюансы: То же самое будет если по каким-то причинам давление выросло больше положенного например неисправен вентилятор охлаждения или конденсор забит грязью. Для этих случаев, дабы уберечь дорогой компрессор от повреждения придумана защита. Она состоит из двух датчиков: Оба датчика имеют два вывода, которые при нормальной работе замкнуты, а при срабатывании датчика цепь разрывается. Устанавливается на трубке горячей ветки перед дросселем, если давление недостаточное - разрывает цепь. Датчик высокого давления стоит на задней части компрессора: Аналогично разрывает цепь при слишком высоком давлении. Оба датчика соединяются последовательно между собой и кнопкой включения кондиционера, таким образом, кондиционер включится если выполняются одновременно три условия: Электромуфта включается через реле, потому как датчики слаботочные. Также на компрессоре есть третий датчик давления - датчик повышенного давления синий Он срабатывает когда давление только начало расти выше нормы, но еще не достигло предельного значения, при срабатывании включаются вентиляторы охлаждения на полную мощность при обычной работе они включены через балласты примерно на половину мощности. Если включение вентиляторов не остановило рост давления, тогда уже срабатывает датчик высокого давления и вырубает все нафиг. Для заправки системы имеются два ниппеля, подобных тем, что в шинах. Один на трубке горячей ветки, второй на ресивере-осушителе в холодной. Через них происходит опрессовка и вакуумация системы перед заправкой и собственно сама закачка фреона. На этом вводная теоретическая часть закончена. Май 17, , Неспеша переходим к практике. Поскольку заправка кондея стоит денег и я бы сказал не совсем дешево, то необходимо заранее принять меры, чтобы деньги не вылетели на ветер в самом прямом смысле: Идеальный вариант - до пяти лет. Однако конденсор следует брать только новый, в городах, где много соли сыпят зимой, его век недолог. На моей Ксюхе конденсор, который я покупал новым, не проходил трех сезонов, появилась утечка на подводящей трудке под железным хомутом, который ее фиксирует: Дело в том, что компрессорное масло очень гигроскопично и вбирает в себя влагу из воздуха очень сильно, потому, если система долгое время негерметична, либо компрессор лежит в гараже снятый и не законсервированный слито масло и заткнуты отверстия для шлангов длительное время, в нем скапливается много влаги, которая провоцирует коррозию деталей компрессора. Очень часто к компрессоров, которые долго лежали, при первом включении или после недолгой работы обрывает клапана. Если есть необходимость долго хранить компрессор снятым, то лучше всего хранить его в сухом отапливаемом помещении. Я свой компрессор покупал новым, после того, как в старом оборвало пару поршней, всю его историю я знаю, потому уверен в нем достаточно. Когда с компонентами системы все ок, необходимо подумать о герметизации соединений трубок и шлангов. В первую очередь о самой потенциально проблемной их части - месте соединения компрессора со "штанами" - спаренными шлангами. Там стоят два резино-металлических кольца, они самые большие в системе. Кольца отдельно и место их установки: Кольца надеты на "штаны": Также в системе присутствует несколько соединений поменьше, они тоже уплотнены резиновыми кольцами. Новое кольцо слева и старое справа , на старом можно отчетливо увидеть деформацию, кроме того оно заметно жестче на ощупь: По аналогии меняются кольца во всех остальных местах. Подбирать нужно кольца строго по размеру, растягивать уплотнители меньшего размера для установки на трубку большего диаметра не допускается - держать фреон такая конструкция не будет, кольца должны одеваться плотно, но свободно, без растягивания. Кроме того, необходимо использовать специальные кольца именно для кондиционеров обычно у местеров-кондиционерщиков есть наборы, либо можно заказать по каталогу - так сделал я , похожие кольца например от гидавлики не подойдут. Перед окончательной сборкой соединения все резинки в нем необходимо смазать