Делаем калитку из профнастила своими руками
Ворота из профлиста своими руками: фотоотчет + видео
Все просто — Забор из профнастила без сварки – отличный результат без использования сложной техники || STROIM-GRAMOTNO.RU
Профилированный металлический лист смело можно назвать универсальным материалом, так как в частном строительстве его применяют для разнообразных нужд. Им перекрывают крыши жилых домов и подсобных сооружений, его используют для создания стен и перегородок в придомовых постройках, отлично подойдет он и для ограждений, калиток и ворот. Нередко, кстати, случается так, что начав с ворот или калитки, хозяин участка на практике осознает простоту и удобство работы с этим материалом, и это стимулирует его к полному обновлению старого деревянного ограждения свое территории именно с использованием профнастила. На примере этого, самого маленького по площади, элемента ограждения территории, будет легче разобраться с принципом выполняемых операций, с необходимыми для этого инструментами, материалами и комплектующими, с основными технологическими приемами, применяемыми в ходе монтажа. Всем известно, что при работе с металлическими деталями для скрепления отдельных элементов в общую конструкцию чаще всего используется сварка. Действительно, это самый надежный для металла способ фиксации. Тем не менее, бывают случаи, когда нет возможности использовать такую технологию, и тогда мастера прибегают к другим способам монтажа. Набор инструментов и приспособлений для выполнения сварочный работ. Безусловно, это самый оптимальный способ сборки металлического каркаса. Итак, для изготовления и монтажа калитки с обшивкой из металлопрофиля, необходимо подготовить:. Умение самостоятельно выполнить сварку металла — решает множество проблем. В повседневной жизни загородного дома необходимость выполнения различных сварочных работ возникает очень часто. Оптимальный вариант, безусловно — приобрести собственное оборудование и иметь навыки работы с ним. Как правильно выбрать подходящий сварочный аппарат, и как начать освоение основных приемов выполнения сварочных работ — читайте в специальной публикации нашего портала. Подготовив инструменты, можно переходить к приобретению материалов для изготовления калитки. А подсчитать, сколько и чего потребуется, будет несложно по заранее составленному чертежу-проекту. Однако, параметр высоты створки можно выбрать произвольно, ориентируясь на высоту ворот и забора. К тому же существуют разные конструкции каркаса калитки, от этого будет зависеть и количество материала, приобретаемого для ее изготовления. Самый, пожалуй, простой вариант — сплошная створка калитки из профилированного листа. Так, дверца калитки может быть сплошной, то есть полностью закрытой листом профнастила. Сплошной лист закрывает только центральную часть калитки, а сверху и снизу сварены решетки. Некоторые же самодеятельные мастера выбирают индивидуальные конструкции, имеющие горизонтальные или вертикальные проемы, которые закрываются решетками, сваренными из арматурных прутьев, из квадратов или полос металла. Центральная вертикальная вставка, контрастирующая с основным покрытием, красиво выделяет калитку на общем фоне ограждения. Получается весьма оригинально, когда металлический профильный лист комбинируется с другими материалами — это может быть поликарбонат, дерево или пластик. Кованые вставки — это и украшение калики, и одновременно — усиление ее каркаса. Еще один вариант конструкции — это сочетание профнастила со вставками из кованых элементов, которые не только делают конструкцию декоративной, но и придают ей дополнительную жесткость. Каркас калитки тоже можно сделать по-разному, главное — чтобы он был жестким и идеально ровным. Жесткость конструкции достигается горизонтальными перемычками лагами и диагональными вставками ребрами жесткости. Последние могут проходить через всю конструкцию каркаса, или же пересекать каждый из его сегментов, на которые он разделен поперечинами. Здесь же можно привести пример ребер жесткости, которые изготавливаются из арматурных прутьев, которые монтируются в виде решетки. Такие ребра привариваются к внутренним поверхностям труб каркаса, который должен обязательно иметь горизонтальную поперечину, которая свяжет между собой вертикальные стойки конструкции, снимая с них нагрузку. Такая решетка