Как проверить катушку генератора своими силами
Нестандартная обмотка генератора
Низкооборотный генератор Белашова своими руками.
Переделка регулятора напряжения и перемотка генератора на скутере Suzuki. Эта статья в первую очередь должна заинтересовать тех, кто собирается установить ксеноновый свет, мощную аудиосистему или подключить дополнительно достаточно мощные потребители к электросети скутера. В Интернете встречается куча статей и дискуссий на форумах о том, как повысить КПД генераторов и регуляторов напряжения. Если с регуляторами практически все понятно и даже есть простые и проверенные в работе схемы, то с генератором далеко не все ясно. Идея перемотать генератор у меня возникла давно, но родной генератор со своего скутера трогать мне не хотелось, так как в случае неудачи вернуть все как было невозможно. Точно такой же генератор стоит на Suzuki address ug, Suzuki ZZ, Suzuki address new ug; возможно и на других скутерах, также у этих скутеров практически одинаковые схемы проводки, поэтому все, что будет описано в этой статье, относится ко всем этим моделям. Лично я установил этот генератор на Suzuki address new ug Для начала кратко опишу, как устроена электросхема скутера. Генератор вырабатывает напряжение, часть которого выпрямляется диодным мостом и далее поступает на заряд АКБ, питание коммутатора и других потребителей, которые работают сразу после включения зажигания, то есть питаются от АКБ. Другая вырабатываемая часть напряжения, минуя диодный мост, идет на питание головного света, электронного обогатителя и всех других потребителей, тех, что работают только при заведенном скутере, то есть от переменного напряжения. Для поддержания напряжения в бортовой сети на уровне вольт используется регулятор напряжения. Все это прекрасно работает до тех пор, пока владельцу скутера не захочется подключить дополнительные электроустройства, тем самым увеличить нагрузку на генератор и регулятор напряжения. Как следствие начинается электроголодание, недозаряд АКБ, тускло светится головной свет, медленно работают повороты или вообще просто горят. Если вы решили устанавливать ксеноновый свет, подключать мощную магнитолу и т. Изучив массу материала в Интернете, я переделал регулятор напряжения, в принципе этого достаточно, чтобы поставить ксенон, но на больше рассчитывать не стоит, так как генератор бОльшую нагрузку уже не способен вытянуть. Поэтому генератор был подвергнут перемотке. Что получаем после переделки регулятора напряжения и перемотки генератора? Бортовую сеть, похожую на автомобильную. То есть генератор заряжает аккумулятор, а вся нагрузка цепляется на АКБ, при этом без АКБ все будет работать от генератора. Появляется возможность установить на скутер ксенон и магнитолу разумной мощности , подогрев ручек и т. Избавляемся от мерцания лампы габарита и головного света при малых оборотах двигателя. Также на генераторе есть еще пустой полюс, судя по всему на нем должна быть намотана обмотка для питания зажигания, но так как все вышеперечисленные скутера имеют батарейную систему зажигания, она не используется. Снимаем колокол генератора, при этом стараемся не потерять шпонку и гайку. Как снимать описывать не буду, об этом уже писалось и не один раз. Затем снимаем сам генератор и датчик зажигания. Сматываем все, что находится на генераторе. Медным проводом диаметром 1,3мм наматываем по витков на каждый полюс. Для намотки подойдет любой обмоточный провод типа ПЭВ или ПТВ, таким проводом намотано большинство трансформаторов и различных катушек. Мотать нужно аккуратно, виток к витку иначе необходимое число витков не поместится в каркасе. И самое главное мотать нужно по схеме приведенной ниже. На самом деле все просто, первая катушка мотается против часовой стрелки, вторая мотается по часовой стрелке, третья опять против часовой, ну и так далее Концы обмотки удлиняем до необходимой длины, к ним будет в дальнейшем подключаться регулятор напряжения. Провод должен быть сечением не менее 1,5мм, к концам провода лучше припаять подходящий разъем. Голый каракас статора генератора. Схема намотки провода на каркас генератора. Заводим и меряем напряжение на выходе уже перемотанного генератора, на холостых оборотах оно должно быть примерно вольт. С повышением оборотов оно должно повышаться, а на максимальных оборотах может достигать вольт. Не забываем, с генератора идет переменное напряжение, поэтому на мультиметре выставляем необходимое значение. Подсоединяем к генератору нагрузку около ватт. На холостых оборотах оно должно быть около 13 вольт и с повышением оборотов расти. Если это так, то перемотка удалась, можете себя поздравить. Ну и для полной гарантии цепляем нагрузку ватт, две спирали лампы, замеряем напряжение, если при средних оборотах будет около 15 вольт, то можно и пивка попить. На этом переделку генератора можно считать законченной. Схема была найдена на просторах Интернета, она встречается на различных форумах и сайтах, поэтому кто ее автор - установить сложно. Работает регулятор следующим образом: С генератора напряжение поступает на