Капитальный ремонт двигателя
Капитальный ремонт двигателя: из чего он состоит
Чем страшен капитальный ремонт двигателя?
Уже не в первый раз сталкиваюсь с невежеством наших автолюбителей, в особенности это касается тех, кто передвигается на отечественной технике. Невежество присутствует не только в разговорах, но и, скажем, в объявлениях о продаже автомобилей. Очень часто владелец с гордостью указывает одним из преимуществ своего тазика, ну, или газика, капитальный ремонт двигателя. К сожалению, далеко не каждый знает, что же такое на самом деле капитальный ремонт двигателя. Особенно, это касается новичков. Про тюнинг речь здесь не пойдет, это отдельная большая тема, тут я расскажу о простом капитальном ремонте ДВС. Надеюсь, мой небольшой очерк на этот счет будет кому-то полезен. Для начала стоит оговориться, что тот, кто бьет себя в грудь и утверждает, что он знающий механик с многолетним опытом, как правило, является пустозвоном. Умение крутить гайки не делает никого автомехаником, если задаться целью, то и обезьяну можно научить простейшим механическим операциям. Помимо умения делать какие-либо механические операции нужно обладать определенным набором знаний по устройству и принципам работы основных узлов и агрегатов двигателя, базовым физическим принципам механики и термодинамики. У меня есть один знакомый, который закончил фазанку по специальности автослесарь, имеет корочки о средне-специальном образовании, а проблемы с автомобилем всегда решает с моей помощью. Самомнение этих людей не знает никаких границ. Полное неприятие выполнения каких-либо действий по книжкам, инструкциям завода, просто удивляет. Для таких людей работа по мануалу является чем-то зазорным, что в корне не верно. Кроме того, эти люди начали заниматься ремонтом довольно давно, когда были старые технологии, не было никаких инноваций. Как правило, эти люди полагаются только на свой опыт, и игнорируют любые новые методы, практически не поддаются обучению, да и не стремятся к этому. Таких людей видно при первом общении, и с ними я настоятельно не рекомендую связываться. Хочешь, чтобы все было сделано хорошо — делай все сам. Очень хорошая поговорка, но не у всех есть возможности и средства на ее реализацию. Для тех, кто все же решил воспользоваться сторонними услугами, например СТО, сразу обращаю внимание на то, что к вопросу выбора мастера надо подойти серьезно. За дешевизной гнаться не надо, жадный платит дважды, а тупой — трижды. Вы, как заказчик, имеете полное право выдвигать любые требования на предполагаемые работы, если человек отказывается что-либо делать — ищите другого. Так что же такое капитальный ремонт двигателя. Капитальный ремонт вопреки мнению обывателей это не замена поршневых колец, или притирка новых клапанов взамен прогоревших. Капитальный ремонт — сложный комплекс мероприятий, который направлен на максимально полное восстановление заводских характеристик двигателя, а иногда и их улучшение. Соответственно, если после капитального ремонта двигатель проходил, скажем, 50 тысяч километров, после чего начал жрать масло, терять мощность и прочее, значит капитальный ремонт был сделан некачественно, или не делался вовсе. Пробег тысяч — вот абсолютно нормальный показатель для двигателя после качественного ремонта. Любой ремонт начинается с разборки и дефектовки узлов и агрегатов. Сразу стоит оговориться, если у механика нет специальных измерительных инструментов вроде штангена, микрометра, нутромера и тому подобного, то качественный ремонт не возможен в принципе, так как провести правильную дефектовку без них нельзя. Кто бы что не думал, а даже жигулевских двигатель — точный механизм, в котором сотые доли миллиметра решают все. Забудьте это выражение раз и навсегда! Это сэкономит вам кучу времени и денег в будущем. Сразу пару слов о мытье двигателя. Касаемо внешней стороны это элементарная культура производства, многие мастера отказываются брать грязный двигатель в ремонт, и правильно делают. Теперь о внутреннем