сделает калитку или ворота более прочными, так как металлический профилированный лист имеет небольшую толщину и легко сминается даже от сильного удара рукой. И все же для примера давайте рассмотрим наиболее простую и распространенную конструкцию калитки из профнастила на металлическом каркасе. Чертеж часто используемой схемы калитки из профнастила на металлическом сварном каркасе. Длина стоек сразу выбирается такой, чтобы их хватило на заглубление в грунт и на расчетную высоту калитки. То есть ее опорные столбы одновременно могут являться столбами забора или ворот. Если грунт плотный, то достаточно пробурить скважину глубиной мм. Если же участок расположен на глинистом грунте, с предрасположенностью к морозному вспучиванию, то заглублять столбики необходимо не менее, чем на мм. Окончательная фиксация столба в яме производится с помощью бетонного раствора и песчано-гравийной забивки — об этом будет идти речь далее. Понятно, что заглубление опорных столбов напрямую влияет на количество приобретаемого материала, то есть на длину металлической трубы, а также требуемый объем песка, цемента и щебня. Ее изготавливают из трубы того же сечения, что и сами стойки. Кстати, нередко стараются примеры, когда такую перемычку делают и по нижней границе проема под калитку. Материала для этого потребуется немного — всего дополнительный метр, ну а прочность получаемой конструкции от такого дополнения только выигрывает. Правда, получается порожек, но к нему быстро привыкаешь. Из такого же материала готовятся заготовки для горизонтальных перемычек лаг сверху и снизу каркаса поз. Размеры заготовок обычно принимают равными по длине и ширине двери калитки, так как сборка чаще всего предполагает стыковку и сваривание деталей с подрезанными под углом в 45 градусов краями. Обычный принцип стыковки и сварки перпендикулярных деталей каркаса калитки. Кстати, и для опорных стоек, и для рамы каркаса нередко практикуется использование профильных труб двух разных сечений. Рама каркаса калитки, сваренная из профильных труб двух размеров: Толщину желательно использовать побольше — от 0. Для калитки из стального каркаса и обшивкой из профлиста будет вполне достаточно петель диаметром 30 мм. Такие петли несложно приобрести у мастеров-токарей на хозяйственных рынках. Естественно, все стальные детали после проведения сварочных работ а некоторые — и до их начала необходимо обработать антикоррозионными средствами. Поэтому потребуется приобрести битумную мастику или лак — для обработки нижней части опорных стоек, которые будут углублены в грунт. А все наружные детали конструкции после окончательной сварки и зачистки должны быть обработаны антикоррозионной грунтовкой , а затем покрыты атмосферостойкой краской для внешних работ. Подготовив все необходимое можно переходить к установке опорных стоек. Опорные элементы конструкции должны быть установлены идеально вертикально, закреплены в грунте прочно, так как на них будет выпадать довольно-таки высокая нагрузка, которую они должны спокойно, без деформации выдерживать на протяжении не одного десятка лет. Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции Чтобы калитка была установлена ровно, в одну линию со всем ограждением, необходимо произвести разметку на местности натягиванием шнура. Если забор с двух сторон от проема для ворот и калитки уже установлен, то этот процесс провести легче. Для этого к крайним стойкам ограждения привязывается и натягивается шнур, который и обозначит линию установки опорных стоек. Но, как правило, обустройство забора, ворот и калитки проводится в большинстве случаев параллельно. Первым шагом после тщательной разметки и определения точек установки стоек в грунте бурятся скважины необходимой глубины. Если заглубляемая часть опоры составляет мм, то скважина должна быть глубиной мм, так как на ее дно дополнительно производится засыпка песка и щебня. Но вот если ручного бура нет, то работу придётся выполнять лопатой. И при этом уже не избежать более широкой ямы, так как прорыть узкую скважину полтора метра в глубину с помощью лопаты никак не получится. В готовые скважины на дно засыпается песчаная подушка — ее толщина в утрамбованном состоянии должна составлять около мм. Сверху песка укладывается еще мм щебня средней фракции. Уплотнение этих слоев можно производить с помощью