диодный мост D1-D4, а затем уже постоянное напряжение поступает в бортовую сеть скутера. Уровень напряжения задается стабилитронами D6-D5. Регулировка напряжение осуществляется симистором T1. Конденсатор С1 уменьшает пульсации на выходе, без него схема работать не будет. Собирается схема навесным монтажом на небольшом радиаторе. Можно использовать радиатор от процессора или любой другой подходящего размера. Я использовал в качестве радиатора кусок швеллера отпиленного до нужных размеров. После сборки и тестирования всю схему необходимо залить герметиком или эпоксидной смолой, это защитит схему от влаги и вибраций. Диоды D7-D8, нужны для развязки АКБ и нагрузки. При таком подключении головной свет и обогатитель будут работать только после запуска двигателя, то есть как и до переделки регулятора. Фото регулятора не привожу, так как он уже установлен на скутер и возможности сфотографировать его нет. Измеряем напряжение с нагрузкой W. Схема подключения регулятора на Suzuki Address ug, new ug К генератору подключаем собранный регулятор, заводим скутер, меряем напряжение на выходе регулятора. На полном газе оно не должно превышать 15 вольт. Если это так, то цепляем нагрузку: Напряжение должно быть поменьше, где-то в районе 14 вольт. Если это так, то подключаем регулятор по указанной схеме к скутеру. Если напряжение более 14 вольт, то меняем стабилитрон на напряжение 14 вольт и производим замер. В идеале напряжение на клеммах АКБ не должно превышать 14,2 вольта при любом режиме работы двигателя. Желательно внести доработку в проводку скутера. То же самое надо сделать с черно-белым проводом. Это делается для того, чтобы снизить падение напряжения на проводах, на штатном проводе падение может достигать 1 вольта. Возможно, в дальнейшем будет протестирована схема регулятора напряжения с плавной регулировкой выходного напряжения. Обсуждение на нашем форуме. Выражаем благодарность автору за предоставленный материал.
Но на самом деле при достижении некоторого опыта, простой трехфазный статор можно перемотать за четыре часа включая все подготовительные операции. На этой фотографии видно как выглядит сгоревшая обмотка. Антигололедные реагенты не жалеют и изоляцию, а на иномарках, даже на грузовиках генератор располагают почему то в самом грязном месте. Заметны зеленые окислы и КЗ на этом статоре возникло именно из за разрушения изоляции. Прошел этот генератор всего тык за полтора года. Здесь видно как злостно обжигается старая изоляция, но железо это не портит, магнитные свойства не нарушаются. Зато облегчается разборка и очистка статора. Перед сожженим обмотки нужно измерить длину выступающих лобовых частей. Для одних генераторов это критично не уберется в корпус для других не критично, но лучше стараться сделать так как было. Теперь нужно сосчитать количество витков и начертить схему намотки, отметив на статоре места выводов начал и концов обмотки. Вот статор уже очищен стальной щеткой и подготовлен под намотку. Теперь лучше всего из специального изоляционного материала синтофлекс, он очень прочен и при намотке толстым проводом не перерубается на выходах из паза. Видно, что провод идет волной из первого паза в четвертый. Намотав половину витков одной фазы, продолжаем намотку в другую сторону, перекрывая пустые лобовые части полукатушек. На фото видно, что поворот начинается в пазу с выводом начала обмотки. Здесь можно заметить, что хоть провод и пошел в другую сторону, направление тока в пазу не изменилось. Не все статоры так намотаны, но так лучше: Вот намотана одна фаза. Ее конец помечен колечком. Остальные фазы мотаются аналогично первой. Вот уже две, начала и концы обмоток выходят с шагом через один паз. Вот полностью намотаны все три фазы. Теперь нужно заделать пазы, уложив в них выступающие части прокладок, на фото они уже уложены. И обстучать через березовые проставки выступающие части катушек, так чтобы в просвете они не выступали за пределы железа вовнутрь и за пределы крепежного пояска снаружи. В таком виде нужно примерить статор в крышки генератора и проверить нет ли касания обмотки и корпуса и если есть, не поздно поправить. Зачистить и соединить, скрутив и пропаяв выводы концов обмоток. Изолировать лучше куском текстильного кембрика. Перед соединением неплохо проверить нет ли КЗ между фазами и на железо. Теперь нужно связать обмотку наподобие колбасы и закрепить выводы кордовой ниткой, если таковой нет, льняной, применять капрон и прочие термопласты нельзя - потекут при сушке. Для пропитки можно использовать эпоксидную смолу, но ее тоже надо подогревать до жидкого состояния, а если перегреть она схватится сразу. Можно пропитать автомобильной краской МЛ горячей сушки, но она толстая и перед просушкой нужно протереть железо статора, иначе не уберется в корпус, а якорь не уберется в статор. Вот он готовый статор, теперь осталось собрать генератор. Сайт управляется системой uCoz.
Перевод atb my everything
Накидки вязанные крючком со схемами
Настройка модема промсвязь adsl
Семейные истории казань
Бизнес планирование основные разделы бизнес плана