мытье. Кто-то может сказать, а зачем нужно мыть все внутри, если после сборки все снова покроется нагаром и масляными отложениями. Мытье — это часть процесса дефектовки, которая помогает выявить определенные дефекты, невидимые при первичном осмотре. Например, различные трещины, очаги коррозии и тд. Что обязательно промеряется точным инструментом? Как минимум это биение распределительного вала ов и коленчатого вала. Если биение превышает допустимые значения — необходимы новые детали. Новая деталь не всегда может быть качественной, поэтому даже заводские валы надо проверять на биение. Если шейки имеют задиры или другие повреждения, то необходимо их отшлифовать в ремонтный размер. Если зазор не будет в допуске, то у вас в скором времени загорится лампочка недостаточного давления масса в магистрали. Необходимо промерить пастели распредвала и коленвала, нутромером промерить направляющие клапанов. При помощи микрометра промерить клапана, проверить их биение. Отдельно стоит сказать про цилиндры, если вы чувствуете царапины, ступеньки или другие дефекты пальцем, то никаких измерений проводить не нужно, сразу несите блок к токарю и точите его в следующий ремонтный размер. Это, по большей части, относится к отечественным двигателям, так как на иномарках используется более качественный металл, делается более качественная его обработка. На каком бы станке не выполнялась расточка, за точку отсчета в идеале нужно брать не нижнюю плиту блока, а ось пастели коленчатого вала. Очень важно обеспечить правильную геометрию, если поршневая группа будет установлена четко перпендикулярно коленчатому валу, то и ходить двигатель будет долго. Однако, не у каждого токаря есть специальная оснастка для такой операции, а там где она есть с вас попросят дополнительные деньги за сложность. Поверьте, это стоит дополнительных трат. Но, если такое не представляется возможным, то нет ничего смертельного, просто ресурс двигателя будет меньше. Нужно ли шлифовать сам блок и головку блока? Если автомобиль старый, то наверняка в движок уже кто-то лазил, и неизвестно какими руками. В процессе снятия и установки ГБЦ, места ее крепления в блоке — отверстия под болты или шпильки, точнее их края, вытягиваются. Особенно это характерно для алюминиевых блоков. Иногда делают фрезеровку, для повышения степени сжатия и перехода на более высокооктановое топливо, после фрезеровки обязательно нужна шлифовка. Что касается шлифовки головки, то это отдельный повод для многочасовых споров. Сразу скажу, что шлифовка, в отличии от плиты блока, нужна при каждой операции снятия и установки. ГБЦ в любом случае подвергается деформации в процессе затягивания болтов и шпилек, плюс возможны моменты локального перегрева. Короче говоря шлифовка не стоит космических денег, и ее в случае кап ремонта надо делать. Технологии сейчас ушли далеко вперед от времен СССР, сейчас практически на все отечественные двигатели выпускаются металлические прокладки ГБЦ, именно их я и рекомендую ставить. В случае установки металлической прокладки, шлифовка блока и поверхности ГБЦ является обязательной! Пара слов о хоне. Хон на цилиндре — вещь критически важная. В случае капитального ремонта и расточки блока его обязательно необходимо навести. Хон напрямую влияет на процесс хорошей смазки двигателя, соответственно и на ресурс. Вдаваться в подробности о том, что такое хон я не буду, это не секретная информация. Скажу только одно, наждачной бумагой он не наводится. Хонинговка делается на станке, при помощи специальных камней. В общем без хонинговки теряется весь смысл капитального ремонта. Отдельно надо остановиться на ШПГ. В самом начале данного очерка, я оговорился, что замена поршневых колец это не капитальный ремонт. Качество запасных частей в России, да и не только, оставляет желать лучшего. Если поршни долго ходят, то кольца разбивают канавки. Не важно, сильный люфт или нет, если он есть, то нужно менять не только кольца, но и сами поршни. Если этого не сделать, то масляный жор