Статья про фото-видео

Про фото-видео.txt

Техническая часть.

	Всего три параметра:
	- диафрагма
	- выдержка
	- чувствительность (ISO)

	Диафрагма.
		Закрытая (f/5.6, f/6.3, ...) для пейзажей днём, или для макро-фотографии. Чтобы всё в фокусе было: то, что вблизи и то, что далеко.
		Открытая (f/1.4, f/1.8, f/2.8) для портретов, чтобы фон был размыт. Или когда темно, чтобы уменьшить шумы.

		Я чаще фоткаю на максимально открытой, потому что как правило есть какой-то важный объект в кадре, который хочется «отделить» от фона. Но если для сюжета важно показать фон, то надо закрывать диафрагму.
		Фоткаю в режиме “A” (от слова Aperture), когда я колёсиком изменяю диафрагму, а всё остальное фотик сам выставляет.

	Выдержка.
		Измеряется в секундах.
		Чем меньше, тем лучше. Без смазываний неподвижные объекты можно снимать без штатива где-то на 1/60 с, может на 1/30 с. Людей — где-то 1/250.
		Если солнышко светит, выдержка может быть совсем маленькая.
		Звёзды фоткать можно на 15 с, или 30 с в ручном режиме.
		Я ставлю в настройках так, чтобы выдержка выставлялась автоматически, но не дольше 1/250 с — т.е. если темно, фотик бы поднимал ISO.
		Для видео выдержка по киношному должна ровняться половине от framerate. Т.е. если снимаешь 30 кадров в секунду, то выдержка 1/60. Если делать короче, то не будет motion blur и плавности движений.
		Есть хитрость в видео, если снимать с плохим искусственным освещением, чтобы не моргало — нужно вручную ставить 1/50, 1/100, 1/150 и т.д., потому что в розетке 50Hz.

	Чувствительность (ISO).
		Чем она больше, тем картинка светлее.
		Чем она больше, тем меньшая нужна выдержка и менее открытая диафрагма.
		Чем она больше, тем больше шумов.
		Но я считаю, что лучше шумная фотография, чем смазанная.
		В настройках фотика выставляю, чтобы автоматически менялась.

	Колёсико компенсации экспозиции -3,-2,-1,0,+1,+2,+3.
		Фотик сам решает, насколько светлая должна быть картинка. Но не всегда правильно. Например, если ты фоткаешь портрет человека у костра, то вокруг _реально_ темно, но фотик об этом не знает. Поэтому ему можно помочь — выставить колёсико, скажем, на -2.
		Тёмная картинка лучше чем пересвеченная, потому что тёмную можно сделать светлее (просто будет больше шумов), а пересвеченное небо нельзя сделать темнее, когда оно всё одного цвета (белое).

	Баланс белого.
		Глаз человека сам подстраивается под цветное освещение. Например, если сидеть у костра и смотреть на белый лист бумаги, человек будет знать, что он белый, хотя на самом деле он освещается красным костром.
		Аналогично с лицами — мы хорошо знаем, какого цвета должно быть лицо.
		Но когда мы смотрим фотку, как люди сидят у красного костра, сидя дома за компом, наш внутренний «баланс белого» настроен на свет от монитора.
		Поэтому нужна настройка баланса белого.
		Измеряется в кельвинах от красного к синему и в каких-то единицах от мадженты к зелёному.
		Можно легко корректировать в лайтруме, если снимаешь в RAW.
		Ставь автоматический и не парься.
		Во время обработки подправляй по лицам, или по чему-то белому/серому в кадре.
		Сложные сюжеты для автоматического баланса белого — снег и закаты. Снег вечно слишком синий, а закаты слишком оранжевые.

	Фокусное расстояние.
		Для пейзажей 24..35 mm.
		Для портретов 70..125 mm.
		Для птичек и спорта 200..∞ mm.
		Если у тебя кроп-матрица, дели всё на 1.5.
		Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее размывает задний план.


Творческая часть.

	Сначала нужно заметить, что «Ой! Да тут же красиво!»
	Для этого придётся тренировать внимательность.
	Потом нужно понять, почему это красиво.
	Вместить в кадр то, из-за чего красиво. А лишнее не вмещать.
	Например, если ты снимаешь велосипед в поле на закате, нужно сделать так, чтобы было поле, закат и велосипед. При этом совсем не обязательно вмещать велосипед, поле и закат целиком.