обрезка трубы, заваренного заглушкой с одной стороны. Далее, в подготовленные скважины устанавливаются стойки, нижняя часть которых на мм по высоте обработана битумным составом. Они фиксируются на расстоянии мм друг от друга и мм от нижнего края. Их длина должна быть меньше диаметра скважины, примерно на 10 мм. Затем, после установки стойки, в скважину засыпается щебень, слоем толщиной в мм, и, насколько это возможно, уплотняется. Далее, производится замешивание бетонного раствора. Лучше всего применять бетон М, изготовленный из цемента, гравия и песка после его полного застывания будет обеспечена надежная жесткость и стабильность конструкции. Безусловно, при приготовлении раствор должен быть хорошо перемешан, до однородного состояния. Такие углубления могут ослабить бетонное основание стойки. Когда скважины будут заполнены раствором, стойки точно выставляют по вертикали, относительно друг друга и всего ограждения по строительному уровню. Выведя стойки на идеальную вертикаль с обязательным контролем в продольной и поперечной плоскости , их необходимо зафиксировать в таком положении до окончательного схватывания бетона. Фиксацию производят по-разному — это могут быть деревянные клинья, как показано на иллюстрации, достаточно крупные камни, которые устанавливаются с двух сторон стойки враспор между металлом и стенкой скважины, или же подпорки из любых материалов. Некоторые мастера предпочитают фиксировать стойки временно, приварив в нескольких местах арматурные пруты, которые упираются в грунт. Достаточно часто до заливки в скважину бетона по ее стенкам прокладывается свернутый в виде цилиндра лист рубероида. Получается своеобразная опалубка, способствующая хорошему удержанию влаги при созревании бетона, что позитивно сказывается на наборе марочной прочности и долговечности эксплуатации. Естественно, заливка требует определённого ухода — в течение первых нескольких дней ее рекомендуется регулярно увлажнять водой. Только по истечении двух недель можно переходить к дальнейшим работам по монтажу калитки. Кстати, заполнение раствором всей скважины, от дна до верха, не всегда является правильным решением, так как на такую конструкцию будут очень сильно влиять силы морозного вспучивания грунта. В неблагоприятных условиях нередко поступают так — бетонная заливка производится только в нижней части опоры, на уроне промерзания грунта и ниже его. А верхняя часть после схватывания бетона плотно забивается песчано-гравийной смесью, которой силы вспучивания уже не страшны. Еще один важный нюанс — совершенно не лишним будет заполнить саму стойку профильную трубу бетонным раствором. Выполнить это — несложно, бетона также потребуется не столь много, так что лучше этот вопрос не игнорировать. Два упомянутых выше нюанса хорошо изложены в отдельной статье нашего сайта. Как можно установить металлические стойки для забора, ворот, калитки? От надежности основания напрямую зависит прочность и долговечность создаваемого ограждения. Подробно, буквально — пошагово, с освещением некоторых важных нюансов, процесс установки стоек показан в статье нашего портала, посвященной самостоятельному строительству забора из профнастила. Ранее уже обращалось внимание на то, что если каркас калитки планируется сделать тяжеловесным, то есть, например, каждый из его элементов будет состоять из двух профильных труб или же общая высота будет составлять более мм, то рекомендуется опорные стойки связать в верхней части перекладиной. Такая конструкция будет более жесткой и поможет немного снять нагрузку с опорных стоек. Не возбраняется такую же перемычку разместить и по низу. Предложенный ниже калькулятор позволит быстро подсчитать, сколько бетонного раствора марки М потребуется, чтобы установить одну стойку-опору калитки. Понятно, что такой калькулятор вполне может использоваться не только для калитки, но и для любых ограждений с опорными стойками из труб. В то время, пока бетон под стойками будет застывать и набирать прочность, можно заняться изготовлением каркаса калитки. Будет рассмотрена вот такая модель — с диагональными усилительными ребрами жёсткости. Перед началом работ стоит уточнить некоторые нюансы, связанные с подготовкой рабочего места, элементов конструкции и выполнением сварочных работ. Перед началом работ трубы дополнительно измеряются, так