начнется очень скоро, может, через 3 — 5 тысяч километров. С шатунами обычно ничего не случается, в основном меняются только вкладыши. Однако, обязательно стоит оценивать их деформацию, зачастую необходимо вставлять новые втулки под палец. Очень важным является развесовка. Если не пренебрегать этим процессом, то это существенно увеличит ресурс двигателя. Параметры разброса в зависимости от каждого типа двигателя разные, но тут важно знать один момент. Если поршни тяжелые, например, грамм, то не стоит выводить их в нулевой баланс, нет, конечно это можно сделать, но если вы не строите сверхфорсированный двигатель, то несколько грамм разброса никак не повлияют на ресурс. На более легких поршнях можно повыбирать и до нуля. Еще раз повторюсь — развесовку очень важно делать! Тут особо говорить не о чем. Вещь очень важная и нужная, помогает избежать лишних ненужных вибраций, которые пагубно влияют на ресурс двигателя, и комфорт эксплуатации. Если делать балансировку только вала, то толку от такой операции нет — напрасная трата денег. Все потому что это единая система вращения, по отдельности эти элементы не вращаются. Про масляный насос стоит отметить следующее, эта деталь не столь дорого стоит, поэтому лучше ее менять на новую, даже если старый подозрений не вызывает. Старый насос в любом случае ходил, в любом случае там есть износ. Так же стоит озаботиться ремонтом привода насоса и заменить все детали на новые. Как минимум необходимо заменить сам вал и втулку. Можно конечно отшлифовать и сам вал, плюс поставить ремонтную втулку, но это более сложная операции, не факт, что она обойдется вам дешевле. Если помпа в хорошем состоянии, не имеет люфтов, то ее можно оставить, хотя подшипник наверняка имеет износ. Если бюджет позволяет, то лучшее ее менять на новую, на то это и капитальный ремонт. Поддон картера я рекомендую собирать на герметик, ну или на прокладку с герметиком. В этом случае вы себя обезопасите от возможных случаев локальных протечек и запотевания. Что касается ГБЦ, то это большое поле для тюнинга и доработки, но если мы говорим об обычном ремонте, то спектр задач можно резко сократить. Как минимум проверяется герметичность головки, насколько хорошо клапана перекрывают впускные и выпускные каналы. Промеряются сами клапана и направляющие, о чем я говорил выше. Разбитые направляющие необходимо менять, я рекомендую ставить бронзовые, да, ни дороже, но и ходить будет дольше. Продаются сегодня даже на автомобильных рынках, в крайнем случае, есть чертежи в интернете. В зависимости от состояния седла, и после замены направляющих я рекомендую наводить фаски в три угла 30, 45 и 60 градусов, хотя даже на заводе эту операцию делают не всегда, обычно наводят два угла, но не стоит повторять огрехи массового производства. После этого необходимо притереть клапана. Про притирку клапанов разговор отдельный, если вам говорят, что клапана можно притирать дрелью, то можете смело плевать этому человеку в лицо, а лучше сразу бить прямо в нос. Притирка дрелью категорически недопустима! Это существенно сократит ресурс! Хотя бы просто потому, что человек не робот, и не может удержать дрель в одном фиксированном положении, поэтому во время такой операции можно повредить направляющие, когда дрель даже на сотую долю миллиметра отклоняется от четко перпендикулярного положения. Да и фаска на клапане должна быть тоненькая, так как он расклепается в процессе работы, поэтому толстая фаска уменьшит ресурс. Для притирки существуют специальные присоски, и вся операция делается в ручном режиме, да, это дольше, но тут уж ничего не поделаешь. Обязательно нужно использовать притирочную пасту. Плюс ко всему настоящий мастер по слуху определяет притерся клапан или нет, когда работает дрель это просто невозможно. Пружины клапанов — очень важная вещь, если они не развивают должного усилия на перекрытие клапана, то двигатель будет ощутимо терять мощность. Когда во время покупки запасных частей для капитального ремонта, спрашиваешь на