	Композиция.
		Правило третей.
			Считается, что нужно размещать важные объекты в кадре по третям. Но можно не следовать этому классическому правилу.

		Передний/средний/задний план.
			А вот этому лучше следовать. Должна быть многоплановость в фотке. Может быть травка на переднем плане, велосипед на среднем, а закат на заднем. Травка может быть размыта, акцентируя внимание на велосипеде, но при этом показывать, что велосипед находится в поле с травкой.

		Линии.
			Нужно замечать линии в кадре. Например, дорога, ветка, мост, угол дома. Если эти линии направляют взгляд к центральному объекту съёмки, это хорошо.

		Хорошо бывает абстрагироваться от того что на фото, и смотреть на картинку просто как набор цветовых пятен. Можно даже прищуриться для этого. Если такая размытая картинка хорошая, то и полноценная фотка будет хорошая.

		Людей снимать на уровне глаз. Держать горизонт в двух плоскостях — не поворачивать фотик вверх/вниз.

	Про освещение.
		Не всегда красиво, если от солнца резкие тени на лице. Если как раз-таки прищуриться, то будет даже сложно понять, что это лицо. Поэтому лучше когда солнце сзади, или сзади-сбоку — так контур человека будет ясно читаться. Если лицо вышло тёмное, можно его в лайтруме без проблем вытянуть.
		Аналогично с комнатным освещением — люстра с потолка может давать стрёмные тени под глазами.
		Если наворачивать, классика — это 3 point lighting: key light, back light и fill light. Один большой свет сбоку-спереди-сверху. Второй побледнее с другого бока, чтобы тени были не такие тёмные. Третий сзади, или сзади-сбоку-сверху, чтобы контур подсветить.
		Если источник света точечный, то от него тени резкие.
		Если источник большой (белая стена, или софтбокс), от него тени плавные.
		Куча роликов на YouTube про освещение.

	
	Обработка.
		План такой: сначало экспозицию (темнее/светлее), чтобы лица были не слишком тёмные, и не пересвеченные.
		Потом баланс белого.
		Потом тени вытягиваешь. Может быть нужно вытягивать не со всего кадра, а только из человека — тогда нужно маску делать.
		Можно фильтрик наложить красивый. Я какие-то эмуляторы плёнок скачал давно и пользуюсь одним.
		Яркостной контраст (тёмное-светлое)
		Цветовой контраст (красное на зелёном, оранжевое на голубом и т.д.)
		Пересвечивать плохо, потому что в белых и почти-белых участках мало информации о цвете.
		Далеко не всегда хорошо вытягивать Shadows на +100, потому что объект съёмки может потеряться на фоне. Чтобы так не сделать, хорошо пользоваться правилом прищуривания, можно ещё в миниатюру фоточки смотреть).
		Я обрабатываю равки в Lightroom Classic.
		Равки однозначно стоят того — из JPEG сложно что-то вытянуть, и поменять баланс белого.


Про видео.

	Съёмка.
		Заранее представить как всё будет.
		Двигать камеру в каком-то одном направлении.
		Тряска это сложно. Телефоны стабилизируют, камеры почти нет. Спасает стедикам, или (иногда) галочка в видео-редакторе.

	Монтаж.
		2-7 секунд на кадр.
		Чередовать крупный план, средний план, общий план.
		Лучший переход между кадрами — просто cut, без всяких эффектов.
		Продолжать направление движения съёмки.
		Соотносить скорость движения съёмки.
		Продолжать движение объектов в кадре.

	Color Grading.
		Я снимаю обычно, без всяких S-Log. Потом выравниваю, чтобы все кадры были одинаково экспонированы. Потом какой-нибудь 3D Lut накладываю для настроения.
		Хорошо бы следить, чтобы баланс белого был одинаковый в разных кадрах — его потом запарно подгонять. Можно выставить вручную.

	Звук.
		Это важно и не сложно. Достаточно просто в телефон говорить, который рядом с тобой, или, лучше, в гарнитуру.