как при уже установленных опорных стойках важно учесть каждый миллиметр ширины каркаса створки. Торцы труб должны быть обрезаны и выровнены строго перпендикулярно их стенкам. Для удобства выполнения работ и для создания более ровной опоры, под элементы конструкции можно установить ровные отрезки бруса с одинаковым размером в сечении. После установки таких подставок их рекомендуется проверить на горизонтальность с помощью уровня, и при необходимости — выровнять подкладками. Далее, на брусе выкладываются сопрягаемые отрезки трубы, и на них чертилкой по строительному угольнику проводятся отметки, так как концы должны быть срезаны под углом в 45 градусов. Чтобы ускорить работу, две трубы укладывают рядом, со сдвигом в длину на 50 мм на ширину трубы и одновременно прочерчивают общую линию, так как показано на иллюстрации. Так будет получен угол в 45 градусов. Чтобы трубы не сдвинулись во время резки, их рекомендуется стянуть струбцинами. Для того чтобы облегчить дальнейшие, сварочные работы, а также сделать шов аккуратным, с обрезанных краев трубы сразу убираются заусеницы. Следующим шагом четыре подготовленные детали рамы каркаса калитки выкладываются на установленные бруски. Их углы стыкуются и выверяются на точность сопряжения. Затем, уложенную раму нужно обязательно проверить на горизонтальность положения. Для этого используется тот же строительный уровень, который устанавливается поперек конструкции в разных местах по всей ее длине. Если детали конструкции легли идеально ровно, то можно приступать к их сварке. Для начала угловые стыки прихватываются точечно, и рама снова проверяется угольником и уровнем. Когда элементы рамы будут прихвачены, необходимо произвести контрольные замеры ее диагоналей — они должны иметь одинаковую длину. Не стоит полагаться только на угольники, так как они легко и незаметно могут обмануть. А вот когда диагонали одинаковы, то это значит, что детали рамы выставлены идеально. Проверив прихваченные углы, их проваривают сплошным косым сварочным швом по всему периметру сечения трубы. Шов должен быть хорошо проварен, но в то же время — его нужно сделать аккуратным и ровным, так как после зачистки он не должен быть виден. Понятно, что если опыта работы нет, то такой шов получить сразу — очень маловероятно. После основательной сварки углов и проверки их на наличие дефектов, переходят к монтажу ребер жесткости. Их количество и расположение может быть разным, в зависимости от размера каркаса. В данном случае мастер запланировал три ребра жесткости. Одно из них — это горизонтальная перекладина, разделяющая каркас на две равных секции. Два других должны пересекать по диагонали каждую из секций. Перед монтажом перекладины раму каркаса размечают, то есть находят середины ее длинных сторон. Затем, по разметке выставляется горизонтальная поперечина. В связи с тем, что весь каркас установлен на брус одинаковой высоты, для перекладины также необходимо подобрать подходящую подставку. Выставив деталь, ее сразу же прихватывают, а затем проваривают основным швом. Далее, выставляются диагональные элементы конструкции каркаса. Трубы вначале укладывают сверху готовой конструкции, и на их краях отмечают угол среза, обозначив линии чертилкой. Затем лишние части трубы срезаются шлифмашинкой и также зачищаются от заусенцев. Чтобы сварочный шов получился аккуратным, диагональные перемычки предварительно зажимают струбцинами, а затем фиксируют на стыке точечной сваркой. Следующим шагом стыки диагоналей и горизонтальных деталей конструкции провариваются. После того как сварные швы остынут, производится полное скалывание шлака и зачистка всех стыков каркаса с помощью шлифмашинки. Надо стремиться к тому, чтобы после окрашивания сварные швы стали бы практически незаметными. Если для изготовления створки калитки берется профильная труба из тонкого металла, как в данном случае — 2,5 мм, то ту сторону калитки, на которую будут привариваться петли, необходимо будет укрепить уголком. Благодаря диагональным и горизонтальным ребрам жесткости, конструкция калитки получится жесткой и прочной, что не позволит ей деформироваться в период эксплуатации. Достаточно сложная задача — это приваривание петель, то есть шарнирное соединение каркаса калитки и опорных стоек. Как правило, для створок калитки, устанавливаемых на опорные