рынке или в магазине новые пружины клапанов, обычно продавцы делают удивленные лица, мол зачем их менять. Еще один факт, который подтверждает безграмотность нашего населения. Если есть возможность промерить усилие, которое развивает каждая пружина, то в случае соответствия заводским требованиям, пружины можно не менять, хотя я бы на этом экономить не стал. Инстумент, который должен иметь любой автомеханик. Не стоит верить басням, про то, что рука набита и прочее. Человек не робот, он не умет точно чувствовать различные усилия на затяжку. Все моменты затяжки четко прописаны в мануале к двигателю, отступление от них напрямую будет влиять на ресурс. Возьмем к примеру коленчатый вал, если перетянуть его при сборке, то он возможно будет прокручиваться, но туго, если все так и оставить, то вскоре образуются задиры на самом валу и вкладышах. Если не дотянуть, то лишняя болтанка и вибрация на пользу тоже не пойдет, опять же уйдут зазоры, и может пропасть давление масла. Важна точность, значит нужен точный инструмент, рука и человеческий мозг к ним пока не относятся. И вообще, если у мастера нет, какой бы то ни было, оснастки из того, что я перечислял в этой статье, не стоит с ним иметь дело вообще. На орудиях труда не экономят — золотая поговорка. Что касается механизма газораспределения, то тут обычно меняются все детали. Исключение могут составлять звезды, но опять же надо смотреть в каждом конкретном случае, если звезды имеют сильный износ, то их необходимо менять. Ремень или цепь — само собой меняются, обводные ролики ремня тоже, даже если они не люфтят. Лишний раз разбирать что-то и менять уже на машине опять же сложнее, опять потеря времени и денег. Если башмак натяжителя цепи имеет незначительный износ, то его можно оставить. При сборке механизма ГРМ необходимо использовать регулируемые шестерни распределительных валов. Это не относится к категории тюнинга, это вполне обыденная вещь. В процессе массового производства в любом случае имеются огрехи, точно выбить метки на каждой звезде сложно. Плюс вопрос по каждому двигателю отдельно, если вы фрезеровали блок и ГБЦ, то метки уже уйдут. В чем смысл регулируемой звездочки? Если вы установили по метке шкив коленчатого вала, то вам нужно добиться четкой установки по метке и распределительного вала, если будет недоход, или переход даже на половину зуба, то двигатель уже будет работать не в оптимальном для него режиме. Регулировка тепловых зазоров клапанов. Вещь обязательная, если этого не сделать, то как минимум будет ненужный стук распредвала, в случае большого зазора, или повышенный износ в случае слишком маленького. Необходимые тепловые зазоры так же прописаны в мануале, они могут отличаться для впуска и выпуска, а так же для валов отличных от штатных. Я постарался отразить в этой статье все основные аспекты капитального ремонта двигателя внутреннего сгорания. Как видите их много, но при качественном ремонте все эти операции необходимо проделать, и проделать правильно. Вот тогда ваш двигатель будет иметь ресурс, и вам в него не придется заглядывать очень долгое время. Что касается процесса настройки системы питания, зажигания и обкатки, то это отдельный разговор, здесь я рассказал об основных моментах именно ремонта. Надеюсь материал полезный, на вопросы могу ответить. Комментарии открыты для людей, которые хотят задать вопросы по тем вещам, которые я, возможно, не осветил, или осветил недостаточно. Ты в сравнении со мной никто, критику я воспринимаю только от людей, которые по квалификации хоть как-то ко мне приближены. Профессионал и знаток какой-либо темы может спорить и дискутировать только с равным себе по объему знаний и опыту. В данном случае ты просто моська, которая не понятно зачем лает. Я вот только не пойму какую цель ты преследуешь? По поводу того кому грубить, а кому нет дело мое личное, персональное. Конкретно тебе я не грубил, а лишь указал твое место. Не узнав человека делать выводы разговор ни о чем: Я не сказал что самому делать