моторным маслом. Разбираем центральную консоль и печку: Для разборки печки пришлось даже открутить и сдвинуть в сторону кулису, ибо прямо над ней был вкручен один из болтиков поддона печки, а кулиса мешала к нему подлезть инструментом. Штатное место установки испарителя: Начинаем ставить испаритель или впихнуть невпихуемое: Надо признать, засунуть испаритель в печку не снимая самой печки с машины а это снимать торпеду полностью — та еще задачка, даже не смотря на то, что данную операцию я проделываю не в первый раз. Осложняется все еще тем, что раньше мне лишь приходилось снимать испаритель для ремонта, а в этот раз я ставил его в печку, в которой его никогда раньше не стояло. Первое, что мне помешало — это непонятная перегородка, которая ничего не перегораживает, но испаритель засунуть не давала. Долго думал зачем она там нужна, после чего самым варварским способом при помощи пассатижей вырвал ее из корпуса печки: В эту штуку упирался верх испарителя, из-за чего не получалось поставить его на свое место. Кроме того, отверстия под саморезы для крепления испарителя были лишь проколоты при штамповке корпуса на заводе, но саморезы туда никогда не вкручивались, потому не то что вкрутить в них что-то с первого раза — найти их было уже проблемой. Но они нашлись, саморезом по металлу с буравчиком я их немного раздербанил, после чего штатные шурупы вкрутились уже без труда. Установлена межкамерная перегородка печки: Как выяснилось, корпус печки от Нексии н ужасно кривой и косой, кроме того, пластик такой дерьмовый, что его немного повело от температуры. Собрать печку так, чтобы все плотно прилегало и все заслонки работали без заеданий мне удалось только раза с третьего. Если кому-то доведется ставить испаритель в печку от н, то мой совет: При сборке мата надо очень-очень много, так что набирайте про запас заранее До конца собрать печку так и не удалось: Что характерно, когда я собирал печку прошлым летом, этого не было, появилось только сейчас. Видимо донор раньше ездил со штатным термостатом на 87 градусов, да еще и видимо полумертвым, печка как надо не грела, а я поставил термос на 92 градуса, да еще уплотнителем заткнул все щели, где мог поддувать холодный воздух, зимой печка без преувеличения ЖАРИЛА. И как результат, капец поддону из говнопластика. Придется завтра ехать за поддоном на разборку, буду специально спрашивать старый, ибо на старых печках я подобного никогда не наблюдал, там пластик был еще нормальный. Заклеить старый поддоне не вариант, он в руках рассыпается. Самая важная штука — дренаж: Через этот "краник" конденсат, который образуется на испарителе и стекает в поддон, выливается не на улицу, а в салон и при работе кондея может мокнуть ковер и штатная шумка. Кроме того, под капотом был установлен ресивер-осушитель и шланги и трубки от испарителя. Фото нет, ибо уже изрядно стемнело, а это почти все находится в недрах подкапотного, сфоткать и днем проблематично. Позже сниму готовый результат. Morozov Миша ЦУП СуперМодератор Сообщений: Хетчбек 5дв Год выпуска: Писец конструкция, неужели сложно вывести шланг на улицу с заводе, конденсат ведь всегда будет при работе кондиционера. Morozov от Май 19, , Кстати, давно хотел запостить, для тех, кого в установке кондея пугает необходимость доработки печки для монтажа испарителя. Можно печку вообще не переделывать. Есть такая штука, называется "универсальный испаритель". Представляет собой законченный блок, к которому подводятся только шланги с фреоном и электропитание, все необходимое электроника, вентиляторы и т. Монтируется в любом удобном месте в салоне, нужно только под капотом поставить компрессор, конденсор и подвести шланги к испарителю, а это все уже намного проще, чем колхозить печку. Хотя форма и габариты бывают разные. Да, это еще одна приблуда в салоне, ни разу не скрыто, но для тех, кому важнее эффект и простота установки - самое то.
Где лучше отдохнуть в абхазии форум
Рома жуков млечный путь
Учим вязать узлы
Можно ли делать массаж при гепатите с
Джони тест 4 сезон 6