стойки из металлической трубы, используются цилиндрические стальные петли, выточенные на токарном станке. Соединить опорный столб с калиткой можно до установки опоры в грунт или после того, как застынет раствор. Однако, принцип монтажа в обоих случаях одинаков. Первое, что необходимо сделать, начиная монтаж — это выставить, соединить и зафиксировать между собой с помощью струбцин или специального зажима опорную стойку и каркас калитки. Для этого между ними временно вставляются отрезки проволоки или куски металла нужной толщины. Если же петли предстоит приваривать на весу, то есть на забетонированную стойку, то дополнительно к струбцинам, рекомендуется установить под каркас калитки временную подпорку нужной высоты. Далее, необходимо определить месторасположение петель. При высоте калитки мм, расстояние между верхней и нижней петлей должно составлять мм. Обозначить место закрепления можно чертилкой или обычным мелом. Однако, после завершения монтажа, эти проволочные подкладки бывает сложно извлечь из зазора. Поэтому стоит рассмотреть еще один способ монтажа петель. Начинают установку с верхней петли. Приложенную в определенном месте деталь точечно прихватывают к опорному столбу за ее нижний край. Затем, также точечно, верхняя часть петли прихватывается к трубе каркаса калитки. Точно также фиксируется и нижняя петля. После прихваток уже выполняется окончательное приваривание соединений с заполнением получающегося зазора. При левом открывании створки — сварочный шов соединения нижней части петли к опорному столбу будет находиться с левой стороны, а фиксации верхней части к каркасу калитки — с правой. На данной иллюстрации показан результат закрепления стальной цилиндрической петли с помощью сварки. Такие петли диаметром до 30 мм отлично подходят для калиток из профлиста. Если же створка обшивается металлом большей толщины, то стоит выбирать усиленные петли, оснащенные площадками из металла толщиной не менее 4 мм, за которые детали привариваются к каркасу и стойке. Еще одним сложным узлом при изготовлении калитки является ее замок. Его можно монтировать так же, как и петли — до установки каркаса или же после его закрепления через петли на опорной стойке. Удобнее проводить эту работу, уложив каркас на сварочный стол, но возможно сделать это и на весу, жестко зафиксировав створку в одном положении. На торцевой стороне трубы каркаса производится разметка, определяющая месторасположение замка. Затем, с замка снимаются мерки — его ширина, глубина и высота, а также место его закрепления, после чего они переносятся на торец каркаса. Прорезь придется сделать с двух противоположных сторон продольной трубы, так как замок должен пройти через нее насквозь. Замок должен быть закрыть от взлома, от прямого попадания воды, но вместе с тем — легко доставаться своего гнезда в случае поломки и необходимости замены. Поэтому оптимальным вариантом будет изготовить по размеру замка металлический короб, который аккуратно приваривается на стойку каркаса с внутренней стороны. Затем, в него вставляется корпус замка, а на торце трубы отмечаются точки, в которых просверливаются отверстия для вкручивания крепежных саморезов по металлу. Далее, замок извлекается из кожуха и укладывается сверху него, так, чтобы крепежные отверстия на замке по положению совпали с только что просверленными на трубе каркаса отверстиями. Через отверстия в корпусе замка, с помощью, например, белого корректора, на стенке короба отмечается месторасположение окон под замочный цилиндр и ось рукоятки. По разметке, используя дрель со сверлом нужного размера, в кожухе насквозь высверливаются отверстия, предназначенные для установки цилиндрового механизма сердечника и ручки. При необходимости для работы дополнительно используется полотно для ножовки по металлу и набор надфилей. Следующим шагом на короб укладывается ручка замка, так, чтобы входы для механизмов на ней совпали с теми окнами что высверлены в стенке кожуха. Теперь нужно произвести разметку точек установки саморезов, которые зафиксируют ручку. По этой разметке также просверливаются отверстия, после чего на место временно устанавливается замок. Далее, калитку нужно закрыть, и на опорной стойке сделать метки, где будет расположена прорезь, сверху которой будет закреплена принимающая накладка или планка с отверстиями для