не надо, сказал что надо далеко не всем. Если вы прямо такой опытный как говорите — то не раз сталкивались с ремонтом после того как "сделал сам" — чаще всего такой ремонт будет сложнее чем с 0. А порой и бессмысленен. После того, как мотор сделан ногами, даже в "проверенном сервисе" порой проще купить контракт, и отребилдить его. Стоит учитывать, что мне абсолютно насрать на твое мнение, и на твое ИМХО! Я пишу свои статьи не для того чтобы собрать какой-то кворум согласных, я описываю как надо делать это как святое писание, истина в последней инстанции и все что угодно в том же духе. И тот кто себе реально поставил цель, тот это сделает. По поводу инструмента — сейчас можно взять в аренду абсолютно все. Да, если ты этим не занимаешься, то многие аспекты могут показаться сложными, но благодаря этой статье ты хотя бы сможешь проконтролировать те операции и действия, которые делает твой "хороший сервис". И вообще о сервисах, реально хороших сервисов в стране единицы, и еще меньше таких, где люди реально понимают, что они делают. Хорошую статью написал, для многих будет полезна. Сам Проходил практику и после работал под руководством бывшего авиамеханика, потом он стал занимается автомобильными двигателями. Показывал, как качественно и правильно делать кап. Ремонт ДВС — собственно все из статьи. И показывал, как делают в более менее нормальных сервисах — половина операций не выполняется проверка Состояние пружин клапанов, балансировка вала, парой развесовка ШПГ и т. Зачастую в сервисах говорят, что ремонт ГБЦ не входит в кап. Отличная статья для начинающих. Или как не попасть на развод на Сто. Еще бы статью про минимальный инструмент, а точнее про необходимые приспособы для ремонта двигателя. Купил запчасти которые указали, теперь просят по мимо оплаты дефектовки оплатить и "ремонт двигателя", запчасти и головой занимался сам им привез все готовое, думаю может таким образом забрал у них хлеб, и они решили возместить это. В поршневую группу не влезали. Что за капитальный ремонт, если в ПГ не полезли? Ну как минимум кольца то надо менять, хотя разумеется лучше и правильнее точить в ремонт и ставить все новое. Дефектовка это процесс определения деталей, которые пришли в негодность, нуждаются в ремонте или замене. Блин чувак, разумеется это не стоит 15 тысяч! Сначала делается дефектовка, потом пишется список новых деталей, и список работ которые надо сделать, ну например шлифануть колено, блок точнуть, фрезернуть голову и тд, Потом все это делается. То есть всего 35 тысяч за разборку и сборку с новыми деталями без фрезеровки, расточки и шлифовки? Помощь Символика ВКонтакте Twitter Мобильный DRIVE2. О проекте Вакансии Бизнес-аккаунт Реклама и сотрудничество. Правила сайта Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности. Honda Integra Type R VTEC POWER!!! Лада 4x4 3D 3см до земли. Mitsubishi Lancer " Stealth F ". Volkswagen New Beetle 1. Машины Личный опыт Сообщества Барахолка Почитать интересное Новости и тест-драйвы Машины в продаже d2. Что это такое и как правильно сделать. Auto-Expert был 5 дней назад. Ранее Философские мысли 12 Далее Философские мысли Комментарии открыты только для хвалебных отзывов? Очень информативно, благодаря вашей статье буду капиталить свой двс. Помощь Символика ВКонтакте Twitter Мобильный DRIVE2 О проекте Вакансии Бизнес-аккаунт Реклама и сотрудничество Правила сайта Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности.
Декоративный ветряк своими руками
Проблемы числа е
Характеристики рулевого управления
Инструкция по эксплуатации сигнализация старлайн
Оформляясь на работу внимательно заполняйте анкету
Маринованные шампиньоны быстро
История кпсс в школе
Железы внутренней секреции функции таблица
Контурные карты 8 класс география дрофа скачать
Тесто для чебуреков на холодной воде
Медведь играет на фортепиано
Герои нашего времени максим максимыч описание
Еткс делопроизводитель должностная инструкция
Делаем ремонт квартир в томске
Перевод сура женщины mp3 кулиев