вхождения в них языка и ригелей замка. Планка после прорезки нужного окна прикручивается к стойке саморезами по металлу. Чтобы калитка имела презентабельный вид, безо ржавых пятен, весь ее каркас, а также опорные стойки, необходимо обработать антикоррозийным составом, а после его высыхания - покрыть атмосферостойкой краской по металлу для внешнего применения. Теперь, когда известно, как производится сборка каркаса калитки, и как он закрепляется на стойках, можно переходить к рассмотрению монтажных работ по фиксации на него профилированного листа. Размер листа будет зависеть не только от параметров каркаса, но и от того, как его планируется установить. Последний способ фиксации возможен при условии, если элементы рамы изготавливаются из двух труб разного размера в сечении, сваренных между собой по их длине. Для определения параметров листа, с рамы снимаются размеры. В первых двух вариантах его ширина будет равна ширине каркаса, а высота выбирается произвольно. В третьем случае, когда лист должен быть вставлен в раму, размеры снимаются по внутренним краям труб, образующих каркас, а на те, что приварены на них будет закрепляться профлист. По снятым с калитки размерам, и сверяясь с разработанным ранее чертежом-проектом, производят разметку профильного листа. При этом лист рекомендуется распланировать таким образом, чтобы верх волны приходился на край каркаса, так как он должен плотно прижиматься к трубе. Со стороны петель створки удобнее будет работать с нижней частью волны, но если на эту сторону придется ее возвышение, то можно справиться и с этой проблемой. На этой иллюстрации представлен третий вариант монтажа профнастила в раму каркаса, когда его края защищены трубой. Такой способ закрепления более надежен, так как тонкий металл не погнется, что вполне возможно, если лист в нижней части калитки будет выходить за пределы рамы. Еще один момент, на который стоит обратить внимание на данной иллюстрации — это то, что лист по краю имеет ступеньку, образованную низом и верхом волны. Она имеет те же размеры, что и ступень на стойке каркаса, а значит, они плотно будут прижаты друг к другу при наложении листа на край рамы. Для того чтобы добиться этого совпадения, перед изготовлением этого вида каркаса следует измерить высоту волны профильного листа. Теперь нужно рассмотреть, как правильно установить профильное полотно на сторону, где закреплены петли. Для разметки расположения петель на профлисте его прикладывают к каркасу, если он уже закреплен на стойке, и закрепляют струбцинами. Если же опорную стойку с рамой каркаса планируется монтировать в проем после полной сборки, то лист укладывают сверху конструкции, таким образом, как он впоследствии будет закреплен. Далее, на профнастиле делаются отметки высоты и ширины петель. Затем, по этим отметкам шлифмашинкой делаются надрезы высоты петли, после чего производится примерка, как показано на иллюстрации. Если разрезы имеют достаточную глубину, то их соединяют линией по высоте петли, и по ней вырезают лишнюю часть листа. Края разреза рекомендовано обработать напильником, чтобы убрать заусеницы, а затем сразу обработать срез металла антикоррозийным составом. Круглые отверстия большого диаметра высверливаются специальными широкими сверлами. Если нужно вырезать фигурное отверстие под сердечник, то на нужном расстоянии высверливаются два отверстия, которые соединяются в общее окошко с помощью полотна для резки металла. Так как толщина профлиста небольшая, сделать рез будет несложно. Здесь же нужно отметить, что все разрезы, в том числе и высверленные отверстия, которые будут сделаны самостоятельно, нужно обязательно обрабатывать защитными лакокрасочными составами, иначе именно отсюда может начать свое разрушительное действие коррозия металла. Закрепление профилированного листа на элементах каркаса производится с помощью специальных кровельных саморезов, имеющих шестигранную шляпку, окрашенную в тот же цвет, что и профлист. Саморезы вкручиваются с помощью шуруповерта с установленной головкой на 8, через одну волну, в ее нижнюю, прилегающую к каркасу часть. Закрепление обшивки производится в основном на горизонтальные поперечины каркаса, но некоторые мастера предпочитают ее фиксацию и к диагональным ребрам жесткости. Кровельные саморезы имеют самонарезающую голову, и в принципе, можно обойтись без сверления. Но все же лучше для начала пройтись сверлом 3. Кроме того, это исключит и вероятность перекоса самореза при вкручивании. Результатом проделанной работы должна получиться аккуратная калитка, обшитая профлистом. Еще раз хотелось бы напомнить о том, что монтаж всех готовых деталей конструкции может производиться на сварочном столе или же на месте ее установки. При решении производить работы по второму варианту, необходимо запастись как минимум пятью—шестью струбцинами — они потребуются и при монтаже петель, и для временного закрепления профлиста до его окончательной фиксации саморезами. Кстати, существуют и другие варианты сборки каркаса калитки и ее обшивки. Каждый мастер решает сам, какой из них подходит больше для конкретного случая. Чтобы определиться с выбором, стоит еще перед закупкой материала тщательно продумать, проанализировать несколько проектов будущего сооружения. Лучше, если в чертеж будет включен весь комплекс, включающий не только калитку, но и ворота, а также часть примыкающего забора. Тогда можно представить, как эта композиция будет выглядеть в реальности. Если калитку сделать необходимо, а навыки сварщика отсутствуют или явно недостаточные, или нет возможность найти аппарат, пригласить профессионала, заказать готовое изделие в слесарной мастерской, то можно воспользоваться другим вариантом изготовления каркаса. С помощью оптимально подобранных крепежных элементов для труб и правильного расположения профилированных листов на поверхности созданной каркасной конструкции, можно и без сварки сделать достаточно прочную створку калитки. Однако, все остальные инструменты, кроме сварочного аппарата, подготовить все-таки придется. В завершение статьи — обзорное видео, в котором показывается монтаж забора из профнастила с воротами и калиткой. Наш форум Соглашение Тел: Ещё больше идей и лайфхаков по ремонту и строительству в наших социальных сетях. Присоединяйтесь в социальных сетях. Строительство дома Утепление дома Водопровод и канализация Строительные материалы Фасад дома Крыша и кровля Печи и системы отопления Строительство забора Интерьерное оформление дома Электрохозяйство Электроприборы и освещение Придомовые постройки Ландшафтный дизайн Фундамент дома Инструменты и оборудование Ремонт квартиры Окна и двери Установка и ремонт сантехники Стены и потолок Пол Электроприборы и освещение Интерьерные решения Балконы и лоджии Вентиляция Истории пользователей Видео по ремонту Форум. Содержание статьи 1 Подготовительные этапы 1. Установка забора, калитки и ворот из профильной трубы и профнастила. Каркас усилен диагональной решеткой, сваренной из арматурных прутьев. Замок подобного типа вполне подойдёт для установки на калитке. Диаметр скважины для опоры, м. Глубина скважины , м после засыпки песчаной подушки. Планируется заполнение скважины бетоном:. Будет ли заполняться бетоном сама опора? Стандартное сечение трубы, мм. Высота опоры над поверхностью земли, м. Специальный хомут-тройник для создания соединения профильной трубы. Рекомендуемые статьи по теме. Въездные и гаражные ворота: Как построить забор из профлиста своими руками. Кирпичные столбы для забора своими руками. Бетонирование столбов для забора. Забор из шифера своими руками. Плетеный забор своими руками. Металлический забор своими руками. Кованый забор своими руками. Ворота из профлиста своими руками. Забор из камня своими руками. Забор из поликарбоната своими руками. Нажмите, чтобы отменить ответ. Копирование материалов сайта запрещено! Вернуться на главную Все о ремонте квартиры Все о строительстве дома. Подписывайтесь на нас Вконтакте Пошаговые фотоотчеты по ремонту и строительству. Чтобы калитка была установлена ровно, в одну линию со всем ограждением, необходимо произвести разметку на местности натягиванием шнура.
Что делать если изо рта пахнет ацетоном
Заявление от студента образец
Правила подведомственности по делам о расторжении брака
График матч тв
Экологические проблемы природы общества человека
Как фотографировать группу людей позы
Капли для восстановления зрения при близорукости
Новогоднее поздравление внучке в стихах
График экзаменов огэс пересдачами
Паста с пармезаном
Личностис характеромв истории
Образец дипломов о высшем образовании 2015
Page book ru
Женское имя алина значение
Ремонт капора коляски